Hanseat1957

Allgemein:

Die Gastrobranche leidet noch unter Corona-Spätfolgen beim Personal und bekommt die kriselnde Wirtschaftslage deutlich durch Umsatzrückgang trotz kräftiger Preissteigerungen zu spüren. Umso mutiger ist es, wenn jemand den Schritt in die Selbständigkeit wagt und ein neues Restaurant eröffnet. Es ist in unserem Fall Serin Mustapha, die in Lesum das libanesische Restaurant Alhan (Melodie) Anfang August eröffnet hat. Mutig auch deswegen, weil es im Umkreis von vielleicht zwei Kilometern 10 etablierte Restaurants gibt, darunter auch das gut laufende Afrin mit syrischer Küche, dass ich hier schon lobend besprochen habe. Aber das war Serin bekannt, arbeitete sie doch zuvor als Servicekraft im Renoir, einem der erwähnten 10 Restaurants. 

Unterstützt wurde die Eröffnung durch einen fast ganzseitigen Artikel im Lokalteil unseres Weser-Kuriers, in dem Serin ohne Inseratkosten in vielen Zitaten die Werbetrommel rühren durfte.


Eine Homepage hat das Alhan bislang noch nicht erstellt, so dass ich weiter unten ausführlicher auf die Karte eingehen werde.

Am besuchten Samstagabend war das kleine Restaurant (38 Plätze) gut zur Hälfte belegt. Das Publikum im fortgeschrittenen Alter und bestimmt zu Zweidrittel weiblich.

Wenn man Meze der Levanteküche schätzt, sollte man das Alhan aufsuchen. Wie noch zu berichten ist, war meine Hauptspeise missraten, insbesondere auch im Vergleich zum Afrin. Aber vielleicht können die Lammgerichte mithalten. Wir werden das sicherlich bei einer zweiten Einkehr testen. Im Wettbewerb mit dem Afrin muss das Alhan zum Überleben Stammgäste aus dem Stadtteil gewinnen, was wir dem sympathischen Wirtspaar gerne wünschen.
Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Als wir um 18 Uhr einkehrten, begrüßte uns ein Mann im Alhan-Poloshirt. Wie sich herausstellen sollte, ist es der Ehemann von Serin, der neben seiner Klempnertätigkeit im Restaurant unterstützt. Bald erschien auch Serin, was ich durch eine Frage klärte, womit dann auch eine nette Kommunikationsbasis geschaffen war. Sie machte keinen Hehl daraus, dass das Alhan sie ganz schön schlauche. Serin und ihr Mann pflegen eine sympathische Gastansprache und man spürt, dass sie gerne Gastgeber sind und ihre Gäste für die libanesische Küche begeistern wollen. 

Unserer Bitte, den Zeitpunkt für die Küchenorder der Hauptspeisen bestimmen zu dürfen, kam Serin gerne nach.
Also vier Sterne plus für die Wirtsleute.

Nun die Getränkepreise: Bremer Konzernbier kommt für 0,3l auf 3,90 Euro, ebenso das von mir gerne georderte Kräusen, was aber einige Grad kühler ins Glas kommen sollte. Das libanesische Bier Almaza in der 0,33l Flasche steht mit 4,60 Euro auf dem Bon und ist ebenso wie alle von mir bislang getrunkenen (Konsum)Südbiere arg dünn. Wasser 0,75l kostet 6,70 Euro und die klassifizierten, offenen libanesischen Weine (4 x weiß, 4 x rot, 1 x rosé) liegen zwischen 7,50 und 8,90 Euro für das 0,2l-Glas. Inakzeptabel ist der Preis für den Arak: Für 2 cl auf Eis mit Wasser will Serin 5,50 Euro haben! Zum Vergleich: 4 cl auf Eis bekommt man im Afrin für 6,50 Euro. Allerdings bekamen wir einen Arak aufs Haus, vielleicht auch wegen meiner deutlichen Kritik am verkohlten Huhn (siehe sogleich).

Essen:

Die Karte ist für die geringe Restaurantgröße erstaunlich vielfältig. Es werden 17 verschiedene kalte und warme Meze angeboten, die bei 5,90 Euro starten, darunter Erwartbares wie Hummus Muttabal, Muhammara, Labneh, Weinblätter. Bei den warmen Meze auch Wurst (Makanek, Sucuk) oder Garnelen.  15 Hauptgerichte mit Huhn, Rind oder Lamm in der Bandbreite von 19,90 (Hackfleischspieße) bis 27,90 Euro (Lammfilet). Dazu 5 x Fisch und Meeresfrüchte von 13,90 (frittierte Calamari) bis 26,90 Euro (Fischplatte). Das Vegetarische kommt 4 x auf 13,90 Euro. Ebensoviele Desserts runden die Karte ab.

Wir wählten die gemischten Meze für 21,90 Euro und bekamen 10 Schälchen mit verschiedenen kalten und warmen Meze serviert. Serin sagte an, was auf dem Tisch stand und wir machten uns an die Arbeit. Unterm Strich waren alle Meze schmackhaft und gut gewürzt. Ungewöhnlich der gedünstete Löwenzahn, der nicht nur wie Grünkohl aussah, sondern auch geschmackliche Ähnlichkeit aufwies. 

Meine ständige Begleiterin gibt mir auf, ihre Favoriten Falafel, Kibbeh (optisch musste ich an eine Hammelklöte denken), Sellerie (finde ich gar nicht auf der Karte) hervorzuheben. Mir gefielen auch die Klassiker Hummus und Muttabal (Auberginencreme). Dazu in einer Plastetüte im Korb das sehr dünne, weiche Fladenrot, was auch im Afrin serviert wird und mich nicht überzeugt.

Für die gastfreundlich bepreiste Mezeauswahl gebe ich gerne vier Sterne.

