Bremen

Nachdem mich vor sechs Jahren der erste Besuch im (sogenannten) Fine-Dining-Restaurant des noblen Parkhotels nach der Übernahme durch die Dorint-Gruppe mächtig ernüchtert hatte, mied ich das Parkrestaurant geflissentlich. Nun ja, bis auf zwei Besuche des sonntäglichen High-Teas, die zwar nicht weltbewegend, aber alles in allem doch sehr ordentlich waren.
Deshalb ließ mich die Ankündigung in der örtlichen Presse aufhorchen, man wolle nun wieder nach Höherem streben und habe dafür mit Frank Seyfried (zuletzt Gotthard‘s im Fährhaus, Koblenz) einen Sterneküche-erfahrenen Chef engagiert. Und als dann noch in unserem Stamm-Bistro ein Freund des Inhabers berichtete, er habe sich nach etlichen Jahren in der Gastro doch noch für eine Fachausbildung entschieden - und zwar bewusst im Parkhotel - war die Entscheidung gefallen: Zu sechst, darunter zwei Köche und eine langjährige Service-/Barchefin, wollten wir der neuen Qualitäts-Offensive auf den Zahn fühlen, für die als Restaurantleiter Taeke Halbersma aus der Brasserie Châpeau La Vache abgeworben wurde. 

Mit dem verschmitzten Niederländer wollte ich im Vorfeld schon etwas die Weinauswahl abstimmen (Insgeheim hoffte ich auf Preziosen aus der Zeit vor der Insolvenz des 5*-Hotels…), wurde aber enttäuscht: Er habe gerade begonnen, den Keller wieder aufzurüsten, so dass sich vieles von der Weinkarte nicht mehr im Angebot befinde und manches noch nicht.
Nach dieser Aussage hatte sich eine (ohnehin von mir wenig geliebte) Weinbegleitung erledigt - Alles kann dienen. Aber auch ein Schuss ins Dunkel ergibt ja zuweilen schöne Treffer. Um es vorweg zu nehmen: Wir wurden so reichhaltig fündig (Fehlanzeige nur bei Dessertweinen), dass irgendwann der oben erwähnte Freund vorgeschickt wurde, um uns vom Unmut etwas lärmempfindlicher Gäste an den Nebentischen zu berichten. Wohl nicht ganz zu Unrecht, denn die Stimmung war schon nach der Magnum des Jahrgangs-Champagners ausgelassen. Wir zeigten uns einsichtig und erhielten auch keine weiteren Ordnungsrufe. 

Das Ambiente unverändert ein für meinen Geschmack nur so mittel gelungener Mix aus klassischer Eleganz und modernen Materialien, Farben und Kunstwerken. 

In fröhlicher Stimmung erreichten uns die Küchengrüße, die gleich mal klar machten, dass hier wieder Ambitionen bestehen: 
Ein Ring Ziegenfrischkäse pufferte mit seiner typischen Säuerlichkeit eine innenliegende Reineclauden-Marmelade ab. Perfekt dazu die würzige Kräuternote kandierter Fenchelblüten. Nur vom Pumpernickel-Crumble gern etwas mehr für das Mundgefühl.

Noch besser eine Nocke Steinpilz-Sorbet mit drei Texturen von Basilikum: Ein Chip aus dehydriertem Pulver, Öl und ein frittiertes Blatt. „Old school“- Diskussionen hin oder her: Ich mag ihn einfach, den zartesten Knusper, seit es Kräuter gibt. (Ich habe leider kein Foto für Euch!)

Der Abend hatte vielversprechend begonnen und so waren wir gespannt, ob Frank Seyfried und Team das Niveau handwerklich und kreativ würden halten können. Und siehe da: Sie konnten. 
Die Preisgestaltung ist so, wie man es im 5-Sterne-Hotel erwartet: Ambitioniert. Immerhin beginnt das Menü schon bei drei Gängen, jedoch zu 89€ und reicht bis zu deren sechs, wofür dann 145€ anfallen. Zusatzgänge sind nicht vorgesehen und zwar, weil das Konzept kein festes Menü vorsieht, sondern die Gäste frei aus den 12 à-la-carte-Gängen  (je dreimal Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang und Dessert) wählen können. Das wiederum ist sehr kundenfreundlich, zumal auf Nachfrage auch mehrere Hauptgänge möglich gewesen wären. Die Weinpreise machen es möglich, vermute ich. Eine Möglichkeit: Bei Getränken beschränken. Aber das wäre ja nur der halbe Spaß… Auch positiv, dass zumindest in den ersten drei Rubriken immer ein veganes Gericht dabei ist. Die Zeiten, dass sich vegetarisch/vegan ernährende Menschen die Gemüsebeilage essen müssen, scheinen nun wirklich vorbei zu sein.
Wir sechs wählten also nach Herzenslust durch die Karte, teilweise tauschten wir auch. Trotz des relativ edlen Ambiente hatte ich nicht den Eindruck, dass sich irgendjemand daran störte. 

Den Anfang machte eine sehr farbenfrohen Komposition aus Lachstatar, Calamares (mit einer mir japanisch vorkommenden Schnitt-Technik) und als fruchtiger Part - Überraschung: Nektarine! Süß und salzig in Kombination mag ich fast noch lieber als süß-sauer, daher für mich perfekt. Ebenso wie der zarte Tintenfisch mit Flämm-Aromen, das handwerklich sehr akkurat gearbeitete Röllchen und die kräuterige Note der kleinen Blättchen (Radio IO wird im Prinzip antworten, was es ist…).

Mein lieber Scholli, das war mal ein Auftakt in vorsichtig(!) modernisierter klassischer Küche, der sich gewaschen hatte.

Bei den Veggies am Tisch startete man mit Variationen von Steinpilz, Tomate und Basilikum, bei der die Küche eine Texturen-Leistungsschau ablieferte. Aber bitte, allemal besser als die Tristesse der letzten Jahre und geschmacklich ebenso hervorragend wie handwerklich.

Nur probieren durfte ich bei meiner Frau einen weiteren Klassiker 2.0: 
Exakt gegarte Jakobsmuscheln badeten in ihrer mit Stachelbeere aromatisierten Nage! Klingt wild, wurde aber mit Petersilienwurzel eingefangen. An sich auch ein sehr starker Geschmack, aber die gedörrten Streifen ließen der Muschel durchaus Raum, wenn man ihr etwas Zeit zur Entfaltung gönnte.


Die vegetarische Fraktion lobte derweil die Artischockenvariation überschwänglich. 
Gebacken, gefüllt mit veganem Blauschimmel-Petit Azur (Grundstoff Cashewkerne), serviert auf Walnussragout in einer Artischockensauce mit Madeira, beträufelt mit Zitronenverbene-Öl.


Star des Abends war für mich der Zwischengang:
Ein Ring aus für dieses Muskelfleisch unfassbar zartem Rinderherz-Ragout. Getoppt von einem nicht übermäßig dünnem, aber dafür sehr akkurat gearbeitetem und gegartem Raviolo, der eine schlotzige, süß-würzige Zwiebelfüllung mit perfektem Biss enthielt. Wunderbar ergänzt mit kleinen Stückchen Räucheraal, nicht zu fett. Dazu Jus, Lorbeer-Öl und Zwiebelschaum.


Ganz starker französischer Teller!

Als Hauptgang hatte ich mich für Lamm entschieden: Zartes Filet, gerade medium, Geschmortes aus der Keule und ein kleines Kotelett (Lamm-Chop) überzeugten am Gaumen und in der Ausführung. Besonders gut die glänzende, klassische Sauce. Auch schön Kartoffelmousse in Talerform, deren krümelige Struktur trocken aus sah, aber überhaupt nicht war. Fenchel als Beilage war nur zurückhaltend eingesetzt und auch nicht sonderlich kreativ. Das sehr gute Fleisch stand im Vordergrund und konnte insoweit völlig überzeugen, halt nur nicht begeistern. 




Auf den vegetarischen Plätzen ein ähnliches Bild: Texturen von Sellerie (u.a. eine Mille Feuille) in Kombination mit Apfel und Sommertrüffel wurden gelobt, aber nicht begeistert gefeiert. 


Beim Dessert drehte die Küche/Patisserie nicht nur optisch noch einmal richtig auf: Schon auf der Karte schienen mir Mango, Yuzu, (madagassische) Manjari-Schokolade und Banane zwar wunderbar zueinander zu passen, aber eben auch recht viele Zutaten zu sein. Auf dem wunderschönen Teller - dem „klassischen“ Stil des Hauses - folgend, in der Tat ein Feuerwerk von Aromen, Texturen und Temperaturen. Für den Süßen Fan und alle anderen Leckermäuler sicher ein Traum! 



Ich probierte nur ein paar Löffelspitzen und gab mich dann meinen eigenen Tagträumereien hin, in denen gereifter Comté und Pont l‘Eveque die Hauptrolle spielten… Die Phantasie ist eben das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können! (In der bitteren Realität kein Käse im Angebot.)

Der Abschluss zum Kaffee geriet dann vergleichsweise unspektakulär mit Himbeer-Macaron, hellem Nuss-Praliné und buttriger Madeleine. 

Am Ende des Abends überraschte uns Küchenchef Frank Seyfried ganz traditionell mit seinem Besuch am Tisch und nahm das völlig verdiente Lob entgegen. 
Für das, wofür das Parkhotel kulinarisch jetzt endlich wieder steht, war es eine reife Leistung. Go, Bremen! Go!

Allgemein:

Dieses Mal war es die Rezeptseite in der Sonntagsbeilage unseres Weser-Kuriers, die mich auf das Roma aufmerksam machte. Der Wirt Francesco Rizzo hat gelingsicher beschrieben, wie Spaghetti Carbonara zuzubereiten sind und ich war mit dem Ergebnis des Nachkochens sehr zufrieden. In der Kritikkolumne war das Roma schon 2022 bejubelt worden. Da eine liebe Freundin ganz in der Nähe ein neues Zuhause gefunden hat und wir ein gemeinsames Essen vorhatten, bot es sich an, das Roma aufzusuchen.

In einem historischen Bahnhofsgebäude der früheren Kleinbahn Bremen – Tarmstedt ist seit 1979 das Roma untergebracht, immer in Händen der Familie Rizzo, wie man auf der Homepage lesen kann, die auch die Speisekarte zeigt, nicht hingegen die Getränkeauswahl (https://roma-bremen.de/).

Am besuchten Donnerstagabend vor dem 1. Advent war das Restaurant nahezu ausgebucht und besucht vom üblichen Paarpublikum und kleinen Gruppen. Die größte Männerrunde im besten Alter ließ es sich leider in unserer unmittelbaren Nachbarschaft so gut gehen, dass der Lärmpegel unerträglich war. Mehrere Tische beschwerten sich und die Chefkellnerin versucht auf die Herren einzuwirken, leider ohne nachhaltigen Erfolg. Herr Rizzo war wohl nicht zugegen, um mit der Autorität des Wirtes ein Machtwort zu sprechen. Eine unschöne Situation, für die es leider keine befriedigende Lösung gibt. Das bestärkt mich in meiner Gruppenaversion.

Die Rüpel hinweggedacht, bietet das Roma ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Es bietet neben den Klassikern auch Hochpreisiges aus dem Meer und von der Weide, was belegt, dass es in gutsituierter Lage seine Heimstatt hat.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Im Service sind junge Frauen, schwarz gewandet, am Tisch zugegen. Sie waren alle aufgeschlossen freundlich. Der Service klappte auch mit einer Ausnahme gut und die betraf ein „vergessenes“ Bier für mich. Wie immer positiv von mir angemerkt, dass wir nach den Vorspeisen gefragt wurden, ob es weitergehen dürfe. Insgesamt eine 3,5-Sterne-Performanz.

Ausgegeben wird im Roma nichts.

Die Getränkepreise im akzeptablen Rahmen: Köpi 0,3l glatte 4 Euro und die nicht näher klassifizierten offenen Weine liegen für 0,25l bei 6,00 Euro; serviert wurden uns immer 0,2l, die mit moderaten 4,50 Euro auf dem Bon standen.

Essen:

Neben der Standardkarte wurden auf einer Schiefertafel einige hochpreisige Fische annonciert (Wildfänge Dorade, Steinbutt, Seezunge von 38,50 bis 42,50 Euro) und von der Äsung Kalbsfilet, Rehrücken, Rinderfilet von 31,50 bis 51,50 Euro angeboten.

Aber erst einmal bekamen wir ein Körbchen mit leicht warmen, knusprigen Brötchen aus Pizzateig. Dazu ein Schälchen mit einem Dip, der farblich an eine Barbequesoße erinnerte, aber einen leicht süßlichen Abgang hatte, was uns an Feige erinnerte. Besser gefiel mir ein Schuss aus der Olivenölflasche zum Dippen, die mit Salz- und Pfeffermühlen auf jedem Tisch steht.

Dann die Antipasti aus der Vitrine (14,00 Euro) und die Schnecken in Gorgonzolasoße (8,00 Euro). Die Antipasti waren allesamt aus der Flora. Also keine Aufwertung durch Salami oder Parmaschinken, Meeresfrüchte, Oktopus, Sardellen oder Peccorino. Mit dieser Einschränkung aber in Ordnung, weil gut gewürzt und schmackhaft. Die Gorgonzolasoße, in der die Schnecken in einem ansehnlichen Schälchen serviert wurden, war sehr gelungen und reichlich.

Ich hatte mich schon im Vorfeld auf die Pizza Salsiccia kapriziert, weil sie mit hausgemachter sizilianischer Fenchelwurst belegt ist. Ich wählte die normale Größe für 17 Euro. Ergänzend zum Mozzarella laut Karte war reichlich Parmesan auf der Pizza, der sehr dominant war, zumal die Salsiccia sparsam vertreten war. Ich hatte mir etwas mehr von dieser Pizza versprochen. Meine Begleiterin hatte sich die Dorade aus Aquakultur für 24 Euro ausgewählt, die als großes Filet mit Beilagen (Kartoffelhälften in der Schale, Möhre, Bohnen und Brokkoli) serviert wurde. Die Gemüse mit Biss und die Dorade gut gewürzt, wovon ich mich überzeugen durfte, also ein gelungenes Gericht.

Für die Küche des Roma gebe ich für das Servierte vier Sterne.

