Deutschland

Das Gasthaus zur Linde im Gunzenhäuser Ortsteil Unterwurmbach ist ein klassisches ländliches Wirtshaus, das sich der alten fränkischen Gaststättentradition verpflichtet fühlt, seinen kulinarischen Horizont mittlerweile aber um eine Steakkarte und den donnerstäglichen Pizzatag erweitert hat.
Geführt wird der Gasthof von Michael und Ina Giesa, die neben der Gastwirtschaft auch sieben Gästezimmer anbieten. Und wer es richtig klassisch und deftig mag, darf sich auf den ersten Mittwoch im Monat freuen: Dann wird zur traditionellen fränkischen Schlachtschüssel geladen.
Am 4. November finden wir uns zu dritt im Gasthaus ein. Vorbei geht es an der großzügigen Terrasse, die im Sommer nicht nur zum gemütlichen Weizenbier einlädt, sondern auch zahlreiche Radler und Feriengäste zur Einkehr verführt. Schließlich liegt der Altmühlsee, eines der Herzstücke des Fränkischen Seenlands, gerade einmal einen Kilometer entfernt. Dass man hier zudem ein nahezu konkurrenzloses Preis-Leistungs-Verhältnis vorfindet, ist unter Kennern längst kein Geheimnis mehr.
Der Innenbereich präsentiert sich rustikal, weitgehend unspektakulär, aber ausgesprochen gepflegt. Im Hauptgastraum sorgt zu dieser Jahreszeit der eingeheizte Kachelofen für wohlige Wärme und jene gemütliche Wirtshausatmosphäre, die andernorts längst modernen Einrichtungskonzepten geopfert wurde. Nebenan befindet sich ein größerer Saal für Familienfeiern und Veranstaltungen, der heute Abend allerdings dunkel bleibt.
Während Michael Gieser in der Küche das Regiment führt, kümmern sich seine Frau Ina und eine weitere Mitarbeiterin um das Wohl der Gäste. Ab 18 Uhr füllen sich die Tische zusehends, und wer abends einen der begehrten Plätze ergattern möchte, tut gut daran, rechtzeitig zu reservieren.
Fränkische Schlachtplatte - aktuell 12,30 €Heute ist Schlachttag – da hat die reguläre Speisekarte weitgehend Sendepause. Lediglich Currywurst mit Pommes, nicht zuletzt für die jüngeren Gäste, darf sich neben den deftigen fränkischen Spezialitäten behaupten.
Angeboten werden neben der üppigen Schlachtplatte auch Kesselfleisch, vorzugsweise Kopffleisch, Krautfleisch aus gekochtem Schweinebauch, gekochtes Schäufele oder Knöchle sowie Leberwürste und selbstverständlich fränkische Bratwürste. Je nach Gericht begleitet von Brot, Sauerkraut oder Kartoffeln. Eine Speisenauswahl, bei der Kalorienzähler besser gleich einen freien Abend einlegen.
Getränkeseitig gibt es frisch gezapftes Bier der Landwehr-Bräu sowie Flaschenbier von Gutmann. Dazu eine kleine Weinauswahl, die üblichen alkoholfreien Getränke und natürlich den einen oder anderen Verdauungsschnaps, der nach solch deftiger Kost durchaus seine Berechtigung beansprucht – zumindest nach alter Wirtshaustradition.
Da ich heute tagsüber noch nicht allzu viel gegessen habe, entscheide ich mich für die komplette Schlachtplatte. Aus früheren Besuchen weiß ich allerdings, dass selbst ein ordentlich ausgehungerter Gast hier durchaus an seine Kapazitätsgrenzen geraten kann.
Kaum ist das erste Landwehrbier geleert, wird auch schon aufgetragen: Eine Blutwurst, eine Leberwurst, eine kräftig und scharf angebratene fränkische Bratwurst sowie eine stattliche Scheibe Krautfleisch mit Schwarte, alles auf einem großzügigen Bett aus typisch fränkischem, leicht süßlich abgeschmecktem Sauerkraut angerichtet. Dazu Brot.
Ein herrlicher Duft nach frisch gebrühten und gebratenen Schweinereien steigt in die Nase. Hier wird nichts filigran arrangiert, mit Schäumchen dekoriert oder unter kunstvollen Saucenspiegeln versteckt. Fränkische Wirtshausküche in ihrer ursprünglichsten Form – ehrlich, herzhaft und ohne kulinarische Verrenkungen.