Gegenüber fiel die Wahl auf Kafta, das sind zwei Hackfleischspieße (19,90 Euro). Dazu eine Schale Reis (der Salat wurde vergessen). Ich fand die Spieße gut gewürzt (laut Serin sieben verschiedene Gewürze). Ich meinte Piment prominent herausgeschmeckt zu haben, was aber in der Aufzählung nicht vorkam. Ich hatte mir das halbe gegrillte Hähnchen Farouj Meshwi ausgewählt (18,90 Euro). Dazu dicke Pommes, Hummus und einen gut angemachten Salat. Das Huhn war von Serin mit Knochen avisiert worden, was mich nicht stört, wenn das Huhn einen Garzustand hat, bei dem sich das Fleisch leicht vom Knochen lösen lässt. Eingeschlagen war der halbe Hahn in einen Fladen, der mit einer rötlichen Paste bestrichen war. Freigelegt sah ich dann, dass Teile der Haut verkohlt waren. Leider war auch das gehäutete Fleisch nur trocken und geschmacksneutral. Im Afrin sind die entbeinten Hähnchenschenkel aus dem Ofen demgegenüber ein richtiger Genuss. Von diesem Gericht muss ich abraten und es zieht die Gesamtbewertung des Essens auf 3,5 Sterne runter.

Auf einer Kommode im Eingangsbereich stehen ausreichend gute Salz und Pfeffermühlen, die auf die Tische gestellt werden sollten.

Ambiente:

Das kleine Restaurant ist in einem Eckhaus untergebracht und hat zwei Fensterfronten mit fast bodentiefen großen Scheiben, so dass viel Tageshelligkeit in den Raum fällt. Zudem sorgt das Weiß der Decke und der Wände für Helligkeit. Die dunkle Möblierung liefert einen guten Kontrast, zumal die meisten Tische blank im Raum stehen. Damit Serin und Mann überhaupt auf 38 Plätze kommen, mussten sie die Tische eng stellen, was wir gar nicht schätzen. Unser Zweiertisch war ausreichend dimensioniert, so dass die zehn Mezeschälchen nicht gestapelt werden mussten.

Mit Deko wurde beim Finishing der Raumgestaltung sparsam umgegangen. An der Wand hinter mir viele gerahmte Fotos mit libanesischen Promis und Stadtmotiven. Auch schön die orientalischen, filigranen Messingleuchten an der Decke.

Sehr gewöhnungsbedürftig ist die Beschallung. Nicht laut, aber wenn man wie ich nah an einem der Lautsprecher sitzt und zwangsläufig ein Ohr drauf verwendet, ist man verwundert. Es gab auch Wortbeiträge, dann wieder getragene Chormusik. So wie ich beim Griechen als Traditionalist Sirtaki hören will, würde ich mir im Alhan eine orientalische Musikfarbe wünschen. Wie eine kurze Recherche ergab, gibt es eine reiche Auswahl an libanesischen Radiosendern mit Livestream, die das Alhan abdudeln könnte.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt und frische Toiletten mit im Schwarz-weiß-Kontrast. Auf der Damentoilette mussten die Papierhandtücher aufgefüllt werden.

Allgemein:

Das Soulm8 gibt es seit Oktober 2020 in zentraler Innenstadtlage in der Katharinenpassage. Zu den Räumlichkeiten gehören auch Reste des historischen Gemäuers des Katharinenklosters. Gerne denke ich an die Zeiten zurück, in denen diese sehenswerten Räume vom Andechser oder Erdinger bespielt wurden und man es wirtshausmäßig krachen lassen konnte! Danach versuchte sich noch der Stadtwirt. Nun also ein ganz anderes Konzept.
Lest ein Zitat von der Homepage:

„authentisch - asiatisch - lecker!
 Wir möchten euch mit asiatischen Köstlichkeiten im Tapas-Style verwöhnen. Es gibt eine große Auswahl an kleinen Portionen, ideal zum Teilen, Probieren und Schmausen mit der ganzen Familie, den besten Freunden oder den Lieblingskollegen. Wir servieren Gerichte nacheinander, damit jedes Gericht seinen Raum bekommt und von allen probiert werden kann. Jeder, der mag, schnappt sich einfach etwas von der Tischmitte.“

Das mit dem nacheinander hat bei einer lieben Kollegin meiner angestammten Begleiterin leider gar nicht geklappt, denn bei ihrem Besuch mit Mann und Freunden wurden alle Tapas gleichzeitig gebracht. Aber geschmeckt hatte es und so kam das Soulm8 auf meine Liste.

Die Homepage mit der Speisekarte (https://www.soulm8.de/) ist im urbanen Mainstream gehalten, also Preisangaben wie 12,9 oder viel Englisch (aber noch nicht so „weltläufig“ rein Englisch wie in einigen Berliner Kiezen). Mit Simon Frank und Hendrik Kuo sind es auch nicht zugewanderte Asiaten, die das Soulm8 ins Leben gerufen haben.

Wir betraten also mit Spannung an einem warmen Sommersamstag gegen 18 Uhr das Soulm8.
Auf der großzügigen Terrasse schon ordentlich Betrieb, drinnen blieb es eher ruhig. Meist junges Publikum, das mit Stäbchen zu essen geübt ist, etwas Englisch war auch zu hören. 

Ich kann das Soulm8 gerne empfehlen und die Einkehr ist auch gut erschwinglich, denn die Tapas sind großzügig portioniert. Wir kamen mit sechs hin, wie noch zu lesen sein wird. Dafür standen 56,30 Euro (ohne Getränke) auf dem Bon. Also ein sehr akzeptables Preis-Leistungsverhältnis für die Speisen.

Service:

Im Soulm8 herrscht kein Personalmangel. Hinter der Theke zwei junge Frauen für das Zapfen und Mixen. Etwas dahinter fünf Köche und im Service eine gemischte Brigade europäischer und asiatischer Provenienz, meist schwarz gewandet. Unsere Asiatin war eine Frohnatur und bediente uns flott. Erfreut war sie sichtlich, dass ich die Hühnerfüße orderte, betonte, dass diese gut schmeckten und – auf Nachfrage – von deutschen Hühnern stammten. Gerne gute vier Sterne für diesen Auftritt!