Ambiente:

Das Roma ist ein großes Restaurant mit hundert Plätzen für Gesellschaften. Nach einer Halbtreppe betritt man die Diele, von der die Toiletten und der Restauranteingang abgehen. Man tritt ein in einen ersten Raum, in dem links die Theke und der Pizzaofen platziert sind. Durch einen offenen bogenförmigen Durchgang geht es in den Hauptraum, der sich zum Ende hin verjüngt und mit einer ledernen Sitzbank endet, die von der lauten Männergruppe belegt war.
Die Tische sind mit guten Abständen gestellt und bieten endlich mal wieder auch für vier Personen ausreichend Platz. Sie sind mit weißer Tischwäsche in doppelter Lage gediegen belegt. Die Holzstühle korrespondieren farblich mit dem Holzfußboden. Ansonsten gibt es hohe Decken mit vielen kleinen Spots, die für eine ausreichende Illumination sorgen. Am Tag sorgen die großen Fenster für viel Helligkeit und versorgen die Grünpflanzen auf den Fensterbänken mit Sonnenlicht. An den weißen Wänden wenig Wandschmuck.
Das Restaurant strahlt eine gediegene und großzügige Atmosphäre aus.
Ob es eine Musibeschallung gibt, kann ich nicht sagen. Falls ja, wurde sie durch die Herrenbande locker übertönt.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Die Toiletten mit historisch anmutenden Kacheln in schwarz-weiß. Leider quoll der Behälter für die Papierhandtücher über und trübte den Eindruck.

Allgemein:

Wieder eine Lesefrucht der Kolumne „Gabelprobe“ im hiesigen Weser-Kurier und Am Deich sollte den Rahmen für einen weiteren Herrenabend unter Anwaltskollegen bilden.

Wie in der Kolumne zu lesen ist, wird das Restaurant vom Paar Cornelia Thölke im Service und Henner Reichel am Herd betrieben; der Koch ist Autodidakt.

Die Speisekarte ist ein wilder Ritt von spanisch bis japanisch und macht neugierig, was letztlich auch den Ausschlag für mich bildete, mit meinem Kollegen an einem Donnerstagabend ins Am Deich einzukehren. Außer uns erschien noch eine große Damenrunde, die eine Jahreshauptversammlung abhielt; sonstige Gäste Fehlanzeige.
Ich habe mich über meine Hauptspeise sehr geärgert und muss mich deswegen disziplinieren, keinen „Verriss“ zu schreiben, worum mich auch mein Begleiter, der zu Wohlwollen neigt, bat. Ich versuche, dem Restaurant gerecht zu werden.

Auf der Homepage sieht man die Speise- und Getränkekarte (https://www.restaurant-am-deich.de/speisen-und-getraenke.html).

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Ich reservierte per Mail, was gut klappte.

Begrüßt und betreut wird man von Cornelia Thölke, die wir sehr zurückhaltend erlebten. Meine deutliche Kritik an der Hauptspeise blieb ohne verbale Reaktion. Die übliche Frage beim Abräumen, ob es denn geschmeckt habe, unterblieb, vielleicht, weil sie sich nicht nochmals meiner Kritik aussetzen wollte. Das ist mir für eine Mitinhaberin schlicht zu wenig an Kommunikation und Reaktion auf Kritik.

Im Am Deich gibt es kein gezapftes Bier, sondern Craftbiere von vier Brauereien. Uns gefiel das Pax Vollbier aus der Rhön mit einer leichten Rauchnote, das mit 4,80 Euro für 0,3 l auf der Karte steht.
Die sechs offenen, klassifizierten Weine liegen zwischen moderaten 5,20 und 6,00 Euro für das Glas 0,2 l. Eine Flasche Mineralwasser 0,7 l gibt es für sehr gastfreundliche 4,50 Euro.
Der doppelte Espresso für 4,50 Euro war schlicht sehr dünn.
Ausgegeben hat Frau Thölke nichts.

Essen:

Die Karte ist ein Überraschungspotpourri. Bei den Vorspeisen entschied sich mein Begleiter für eine Suppe auf Kokosmilchbasis Tom Yam Kung für 6,50 Euro und Sesamröllchen für 6,70 Euro. Einen Sesamstick durfte ich probieren und war angetan: Heiß vom frittieren mit einer Füllung aus Huhn und Koriander. Die Suppe aus einer ordentlichen Schale löffelte er alleine aus und ich würde mal sein Gebaren mit „o. k.“ übersetzen.
Ich entschied mich für eine Dose Sardinen (LA BRÚJULA Sardinen in Olivenöl, Nr. 34, 115 g) für 7,80 Euro, serviert mit dicken Scheiben eines angerösteten Graubrots. Serviert wurde die geöffnete Dose mit Brot auf einem Brett einschließlich Dosenschachtel. Die Qualität der Sardinen sehr gut und mit dem Brot ein schlichter Genuss.
Die Sardinendose sehr ich im Onlinehandel mit 5,95 Euro bepreist, so dass die Berechnung mit 7,80 Euro einschließlich des Brotes auch zeigt, dass das Wirtspaar bei der Preisgestaltung Zurückhaltung übt.
Zudem orderte ich die marinierten Miesmuscheln, die ebenfalls in der Dose serviert wurden, was man der Karte nicht entnehmen konnte; aber auch hier die Qualität der Muscheln 1a und das Öl mit leichter Chilischärfe (die Dose sehe ich online gar mit 6,95 Euro!). Nun waren meine beiden Vorspeisen keine Kochleistung im eigentlichen Sinne, aber eine gute Produktauswahl für Dosen und Brot. Für die Vorspeisen kann ich mich zu knappen vier Sternen hinreißen lassen.

Dann kamen nach für mich zu kurzer Zeit schon die Hauptspeisen.
Mein Kollege hatte sich für das Rindergulasch mit Champignons, Möhren, Schalotten, Tomaten, Bohnenkerne und (in einer kleinen Schüssel extra gereicht) Fregola (= kleine sardische Nudeln laut Karte) für 25,85 Euro entschieden. Allein vom Anblick (komme leider meiner Bebilderungspflicht in dieser Kritik wegen reger Unterhaltung nicht im gewohnten Umfang nach!) her war es Rindergeschnetzeltes mit viel Gemüse und weit entfernt von einem richtigen Gulasch nach ungarischer Art, was ich auch bestätigt bekam.

Dann mein Fiasko: Das Risotto mit großen Garnelen, Erbsen, Tomaten und Basilikum für 21,90 Euro. Mein Verschulden war, dass ich nicht wie meine angeehelichte sonstige Begleiterin gefragt habe, ob die Garnelen ausgepult serviert werden. Nur dann sind sie orderbar.  Ich unterließ dies und bekam die Quittung in Form von drei sehr großen Garnelen in der Schale mit Kopf. Und leider war die Schale auch nicht auf der Oberseite aufgetrennt. Entweder saut mich sich dann mit den Fingern ordentlich ein oder versucht dem Schalentier mit dem Besteck das Essbare abzuringen, was auch mit Spritzern abgehen kann. Nach dem Aufbrechen war dann auch noch der deutlich sichtbare Darm zu entfernen. Die Reisbeilage unter den Garnelen beleidigte jedes gut gemachte Risotto. Nichts Geschmackstypisches war zu vernehmen und eher trocken bis hart hatte der Reis auch keine Schlotzigkeit. Da die Garnelen als solche überzeugten, gebe ich für mein Essen noch 3 Sterne.

In toto ergeben sich als Mittel 3,5 Sterne für die Küchenleistung.

Ambiente:

Der Restaurantname ist der Adresse entlehnt. Der Deich ist der Hochwasserschutz an der Kleinen Weser, um dessen Platanenbestand seit Jahren erbittert gekämpft wird (sie sollen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes fallen). Die Lage ist zwar nicht weit entfernt von der Innenstadt, aber keine „Lauflage“ für Touristen oder Bummler. Man muss das Restaurant schon bewusst ansteuern.
Es geht ein paar Stufen hinauf und die Toiletten sind nur über eine Treppe im Keller erreichbar, also nur etwas für „Treppensteigende“.

Der Gastraum ist offen und die Tische sind mit gutem Abstand platziert. Als Vierertische bieten sie noch ausreichende Arbeitsfläche. Auf den reservierten Tischen nur Teller mit Stoffservietten und Besteck. Salz- und Pfeffermühlen muss man sich erbitten. Da die meisten Tische nur blank im Raum standen, musste ich an Kantine denken.

Auffällige Dekoelemente sind Zettel, die als Lampenschirm der Deckenleuchten dienen. Die Decke ist verkleidet mit OSB-Platten, das sind die Bauplatten mit Holzspanoptik. Unten ein dunkler Steinboden. Hinter der Theke die offene Küche, in der man Herrn Reichel werken sah.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Die Toiletten im Keller großzügig und mit vielen gerahmten Fotos mit Filmstars geschmackvoll dekoriert.

Nach einer erneuten Brandstiftung ist das Gebäude des Segelvereins so stark beschädigt, dass mit einer mehrmonatigen Renovierung gerechnet wird. Während dieser Zeit bleibt das Lokal geschlossen. (Quelle: Weser Kurier)

Wir waren jetzt diese Woche zum Mittagstisch hier. Was mich besonders angesprochen hat ist die familiäre Art, die im Betrieb herrscht. Man fühlt sich direkt wie zuhause. Das Essen ist super, wahrscheinlich sogar besser als beim Vorgänger. Man merkt die Liebe, mit welcher es zubereitet wird. Die indischen Gerichte sind super. Zwar untypisch für einen Italiener, aber einfach nur klasse. Ich kann es jedem nur weiterempfehlen!!!

Allgemein:
Das wir in Bremen keinen Portugiesen haben, schmerzt uns immer wieder, wenn wir in Hamburg im A Varina einkehren! Erfreut habe ich dann im hiesigen Weser-Kurier im Februar 2024 lesen dürfen, dass mit dem Casa Lusita ein Restaurant mit portugiesischem Schwerpunkt Ende 2023 eröffnet habe. Als Leiterin wurde Nelli Pietz vorgestellt. Auf der Homepage werden aber portugiesische Wurzeln des Familienbetriebes versichert. Dick aufgetragen wird dort auch: „Tauchen Sie ein in die Fusion von portugiesischer und mediterraner Küche. Hier erwartet Sie nicht nur eine Mahlzeit, sondern ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis.“
Auf der Homepage ist die Speisekarte als PDF-Dokument ersichtlich (https://www.casalusita.de/). Das Angebotene hat mich nicht überzeugt. Klassiker der portugiesischen Küche wie Caldo Verde, Bacalhau, geschmortes Kaninchen oder Fischeintopf sucht man vergeblich. Auch kein klassischer, moussierender Vinho Verde wird bei den Weinen angeboten (nur der Supermarktwein Casal Gracia). Also legte ich das Casa Lusita für uns ad acta. Ein befreundetes Paar fand das All-you-can-eat-Tapasangebot für 26,90 € allerdings reizvoll und wir schlossen uns ohne große Erwartung an.
Wer mit den vom Spanier bekannten Tapas (die portugiesisch „Petiscos“ genannt werden) zufriedenzustellen ist und ein guter Esser ist, der kommt günstig weg und wird einen Besuch im Casa Lusita nicht bereuen. „Portugiesengängern“ rate ich ab und wenn es Tapas sein sollen in Bremen, waren wir im Don Carlos zufriedener.
Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.
Am besuchten Samstagabend war das Restaurant allenfalls zur Hälfte belegt. Das Publikum gemischt, entgegen meiner Vermutung (wegen der weiblichen Vorliebe für kleine Portiönchen) kein Frauenüberhang.
Service:
Ich reservierte über die Homepage und musste mehrere Tage auf eine Bestätigung per Mail warten, die dann von einem Sandro Ferreira kam, der der Wirtsfamilie angehört.
Empfangen wurden wir von einer jüngeren Frau, die nach dem Foto im Weser-Kurier Nelli Pietz war. Sie strahlte gute Laune aus und ist sehr engagiert bei der Sache. Hinter dem Tresen eine ältere Dame und zur Unterstützung am Tisch erschien ein jüngerer, noch etwas unbeholfener Mann. Trotz mäßiger Auslastung muss man etwas Geduld mitbringen, denn es dauerte schon, bis die Getränke nach der Order auf dem Tisch standen. Positiv, dass wir den Zeitpunkt für unsere Hauptspeisen bestimmen durften.
Für den Service nach meiner Bewertungsskala 3,5 Sterne.
Die Getränkepreise halten sich im Rahmen: Die Hausweine kommen für 0,25 l auf 5,80 € und die offenen Weine sind mit 5,90 bis 6,90 € für 0,2 l bepreist. Das Bremer Konzernbier kostet 3,90 € für 0,3 l und die beiden Portugalbiere Super Bock (hell und dunkel) in der Flasche 0,33 l darf man für 3,50 € trinken (genießen mag ich nicht schreiben, denn die südländischen Biere sind für die hopfengewohnte Pilszunge plörrig). Nach oben raus schlägt nur das Wasser mit 7,50 € für die Flasche 0,75 l.
Lobenswert, dass die Weine gut gekühlt auf den Tisch kommen.
Ausgegeben wird im Casa Lusita nichts.
Essen:
Auf dem Tisch findet man ein laminiertes DIN-A-4-Blatt mit den Tapas für das All-you-can-eat-Angebot und einen Stift, mit dem man seine Auswahl ankreuzt. Nach dem Servieren der ersten Tapasrunde kommt das Blatt von der ersten Wahl reingewischt zurück und man kann weiter ordern usw. usf.
Die Auswahl ist durchaus beachtlich. Ich zähle 31 kalte und warme Tapas. Sie werden in sehr kleinen Schälchen serviert. Dazu gibt es als Soßen Molho Verde und Roho, Brot und Aioli. Was sich durchzog war flaue Würzung. Das Aioli war eine Industriemayo mit Knoblauchgeschmack und die Molhos empfand ich auch als unambitioniert. Das Stangenbrot zum Aioli sehr schlicht. Einig waren wir uns am Tisch, dass kein Schälchen mit einem Aha-Erlebnis gefüllt war. Ich hatte mich auf Vongole gefreut und wurde enttäuscht: Der Sud wässrig und reichlich frische Knoblauchscheiben erschlugen die kleinen Muscheln. Den Knoblauch hätte der Koch für einen Weinsud verwenden sollen, dann hätte es etwas werden können. Geschmeckt haben mir die Bacalhau-Kroketten und die Pimentos. Kritisiert wurde die recht dünne Chorizo, die mit Scheiben angebratener pikanter Normalgrößenchorizo nicht mitkam.
Die Auswahl an Hauptgerichten ist sehr begrenzt. Ich entschied mich für Frango piri piri (gegrillter Hähnchenschenkel nach traditionellem Rezept, serviert mit hausgemachten Kartoffeln a Tasca) für 17,90 € und bekam einen sehr trockenen Hähnchenschenkel, dem man das Fleisch vom Knochen abringen musste. Gut gefielen mir die gebratenen Kartoffeln mit einer gelblichen, dickflüssigen Soße. Meine Begleiterin hatte sich für Tagliatelle Frango mit Hähnchenstreifen und Champignons für 15,90 € entschieden und war zufrieden.
In toto waren keine kulinarischen Highlights festzustellen und 3,5 Sterne sind für die Küchenleistung angemessen.
Ambiente:
Das Casa Lusita liegt an der Weser und nah zum Marktplatz, allerdings nicht in der Gastromeile Schlachte und Passantenströme und damit Laufkundschaft sind in der Lage an einer vielbefahrenen Straße nicht zu erwarten. Untergebracht ist es in einem wohl Sechzigerjahrebau.
Im Restaurant hat man einen schönen Blick auf den Fluss, wenn man einen Tisch an den Fenstern ergattert. Wir hatten einen solchen und saßen sehr komfortabel auf gepolsterten Bänken bzw. bequemen Stühlen. Insgesamt sitzt man im Casa Lusita sehr großzügig, was auf die Tischgrößen und die Laufwege zutrifft. Auf dem hellen Holzfußboden stehen kontrastreich dunkle Stühle und Tischbeine. Die Decken sind weiß und die Deko hält sich in Grenzen. Einige Pfeiler wurden mit portugiesischen Fliesen aufgehübscht.
Auf den blanken Tischen schlichte Sets, Platzteller, Besteck und Servietten sowie eine Kerze.
Zwischen dem Haus und der benachbarten St. Martini Kirche verfügt das Casa Lusita über einen großen Freiluftbereich in dem bei gutem Wetter viele Tische bespielt werden können.
Sauberkeit:
Alles gepflegt.
Die Toiletten sind über eine Treppe abwärts zu erreichen und waren frisch und sauber.