Die Blut- und Leberwurst wunderbar würzig, die Bratwurst mit kräftigen Röstaromen und das saftige Krautfleisch mit seiner weichen Schwarte eine deftige Delikatesse für Liebhaber dieser traditionellen Küche. Das leicht süßliche Sauerkraut liefert den typisch fränkischen Gegenpart zu den herzhaften Fleisch- und Wurstwaren.
Mit dem zweiten Landwehrbier wird die üppige Schweinerei genüsslich vertilgt. Und siehe da: Bis auf einen winzigen Rest ist am Ende tatsächlich alles verschwunden. Offenbar hatte ich meinen Hunger doch recht realistisch eingeschätzt.
Nach derart deftiger Kost steht mir heutzutage nur noch selten der Sinn. Aber etwa einmal im Jahr, vorzugsweise in einem traditionsreichen Gasthof in Franken oder der Pfalz, darf es durchaus eine ordentliche Schlachtplatte oder Schlachtschüssel sein.

Um es gleich vorwegzusagen: Nach meinem Dafürhalten gibt es bei Luca die beste Pizza Margherita im neapolitanischen Stil in Tübingen und weit darüber hinaus. Natürlich habe ich nicht sämtliche Pizzerien der Region durchprobiert, weshalb sich dieses Urteil auf meine persönlichen gastronomischen Stichproben beschränkt. Doch nach mehreren Besuchen steht für uns fest: Wir sind begeistert!
Nicht nur wegen des wunderbar fluffigen, aromatischen Randes und der typisch neapolitanischen, leicht suppigen Mitte, sondern vor allem wegen des hervorragend gereiften Teiges mit seinem fantastischen Geschmack. Und zur Krönung gibt es hier sogar eine Schere zum Zerteilen der Pizza. Beste Voraussetzungen also für einen ebenso rustikalen wie genussvollen Pizzaabend.
Doch der Reihe nach:
Von der Tübinger Altstadt kommend, überquert man Richtung Süden die Neckarbrücke, mit herrlichem Blick auf die Stocherkähne und den Hölderlinturm. Nach wenigen Schritten, vorbei am über hundert Jahre alten Uhlandbad, erreicht man das Luca.
Zunächst fällt der etwas beengt an die Straße gepresste Außenbereich ins Auge. Hier darf man neben verführerischem Pizzaduft gelegentlich auch eine Portion Abgase inhalieren – sofern nicht gerade ein E-Auto oder Tübingens OB Boris Palmer auf seinem E-Bike vorbeisäuselt. Für Sonnenhungrige durchaus nett, aber sicherlich nicht das Glanzstück des Restaurants.
Wir bevorzugen deshalb den Innenbereich. Nüchtern, klassisch-modern und einer lebendigen Studentenstadt durchaus angemessen präsentiert sich die Pizzeria, die Luca Leimgruber Ende 2024 eröffnet hat.
Der Name lässt seine italienischen Wurzeln vielleicht nicht unmittelbar vermuten, doch die sind vorhanden. Zudem hat sich Leimgruber in Neapel mit der traditionellen Herstellung neapolitanischer Pizza vertraut gemacht. Das Ergebnis dieser Lehrjahre kann sich wahrlich schmecken lassen.
Hinter der Eingangstür trifft man zunächst auf die zentrale Theke hinter der der große Pizzaofen steht, den Luca Leimgruber häufig noch persönlich mit seinen Teiglingen beschickt.
Links öffnet sich der größere Gastraum mit schlichten Holztischen, die sich für gesellige Runden problemlos zusammenschieben lassen.
Wer eine größere Gesellschaft oder eine Degustation plant, findet im Untergeschoss einen zusätzlichen Raum mit langer Tafel, der sich auch für geschlossene Veranstaltungen anbietet.
Das Ambiente ist eher funktional als romantisch, aber durchaus angenehm.

Der aufmerksame Service ist schnell zur Stelle, reicht die Karten und nimmt die ersten Wünsche entgegen.
Wie es sich für eine Pizzeria gehört, dominieren die Pizzen das Angebot. Erfreulicherweise muss man sich dafür nicht durch fünf oder sechs Seiten italienischer Speisekartenprosa kämpfen. Gerade einmal 13 Varianten präsentiert das Haus übersichtlich auf einer Seite. Eine wohltuende Konzentration auf das Wesentliche.