Die Getränkeauswahl im Soulm8 ist vielfältig. Es gibt auch die chinesischen Schnapsbomben (4 à 5 Euro, auf dem Dorf bei Panda 3,5 Euro!), Cocktails, die unvermeidlichen Spritzer. Ich führe ja immer an die Bierpreise (Hell, Zwickel, Weißbier 0,3l für 3,90 Euro), die auf üblichem Niveau liegen; Wasser 0,75l kommt auf stolze 7,50 Euro. Die klassifizierten Weine kommen bei 8 x weiß, 2 x rosé und 5 x rot auf eine Spannbreite zwischen 6,20 bis 8,60 Euro für das Glas 0,2l. 

Ausgegeben wird im Soulm8 nichts.

Essen:

Ich hatte auf dem Laptop einige Tapas aus der umfangreichen Karte herausgeschrieben, um nicht im Restaurant lange bis zur Auswahl hin und her blättern zu müssen. Als wir beobachtet hatten, welche Größe die Tapas haben, entschieden wir uns für fünf. Zuerst bekamen wir die Entenbrust (9,50 Euro), in Tranchen geschnitten und mit krosser Panade versehen und mit Teriyakisoße beträufelt. Darunter große weiße Chips, optisch wie Schaumstoff, aber wohl Kroepoek). Mit der guten Sojasoße und den nicht übermäßig scharfen Chilisamen in Öl, was auf allen Tischen steht, konnte ich die Chips gut aromatisieren. Mit etwas Abstand dann die Garnelen am Spieß mit Knoblauchsoße (9,50 Euro) und die Hähnchenspieße (6,80 Euro). Als Garnitur immer Salatblatt und Weißkohl, der gelb daherkam, ohne dass das färbende Gewürz eindeutig zu identifizieren war. Die Soße auf beiden Spießgerichten weitgehend ähnlich mit der Teriyakisoße zur Entenbrust, beim Lektorat dieses Textes wurde „süßlicher“ angemerkt . Die sechs Garnelen noch mit Biss und fleischig und die Hähnchenspieße sehr zart.
Die dann erschienenen Jacobsmuscheln nach japanischer Art mit Knoblauchsoße (11,50 Euro) lagen auf Pak-Choi-Stücken. Die Soße sehr wässrig und nur zurückhaltend geknobt. Hier wünschte ich mir etwas mehr Mut zum Knoblauch.

Und dann die Hühnerfüße! Die o. e. Kollegin hatte sich nicht rangetraut, obwohl interessiert. Das forderte mich heraus. Man weiß ja, dass viele Teile vom Huhn oder Schwein, die bei uns keinen Weg in die Theke finden, bei den Asiaten zur Alltagsküche gehören. Ich hatte keine Vorstellung, was mich bei gedämpften Hühnerfüßen mit schwarzen Bohnen (7,00 Euro) erwarten würde. In der ordentlichen Schale erwarteten mich viele Teile vom Hühnerfuß, genauer Zehen ohne Kralle, mal zusammenhängend, mal einzeln. Erstaunlich dick. Sie schwammen in einem öligen Sud, in dem kaum Bohnen zu finden waren. Von der Textur her erinnerten mich die Zehen an die dünnen Enden des Schweineschwänzchens, die vor Jahrzehnten gerne in der Erbsensuppe mit gekocht wurde. Es gilt auch das Abnagen von kleinen Knochen. Eigengeschmack konnte ich nicht identifizieren, aber der ölige Sud verlieh ausreichend Geschmack. Im Ergebnis also durchaus mehr als ein kulinarischer Gag!

Auf meinem Zettel hatte ich noch Ramen mit Hühnerfleisch, aber das war mir dann doch zu mächtig nach den Tapas. Als quasi Nachspeise dann Thunfisch-Sashimi (12,00 Euro). Fünf dicke Scheiben Thunfisch sehr guter Qualität auf fein streifig geschnittenem Rettich und als Beilagen Wakame, Ingwer und Wasabi. Ein toller Abschluss! Insbesondere die Würzung des Thuns mit ein paar Tropfen Sojasoße und Limette und Wasabi war ein echter Bringer. Denn: Im Soulm8 wird das Wasabi aus Pulver angerührt. Nach meiner Erfahrung (ich habe von der Wirtin des Pandas in Löhnhorst eine Dose Wasabipulver mitbekommen und rühre es jetzt immer selber an) ist das Wasabi aus Pulver um ein Mehrfaches schärfer als das aus der Tube. Es ist dieser Schärfekick, der in die Nase zieht, aber schnell vergeht, wie die Nase voll Ammoniak beim Boxer, bevor er zur nächsten Runde aufsteht.
Resümee: Alle Speisen großzügig portioniert und schmackhaft. Nur die Knoblauchnote sollte intensiver sein. Das gibt auf meiner Skala vier Sterne.

Ambiente: 

Das Soulm8 hat mehrere Bereiche: In einem beeindruckenden Backsteingemäuer des Refektoriums und des Kreuzgangs des Katharinenklosters befindet sich der „historische“ Teil; ein paar Stufen höher der moderne Gebäudeteil und vor beiden Innenbereichen gibt es Außenplätze. Insgesamt dürfte das Soulm8 nach dem Ratskeller und dem Schüttinger das drittgrößte Restaurant in der Innenstadt sein.

Wir saßen an Tisch 12, den ich bei der persönlichen Reservierung erbeten hatte. Geschützt in einer Ecke am Fenster, so dass man das Innen- und Außentreiben gleichermaßen im Blick hat. Lobenswert die Dimension des Tisches und die großzügigen Abstände zwischen den Tischen, so dass keine Enge aufkommt. Man sitzt auf hellem Leder (Bank oder Stuhl). Unter einem der Parkettboden mit Gebrauchsspuren. Ansonsten geht es im modernen Teil hell zu, ohne Asiaschnickschnackdeko. 

Sauberkeit:

Alles in Ordnung.

Allgemein:

Mönchengladbach ist kulinarisch nicht reich gesegnet mit soliden Restaurants im Standardbereich, worunter ich gute Italiener, Spanier, Griechen, Türken, Syrer usw. zähle. Deswegen habe ich für einen Abend mit einer guten Freundin viel recherchiert und bin am Ende bei Nino Abate hängengeblieben, einem Sizilianer, der seine Tavernetta seit 1986 betreibt. Ein „Restrisiko“ nahm ich in Kauf, denn was man bei Nino auf den Teller bekommt, erfährt man erst im Restaurant, denn auf der dünnen Homepage (https://www.latavernettadanino.de/) sieht man keine Karten.
Am besuchten Freitagabend war das kleine Restaurant nicht voll belegt. Das Publikum gediegen bürgerlich im fortgeschrittenen Alter. Stammgäste werden herzlich begrüßt; für zwei ältere Paare erschien gar der Koch, um mitzuherzen. 