Ja, Egidio... Urgestein und Tramp der italienischen Küche in Bremen und umzu. Mit seinem Ristorante wohl an 5 oder 6 verschiedenen Orten in den letzten 40 Jahren, zumeist unter dem Namen Porcospino. Aber stets mit hohem Zuspruch an Stammgästen, die seine althergebrachten Zuwendung mit Wort und Wodka lieben. Dabei lässt Patrone Egidio allen, die ihm zuhören, seine Aufmerksamkeit gleichermaßen zukommen - Bussi Bussi ist hier nicht bzw. für alle ab der ersten Minute. Wobei sich schon so manche Lokalprominenz an diesem Abend am alten Hafenkopf der Überseestadt eingefunden hatte, um kurz hinter der Kaimauer den spektakulären Sonnenuntergang zu genießen. Die schöne Location war ihm angeboten worden, gerade mal zwei Monate, nachdem er sich auf ärztlichen Rat vom letzten schon arg verkleinerten "Stachelschwein" verabschiedet hatte...
Jetzt also La Cucina da Egidio, der Name ist Programm. Die Räumlichkeiten drinnen sind schick, helle Hölzer, goldenes Licht, hier will man ja Sehen und Gesehen werden. Auffällig, dass alle Tische auf einem großen Podest stehen, außer denen am Fenster. Wenn man nicht erhöht sitzt, ist der Eingang und der Weg zu den Toiletten barrierefrei. Die Anzahl der Plätze hat sich bestimmt verdoppelt, soviel zum Kürzertreten...

Die Mannschaft ist bis auf den Barmann neu, was man dem Service leider deutlich anmerkt. Da wurde vergessen und vertauscht und so etwas Abgefahrenes wie Crodino kannten die jungen Damen auch nicht. Der Chef schaute dann selbst; die Kräuterlimo gab es nicht, aber San Bitter war verfügbar. Aufgespritzt mit Prosecco an heißen Tagen ein dankbarer Aperitif. Später stieg ich auf Campari um, der Farbfamilie wegen... 
In der Küche werkelten zwei junge Männer, die mich freundlich begrüßten, während ich neugierig durch den Raum schlenderte. Verantwortlich für die Speisen zeichnet Ali, ein junger Afghane, vor 7 Jahren zu Fuß nach Deutschland gekommen. Sprache gelernt, Schulabschluss gemacht, 2 Jahre Tellerwäscher und dann „Alles was ich kann, hab ich von Gidio gelernt.“ Jetzt Küchenchef. Das ist halt die andere Seite des Patrone. 

Egidio höchstselbst stellte die Tagesangebote vor, darunter meine Wahl Oktopus-Salat und Seezunge. Da es nur noch ein Exemplar des edlen Plattfisches gab, teilten die Herren am Tisch brüderlich und füllten die zu befürchtende Kalorien-Lücke mit einer kleinen Portion Spaghetti Cacio e Pepe als Zwischengang auf.

Vorab gab es noch leidlich knuspriges Brot und eine weiche Kräuterbutter. Zum Beruhigen des ersten Heißhungers gut geeignet.

Die einzelnen Gänge kamen dann alle in angenehmen Abständen, die genügend Zeit zur Unterhaltung ließen. Wäre ich allein gewesen, hätte es etwas schneller gehen können. 
 
Die im Ring angerichteten Tentakelabschnitte waren zart gekocht und in einem passenden Verhältnis mit weichen Kartoffeln vermengt. Deren Süße wurde durch einen milden Essig sehr gut aufgefangen und von Stangensellerie und etwas Basilikum ergänzt. Insgesamt ein sehr harmonischer Salat. Interessant die im Kreis angeordneten Ergänzungen, von denen mir am besten eine sahnige Komponente gefiel, die an die Burrata-Füllung erinnerte. Aber auch Granatapfelkerne schufen eine interessante Kombination.

Meine Frau hatte es offenbar noch besser getroffen und schwärmte von ihren Jakobsmuscheln mit gebratenen Artischocken in den höchsten Tönen.


Der Zwischengang überzeugte mit al dente gegarten Spaghetti, die von einer gehaltvollen Käse-Pfeffer-Sauce begleitet wurden. Statt Pecorino war der mildere Parmigiano verwendet worden und die Sauce wurde hauptsächlich zu den Nudeln serviert und nicht durchgemengt. Der schlotzigen Süffigkeit dieses leicht abgewandelten Klassikers tat das keinen Abbruch. 

Inzwischen war die Sonne untergegangen und kleine Standlampen auf den Tisch gekommen, deren Licht einerseits für hübsche Farbspiele sorgte. 

Aber leider die nachfolgende Seezunge auf allen Fotos unvorteilhaft erscheinen lässt.
Die scheinbar fast schwarzen Krümel waren tatsächlich knusprig gebratener Salbei, handwerklich tadellos. Für meinen Geschmack aber viel zu kräftig für den feinen Fisch, so dass ich nach der ersten Probe das „Gelump abräumte“. Die Röstung war ebenfalls sehr gelungen. Geschmacklich war das recht kleine Exemplar gut, ohne für besondere Begeisterung zu sorgen. Mein Gegenüber erledigte dankenswerterweise die Filetierarbeit für uns beide mustergültig. 


Für mich endete das feine Abendessen hier; die Damen teilten sich noch einen (sicher nicht selbst gemachten) Tartuffo. Der Gastgeber genoss erst einen Grappa und dann das leicht zweischneidige Vergnügen, uns einzuladen. Das großzügige Verhalten führt dazu, dass ich zu den konkreten Preisen nichts schreiben kann; sie dürften mindestens gehoben sein. Meine Liebste meint, Vorspeisen jenseits der 20 Euro in der üblichen Karte gesehen zu haben. 

Aufgrund der besonderen Atmosphäre und der sehr guten Küchenleistungen wollen wir den Besuch gerne wiederholen. Vielleicht an einem schönen Herbsttag. Dann will Egidio auch den Wintergarten fertig haben; klar, Ausruhen ist nichts für Vollblut-Gastronomen.

Auf meinem Arbeitsweg hat als Ableger einer kleinen Kette aus Hannover ein türkisches Cafe eröffnet. Der Schwerpunkt liegt neben den üblichen Angeboten klar auf Baklava und den anderen Spezialitäten aus Gaziantep, die teilweise als Showcooking auf einem (modernen) Verkaufskarren mit elektrischen Kochplatten in oder vor dem Cafe gefertigt werden.
Zur Mittagsstunde stand mir der Sinn nach Herzhafteren und da mich die Reste des Frühstücksbuffets wenig ansprachen, wählte ich den Klassiker Menemen, der auf einem Aufsteller für 6.99€ angeboten wurde. Ein älterer Herr fragte noch schnell, ob ich auch Brot wünschte, was ich zusammen mit der Bitte nach einen schwarzen Tee bejahte.

Da es im großen, nüchternen Innenraum recht drückend war, verzog ich mich an einen der beiden kleinen Zweiertische, die vor dem Cafe stehen. Eigentlich eine schöne Location, denn mit großen länglichen Pflanzenkübeln in der Mitte der Fußgängerzone hat vermutlich die Cityinitiative zwei schmale Gassen geschaffen, in denen ein steter Strom von Passanten auf ihrem Weg aus oder in Richtung Innenstadt zu beobachten ist. 
Wären da nur nicht einige verstrahlte Fahrrad- oder gar E-Roller-Fahrer, die die enge und stark frequentierte Stelle scheinbar als Slalom-Herausforderung begreifen. Seitdem ich ein paar Monate lang nicht sehr sicher auf den Beinen war, kotzt mich so asoziales Verkehrsverhalten noch mehr an, Entschuldigung.

Zurück zum Metall-Pfännchen, das mir inzwischen serviert worden war. 

Die Wartezeit spricht ebenso für eine frische Zubereitung, wie auch das lockere, "saftige" durchgerührte Ei. Die kleinen Gemüsestücke hatten noch Biss und die tomatige Sauce durchaus Gewürz-Wumms. Lecker. Ganz im Gegenteil zum begleitenden Brot: Ein Aufbackbrötchen in Supermarkt-"Qualität" sowie zwei Stücke schon leicht trockenes Simit. 

Zum Tunken und Aufwischen hats gereicht, aber ansonsten... Na, Schwamm drüber.
Für die nicht eben große Portion aus sehr preisgünstigen Zutaten wären 7 Euro wohl noch angemessen. Tatsächlich wurden am Ende 10,4€ aufgerufen, wovon 1,5€ für das kleine Gläschen Tee schon überraschend viel waren. Blieb noch eine Differenz von 1,91€. Wofür? Etwa für die armselige Brotbegleitung?
Meine Nachfrage scheiterte an (plötzlich eingetretenen) Sprachproblemen.
Auf solche Diskussionen habe ich keine Lust mehr. Bezahlen, gehen, nicht wiederkommen. Schade eigentlich, denn geschmeckt hat es.

In der Coronazeit hatten wir entschieden, nur einige wenige, uns am Herzen liegende Restaurants mit häufigen Besuchen (bzw. im Shutdown mit Bestellungen) zu unterstützen. Dabei ist es - natürlich aus Zufriedenheit, niemals aus Bequemlichkeit - im Wesentlichen geblieben. Jetzt haben wir aber doch Lust bekommen, Neues oder in Vergessenheit Geratenes (wieder) zu entdecken. So kam auch das/die bei den letzten Besuchen nicht vollständig überzeugende Küche 13 erneut in den Fokus.

Relativ kurz nach der Abendöffnung eintretend, waren wir keineswegs die ersten Gäste. Später füllte sich der Gastraum an diesem Mittwoch fast vollständig, meist Paare unterschiedlicher Zusammensetzung. Wir wurden gleich entdeckt und uns ein schöner Tisch in einer Ecke angeboten, von dem man eine gute Sicht durch den Raum hatte. Einziges Manko ist die weiterhin ungenügende Abluftanlage, die trotz des kühlen Wetters immer wieder geöffnete Fenster erzwang. Das Ambiente bedient weiterhin das Klischee abgeschrabbelte Eckkneipe, aber die Tische waren (ohne Tischdecke) schön eingedeckt.

Insgesamt drei Menschen erledigten den Service ohne Fehler. 
Die sehr junge Frau schien neu in der Gastro zu sein, aber sie scheute sich nicht, unsere Bestellungen auf einem altertümlichen Kellnerblock aufzuschreiben. Wie schon zuvor die Tagesgerichte, die sie vollständig und verständlich ablas, da wir von unserem Platz die an der Wand hängende Tafel schlecht einsehen konnten. Besonders freundlich und hilfsbereit agierte der griechische Sommelier, der auch schon unkompliziert auf meine Reservierungsmail geantwortet hatte. Nachdem sich der zunächst gewählte Wein als ausgetrunken herausstellte, empfahl er zwei preislich gleichwertige Alternativen. Wir entschieden uns von der gut sortierten Karte aber für einen teureren, gereiften Assyrtiko von seinem heimatlichen Peloponnes, was ihn (und nach einem Probierschluck auch uns) strahlen ließ. Dazu regionales Vilsa-Wasser, die große Flasche für faire 6,9€.
Zur Einstimmung noch einen Cremant Rosé, vermutlich von Bouvet (11€). Sichere Bank. 

Derweil kam im kleinen Einmachglas der Küchengruß, ein großer Schluck warme Spitzkohlsuppe mit etwas Kreuzkümmel-Öl und gerösteten Lavendelblüten. Lecker und ein Fingerzeig auf die im Grunde bodenständige Küche mit Twist, die Inhaber Jan-Philipp Iwersen (an diesem Abend nicht anwesend) und sein Team schon seit 2010 anbieten.


Als Hauptspeise lockte uns beide das auf der Haut gebratene Tilapiafilet als Tages-Angebot.
Bei den Vorspeisen klang die empfohlene ausgebackene Jakobsmuschel zwar toll. (Was meine Liebste dann auch ohne Einschränkung bestätigte!) Ich befand aber, dass gezupftes Lammfilet auch ganz spannend sein könnte. 

Mit gutem Hefeteigbrot, angenehm kräftigem Olivenöl und Kalamata-Oliven vertrieben wir uns die Zeit, bis es buchstäblich „in die Vollen“ ging. 
Minimalistische Tellerbilder Fehlanzeige; hier herrscht kreatives Chaos. 