Einige kleine Vorspeisen, Salate und Desserts ergänzen das Angebot. Dazu gibt es Aperitifs mit allerlei Spritz-Variationen sowie eine Weinkarte, die neben italienischen Tropfen auch jeweils einen deutschen Weiß- und Rotwein aufführt.
Limoncello Spritz - 7,50 €Bei moderater Auslastung steht die Pizza erstaunlich schnell auf dem Tisch. Kein Wunder: Im höllisch heißen Pizzaofen ist der belegte Teigfladen nach kürzester Zeit fertig gebacken.
Serviert wird auf großen Tellern – und erfreulicherweise mit einer Schere!
Was zunächst etwas ungewöhnlich anmutet, erweist sich als ausgesprochen praktisch. Gerade bei neapolitanischer Pizza mit ihrem weichen, elastischen Teig ist die Schere ein geradezu geniales Instrument zur Portionierung. In manch anderer Pizzeria hätte ich mir ein solches Werkzeug schon sehnlichst gewünscht, wenn sich der Teig gegen Messer und Gabel mit bemerkenswerter Zähigkeit zur Wehr setzte.
Hier wäre das zwar nicht zwingend notwendig, denn auch mit herkömmlichem Besteck lässt sich die Pizza problemlos bewältigen. Aber die Schere macht das Zerteilen besonders unkompliziert und bereitet den rustikalen Genuss mit den Fingern geradezu vor.
Margherita - 15 €lWir bevorzugen meist die Klassiker: ich die Margherita mit Fior di Latte Mozzarella und meine Partnerin die 
Diavola - 17 €Diavola mit pikanter Salami. Letztere bietet optisch eine kleine Überraschung: Statt der gewohnten Salamischeiben verteilen sich kleine Salamiteilchen über die Pizza. Geschmacklich überzeugend, wenngleich ich persönlich die klassische Scheibenvariante etwas ansprechender finde.
Tonno Bianca - 21 €Mein besonderer Favorit neben der Margherita ist allerdings die Tonno Bianca mit Mozzarella di Bufala, Oliven, Kapern, roten Zwiebeln, Thunfisch, frischem Basilikum und Olivenöl.
Auf Wunsch lässt sie sich auch mit zusätzlicher San-Marzano-Tomatensauce bestellen. Für mich wäre sie dann allerdings keine wirkliche Bianca mehr – schließlich sollte eine weiße Pizza ihrem Namen auch gerecht werden.
Allen Varianten gemeinsam ist der herrlich fluffige, aromatische Rand, dessen luftige Struktur und feine Röstaromen für mich zu den großen Stärken dieser Pizzeria gehören.
Die Mitte bleibt, je nach Belag, mehr oder weniger weich und leicht suppig – ganz im Sinne der neapolitanischen Tradition. Dennoch lassen sich die mit der Schere portionierten Stücke erstaunlich problemlos mit den Händen genießen, ohne dass anschließend eine umfassende Reinigung von Fingern, Hemd und Tischdecke erforderlich wäre.
Den Abschluss bildet bei uns meist ein guter, solider Espresso. Die Pizzen waren bislang so reichhaltig und sättigend, dass wir es noch nie bis zum Dessert geschafft haben. Besonders das Tiramisu, das auch in einer originellen Kombination mit einer Espresso Caffettiera angeboten wird, steht weiterhin auf unserer gastronomischen To-do-Liste. Vielleicht gelingt es uns beim nächsten Besuch, dafür noch ein wenig Platz zu reservieren.

Eine Anmerkung zum Preis-Leistungs-Verhältnis sei noch gestattet: Wer eine möglichst preiswerte Sättigungsbeilage zum Stadtbummel sucht, ist bei Luca nicht unbedingt an der richtigen Adresse.
Doch die Qualität der Zutaten, die sorgfältige Teigführung und die handwerkliche Zubereitung rechtfertigen nach unserem Dafürhalten diesen Aufpreis.
Auch die Weinkarte ist nicht gerade auf studentisches Niedrigbudget zugeschnitten, bietet dafür aber eine durchaus ansprechende Qualität.
Luca ist eben keine beliebige Pizza-auf-die-Hand-Adresse, sondern eine Pizzeria für Genießer, die den Unterschied zwischen einem belegten Hefefladen und einer wirklich gelungenen neapolitanischen Pizza zu schätzen wissen.
Und die Schere? Die dürfte ruhig in so manch anderer Pizzeria Schule machen.