In der Bildergalerie ist der Promifaktor dokumentiert, also Fotos von Nino mit Günther Netzer, Jupp Heynckes oder dem Malerfürsten Markus Lüpertz.

Wir wurden als nichtprominente Neulinge aber auch nett behandelt.

Insgesamt empfehle ich Ninos Tavernetta gerne für eine Einkehr auf gepflegtem, gehobenerem Niveau.
Vom Preis-Leistungsverhältnis bin ich nicht ganz überzeugt und gebe schwache vier Sterne. 

Service:

Nino Abate ist ein sehr präsenter Gastgeber und wirkt im Dienst am Tisch mit. Unterstützt wird er von einem (wohl) Landsmann. Beide in klassischer Kleidung: Schwarze Hose, weißes Hemd und eine schwarze Schürze mit Restaurantlogo. Beide haben Humor, der sich in scherzhaften Bemerkungen äußert und angenehm auflockert. Aber auch die Pflicht wird gut geleistet, wie schnelle Aufnahme der Wünsche und flotte Getränkeversorgung.
Das hat Stil mit angenehmer Ansprache und soll deswegen mit vier Sternen bedacht werden. 

Für Bierfreunde ist Nino wenig geeignet, gibt es doch nur das von mir nicht geschätzte Veltins vom Fass und kein Altbier, was besser zu MG passen würde. Mit 3,50 Euro für 0,3 l liegt es preislich im Mainstream. Die Flasche SP 0,7 l ist mit 8 Euro schon stramm bepreist. Die Weinauswahl ist übersichtlich: In der Flasche 9 Weiße ab 29,50 Euro, 2 Rosé und 6 Rote ab 31,50 Euro. Offen werden drei Weiße und zwei Rote für 8,50 Euro/0,2 l offeriert. Löblich, dass der sizilianische offene Weißwein kalt aus der Flasche am Tisch zur Verkostung angeboten wurde und nach dem Goutieren großzügig eingeschenkt wurde. Auch mein Primitivo füllte das Glas gut.

Ausgegeben wird von Nino nichts.

Essen

Die Karte passt auf eine DIN-A4-Seite. Sie wird ergänzt durch Angebote auf zwei Schiefertafeln über dem Tresen. Zusammengenommen hat man die Auswahl zwischen 11 Antipasti (8,50 bis 16,50 Euro), viermal Pasta (16,50 bis 18,50 Euro), je sieben Fisch- und Fleischgerichten für jeweils 26,50 Euro.
Erst einmal gibt es ein Körbchen mit vier mittelmäßigen Scheiben Ciabatta; Kräuterbutter oder Dip leider Fehlanzeige.

Wir wählten dann die Antipasti, die mit 15,50 Euro p. P. zu Buche schlagen, was ich für arg überzogen hielt angesichts von Wareneinsatz und Menge des Gebotenen. Die Einzelspieler auf dem Teller waren sorgfältig und schmackhaften zubereitet und mit Vitello Tonnato und ein wenig Räucherlachs gab es auch Ausnahmen von der ansonsten vegetarischen Zusammenstellung. Beim nächsten Besuch dann lieber die Fischsuppe oder die Linsensuppe von der Sonderkarte.

Fair bepreist fand ich unsere Pastagericht. Meine Begleiterin hatte Penne mit Fischragout und ich die Penne mit Kalbsbolognese für je 18,50 Euro. Nachdem die Teller angereicht waren, kam der Kellner mit einer großen Glasschüssel mit geriebenem Parmesan, den er auf Wunsch großzügig auf die Pasta streute (somit sehen sich die Gerichte auf den Fotos leider zum Verwechseln ähnlich). 

Ein Amusement am Rande: Meine Begleiterin schwankte bei der Bestellung zwischen Penne und Spaghetti. Angesichts der neuen weißen Ausgehbluse empfahl ich die Penne als weniger risikobehaftet für die Befleckung der Bluse mit Essspuren. Der Kellner gab Entwarnung, denn es würde standardmäßig ein Latz zum gefahrlosen Verzehr umgelegt werden. Und es war kein Scherz, wie das Foto belegt!

Bei Pastagerichte haben uns gut geschmeckt und waren gut portioniert.

Für die Küchenleistung gerne solide vier Sterne.

Auf den Tischen gute Pfeffer- und Salzmühlen und Olivenöl.

Ambiente

Die Tavernetta liegt in einer wenig attraktiven Seitenstraße unweit der Haupteinkaufsstraße von MG. Draußen waren unter einer Markise zwei Tische auf dem Bürgersteig eingedeckt.
Das kleine Restaurant hat Nino löblicherweise nicht mit Tischen dicht an dicht vollgestellt. Nur rechts vor der langen Sitzbank sollte man in der Tischreihe nicht allzu Intimes austauschen wollen. Wir saßen an einem gut dimensionierten Zweiertisch mit guten Abständen zu den Nachbarn. Die Tische mit doppelter weißer Tischwäsche belegt. Man sitzt bequem auf dunklen Holzstühlen. Alles auf einem hellen Fliesenboden platziert. Die Wandflächen gelblich warm gehalten, die Deckenflächen weiß. Im Eingangsbereich die Promifotos; ansonsten Italomitive (Sophia Loren, Autos), Weinflaschen und -kisten. Die Beleuchtung erfolgt durch weiße Hängeleuchten. Als Musi sind italienische Schlager nichtstörend zu vernehmen.

Sauberkeit

Gepflegt und einwandfrei. Die Toilette für den Herren sauber und mit mehreren Keramiken bestückt.

Allgemein:

Meine Gastroberichte über unseren diesjährigen Wochenausflug im Juni nach Norderney beginne ich mit einem bislang noch nicht von mir rezensierten Restaurant.