Nicht nur optisch wurde da einiges zusammengewürfelt. 
Lammlachs rosa gebraten, das konnte man selbst in der gezupften Form noch erkennen, schmeckte bei dieser kalten Vorspeise vorzüglich. Die bekannten Kombinationen Lamm mit Preiselbeere bzw. mit Minze waren hier in einem Chutney vereint. Mir war es etwas sehr sauer geraten, aber das ist Geschmacksache. Dass allerdings mit gepickelten Radieschen eine weitere säuerliche Komponente verwendet wurde, habe ich nicht wirklich verstanden. Zusammen mit den erstaunlich naturbelassenen Gurken-Spaghetti gab es allerdings einen schönen Knack. Auch die Chips von der lila Kartoffeln kein bisschen weich. Kapuzinerkresse und eine vielleicht indisch inspirierte Gewürzmischung sorgten für spannende pikante Momente.
Ein sicherlich typisches Gericht für die Küche13, das mich nicht zu 100% überzeugen konnte. Meine Frau dagegen hätte ihre Freude an der knackigen Säure gehabt. 

Dafür schmeckte mir der Tilapia im Hauptgang hervorragend. Vielleicht bis auf die überwiegend nicht mehr krosse Haut; aber das ist ja (wie „müder“ Schaumwein) für mich ein größeres Thema als für andere Gäste. Der Fisch selbst war barsch-typisch saftig. Auch in diesem Gang schickte die weiße Brigade ein ganzes Potpourri von Beilagen, die aber viel besser harmonierten: Kaiserschoten und erste, mittelgroße Pfifferlinge bildeten ein schmackhaftes Bett für den Fisch, zu dem die Säure einer fruchtigen Rhabarbersauce auch deswegen nicht zu viel wurde, weil sie durch ein Süßkartoffelpüree gut eingebunden war. Erneut konnte ich mit einer weiteren säuerlichen Komponente nichts anfangen, diesmal in Portwein eingelegte Silberzwiebeln. Für den Biss sorgten ja schon die knackig belassenen Schoten. 
Wieder etwas wild, aber schon sehr lecker.


Eigentlich mache ich mir ja nicht so viel aus Desserts. Aber die Kombi von Weinbergpfirsich mit Honig-Pfeffer in Erdnussbisquit, Whiskey-Karamell-Eis und weiße Schokolade klang nicht nur verführerisch. Sie war auch der beste Gang des Abends: Das Spiel mit Temperaturen, abwechslungsreiche Texturen und kräftige Aromen, die nicht ins zu Süße abkippten, ließen mich kurz überlegen, diese sehr gelungene Patisserie-Arbeit selbst vollständig zu verputzen.


 Das kam aus gleich zwei Gründen nicht in Frage: Die Süße Fan gegenüber freute sich schon auf Extra-Naschwerk und mir blieb so noch Platz für etwas Käse! Brie, Camembert, Fourme d‘Ambert und Comté waren nicht überraschend, aber von sehr ansprechender Temperierung. Das ist ja meist die halbe Miete bei gutem Käse. Bei den Begleitungen stach die selbstgemachte Himbeer-Senf-Sauce mit erneut prononcierter Säure heraus. 


Süßweine finden sich auf der Weinkarte nicht. Doch der engagierte Sommelier förderte trotzdem im Keller eine Bio-Grauburgunder-Beerenauslese von der Nahe zutage. Was da nicht alles wächst! Ich glaube, das war meine erste BA vom Ruländer, auch mal interessant. 8€ für großzügig eingeschenkte 5cl.

Fazit: Diesmal hat für uns alles in der Küche13 gepasst. In dieser Form - zugänglich, handwerklich top und der Service zugewandt statt borniert - kann ich den anhaltenden Erfolg verstehen. Wir kommen gerne wieder. 

Wohlbeschirmt lief ich nach meiner mittelprächtigen Asia-Erfahrung im „Tokyo Streets“ den Ostertorsteinweg entlang. Mit anderen Worten: ein kleiner Spaziergang durchs Bremer Viertel mit eindeutigen kulinarischen Absichten. Einfach mal vom hanseatischen Regen treiben lassen, so lautete meine Devise an jenem Abend. Irgendwas würde sich schon noch als „einkehrenswert“ erweisen.
 
Ich spazierte an „Perlen & Primaten“ vorbei, hier und da blubberte mir ein Bubble-Tea-Laden freundlich entgegen. Für ein paar wärmende „Alkoholica“ in der „Heldenbar“ war es mir noch zu früh und auf Döner, Falafel & Co. konnte ich getrost verzichten.
 
Enttäuscht wandte ich mich gen Norden, um am Dobbenweg in den nächsten Bus in Richtung Neue Vahr Südost zu steigen. Auf dem Weg dorthin lockte das „Rock & Wurst“ mit Burgern, Rostbratwurst und original Viertel-Bier. Aber dafür reichte mein Hunger leider nicht mehr aus.
 
Auch die legendären Frühlingsrollen des indonesischen Lokals „Surajaya Tabo“ ließ ich rechts liegen und steuerte zielstrebig in Richtung Schwachhauser Heerstraße, wo Borgi vor knapp zwei Jahren im „ANI House“ keinen Hype um Pho und Co. machte.
 
Direkt neben der vietnamesischen Institution für Bao-Burger entdeckte ich das Yaki Sushi, in dem wesentlich mehr los war. A bissel Sushi geht halt immer. Und da ich mich für die lange Rückfahrt mit dem ICE in die heimische Pfalz am nächsten Tag stärken musste, war ein kleines Roh-Fisch-Dessert allemal noch drin.
 
Also raus aus dem Bremer Nieselregen und rein in das gut besuchte Sushi-Lokal, das mich mit roten und weißen Lampions und einem Urwald aus Kunstblumen in der Fensterfront fast schon überfolkloristisch willkommen hieß.
Draußen vor der Fensterfront im Bremer Regen
Drinnen war es dank angenehmer Beleuchtung dann doch nicht ganz so ungemütlich wie befürchtet. Aber die vielen Plastikgewächse hätten nun wirklich nicht sein müssen.
 
Nun gut, ich wurde trotz der trubeligen Atmosphäre recht schnell von der wuselnden Servicebrigade wahrgenommen und an den letzten freien Bistrotisch verfrachtet. Der stand recht eng zu seinen Nachbarn, was mir aber in dem Moment egal war. Hauptsache es saß sich hier warm und trocken. Zu meiner Linken erstreckte sich die lange, von Dekoplunder reich „verzierte“ Theke, an deren Ende der Sushi-Meister die rohen Fischpreziosen stoisch zubereitete.
Plunderstruck! (wie der AC/DC-Fan sagen würde...)
Die Speisenkarte lag bereits auf dem Tisch. Gleich auf der ersten Seite ein mutmachendes Zitat von Herrn Matsuhisa, dem Gründer der mehrfach besternten Restaurantkette „Nobu“. „Making sushi is an art and experience is everything.“ Ich fragte mich, ob da nicht jemand die Rohfischhäppchen zu hoch stapeln würde. Von hochwertigen Zutaten und dem in der japanischen Küche anscheinend so beliebten „Yaki-Stil“ war auch die Rede. Das erklärte zumindest den Namen des Lokals.
 
Ich blätterte mich durch das nicht gerade schmale Rohfischkompendium, das auch ein paar knusprig frittierte Starter bereithielt. Vom eher mauen „Karaage-Erlebnis“ im „Tokyo Streets“ abgeschreckt, wählte ich nun die mit Garnelen und Lachs gefüllten Seafood-Gyoza (5,90 Euro), von denen mir nach angenehmer Wartezeit eine Handvoll serviert wurden.
Gyoza - knusprig - saftig - heiß
In die kleine Schale mit Sojasauce aus dem Kikkoman-Fläschchen getunkt, war das ein würzig-krosser Auftakt in Sachen Asia-Mauldäschle, deren saftiger Meeresinhalt vollends überzeugte.
Immer ein guter Reinkommer in die Küche Asiens
Dazu passte das kühle Asahi-Bier aus der Flasche (0,33l für 4,50 Euro) mit seiner weichen Maisnote ganz gut.
Asahi - klassisch - frugal
Natürlich hätte der gemeine Pfälzer zu diesen kleinen Frittiertaschen auch eine Rieslingschorle „gepätzt“, aber in der Fremde weiß sich das weißweinverdünnende Volk zu benehmen.
 
Für eine in vier Teile geschnittene „Yaki Deluxe Roll“ war noch Platz. Für 7 Euronen wählte ich die mit Lachs und Avocado gefüllte und von flambiertem Thunfisch ummantelte „Burning Sakana Roll“, die leider mit zu viel eingedickter Teriyaki-Tunke und mayonnaisiger Sesamsauce verziert wurde.
Zu viel Sauce verdirbt das Sushi!
Avocado und Lachs starben den vorhersehbaren Saucen-Tod. Der leicht angeflämmte Thunfisch wehrte sich noch nach Meereskräften, ehe die Herren Gari und Wasabi mit Säure und Schärfe konterten und die von fluffig-körnigem Klebereis ummantelten „Schätze“ im Soja-See fachmännisch versenkt wurden.
Burning Sakana Roll
Trotz des Beinahe-Saucen-Overkills war das kein Rohfisch-Reinfall. Mit mehr Hunger im Gepäck hätte ich mir sicherlich noch ein paar zusätzliche „California Rolls“ gegönnt. Denn wie sang Schönling Ricky Martin 1999 in seiner Latin-Dance-Pop-Hymne: „Upside inside out – livin‘ la vida loca…“ - nicht nur beim Japaner in Bremen das richtige Motto!

Man muss sich das einmal bildlich vorstellen. Ein hungriger Pfälzer schlendert an einem regnerischen Mittwochabend Anfang Januar durchs Bremer „Viertel“, dem etwas schmuddelig wirkenden, nur einen Katzensprung von der Innenstadt entfernten Szenequartier, in dem immer mächtig was los ist, und kehrt exakt zwei Tage vor dem Eintreffen des großen Bremer Stadtrezensenten – waren es nicht insgesamt vier?? – in dieser von außen recht unscheinbaren, japanischen Imbiss-Bar ein…
 
Vom hässlichen Graffiti-Gekrakel an der Hauswand ließ ich mich nicht abschrecken. 
Das äußere Erscheinungsbild ließ zu wünschen übrig...
Leute, die mit kryptischen Parolen „ihre“ Viertel markieren, sterben wohl nie aus. Dass man sich hier „beinahe“ über den Weg gelaufen wäre, wurde mir erst nach Borgis extrem zeitnah in die Tasten gehauenem Bericht klar. Leider vereitelte eine Zeitspanne von nicht einmal 48 Stunden unsere mögliche Zusammenkunft. So wurde es für jeden von uns ein nicht ganz so spektakulärer Soloauftritt im schmalen Gastraum dieses hell beleuchteten „Straßenjapaners“, hinter dem in Wirklichkeit ein Deutscher steckt.
 
Die Rede ist von Inhaber Fabian Trissler, der nach seiner klassischen Koch-Ausbildung rund um den Globus unterwegs war und sich dabei besonders für die japanische Küche abseits von Sushi und Sashimi interessierte. Er hat dann rund drei Jahre gebraucht, um seine Idee einer japanischen Izakaya am Ostertorsteinweg zu verwirklichen. Seit August 2023 bringt der 33-Jährige seine Version einer japanischen Fusionsküche in Form kleinerer und größerer Häppchen unter das gerne mit den Stäbchen futternde Volk.
 
Auch ich fragte freundlich bei der netten Bedienung nach, auf welchem unbequemen Hocker ich denn nun Platz nehmen dürfte. Gleich rechts der Stufen des Eingangsbereichs wurde ich platziert. Von da aus hatte ich einen guten Überblick, was im Gastraum so vor sich ging.
Drinnen sah es dagegen schon deutlich besser aus!
Er war bei meiner Ankunft halb gefüllt, was sich aber im Laufe einer halben Stunde schlagartig ändern sollte. Bei den wenigen zur Verfügung stehenden Plätzen war der „Sold out“ nur eine Frage der Zeit. Über mein Verschwinden freuten sich später die bereits wartenden Nachfolger. Will sagen: der Laden lief richtig gut!
 
Studentisches Volk, Familien mit Kindern und auch ein paar freundlich dreinschauende Menschen aus Asien kamen hier an einfachen Bistrotischen zusammen, um bei Pet-Nat, IPA und Sake die überschaubare, mit einer schwarzen Foldbackklammer zusammengehaltene Auswahl an japanischen Thekenfuttereien (neudeutsch: „Barfood“) zu verkosten. Mit kleinen Snacks im Bauch lässt sich die Tour durchs Kneipenviertel doch wesentlich angenehmer starten.
 
Hängeleuchten im Industrie-Design, grau gestrichene Wände, ein knarzender Vintage-Dielenboden und das von Neonlichtern geprägte Nachtleben von Tokio im Großformat prägten den trendig eingerichteten Gastraum, der bei all dem Bahnhofslicht doch auch seine lauschigen Ecken hatte. Ich wollte nur ein paar Kleinigkeiten einwerfen, da mich der zweite Teil meines Bremer Stäbchen-Abends noch mit rohem Fisch und Reis konfrontieren sollte.
 
Das sprengte im wahrsten Sinne des Wortes den bzw. die Ra(h)men, weshalb ich die verdammt gut aussehenden Nudelsuppen, die dem Nachbartisch mit verschiedenen Toppings serviert wurden, geflissentlich ignorierte und lieber bei den asiatischen Tapas von Seite 2 zuschlug. Ein paar knallig grüne Edamame (5 Euro) zum Reinknabbern bzw. Rauszuzeln gehen ja bekanntlich immer.
 
Das leicht gesalzene, asiatische Superfood hatte auch Knoblauch und Chili gesehen, was die mit der Schale gegarten Sojabohnen geschmacklich aufwertete.
Kleine Bohnen mit großer Wirkung...am Gaumen ;-)
Ja, die kleinen Dinger bekamen dadurch sogar richtig „Wumms“. Am liebsten hätte ich – wie damals als Edamame-Neuling im Henssler & Henssler zu Hamburg – die Schale gleich mitgegessen. Gut, dass mich da der Steffen in seiner gewohnt zurückhaltenden Art auf den Verzehr der weichen Bohnen im Inneren hinwies…
 
Das dazu georderte Swabbie IPA (0,33l Flasche für 4 Euro) von der Freien Brau Union Bremen hielt mit exotisch-bitteren Noten bernsteinfarben dagegen.
Craftbeer im Bremer Viertel...passt!
Salzig, scharf, süß und bitter – welch nettes kleines Geschmacksgewitter gleich zu Beginn.
 
Zwei weitere „Kleingerichte“ folgten wenig später. Bei Gevatter Karaage (6 Euro) – wie der Japaner die knusprig frittierten Hühnchenbrocken nennt – war ich auf die Wasabi-Mayo gespannt, die dann aber leider doch keine war, sondern sich als wenig spannende Zitronen-Miso-Mayo entpuppte.
Ohne Wasabi-Mayo leider nur die Hälfte wert...
Die in Soja und Sake marinierten Stücke vom Huhn waren schön saftig, ihr Backteig aus Kartoffelmehl hätte dagegen ruhig etwas knuspriger ausfallen dürfen. Kleiner Tipp aus 15 Semestern angewandter Gastro-Japanologie: Doppelt frittiert hält meist besser!
Das Frittierhuhn sah knuspriger aus als es in Wirklichkeit war
Und doch spielten sie in einer gänzlich anderen Lecker-Liga als die handelsüblichen Chickennuggets aus dem Gasthaus zur goldenen Möwe. Und dann war da ja auch noch der kalte Schweinebauch namens „Chashu“ (6 Euro). Als Ramen-Topping sehr gerne verwendet, machte er auch ohne das Bad in der Nudelsuppe eine gute Figur. Zur leicht süßlichen Marinade, mit der die sanft gegarten Bauchscheiben übergossen waren, gesellten sich noch dünn geschnittene Lauchzwiebeln, die der Schweinerei gut zu Gericht stand.
Ein kalter Bauch geht manchmal auch...
Mehr Mut zur Schärfe bzw. Würze wäre aber durchaus angebracht gewesen. In der Summe war mir der Schmorbauch dann doch zu brav, da konnte es die gut abgeschmeckte Soja-Sake-Marinade dann auch nicht mehr richten. Wahrscheinlich gehört hier tatsächlich die Ramen zur ersten Bestellerpflicht, während die kleinen Asia-Häppchen eher als kulinarischer Beifang fungieren.
 
Egal, der Service agierte freundlich und aufmerksam. Die Toilette war zwar relativ klein, aber sehr sauber. Auch das Bremer Craftbeer taugte mir zusammen mit den verzehrten Kleinigkeiten überraschend gut. Und lange warten musste ich auf mein Essen auch nicht. Das war auch gut so, denn das Ostertor-Viertel hatte an diesem Abend noch etwas mit mir vor…Fortsetzung folgt.

Wenn die Beine nicht mehr wollen, der Körper nach Coffein und Zucker schreit, dann ist man hier im Café Tölke richtig.
Man sieht und wird gesehen, ein Platz im Eingang zum Schnoor, der zentraler nicht liegen könnte. Das Schnoorviertel wir ständig von hunderten Touristen besucht und bewundert.

Die erste bekannte schriftliche Erwähnung des Schnoors geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Schnoor bedeutet Schnur, wie an einer Schnur aufgezogen reihen sich kleine Häuser aneinander, dort wurden früher auch Seile für die Schiffe hergestellt. Heute ist es ein touristisches Kleinod, ein Muss für Bremen Besucher, die Bremen anfliegen.
Im Café gibt es leckere Kaffeespezialitäten, und tolle Tortenstücke, wer in Bremen dort nicht einkehrt, hat etwas versäumt. Witzig ist links die Wand nach dem Eingang, dort sind große Spiegel, das macht das Café doppelt so groß. Kann man auf der Homepage schön erkennen. Alles ein bisschen eng, aber dadurch sehr kommodich.

Bei Sachertorte, Wiener Melange und in einem gemütlichen Ambiente fühlt man sich fast wie in den Wiener Kaffeehäusern.
In der Vitrine des Cafés sieht man eine verführerische Präsentation verschiedenster hausgemachte Kuchen und Torten. Meisterwerke an Geschmack und Ästhetik, spiegeln die Handwerkskunst und Passion des Konditormeisters wider.

Die Sachertorte hatte mich vor 13 Jahren begeistert, aber heute bei Regen flüchtete ich mit meiner Gattin wieder schnell hinein. Angepriesen wurde Weinschaumtorte, meine Frau wählte die Mohntorte aus.
Die junge Frau bediente uns auch recht freundlich und flott, zuerst die Karte, dann die Bestellung und dann die heißen Getränke gefolgt vom Kuchen.
Preislich, 18,60 € für zwei Stück Torte, Pot Kaffee und  ein Kännchen grünen Tee in der Touristenhochburg von Bremen.

Heute bei Regen wieder ein optimaler Ort im immer gut besuchten Cafe.
 

Am Neujahrstag „knackten“ wir so ganz nebenbei den Bremer Pizza- und Pasta-Tresor. Dieser befindet sich im komplett verglasten Parterre des seit November 2020 genutzten Verwaltungsgebäudes der Sparkasse Bremen.
 
Nach erfolgreich absolvierter Entdeckungstour durch die Welt der Wissenschaft im benachbarten Universum, einem lohnenswerten Mitmach-Museum, das nicht nur unserem Töchterchen verdammt gut gefiel, machten wir auf dem Rückweg Station in der mittlerweile dritten Filiale der Bremer „Bellini-Kette“.
 
Seit Oktober letzten Jahres betreibt der Gastronom Benni Selimaj, der als 19-Jähriger vor dem Kosovo-Krieg floh, das neue Bellini im Tresor. Seine gleichnamigen Lokale im Viertel und an der Schlachte laufen anscheinend so gut, dass er dieses erfolgreiche Konzept auf den Campus der Uni Bremen ausweiten konnte. Denn dort befindet sich das nachhaltig gebaute Sparkassengebäude, dessen moderne, schlicht gehaltene Fassadenkonstruktion mit viel Glas und Aluminium aufwartet.   
 
Hoffentlich ist ihm eine längere Zeit beschert als dem zuvor im Erdgeschoss der Bremer Sparkassenzentrale ansässigen Restaurant „Tresor“, das nach rund zwei Jahren bereits die Segel streichen musste. Vielleicht kennt ja der Bremer Wirtschaftsweise aus dem Stadtteil Borgfeld die Hintergründe. Am stylish-schicken Ambiente der gut 80 Sitzplätze fassenden Location kann es jedenfalls nicht gelegen haben. Sicher auch nicht an der guten ÖPNV-Anbindung – die Straßenbahnlinie 6 hält nämlich direkt vor der Haustür.    
 
Wir waren an diesem Abend jedoch mit dem Auto unterwegs. Den Stopp bei der nudelservierenden Zunft hatten wir mal wieder unserer Kleinen zu verdanken. Ihre kulinarischen Vorlieben lassen sich seit geraumer Zeit als „weitestgehend pastaorientiert“ bezeichnen. Ein kurzer Anruf im Bellini, das nur ein paar Meter weiter stadteinwärts liegt, sicherte uns schließlich einen freien Tisch.
 
Die Atmosphäre im stimmungsvoll beleuchteten, mit sehr bequemen Polsterstühlen ausgestatteten Hauptgastraum verströmt großstädtisches Flair – ja auch Bremen kann Großstadt! 
Schicker Laden!
Viel helles Holz im Inneren und noch mehr Glas drum herum dominieren das trendig eingerichtete Restaurant, das nicht nur von außen einen sehr gediegenen Eindruck macht.
Der Leuchtbaum zu Bremen wies uns den Weg...
Würden die einfachen, ohne Leinenüberzug auskommenden Bistrotische nicht so dicht gedrängt beieinanderstehen, wäre das Bellini im Tresor sicherlich auch eine empfehlenswerte Adresse für einen romantischen Abend mit der Kommilitonin des Vertrauens. 
Früher konnte man noch in die Küche blicken...
So aber ging es im gut besuchten Dritt-Restaurant von Herrn Selimaj doch sehr trubelig zu. Was für uns nicht tragisch war, denn da fiel unser kleines „Quecksilber“ am Tisch gar nicht weiter auf.
 
Dem freundlichen, aber überfordert wirkenden Servicekräften wären wir gerne etwas mehr aufgefallen, denn es dauerte doch eine ganze Weile bis wir endlich das Speisenprogramm in Händen halten durften. Auch das Bestellen der Speisen und Getränke zog sich in die Länge.
 
Beim Bestellvorgang entschuldigte sich dann einer der Bedientruppe im Vorfeld für den alles andere als reibungslosen Ablauf an diesem Abend. Scheinbar hatten einige der Angestellten noch mit den Auswirkungen bzw. dem wenigen Schlaf der langen Silvesternacht zu kämpfen.
 
Nun, das Essen kam dann aber doch schneller als erwartet. Nur auf die Rechnung mussten wir später ewig warten. Das war insgesamt kein Service-Supergau, hatte aber latent manowarische Züge. Mehr als 3 Sternchen für die schleppende Serviermentalität kann und will ich in Anbetracht der hier abgerufenen Preise dann auch nicht vergeben.     
 
Beim Speisenangebot wiegt man sich überraschungsarm in italienischer Sicherheitskulinarik. Antipasti, Pizza und Pasta as usual. Beim Fleisch- und Fischsortiment ragen die Involtini alla Genovese sowie das Doradenfilet mit Gamberoni auf mediterranem Gemüse um eine Kapernspitze aus dem recht hausbacken wirkenden Repertoire der üblichen kulinarischen Verdachtsfälle hervor. Die Empfehlungen vom zusätzlich gereichten Klemmbrett klangen da schon etwas verlockender, was meine Frau zu einer Pizza mit Parmaschinken, Rucola und Burrata (15,50 Euro) greifen ließ.
 
Mir war an diesem Abend auch nach Pizza zumute. Die „Diavolo“ (13 Euro) von der Standardofferte sollte die „Gaumenfeuer von Tresor“ entfachen. Unsere Kleine freute sich auf die obligatorischen Penne Al Pomodoro in der Kinderportion (8,50 Euro). Die große Flasche San Pellegrino (6,50 Euro) ist hier auch nicht teurer als anderswo. Was auch für die kleine Apfelsaftschorle (0,3l für 2,90 Euro) galt. Um die erregten Geschmackspapillen ein wenig zu beruhigen, orderte ich noch ein kleines Kräusen (0,33l für 3,80 Euro) aus dem Hause Haake Beck.
 
Schade, dass es die Küche nicht schaffte, ein paar Nudeln mit Tomatensoße zeitnah vorweg zu schicken. Das hätte sicherlich für Entspannung am Tisch gesorgt. Aber was bei unserem Stammitaliener in Kandel ganz selbstverständlich funktioniert, kann man beim Auswärtsspiel nicht unbedingt erwarten. Na wenigstens schmeckte die mit viel fruchtiger Soße vermengte Pasta unserem Töchterchen. Da hatte sich das Warten dann doch gelohnt.
Penne Al Pomodoro als "Kinderportion"
Mein Hefeteigerzeugnis war tatsächlich von der scharfen Truppe. Die Chili-Rädchen hätte man vielleicht ein wenig feiner schneiden können. Das hätte auch optisch mehr hergemacht. 
Teufelspizza mit roten Scharfmachern
Salami und Schinken waren ausreichend vertreten und sorgten für deftige Momente. Die frischen Champignons wirkten dagegen etwas vertrocknet und lieferten so gut wie keine Gaumeninformationen. Der Boden des Rundlings kam unerwartet luftig daher. Auch an der Tomaten-Käse-Grundierung gab es wenig zu beanstanden. Da stimmte sowohl die Menge als auch die Würze.
 
Noch zufriedener zeigte sich dagegen meine Gattin. Jede Menge nach dem Backvorgang darauf verteiltes Rucola-Gestrüpp und auch etliche Scheiben Parmaschinken bedeckten großflächig das mit Tomatensauce und Käse benetzte Rund. Die innen cremige Burrata-Kugel thronte wie ein zu groß geratenes Ei aus Frischkäse im Zentrum des gut belegten Geschehens.
Ach du dickes Ei!
Seine Milde konterte die Salzwürze des Parmaschinkens auf sahnige Art und Weise. Da war die Frau Gemahlin doch rundum „amused“.
 
Da es auch unserem Töchterlein hier mundete – die Penne in Tomatensoße konnten durchaus was – und das Universum beim nächsten Brementrip sicherlich wieder auf unserer Agenda steht, ist ein Folgebesuch trotz der mittelmäßigen Serviceleistung nicht ausgeschlossen.
 
Im Sommer würde ich wahrscheinlich den nahegelegenen „Platzhirsch“ am Kuhgrabenweg vorziehen. Die Aussicht auf deftige Hausmannskost in Kombination mit einer Partie Minigolf gegen den Bernhard Langer aus Borgfeld wäre doch sehr verlockend. Glas und Glamour kann man in der rund 120 km nordöstlich von Bremen gelegenen Hansestadt an der Elbe eh deutlich besser…Fortsetzung folgt!

Über den Jahreswechsel verbrachten wir ein paar Tage bei den Schwiegereltern in Bremen. Ein geplantes Treffen mit meinem Borgtown-Buddy konnte leider aus präventiven Gründen nicht stattfinden. Klar is(s)t man da enttäuscht. Aber es half ja nichts, dann musste eben die pädagogische Verwandtschaft dranglauben.
 
Und so machten wir uns zu dritt an einem Freitagabend auf nach Walle (klar, da wohnen sie alle…), dem einstigen Hafenarbeiter-Viertel im Bremer Westen, um gemeinsam mit der Schwester meiner Frau im alten Jahr noch einmal einzukehren. Diese absolviert übrigens gerade ihr Referendariat und bewohnt dort eine WG in der Bremervörder Straße.
 
Ich checkte vorab die kulinarische Lage und befand das mit persischen und afghanischen Spezialitäten werbende Restaurant Almaz in der fußläufigen Vegesacker Straße für durchaus einkehrenswert.
Außenansicht (von der Vegesacker)
Klar, warnte mich mein Schwiegervater im Vorfeld vor den Spelunken des Waller Westends. Aber ich war ja in Begleitung dreier Damen, da konnte also nicht viel schiefgehen.
 
Diese Gegend hätte mir als Student durchaus auch getaugt. Diverse Kneipen, Cafés, Imbisse und ein paar Gastros mit Länderküche verleihen der recht schmucklosen Wohngegend eine vornehmlich auf junges Publikum abzielende kulinarische Infrastruktur, die ein wenig Leben auf die Straße bringt. Wer es moderner mag, hat im nahegelegenen Stadtteil Überseestadt, einem teils sanierten, teils neu bebauten Areal direkt an der Weser, genügend Optionen.
 