Die Wahl der Friesenschänke hat eine Vorgeschichte. Zumindest an einem der sieben Abende möchte ich gerne ganz klassisch, kann man auch altbacken nennen, Fisch essen, wie ich es in grauer Vorzeit an der Nordseeküste vielfach erlebt habe. Panierte Filets oder ganze Scholle, gerne mit Kartoffelsalat. Kein Lachs, nix Glasiges. Bis vor zwei Jahren war das Kleine Fischrestaurant dafür eine Adresse oder die Mühle; beide abgängig. Heuer die Hoffnung, im Restaurant Friesenschänke des Hotels Friese fündig zu werden.
Von der Karte her passte es schon einmal weitgehend (https://www.hotel-friese.de/de/restaurant).

Das Hotel mit seinem Restaurant und seiner Bierstube gehören zum Imperium der Familie Gramberg, das seit 1873 besteht und zu dem noch sieben weitere touristische Betriebe gehören.

Am besuchten Donnerstag stießen wir um 18 Uhr auf ein im Hauptbereich mit Straßenfront fast vollständig besetztes Restaurant. Umblickend sah man das erwartete deutsche Publikum älteren Semesters, die wohl schon um 17 Uhr eingekehrt waren. 

Der Eindruck insgesamt ist durchaus positiv, wenn man mit meinem Traditionsanspruch einkehrt, nur leider getrübt durch meinen enttäuschenden Hauptgang. Aber wer in Nostalgie eintauchen will, der wird sich in der Friesenschänke wohl fühlen!

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich auf Inselniveau bei soliden vier Sternen. 

Service:

So biodeutsch das Publikum ist, so international ist das Servicepersonal, ausgenommen ein netter mittelalter Herr, der uns zu unserem Tisch geleitete und vermutlich ein Gramberger ist. Betreut wurden wir dann von einem Kellner mit osteuropäischem Akzent, der aber aufmerksam agierte und zum georderten Friesengeist den dazugehörigen Spruch aufsagte. Also ohne Fehl und Tadel und knappe vier Sterne wert.

Positiv zu vermerken ist die gute Auswahl an gezapften Bieren: Jever, Radeberger, Köpi und Alt für 4,45 Euro das Glas 0,3l. Immerhin auch acht offene Weine in der Preisspanne von 6,80 bis 7,60 Euro für 0,2l.  Wasser 0,5l ist für 5 Euro zu haben. Alles auf mittlerer Inselpreislage.

Ausgegeben wird in der Friesenschänke nichts.

Essen

Die Küche bietet viel Traditionelles, wie man auf der Homepage nachlesen kann. Wir wählten die Krabbensuppe für 8,60 Euro und die Fischcremesuppe für 7,90 Euro. Beide vom Geschirr her fein serviert. Die überschaubare Krabbenportion getrennt auf einer löffelartigen Schale auf der Suppe serviert, was stimmig ist, denn die Nordseekrabben verlieren schnell ihren typischen Geschmack, wenn sie in der heißen Suppe garen. Gut abgeschmeckt und ein Treffer. Auch meine Suppe mit wenigen Fischstücken war gelungen. Beide Portionen zwar überschaubar, aber angesichts des Preises und als Vorspieler für einen Hauptgang gerade richtig; ordentlich die Scheiben vom Stangenbrot zu den Suppen. Da notierte ich vier Sterne auf meinem Notizblatt im iPhone.
Meine ständige Begleiterin bekam dann den Graved Lax (sic!) mit Honig-Senfsoße und Kartoffelrösti für 16,90 Euro, was für Ihren Appetit (ist eine Vorspeise) völlig ausreichte und gelobt wurde.

Ich hatte auf den Fischteller mit drei Fischfilets „nach Tagesangebot“ spekuliert. Unser Kellner teilte dann auf Befragen mit, dass neben Seelachs Pangasius und Buntbarsch zu erwarten seien. Nun sind weder Pangasius noch Buntbarsch Nordseefische, sondern exotische Fische aus Aquakultur. Da winkte ich dankend ab und wählte den Käptns Teller für 26,40 Euro, der laut Karte mit Garnelen, Lachs und Seelachs, Blattspinat, Sauce Choron und Bratkartoffeln aufwarten sollte. Das war leider ein Reinfall: Die Soße war mir zu dicklich von der Konsistenz her und zu säuerlich vom Geschmack. Die beiden Fischfilets gingen so lala, die Bratkartoffeln wellig geschnitten aus der Conveniencetüte und schlapp und der Spinat ungewürzt. Keine Wahl zur Wiederholung.

Für die Küchenleistung kommen angesichts meiner Tellerernüchtigung nur 3,5 Sterne rüber.

Ambiente

Das Restaurant betritt man über den Hoteleingang und es erweist sich als fast labyrinthisch, was von außen nicht zu erwarten ist, sieht man doch vom Trottoir nur in den Hauptraum an der Fensterfront über Eck. Es gibt aber weitere abgetrennte Bereiche, in denen Gruppen für sich sein können. Wie die Homepage hervorhebt, beginnt das Interieur seine Geschichte 1957, immer weiter ergänzt durch ein wildes Sammelsurium an Dekostücken. Es ist urig und ein erholsamer Gegensatz zu kühler Loungigkeit. Die Decke im Restaurant mit offenen Balken und die Fächer dazwischen in Altrosa mit floralen Motiven könnten auch in den Alpen bestehen. Für ein Nostalgieerlebnis bietet die Friesenschänke die passende Aufenthaltsqualität.

Die weiß gedeckten Tische sind gut dimensioniert und die Abstände zwischen ihnen angenehm.

Sauberkeit

Im Herren-WC dann eine Überraschung, für die ich auf das Foto verweisen möchte! Frisch und sauber war es neben dem Hinguckeffekt obendrein.

Allgemein:

Die Wirtin Rajaa Helloumi, die das Argana seit April 2024 leitet, hat viel positive Resonanz erfahren: Einen Besuch der Kochkolumnistin des Weser-Kuriers und einen Beitrag im Regionalfernsehen. Als ich für einen Samstag einen Tisch geordert hatte, sah ich auch noch die sehr hoch ausgefallene Bewertung von „Ehemalige User“ über einen Besuch mit dem Borgfelder im Argana.