Auf dem kurzen Fußweg von der Wohnung meiner Schwägerin zum reservierten Tisch im Restaurant Almaz schlenderten wir an diversen Durchhaltedielen, Genickschussbars und Selbsthasshöhlen vorbei. Die Leuchtschrift einer solchen Kultkneipe hieß mich mit den Worten „Hart Backbord“ willkommen. Ein Konzernpils zum Vorglühen war aber zeitlich nicht mehr drin. Wie gerne hätte ich dem gin-affinen Einzeltrinker an der Theke, der mir seltsam bekannt vorkam, ein wenig Gesellschaft geleistet…
 
Im hell beleuchteten Gastraum des Almaz hieß man uns freundlich willkommen. Viel war nicht los an diesem Abend und wir hätten sicherlich auch ohne Reservierung einen Tisch bekommen. 
Der linke Gastraum im Überblick
Auf den gepolsterten Holzstühlen saß es sich ganz bequem. Die Mädels hatten es auf der behaglichen Wandbank sogar noch komfortabler.
 
Wir saßen ganz zufrieden zwischen Theke und Fensterfront, blickten ab und an nach draußen auf die winterliche Vegesacker, hatten wie immer viel Spaß mit der Jüngsten am Tisch und studierten bald das in Klarsichtfolien steckende Speisenprogramm aus dem nahen bzw. mittleren Osten.
Besser viele frisch zubereitete Speisen als wenige...
Da gab es einiges zu entdecken. Gerne hätte ich die gemischte Vorspeisenplatte mit Bademjan (gebratene Auberginen) und Shor Nokhod (gekochte Kichererbsen mit Kartoffeln) probiert, aber es fehlte mir da an MitstreiterInnen. Bei den Mädels hielt sich der Hunger nämlich in Grenzen. Und alleine traute ich mir den persisch-afghanischen Starter-Mix dann doch nicht zu.
 
Meine Frau entschied sich nach langem Hin und Her für Khorescht-e Gheymeh (12,50 Euro), ein persisches Lammragout. Ihre Schwester, die seit fast fünf Jahren auch meine Schwägerin ist, blieb dagegen fleischlos und wählte die gebratenen Auberginen und Tomaten mit getrockneter Joghurtmasse und Safran-Basmatireis (12,50 Euro). Unser Töchterlein durfte da mal wieder fleißig „räubern“.
 
Mir sagten die gelisteten Grillspezialitäten am meisten zu, was eine Almaz Grillplatte (24 Euro) mit diversen Spießgesellen und einem Lammkotelett zur Folge hatte. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, die Herren Chopan (Lammhüftspieß), Djudje (Hähnchenspieß) und Kubideh (Lammhackspieß) auf einem Grillteller kennenzulernen. Dafür nahm ich selbst im Winter die mitgelieferte Grilltomate gerne in Kauf.
 
Das Bierangebot überraschte positiv. Neben dem üblichen Bremer Standardgesöff (Becks und Haake Beck) wurde das rotblonde Original aus dem Hause Duckstein angeboten. Bei dieser obergärigen, leicht karamellig schmeckenden Bierspezialität aus Hamburg bin ich so gut wie immer dabei. 5 Euronen schlugen für den halben Liter zu Buche, was absolut nicht überzogen war.
Duckstone with pita!
Die Damen teilten sich eine Flasche Mineralwasser der nie versiegenden Quelle des heiligen Pellegrino (6,50 Euro). Eine kleine Maracuja-Schorle (0,2l für 3 Euro) kam für die Schwägerin noch hinzu. Dann harrten wir den persisch-afghanischen Speisen, die bald unseren Tisch bevölkern sollten.
 
Frisch aufgebackenes und deshalb noch leicht warmes Fladenbrot mit luftiger Krume machte dabei den auf erste Sättigung abzielenden Auftakt.
Ein Körbchen voll Fladenbrot für den ersten Hunger
Wenig später gaben die farbenfrohen Hauptgerichte den Ton an. Auf einer gusseisernen Platte schmurgelte mir eine ansehnliche Lamm- und Spießgesellschaft entgegen. Orientalisch gewürzt bzw. mariniert, verströmte sie ein geradezu betörendes Aroma. Mit dem saftigen Lammkotelett in der Linken begann ich meine Grillfleischfortbildung im wilden Waller Westend.
Lamm- und Spießgesellschaft
Die iranische Version des Adana-Kebabs namens Kubideh stand ihrem Pendant aus dem Süden der Türkei in nichts nach. Wobei der persische Spießgeselle deutlich „lammiger“ schmeckte, da hier kein Rinderhack verwendet wurde. Der Hähnchenspieß punktete ebenfalls mit einer so nicht unbedingt erwarteten Saftigkeit. Einzig die aufgespießten Fleischfetzen von der Lammhüfte gerieten etwas zu trocken. Geschmacklich konnte jedoch jeder der drei Kebabs überzeugen.
Die Almaz Grillplatte für 1 Person
Sehr zufrieden war ich auch mit meinen Beilagen. 
Beilagen zur Grillplatte
Der körnig-lockere Kabuli Palau, eine Art afghanischer Pilaw-Reis, der mit karamellisierten Karotten, Rosinen, Mandeln und Pistazien garniert war, wurde um einen ordentlichen Safran-Basmati-Reishügel erweitert. Dazu gesellte sich eine mit Pfefferminz und Knoblauch verfeinerte Joghurtsauce, die sich zwischen Reisbeilage und Grillfleisch ziemlich wohlfühlte und in einer separaten Schale geliefert wurde.
Kabuli Palau mit Safran-Basmati-Reis
Ein wenig Rohkost und ein kleines Häufchen Salat komplettierten das abwechslungsreiche „Angrillen“ in der Vegesacker Straße Ende Dezember.
Des Grilltellers frische Momente
Selbst die – wie erwartet – aromenarme Grilltomate tat da nicht weiter weh. Bis auf den Grillspieß von der Lammhüfte war das ein gelungener Ausflug in die bisher viel zu selten aufgesuchte Küche zwischen Aras und Hindukusch.
 
Der gleichen Meinung waren auch meine beiden Begleiterinnen. Das in einer Keramikschale servierte Lammragout meiner Gattin entpuppte sich als süffige Aromenbombe. Neben den mürbe geschmorten Fleischstücken (weit weg vom alten Hammel!) waren es vor allem die beim Einköcheln der Tomatensauce verwendeten Gewürze, die darin schwimmenden, gelben Erbsen und die getrockneten, persischen Limetten, die dem iranischen Lammeintopf eine angenehme Orientalik verliehen.
Khorescht-e Gheymeh (persisches Lammragout)
Die gegrillte und danach bis zur Unkenntlichkeit zerhackte Aubergine kam mit etwas zu viel Öl aus der Pfanne bzw. auf den Teller. Dem anständig knoblierten Veggie-Teller fehlte es jedoch nicht an Geschmack, wie mir die gegenübersitzende Fleischverzichterin berichtete. Über das großzügig darüber verteilte Joghurt-Saucen-Graffiti mögen die Teller-Ästheten dieses Portals richten.
Gebratene Auberginen und Tomaten mit Joghurt-Graffiti
Irgendwie hatte ich nach meiner mit Bravour verputzten Grillplatte noch Lust auf einen süßen Abschluss. Aus dem kleinen Dessertangebot wählte ich mutig das Faloodeh (6 Euro), ein halbgefrorenes Sorbet aus Rosenwasser und dünnen Reisnudeln, das mit Mandeln und Pistazien aufgeknuspert wurde.
Mein erstes Faloodeh
Mit Limettensaft und persischem Kirschsirup, die beide separat in zwei kleinen Schälchen mitgeliefert wurden, konnte diese traditionelle, leider etwas parfümiert wirkende, persische Süßspeise noch nachgesäuert bzw. -gesüßt werden. Kann man ruhig anstelle hinlänglich bekannter „Desserteure“ wie Schokomousse, Crème Brulée und Tiramisu mal ausprobieren. Nach ein paar Löffeln hatte ich mich an das exotische Aroma der Rosenwasser-Granita gewöhnt und fand es sogar ganz interessant, mal wieder abseits ausgetretener Gaumenpfade zu wandeln.
 
Und so wurde die letzte Einkehr des Jahres zu einer erfreulichen, kulinarischen Entdeckungstour in persisch-afghanische Gefilde. Die gut gelaunten jungen Männer vom Service machten ihre Sache wirklich gut. Wir wurden freundlich umwirtet und auf Besonderheiten bei den Gerichten aufmerksam gemacht. Klar, kann man gemütlicher sitzen, aber die (zu) hellen Lichtverhältnisse sorgten immerhin für ganz passable Essensbilder.
 
Auf dem Weg zurück zum Auto kamen wir wieder an einigen urigen Waller Kneipen vorbei. Sie schienen ihren Insassen ein willkommenes Nachtasyl anzubieten. Wäre ich mit meinem Freund aus dem Borgischen hier gestrandet, hätten wir garantiert aus der Not eine Tugend gemacht und uns nonchalant unter die beinharten Kampftrinker gemischt…Fortsetzung folgt!

Allgemein

Ich berichtete im Juli 2021 über das Il Gattopardo, das sich gerade verkleinert hatte. Im ehemaligen Restaurant wurde seinerzeit umgebaut. In der Kochserie unseres Weser-Kuriers konnte ich dann im April 2022 lesen, dass der aus Afghanistan stammende Wirt Faisal Ahmadi seinen Restaurantwunsch in diesen Räumlichkeiten verwirklichen konnte und seine Gäste mit orientalischer Küche verwöhnen möchte. Pizza, Pasta und Schnitzel biete er aber auch noch an, um nicht gleich einen radikalen kulinarischen Kulturschock bei den Italogästen auszulösen.
Nun sind wir endlich an einem Maisamstag im Ariana eingekehrt. Außer uns erst einmal nur wenige Tische auf der Terrasse und im großen Restaurant besetzt. Später dann eine große Gruppe von rentneralten Zeitgenossen, für die eine große quadratische Tafel aus Einzeltischen zusammengestellt war.

Unter dem Strich haben uns alle Gerichte geschmeckt und ich kann eine Einkehr ins Ariana gerne empfehlen. Die auf der Visitenkarte angegebene Homepage existiert leider nicht.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei guten vier Sternen.

Service

Man sieht viel Personal im Ariana, weil die Küche offen ist und bis zu fünf Männer sich in ihr am Grill und Pizzaofen betätigen. Im Service drei Frauen, darunter die Wirtsfrau Faeze und die Tochter Morsal, die uns betreute. Am Anfang war es etwas schleppend und Morsal war noch nicht auf Betriebstemperatur. Aber das Tischwackeln stellte sie mit gefaltetem Bierdeckel behende ein und nahm die Bestellung auf. Eine Nachfrage zu einer optionalen Beilage (Baghali Polo) beantwortete sie mit einem „habe ich heute nicht“. Das „ich“ ließ schon aufhorchen. Späterhin, als Morsal aufgetaut war, gab sie an, 15 zu sein und seit 10 Jahren in Deutschland zu leben und eine „Deutsch Streberin“ zu sein, womit sie meine Bemerkung, dass sie ein einwandfreies Deutsch spreche, quittierte. Auch den Schnaps „Ariana“ auf der Karte habe sie kreiert; erst sei er zu schwach gewesen, dann habe sie nachgelegt, so auf 45 %. Da wäre ich doch beim Ausprobieren gerne dabei gewesen! Ein Glück, dass Morsal bei uns ihr Selbstbewusstsein ausleben kann. Auch unseren Wunsch, uns eine Pause nach den Vorspeisen zu gönnen hat sie beachtet.

Für den Auftritt gerne satte vier Sterne!

Die Getränke sind auf mittlerem Niveau bepreist: Wasser 0,75 l günstig mit 5,00 € angesetzt, das bayerische Herrnbräu 0,3 l liegt bei 3,00 € und die offenen Weine liegen zwischen 6,00 und 9,00 € für das Viertel. Der Rosé wurde nicht richtig kalt serviert. Morsals Schnaps kostet 3,50 € und erinnert mich an Absinth. Ergänzend stünde dem Ariana ein libanesischer Arrak gut zu Gesicht.
Ausgegeben wird im Arina nichts.

Essen

Gereicht wird eine Karte mit den orientalischen Gerichten. In der großen Vitrine vor dem Eingang ist die Karte erweitert um Pizza, Pasta, Aufläufe und Schnitzel.

Die Vorspeisenauswahl weist im Vergleich zu syrischen und türkischen Restaurants wenig Vielfalt auf: Zwei Suppen, dreimal Teigtaschen, gebratene und gegrillte Auberginen, Weinblätter und Okraeintopf; preislich zwischen 5,90 und 10,90 € angesiedelt. Die 11 Grillgerichte beginnen mit Kabab für 14,90 € und enden bei der Grillplatte für 34,90 €.
Aber erst einmal brachte Morsal drei Dips und selbst gebackenes Fladenbrot (steht auch kostenpflichtig auf der Karte, scheinen aber alle Gäste ohne Berechnung zu bekommen). Unter den Dips stach die grüne Soße eindeutig mit Koriandergeschmack und Schärfe heraus. Die rötliche – Papas-Geheimrezept - war sehr mild und die weiße vergleichbar mit türkischem Cacik.

Das zu den Dips gut passendes Fladenbrot zwar dünn, aber noch mit Krume.

Wir wählten die gebratene Aubergine (10,90 €) und die Teigtaschen Sambosa (8,90 €) vorab. Die Auberginen in mächtiger Portion mit viel Tomatensoße und als Kontrast Quarksoße. Von der Würzung her nicht merklich orientalisch, sondern wie beim Italiener. Die Teigtaschen knusprig mit schwarzem Sesam dekoriert und Hackfleischfüllung, auch gefällig.

Meine Begleiterin wählte standardmäßig Lammhackfleischspieße Kubideh Kabab (14,90 €) und ich wählte Kase Kabab (22,90 €). Dazu bekamen wir jeweils einen großen Teller mit körnigem Basmatireis mit kaum schmeckbarem Safransprengsel.

Die Spieße mit schöner Struktur, die vom Formen der Hackmasse auf den Spießen herrührt und geschmacklich gut. Auch ich hatte in meiner Fleischschüssel einige Abschnitte eines Hackspießes, auffällig gelbe Stücken vom Huhn (wohl Kurkuma als Farbgeber) und zarte Stücken vom Lamm, gut bestreut mit weißen Sesamkörnern. Mitgegrillt leicht scharfe grüne Peperoni und Tomatenhälften.
Beide Portionen mit dem Reis üppig.

In dem Weser-Kurier-Beitrag zum Ariana wird dem Wirt Faisal Ahmadi von seiner Frau als Steckenpferd Gewürze zugeschrieben. Hier wünschte ich mir mehr Mut, das auch beim Würzen auszuleben. Bis auf den Dip mit Koriander war die Würzung ansonsten nicht prominent orientalisch. Da es aber in toto schmackhaft war, sind gleichwohl vier Sterne drin.

Ambiente

Das Ariana ist in einem roten Klinkereckhaus untergebracht. Rechts vor dem über eine Halbtreppe erreichbaren Eingang findet sich die geschützte Terrasse. Drinnen erwartet einen ein großer offener Raum. Rechts mit Kasse, Bar, langem Tisch für das Mittagsbuffet und der dahinter liegenden offenen Küche die Funktionsbereiche. Die dunklen quadratischen Tische und weißen Stühle mit Binsengeflecht stammen wohl noch vom Il Gattopardo. Sie stehen auf einem dunklen Holzfußboden. Auch die karierten Tischdecken noch eine Trattoriareminiszenz. Hinten links auf einem Podest Teppiche und matratzenartige Sitzgelegenheiten, die laut Google Bukhara genannt werden.
Die Deko besteht aus auffällig gerahmten Motiven an den weißen Wänden.
Auf dem Zweiertisch geht die Arbeitsfläche von der Dimensionierung her in Ordnung. Sehr löblich, dass das Ariana zwischen den Tischen viel Platz für Bewegung lässt.

Musikalisch dringt Orientalisches ins Ohr, ohne zu stören.

Sauberkeit

Hier fiel nichts negativ auf. Die Toiletten großzügig und sauber. Die Damentoilette auch als Abstellraum für Reinigungsgeräte genutzt.

Allgemein:

Eine Partnerkollegin brachte das Toucan ins Gespräch, von dem ich zuvor nie etwas vernommen hatte. Ebenso wie das Bandonion (hier von mir besprochen) im szenigen „Viertel“, abseits der üblichen Laufwege, gelegen. Dort gäbe es auch Coq au Vin. Der Kartencheck auf der Homepage bestätigte dies und nach der guten Erfahrung mit diesem Schmorgericht im Bandonion wurde das Toucan Ziel eines weiteren Herrenabends. Am besuchten Mittwochabend waren wir bis gegen 19 Uhr einsame Gäste. Als wir gingen waren drei weitere Tische belebt, mittelaltes Publikum ohne Szeneeinschlag.

Im direkten Vergleich mit dem Bandonion schlägt das Pendel eindeutig zugunsten des Bandonions aus. Beim Toucan hinterließ nichts auf den Tellern einen Eindruck, der eine kulinarische Empfehlung rechtfertigen würde.
Den Wirt des Toucan wird diese knallharte Präferenz wohl kalt lassen, denn Cyrill Plötz ist auch Inhaber des Bandonions!
Die Standardkarte ist auf der Homepage verfügbar (https://toucan-bremen.de/).

Service:

Wir wurden begrüßt und umsorgt von einem älteren Herrn in jeanszivilem Outfit. Er ist nicht auf den Mund gefallen, angenehm kommunikativ und im Service aufmerksam. Er stemmte das geringe Geschäft als Solist. Die Getränkeversorgung stimmte und auch die Speisen kamen nicht flugs auf den Tisch, nur weil die Köchin nichts Weiteres zu tun hatte.
Für den Service solide 3,5 Sterne.

Zu den Getränken. Das „Sonderbier“, ich meine etwas dunkles Fränkisches, war leider aus. Das lokale Haake-Beck-Pils kommt für 0,3 l auf sehr stolze 4,20 €, da muss man aus Sparsamkeit immer 0,5 l für nur einen Euro mehr ordern; das schrieb ich wortgleich auch zum Bandonion. Das Wasser liegt bei 5,90 € für 0,7 l und die vielen offenen, klassifizierten Weine beginnen bei 6,90 € für weiß und rot für 0,2 l. Alle offenen Weine bekommt man auch als 0,1 l. Ich nippte am einzigen Rosé, dessen Herkunft ich leider nicht notiert habe. Mit 4,90 € für 0,1 l war er kein Schnäppchen, aber leider auch kein Ohaerlebnis. Er war eindeutig nicht kalt genug, was ich auch für die vier Weißen gegenüber behaupte, denn kein Glas war beschlagen.

Positiv unterscheidet sich das Toucan vom Bandonion in Bezug auf Spendierfreudigkeit: Im Toucan bekamen wir jeder zwei gut eingeschenkte Grappas aufs Haus!

Essen:

Ergänzend zur Standardkarte wurde uns eine Tafel mit sechs zusätzlichen Hauptspeisen an den Nachbartisch gestellt: Spargel, Matjes, Fischfilets, Bärlauchgnocci, Flammkuchen, Spargelquiche in der Spanne von 14,90 (Flammkuchen) bis 29,90 € (Spargel mit Schnitzel).
Einen Küchengruß gibt es im Toucan nicht. Apropos Küche: Links vom Tresen gibt es einen Blick in die offene Küche, in der eine Köchin allein wirkte. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass weitere Kräfte in dieser sehr beengten Küche gemeinsam werkeln können. Eine Hufeisenform mit Edelstahlausstattung, was mich an die Kombüse des U-Boots im Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven erinnerte.

Aus der überschaubaren Vorspeisenauswahl wählte ich die Antipasti für 15,50 € und mein Begleiter die Käseplatte für 15,90 €. Die Antipasti leider aus der unteren Schublade: Peperoni, Oliven, Tomate mit geschmacklosem Mozzarella, weiche Gemüseteile (Aubergine, Zucchini, Paprika), ein frittiertes Teil und ein leicht kräuteriger Dip. Langweilig und unwürdig für einen französischem Anspruch.

Die Käseplatte wurde als zufriedenstellend beschrieben und machte optisch auch etwas mit gezählten acht Käsestücken, Butter und Feigensenf her. Also die bessere Wahl.

Im Korb acht Scheiben eines guten Stangenbrots.

Gegenüber dann von der Tafel Matjesfilets mit Hausfrauensoße, Bratkartoffeln und Bohnensalat für 19,90 €. Mit drei großen Matjesfilets, rustikaler, weil grobstückiger Flora in der Hausfrauensoße und den Beilagen eine ordentliche Portion, die als gut essbar quittiert wurde. Die Matjesfilets gefielen („frisch und zart“), obwohl es die von mir in der Gastronomie immer erlebte sehr große und gleichförmige Ausfertigung war; ich bevorzuge die kleinen fettglänzenden Holländer Primtjes.

Im Bandonion wurde ich mit dem Coq au Vin bestens zufriedengestellt und hoffte auf einen ähnlichen Genuss im Toucan. Leider wurde ich enttäuscht. Die Portion auf den ersten Blick beeindruckend und sehr heiß in einer Auflaufform serviert. Vom Coq fand ich eine Keule und zwei Mittelstücke ohne Brust. Sie hätten gerne deutlich länger im würzigen Sud schmoren dürfen. So aber musste ich das Fleisch mit dem Messer von den Keulenknochen scheiden, statt es – gabelzart gegart - abstreifen zu können. Das ist handwerklich unbefriedigend. Der reichliche Sud zufriedenstellend, ein Schuss Rotwein mehr hätte dem Namen des Gerichts zur Ehre gereicht. In der Auflaufform Gemüse und auf einem Extrateller Kartoffelspalten. Auch meine Portionsgröße ordentlich.
Pfeffer- und Salzmühlen wurden auf Wunsch gebracht.

Ich bewerte meine Speisen mit einem befriedigend. Mein Begleiter sieht seine Auswahl leicht über dem Durchschnitt und ich runde das dann auf 3,5 Sterne auf.

Ambiente:

Das Toucan ist in einem alten Bremer Eckhaus der mittleren Größe untergebracht. Das breite Trottoir erlaubt einen großzügigen Freiluftbereich. Drinnen geht es rustikal zu mit einem Dielenboden, halbhohem Sichtmauerwerk und blanken Holztischen. Wände und Decken weiß bis auf einen Wandabschnitt, der gespachtelt wirkt. Man sitzt auf Bänken oder dunklen Stühlen. Es mögen 10 Tische sein, gestellt im breiteren Eingangsbereich, dann schlauchartig parallel zum Tresen und dann am Ende in der Verbreiterung mit dem Toilettenzugang. Zu zweit war unser Tisch ausreichend bemessen. Die Laufwege sind großzügig. Im Herrenklo dann als Hingucker eine florale Deckengestaltung mit antikem Leuchter und Vogellauten.

Sauberkeit:

Nichts Kritikwürdiges entdeckt.

Nun bin ich 65 Jahre alt geworden, bin durch die halbe Welt gekommen, habe wohl hunderte Restaurants besucht - aber das ist der herzlichste, persönlichste Wirt, den ich je genossen habe !
Das Essen ist super - wird auf persönliche Wünsche ohne Diskussionen angepasst und alle Wünsche wurden uns von den Augen abgelesen.
Garantiert werde ich jedesmal, wenn ich in Bremen bin, dort einkehren !

Allgemein

Östlich der Oder beginnt im übertragenen Sinne in Bremen gastronomisches Niemandsland. Trotz großer Gemeinden russischstämmiger Einwohner oder von Polen oder Balten, spiegelt sich das in keiner Gastro mit deren Heimatküche wider. Meine polnische Friseurin sagte mal, als ich das ihr gegenüber feststellte, sie ginge lieber zum Italiener als gedachtem „Polen“.

Im Herbst 2022 hat das ukrainische Restaurant Dnipro im Fedelhören eröffnet, einer innenstadtnahen Straße mit gutem Ruf für ihre Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie. In den Räumlichkeiten befanden sich vormals ein guter Italiener mit toskanischer Küche (Da Piero) und das Schwarze Schaf. Das Echo nach der Eröffnung in den Medien war freundlich und positiv und ein befreundetes Anwaltspaar legt mir das ihnen sehr sympathische Dnipro nahe, verbunden mit der eindringlichen Bitte, doch mit Wohlwollen zu bewerten. Das kann ich bei objektiver Sicht auf das Erlebte nur begrenzt erfüllen.

Mutig ist es, was die Wirtin Tanja Zueva mit ihren Mitstreitern unternehmerisch angegangen ist, denn die in einem Fernsehbeitrag des Regionalfernsehens vorgestellten Mitarbeiter, sie eingeschlossen, kommen nicht aus der Gastronomie. Ich sehe durchaus auch Potential, denn die Karte bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an Gerichten mit Alleinstellungsstatus in Bremen. Die Zubereitung der Speisen hat aber deutlich Luft nach oben.
Das Dnipro bietet eine Homepage mit Speisekarte an (https://dnipro-restaurant.de/), die leider nicht die aktuellen Restaurantpreise wiedergibt; diese liegen zwischen ein und vier Euro höher, bei Wareniki darunter.
Am besuchten Samstagabend war das Restaurant nicht komplett ausgebucht. An einer langen Tafel eine gemischte deutsch-ukrainische Gruppe, ansonsten wohl deutsches Paarpublikum.

Mit einer Empfehlung tue ich mich angesichts des Aufgetischten schwer, das muss jeder nach der Lektüre für sich selbst entscheiden. Das Preis-Leistungsverhältnis ist im Zusammenspiel von Wareneinsatz, Portionsgrößen und Preisen mit 3,5 Sternen ausreichend dotiert.

Service

Als wir eine Viertelstunde vor 18 Uhr eintrafen, gönnte sich Frau Zueva noch eine Speise und eine junge Frau in schwarz begrüßte uns und nahm uns höflich unsere Garderobe ab und brachte die Karten. Etwas lange dauerte es, bis sie uns nach einem ersten Getränkewunsch fragte. Als unsere Begleiter erschienen, war bereits viel Betrieb und Gästegarderobe entgegennehmen nicht mehr im Serviceangebot. Zunehmend wurden wir dann von einem sehr jungen Mann („Jüngling“ wäre treffend) bedient. Auch er wie die Schwarzhaarige hörbar bemüht, sein schon akzeptables Deutsch anzuwenden. Insgesamt machte er auf uns einen sehr engagierten Eindruck. Die Getränkeorders wurden im weiteren Verlauf bis auf ein vergessenes Getränk solide erfüllt. Die Speisenfolge von Küchengruß über Vorspeisen bis zu den Hauptgerichten war passend. Leider wurde eine Hauptspeise wohl vergessen und erst nach Erinnerung kam sie weit verspätet auf den Tisch. Als Wiedergutmachung wurde dann mit bravem Ausdruck des Bedauerns eine Nachspeise für den Darbenden spendiert.

Für den Service 3,5 Sterne, davon ein halber für den sympathischen Auftritt des Jünglings.

Die Getränkekarte des Dnipro ist sehr begrenzt. Keine Aperitifs, so dass man für die hardcore Aperol-Spritz-Fraktion ausfällt. Als ukrainische Getränkespezialität steht ein hausgemachtes Beerengetränk, Kompot, auf der Karte. Biere werden aus der Flasche eingeschenkt. Für eine Flasche Wasser 0,75l werden 6,00 Euro fällig, die vier offenen Weine im seltsamen Schankmaß von 0,125l werden mit drei bis 5 Euro berechnet. Die Drittelliterflasche Bier beginnt bei 3,00 Euro für das Bremer Konzernbier über 3,50 Euro für Staropramen bis 4,50 Euro für das Kräusen der Craftbierbrauer der Bremer Union. Günstig ist Wodka mit 3,00 Euro für 4 cl, darunter auch der ukrainische Khortytsa.

Ausgegeben wird im Dnipro nichts.

Essen

Als Amuse-Gueule gab es vier Brötchen, ein Schälchen mit Kräuterschmalz und ein Schälchen mit einem Gemüsedipp, das mich von der Textur her an grobes Auberginenpüree beim Griechen erinnerte, aber leider langweiliger gewürzt daherkam. Die Brötchen wie Briochebrötchen weich und leicht süß, was nicht gut gefiel (gelobt seien frisch gebackene Pizzabrötchen!).

Dann sollte es für die Mädels am Tisch das Rote-Bete-Carpaccio mit Hüttenkäse sein (10,00 Euro). Der Käse war ein Salzlakenkäse und vielleicht soll es auch „Hirtenkäse“ heißen. Die Bete leicht säuerlich mariniert und insgesamt hat es den beiden geschmeckt.