Im Ergebnis fand ich unseren Besuch sehr enttäuschend und kann das Argana nicht empfehlen.

Besucht war das kleine Restaurant am kühlen Aprilsamstag sehr gut und ich konnte ein sehr gemischtes Publikum beobachten.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei knappen drei Sternen.

Service:

Sehr präsent, wenn auch nicht am Tisch, ist die Wirtin, die aus dem Küchenpass heraus die kleine Servicecrew anleitet, die schwarz gewandet versucht den Dienst am Tisch zu verrichten. Die junge Frau, die Fragen zur Karte zu beantworten wusste, ist wohl die Stammkraft; die beiden jungen Männer waren nett, aber Novizen.
Aber auch unsere Bedienerin tat sich schwer: Meine Hauptspeise hatte sie vergessen zu notieren. Aber der Wirtin fiel die Unstimmigkeit auf und so musste sie nochmals ran und die notierten Hauptspeisen aufsagen und um meinen Wunsch ergänzen. Ich habe mehrmals klar angesagt, dass wir gerne bestimmen würden, wann es nach den Vorspeisen weitergehen solle. Beachtet wurde es nicht und recht zügig nach den Vorspeisen wurden dann die Hauptgerichte serviert.

Kleine Nachlässigkeiten: Zur Suppe fehlte der Löffel und statt des georderten Pastis wurde mir ein Feigenbrand (Boukha aus Tunesien) serviert. Damit schwenke ich auch schon zur Rubrik Getränke.
Das hiesige Haake Beck Pils kommt auf 3,90 Euro für 0,3 l. Für 0,75 l eines im Bremer Raum weit verbreiteten Wassers muss man sagenhafte 7,90 Euro hinblättern. Lediglich drei offene Weine fordern für 0,2 l 7,00 bzw. 7,90 Euro. Der von den Damen am Tisch georderte Rosé war eindeutig nicht kalt genug.
Ausgegeben wird im Argana heißes Wasser mit Minzblättern und dazu wird Zucker angeboten. Das hake ich mal unter Folklore ab.

Für den Service knappe drei Sterne, weil alle Bediener freundlich waren, was etwas über die sonstige Unprofessionalität hinweghalf.

Essen

Das Argana pflegt keine Homepage, so dass ich kurz einen Überblick über die kurze Karte gebe: Drei verschiedene Blätterteigtaschen (6 bis 7 Euro), ein Salat (7 Euro), Auberginensalat (9 Euro), eine Suppe (9,50 Euro), sechs verschiedene Tagine (19 – 28 Euro), Couscous (19 Euro), Freitagessen (21 Euro), Hochzeitsgericht (19 Euro), Grillteller (29 Euro).

Auf dem Tisch eine Schale mit schwarzen Oliven. In der Vorkritik gab es noch Olivenöl, bei uns Fehlanzeige. Auf dem Tisch keine Gewürze. Im Korb billigstes Fladenbrot vom Türkenbäcker.

Es wurden die Blätterteigtaschen mit Gemüse und Hackfleisch gewählt. Zur Portion gehören immer zwei von den frittierten Rollen. Am Tisch fand man sie in Ordnung; meine Verkostung der Fleischvariante ergab auch nicht mehr als ein „kann man essen“. Besser der Auberginensalat, der angesichts des Preises von 9 Euro knapp bemessen war. Die Auberginen mit dem typischen Raucharoma, wenn sie zum Garen gegrillt werden, und mit Tomate gut angemacht.

Meine Suppe Harira kam schön heiß in einer mittelgroßen Schüssel auf den Tisch. Nach der Beschreibung der Zutaten auf der Karte erwartete ich eine Geschmacksexplosion (Sellerie, Koriander, Petersilie, Zimt, Kurkuma, Ingwer). Aber bis auf die wenigen, draufgestreuten Korianderblätter blieb die vegetarische Suppe geschmacklich blass.

Wir haben dann sehr unterschiedliche Hauptspeisen ausgewählt. Ich nahm die Hähnchen-Tagine für 22 Euro. Die Portion sehr überschaubar und ohne Beilage; ich hatte wie selbstverständlich mit einer Schale Reis gerechnet. Stattdessen gab es einen weiteren Korb mit dem mauen Fladenbrot. Geschmacklich war der Sud, in dem die Hähnchenteile schwammen, würzig und die eingelegten halben Zitronenscheiben verliehen dem Ganzen einen Würzpfiff. Meine Begleiterin hatte die Hackfleisch-Tagine, die aus weichen Hackfleischbällchen in Tomatensoße bestand, auch ohne Beilage. Ihr hat es geschmeckt; meine Verkostung ergab: Uninspirierte Hackfleischbällchen in einer leicht säuerlichen Tomatensoße und das für 22 Euro!

Das Hochzeitsgericht wurde unserer freundschaftlichen Begleiterin serviert. Sie hatte sich eine Art überbackene Tagine vorgestellt und bekam optisch einen ungefaltenen Crêpe mit Puderzucker und gehobelter Mandel als Topping. Gefüllt war es mit Hähnchenfleisch. Eine sehr gewöhnungsbedürftige Komposition, die als „interessant“ durchging. Ich habe die Füllung kosten dürfen und kam zum Urteil „f…trocken“.

Leider auch unbefriedigend die mit 29 Euro überteuerte Grillplatte (bei unserem Stammsyrer Afrin in Bremen-Lesum bekommt man für 27,90 Euro eine Platte, die Klassen besser ist). Ich durfte von der Marguezwurst probieren, die enttäuschend flau war. Der Lammspieß wurde vom Esser als übergart und zäh kritisiert, sogar gegenüber der Wirtin.
Also: Auberginensalat und Hähnchen-Tagine konnten von der Würzung her überzeugen. Ansonsten kein Aromen-Aha und überzogene Preise angesichts der Portionsgrößen und dem Fehlen von erwartbaren Beilagen.

Mit Wohlwollen noch sehr knappe drei Sterne.