Ich hatte mich auf Borschtsch kapriziert. Angesichts des Preises von 15,00 Euro war ich davon ausgegangen, dass es sich um ein Hauptgericht handeln müsse und sagte bei der Bestellung, dass mir eine Vorspeisenportion reichen würde. Aber da 15,00 Euro auf dem Bon stehen, gehe ich davon aus, dass ich die Normalportion in einer hohen Tonschale mit Deckel serviert bekam. Die Suppe war heiß und schmeckte wie eine tomatisierte Gulaschsuppe. Die Einlage bestand aus Kartoffel- und Rindfleischstücken. Ich hatte einen durch Rote Bete und Kohl dominierten Geschmack erwartet und war dementsprechend enttäuscht. Dazu gab es einen Teller mit zwei Brötchen, drei Speckrollen und Schmand mit hohem Fettgehalt. Leider wenig ukrainisch von der Zubereitung her und mit 15,00 Euro überpreist.

Neben mir wagte sich unser Mitesser an die gemischte Fleischplatte für 17,00 Euro. Sie entpuppte sich als mächtige Brotzeit mit Speckröllchen, gegrilltem Bauch, Salami, Krakauer, Blutwurst und kaltem Braten. Dazu Salzgurkenscheiben und zwei Dips (der rote ähnlich Sambal Olek). Ich durfte die rabenschwarze Blutwurst probieren, mit etwas mehr Pfeffer wäre sie sehr gut. Was links von mir nicht mit Appetit mehr reinwollte, wurde auf Wunsch zur Mitnahme eingepackt.

Eine ukrainische Spezialität sind gefüllte Teigtaschen, die in vielen Küchen zuhause sind. Hier heißen sie Wareniki und wurden einmal mit Kohlfüllung (10,00 Euro, Internet: 11,00 Euro) und einmal mit Hackfleischfüllung (11,00 Euro, Internet: 14,00 Euro) von der Frauenseite des Tisches bestellt. Dazu gibt es vier Beilagen: Zwiebeln, Speck, Schmand und Barbecuesauce. Die jeweils fünf Wareniki wurden in Tonschalen serviert. Leider, bemerkte meine ständige Begleiterin, ohne Brühe. Also eine eher trockene Angelegenheit, die aber geschmacklich für in Ordnung befunden wurde. Mein Bissen der Hackfleischvariante war langweilig; Hackfleisch kann man gschmackiger würzen (in der Schwiegerelternfamilie werden die Kolduny-Teigtaschen mit Schweinehack, Zwiebeln und Majoran gewürzt).
An Würzung fehlte es auch meiner Fleischroulade vom Durocschwein mit Kartoffeln und Kapustasalat (22,00 Euro). Wie auch die Wareniki kam das Gericht nur noch warm auf den Tisch. Die Roulade war aufgeschnitten. Das Schweinefleisch kaum gewürzt und trocken. Das wurde etwas aufgewogen durch die Füllung mit kleinen Würfeln fetten Specks. Die Kartoffelbeilage würfelig mit Dill gewürzt. Von den drei kleinen Salatbeilagen konnte nur das gut gewürzte Rotkraut überzeugen. Der Kapustasalat aus Spitzkohl war kaum angemacht.
Mein Mitesser links musste ja erst einmal zugucken und bekam nach energischer Mahnung sein Roastbeef mit Grillgemüse (24,00 Euro). Als der Teller mit den drei stattlichen Tranchen vor ihm stand, war für mich klar: nicht heiß und trocken, was mir dann auch bestätigt wurde. Das war des Fleisches unwürdig, was die Küche meinem Nachbarn zugemutet hat.

Wenn ich die Küchenleistung insgesamt resümiere, steht kein Highlight auf der Habenseite, sondern solides Mittelmaß und zwei Fleischgerichte, von denen ich abraten muss. Mit drei Sternen kommt das Dnipro kulinarisch gut weg.

Ambiente

Vor acht Jahren hatten wir das Schwarze Schaf in denselben Räumlichkeiten besucht und ich schrieb zum Ambiente auszugsweise:

„In dem kleinen Souterrain-Restaurant dominieren helle Farben und die indirekte Beleuchtung der dekofreien Wände taucht den Raum in ein weiches, gealterten Gesichtern schmeichelndes Licht. Das Mobiliar, der Fliesenboden und die doppelte weiße Tischwäsche wirken gediegen…
Längs der Wand (siehe Foto) sitzt man recht eng beieinander. Wer zu zweit Intimes zu besprechen hat, sollte den separat stehenden Tisch 20 wählen. Auf den Tischen ist gerade noch ausreichend Platz. Die Fluchtwege hingegen gestatten auch Begegnungsverkehr. Im Sommer kann man auf der Terrasse Platz nehmen, die auch über einen rückwärtigen Eingang verfügt. Frühe Gäste können sogar einen der vielleicht fünf Parkplatz vor der Terrasse ergattern…
Eine ausreichende Garderobe lässt die Unsitte bemantelter Stühle erfreulich nicht aufkommen.
Die kleine Herrentoilette zeigt, dass die Keramikhersteller auch en miniature können.“

Geändert hat sich, dass keine Musike zu hören ist und an der Längswand ein Mosaik aus Nadelfilzquadraten angebracht ist. Auf den Tischen gediegen Stoffservietten mit dem Besteck und frische Tulpen. Für Pfeffer- und Salzmühlen hat es nicht gereicht, dafür Streuer. Eine Pfeffermühle wurde auf Verlangen gebracht.

Sauberkeit

Nichts auszusetzen.

Als Funk me food Bistro mit Bagels und Bowls - aber auch schon immer einem „anständigen“ Mittagstisch! - gestartet, hat sich das Greta‘s in den letzten Monaten klammheimlich zu einem „richtigen“ Restaurant gemausert. Die Abendkarte neben dem Bistro-Angebot ist nicht groß, meist 3 oder 4 Gerichte, enthält aber stets einige Knaller, wie zuletzt ein Skrei-Lachs-Rolle-Carpaccio und aktuell eine sehr schöne Fischsuppe, auf Wunsch mit geröstetem Landbrot und einer frisch durchgedrückten Sc. Rouille. Dazu ein Sauvignon aus der Pfalz.


Statt Dessert ein Espresso Martini.

Allgemein

Ein weiterer Herrenabend mit meinem Bremer Stammbegleiter forderte von mir eine anspruchsvolle Restaurantwahl. Da ich vor Isaak`s Garden häufig in die Straßenbahn einsteige, habe ich immer wieder einen Blick auf Isaak`s Garden geworfen, aber bis zuletzt sehr skeptisch ablehnend. Der Grund sind die vor dem Restaurant aufgestellten schachbrettkleinen Tischchen, die auch im vorderen Bereich des im Souterrain gelegenen Restaurants als Hochtische zu sehen sind. An solche Tischchen setzt sich der Hanseat nicht! Aber die Karte von Isaak`s Garden klang so interessant, dass ich an einem Mittag unter der Woche ins Restaurant reinging und sehen konnte, dass es auch gerade noch akzeptable Tisch im hinteren Bereich gibt. Also reservierte ich mit dem ausdrücklichen Hinweis, keinen Hochtisch zu akzeptieren. Der angesichts des sehr guten Besuchs gestresste Kellner sagte das zu, weil nur Spätreservierer oder Spontangäste mit den Hochtischchen Vorlieb nehmen müssten.
Auch am besuchten Donnerstagabend war das Restaurant weitgehend ausgebucht. Neben uns erschien eine größere Gruppe vermutlich von Studenten höherer Semester, vom Habitus her wohlerzogene Bürgerkinder. Ansonsten Paare und Kleingruppen. Ein gediegenes Publikum, wie im bürgerlichen Stadtteil Schwachhausen und angesichts des Preisniveaus zu erwarten.

Auf der Homepage steht zu lesen, dass die Küche Tel Avivs Vorbild für das 2015 eröffnete Isaak`s Garden ist (https://isaaksgarden.de). Dort ist auch die sehr kleine Karte einsehbar, die immer wieder wechselt. Die Getränkekarte bleibt leider ausgespart.

Bleibt noch anzumerken, dass das Isaak`s Garden im heimischen Weser-Kurier vielfach gelobt wurde und der Wirt Jürgen Lonius in einem Interview im November 2022 einen guten Einblick in die wirtschaftliche Situation seines Restaurants gewährt und bemüht ist, Verständnis für das Preisniveau zu schaffen.

Lohnt sich nun die Einkehr in Isaak`s Garden. Rein kulinarisch betrachtet kann ich das gerne bejahen. Man darf aber nicht preissensibel sein. Zwei Vorspeisen, zwei Hauptgerichte, eine Nachspeise, zwei Biere, vier Gläser Wein und zwei doppelte Espresso summierten sich auf eine Zeche von 172 Euro auf. Das empfinde ich trotz aller Qualität, die die Küche bietet, leicht überpact. Deswegen mag ich auch nur 3,5 Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis 
herausrücken.

Service

Als wir kurz vor 18 Uhr eintrafen, waren nur zwei Tische besetzt und eine Servicekraft zu sehen, eine jüngere osteuropäische Kraft (Ukraine?), die sichtlich noch in der Anlernphase steckt. Ohne Plan lief sie herum, aber zumindest wies sie uns den Weg zu einem ruhigen Tisch am Fenster. Der simple Wunsch nach einem Bier mündete auch in einen seltsamen Dialog, weil sie meinte, dass nur alkoholfreie Biere im Angebot seien. Dem war dann nicht so und später gesellten sich zwei weitere blonde Kräfte dazu, alle adrett mit blauer Kellnerschürze und gestreifter Bluse. Die Biere kamen dann auch. Übereilig vor den Getränken wurde der Küchengruß serviert. Meine Vorspeise kam solo und erst nach Erinnerung wurde die meines Mitessers serviert. Positiv hervorzuheben ist, dass wir den Zeitpunkt für die Küchenorder unserer Hauptspeisen bestimmen durften. Nach meiner Bewertungspraxis kommen für den Service nicht mehr als drei Sterne raus. Mein Begleiter wird mir wiederholt vorhalten, dass wir doch überhaupt froh sein sollten, in Restaurants noch bedient zu werden und man deswegen über Vieles hinwegsehen müsse. Mag sein in der Dönerbude, aber nicht in einem ambitionierten Restaurant. Die unerfahrenste Kraft als erste auf die Gäste loszulassen muss auch nicht sein.

Nach dem guten Auftaktbier (0,25 l für 4,00 Euro) stand uns der Sinn nach einem Rosé aus der Provence, der gut gekühlt daherkam und gefiel (0,2 l für 9,00 Euro). Auch die zweite Weinrunde mit Merlot und Grauburgunder in derselben Preisklasse überzeugte. Für eine Flasche (0,75 l) regionalen Wassers werden stolze 8,00 Euro fällig. Nicht akzeptabel, dass eine zweite Bierorder mit der Bemerkung quittiert wurde, dass das Fass leer sei. Ich mag nicht glauben, dass der Wirt kein Ersatzfass in petto hatte, sondern vermute eher, dass sich keiner an den Fasswechsel herantraute. Aber welcher Grund für den Ausfall des Fassbierausschanks auch zutraf, dass darf an einem Donnerstagabend als Vorabend des Wochenendes nicht passieren.

Ausgegeben wird im Isaak`s Garden nichts.

Essen

Das Amuse-Gueule überzeugte sehr mit bissfesten kleinen Linsen in einer sehr schmackhaften, gekräuterten Soße und einer Falafelkugel mit grüner Olive als Füllung. Wie erhofft schon mit dem Einstieg ein klarer Nachweis, dass in der Küche des Isaak`s Garden auf intensive Geschmackserlebnisse Wert gelegt wird.
Die Brotgabe im Körbchen überzeugte uns ebenfalls: Gutes, nicht rein weißes Ciabatta mit knuspriger Kruste. Dazu ein leichter Dip mit Dillnote und ein Schälchen mit Meersalz; auf dem Tisch eine Flasche mit gutem Olivenöl zur weiteren Anreicherung.

Die Karte umfasst nur zehn Positionen, wobei der Käse ausfiel. Mein gegenüber wählte Büffelmozarella mit Mango-Avocado-Salat, Kiwi-Wasabi-Gel und Minze für 20,00 Euro. Ich entschied mich für Portobello, ein Riesenchampignonhut mit Käsewürfel (denke Halloumi), Algen, Hummus und Pesto für ebenfalls 20,00 Euro. Wie man lesen kann, ging es bei den Vorspeisen gschmackig weiter. Freilich trotz guter Komposition und sorgfältiger Zubereitung stolz bepreist.

Geschlagen wurde es aber durch die Hauptspeisen. Die Wahl gegenüber fiel auf Mashya, gegrillte Filets vom Skrei und Steinbeißer, Hummerschaum, Wasabi, wilden Brokkoli und Kartoffel La Ratte für 36,00 Euro. Ich bekam Newe Zedeq, geschmorte Lammhaxe mit Tomaten-Rosmarin-Teriyaki, Babymais und Sesam-Polenta für 34,00 Euro. Mein Lammhaxenfleisch löste sich ohne Widerstand vom Knochen und schmeckte mit der dunklen Soße sehr gut, die Polenta passte als Beilage auch perfekt. Babymais und Möhre nett. Kleiner Makel: Die Oberfläche des Haxenfleisches war hart und trocken, wohl zu lange trocken warmgehalten.

Auch beide Hauptgerichte verdienten Lob; die Preise fand ich überhöht, insbesondere auch angesichts der sehr überschaubaren Fischfiletgabe.

Das Essen ist kulinarisch mit 4,5 Sternen als herausragend zu bewerten.

Ambiente

Das Isaak`s Garden muss mit wenig Platz auskommen und so wird jeder Quadratmeter genutzt. Positiv ist, dass zwischen den Tischen noch Laufwege für Abstand sorgen und man nicht unfreiwillig zum Intimus fremder Tischnachbarn wird. Einen Empfangsbereich gibt es nicht, in den Nischen hinter dem Eingang im Souterrain muss die Garderobe Platz finden, immerhin mit hochwertigen Holzbügeln auf Stangen.

Das Farbspiel wird bestimmt durch dunklere Holzfarben der Tische, Stühle und des Bodens und als Kontrast die weißen Wände. Die Beleuchtung mit Spots und hängenden Deckenleuchten ist schlicht und ausreichend. Für eine richtiggehende Theke ist kein Platz, eine Anrichte muss genügen. Hinten rechts kann man in die Küche schauen.
Insgesamt durchdacht und mit optimaler Raumnutzung. Wenn das Wetter es erlaubt, werden draußen die Minitische bespielt.

Geräumiger als erwartet die Herrentoilette mit drei Keramiken, modern und frisch. Das Waschbecken ist dann unisex.

Sauberkeit

Nichts auszusetzen.