Ambiente

Den uns angebotenen Tisch wollte ich nicht, stand er doch in der Mitte einer eng gestellten Tischreihe. Das ist nichts für einen netten Plauderabend zu viert, wenn man sich offen unterhalten will. Aber wir konnten tauschen. Leider stand unser Tisch dann in gerader Richtung zum Eingang und wir mussten immer wieder anmahnen, die Tür zu schließen, denn es zog kalt rein. Die Tischgröße akzeptabel und die Stühle mit cremefarbigem Polster bequem und gut kontrastierend zu den dunklen Tischen und dem dunklen Fußboden in Holzoptik. An den hellen Wänden gerahmte maghrebinische Motive. Zu Beginn laut vernehmbar „Muezzingesang“, als wenn in unmittelbarer Nähe vom Minarett zum Gebet gerufen würde. Es ging dann über in gedämpfte orientalische Folklore. Vor dem kleinen Restaurant vier Tische in der beginnenden Fußgängerzone des historischen Schnoorviertels.

Sauberkeit

Nichts zu beanstanden.

Allgemein:

Am Anfang steht ein Familiendrama: Im Dezember 2021 schrieb ich hier über das Salento Classico, dass Luigi Miccoli und Corinna Bosch als Wirtspaar die Verantwortung übernommen haben. Er als Küchenchef und „Magier der süditalienischen Küche“ und Corinna Bosch im Service. Seitdem haben wir das Salento Classico in den Reigen unserer Stammrestaurants aufgenommen und haben immer gut gegessen. Vor etlichen Wochen fiel uns auf, dass auf der Homepage keine Empfehlungen mehr von „Luigi“ neben der Standardkarte angeboten wurden. Beim nächsten Besuch wiesen wir eine Stammkraft darauf hin, die uns dann eröffnete, dass der Wirtsmann Luigi im ehemaligen Jan Tabac ein eigenes Restaurant eröffnet habe. Das hat uns sehr erstaunt, liegt doch das Jan Tabac nur ein paar hundert Meter vom Salento Classico entfernt und die Karte entspricht in Teilen der des Salento Classico. Das Gute denkend, könnte Luigis Neueröffnung eine Filiale des Ehepaars sein, um die hohe Nachfrage zu bewältigen, aber der Abspaltung soll ein Ehezerwürfnis vorangegangen sein, so dass wohl eher von einer Rosenkriegskonkurrenz gesprochen werden kann.

Für uns als Freunde schmackhafter italienischer Kulinarik ist es ein Gewinn! Das Jan Tabac war früher eine Fine-Dining-Adresse in Vegesack, deren Karte uns nie ansprach, dann standen die Räumlichkeiten lange leer, bis Luigi ihnen nun neues Leben eingehaucht hat.

Der Zuspruch ist groß und man muss mit gut Vorlauf reservieren. Das Restaurant hat nur 28 Plätze und ist schnell ausgebucht. Am besuchten Freitagabend trafen wir auf älteres Publikum. Garderobe schlicht, aber sich etwas gönnend. Auf der Homepage (https://luigi-jan-tabac.de/) sieht man Luigi, seine Vita und die Standardkarte sowie die Mittagskarte.

Angesichts des Gebotenen ziehe ich die Fünfsternekarte für das Preis-Leistungsverhältnis!

Service:

Das Restaurant wird von vier Leuten bespielt: Luigi und sein Kochpartner und zwei junge Frauen in schwarzer Bluse mit Luigiemblem für den Service. Eine von beiden ist eine Tochter von Luigi (wohl aus früherer Ehe) und die zweite ist vom Salento Classico mit rübergegangen und äußerte sich sehr wohlwollend über die Arbeitsatmosphäre. Arbeit gab es genug, denn recht zügig waren kurz nach 18 Uhr die meisten Tische besetzt. An jedem Tisch wurden die Extragerichte aufgesagt und dann die Orders entgegengenommen. Die Getränkeversorgung klappte gut und die beiden hatten den Service insgesamt gut im Griff, waren freundlich und offen für unsere Fragen zur jeweiligen Gastro-Vita. Da gebe ich gerne vier Sterne.

Die Getränkekarte ist knappgehalten, was sicherlich auch der noch zu beschreibenden Enge geschuldet ist. So hat man die Weinwahl zwischen Hausweinen weiß, rot oder rosé für 5,50 Euro und für 6,50 bzw. 6,90 Euro je zwei weitere offene weiße oder rote Weine. Es wird immer eine Karaffe mit einem Viertelliter serviert. Für eine Flasche Wasser 0,75 l werden 6 Euro fällig und das mir bis dahin noch nicht untergekommene Flötzinger Pils kommt auf 4 Euro für 0,3 l, gut trinkbar. Weißbierfreunde haben die Wahl zwischen vier Sorten! Insgesamt für ein Restaurant mit gehobenem Anspruch eine moderate Bepreisung.

Ausgegeben wird leider nichts.

Essen

Die Standardkarte umfasst 19 Positionen. Suppen, Salate, Pizza oder Dolce werden von Luigi nicht angeboten. Das ist der Küche geschuldet: Es ist lediglich eine offene Zeile hinter der Theke, auf der Luigi und sein Mitkoch alles zubereiten müssen. Ab und an lief eine der Servicefrauen oder der Koch über die Terrasse in den Keller, um etwas heraufzuholen, aber soweit ersichtlich keine vorbereiteten Speisen. Es mögen die Zutaten für die annoncierten Extragerichte sein, die aus der Schatzkammer heraufzuholen waren, wie etwa Hummer, Jakobsmuscheln oder Seezunge. Was ich Luigi sehr empfehlen möchte: All die Zusatzgerichte auf einem Blatt ausdrucken und auf die Tische legen, denn wenn das Aufsagen beendet ist, hat man den Überblick verloren und die Preise werden nicht mitgenannt, was bei den angeführten hochpreisigen Hauptspielern zu unangenehmen Überraschungen auf dem Bon führen kann. Für Stelltafeln mit den Gerichten (wie im Salento Classico) würde es eng werden.
Zügig kam der Küchengruß, der aus einer Mascarponecreme und gutem Baguette dazu bestand.
Und auch die Antipasti für 18 Euro als Vorspeise kamen nach akzeptabler Wartezeit.

Ich habe mich in meinen beiden letzten Kritiken über die Italiener Roma und Del Bosco kritisch über die dort gebotenen Antipastiplatten geäußert, die einfallslose Gemüseansammlungen waren. Luigi ließ hingegen einen normalgroßen flachen Teller mit den kalten Antipasti und eine Platte mit drei Schälchen der warmen Fraktion sowie Schinken und Salami auffahren. Das ist ein Klassenunterschied, würde man fußballerisch sagen und alles war sorgfältig gewürzt und zubereitet. Darunter Funghi, eingelegter Rettich, entsteinte Oliven, Lasagne, Huhn in roter Soße und etwas Ausgebackenes. Bitte unbedingt die beiden Fotos mit dem Genuss ansehen!

Dann begann das Warten. Es könnte Richtung einer Stunde gedauert haben, bis unsere Hauptspeisen serviert wurden. Ich vermute, dass einige Gäste keine Vorspeisen bestellt hatten und somit alle vor uns mit ihren Hauptgerichten an der Reihe waren. Das will ich nicht kritisieren angesichts der beschriebenen Küchensituation, sondern meinen Lesern mit auf den Weg geben, dass man Zeit mitbringen muss.

Aber wir wurden für unsere Geduld belohnt, denn auch die Hauptspeisen fielen gegenüber den lobenswerten Antipasti nicht ab.

Meine Begleiterin hatte sich die Linguine Tutto Mare für 18,50 Euro von den Empfehlungen ausgesucht und ich Oktopus und Gambas von der Standardkarte für 29,50 Euro.

Beide Gerichte schon mal optisch ein Genuss. Gegenüber Miesmuscheln, Vongole, Gambas und ein längsgeteilter Scampo mit beeindruckender Schere auf den Linguine. Ich bekam auf meinen Linguine (hatte ich statt Rosmarinkartoffeln und Gemüse gewählt) zwei Tentakeln vom Oktopus, Gambas, Kirschtomaten und gut Knoblauch. Insbesondere der Oktopus, ausgewogen zwischen Röstaromen und zartem Innenleben, ein selten zu bekommender Genuss.

Die Portionsgrößen nach den reichlichen Antipasti für mich passend, gegenüber wurde das nicht Geschaffte zur Mitnahme verpackt.
Für den Genuss gerne 4,5 Sterne.

Ambiente

Das Restaurant ist in einem schmalen und insgesamt puppenstubenhaft wirkenden Häuschen untergebracht. Das satte Burgunderrot der Front war schon immer ein Erkennungszeichen des Jan Tabac. Der Eingang ist düster und eine Speisekarte findet sich für den Passanten nicht.


Drinnen geht es urig zu mit dunklen Deckenbalken, gedrechselten Stühlen mit Bastsitzfläche, einem roten Fliesenboden. Die Tische mit den 28 Plätzen verteilen sich auf zwei Bereiche: Den vorderen Bereich längs der Wand gegenüber der Theke und der dahinterliegenden offenen Küche und den hinteren Bereich mit Blick über die Terrasse auf die Weser, die man allerdings in der Vegetationsphase nur erahnen dürfte. Auf der Terrasse drei Tische für den Freiluftbetrieb. An den hellen Wänden gerahmte Fotos mit Italomotiven. Das Ambiente ist auch für einen längeren Aufenthalt einladend.
Auf den Tischen Stoffservietten auf den Platztellern und gute Salz- und Pfeffermühlen. Der Platz auf dem Tisch und zwischen den Tischen ist akzeptabel.

Angenehm, dass es rechts vom Eingang eine ordentliche Garderobe gibt. Dort finden sich auch Toiletten.

Sauberkeit

Gepflegt und einwandfrei.

Allgemein:

Mal kein Lektürefund als Inspiration für einen Besuch. Es war eine Polin, die mir en passant eines Gruppenkochens mit Kanzleiteams von einem georgischen Restaurant vorschwärmte, in dem man köstliche Fladen essen könne. Nach kurzer Recherche stieß ich auf das Art of s&f. Eine seltsam anmutende und nichtssagende Namensgebung für eine Gastro, die authentische georgische Küche anbieten möchte.

Am besuchten Donnerstagabend waren die meisten Gäste wohl Ukrainer, wie ich meinte herauszuhören und an den Phänotypen erkennen zu können. Unsere Bedienerin war auch Ukrainerin. An Zuspruch mangelt es nicht, denn der Besetzungsgrad war für einen Donnerstag beachtlich und dass bei einer von außen nicht zu erahnenden, beachtlichen Größe des Restaurants.

Die Reservierung auf der modernen Homepage (https://artofsweetandfood.de/?lang=de) soll einwandfrei funktioniert haben.

Ich habe hier schon mehrfach festgestellt, dass Osteuropa (weiträumig verstanden) in der Bremer Gastro nahezu ein weißer Fleck ist. Soweit ich es überblicke, gibt es weder ein polnisches, baltisches noch ein russisches Restaurant. Das ukrainische Dnipro bildet eine Ausnahme, konnte aber nicht überzeugen, wie hier von mir beschrieben. Meine polnische Friseurfreundin hat, wenn ich sie darauf aufmerksam mache, eine schlichte Erklärung: Wozu brauche ich ein Polenrestaurant, wenn es doch gute Italiener gibt!

Frei danach: Ukrainisch in der dargebotenen Küchenleistung braucht man auch nicht.

Allerdings kann man sich für recht kleine Münze satt essen, was angesichts der Lage im Bremer Ausgehviertel für junge Leute attraktiv sein mag, aber für arrivierte Anwälte kein Kriterium ist.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei 3,5 Sternen.

Service:

Also eine hübsche junge Ukrainerin mit Charme, die mir zwei Tische zur Auswahl anbot, als ich als erster zum Herrenabend eintraf. Sie hatte noch einen männlichen Kollegen im Service an ihrer Seite. Zu zweit einschließlich Thekenarbeit im gut besuchten Restaurant hätten sie weiterer Unterstützung bedurft. So war die Betreuung nicht optimal und meine Weinorder zum Hauptgang wurde schlicht nicht ausgeführt. Der Charme rechtfertigt noch drei Sterne.

Ein Haake Beck Pils 0,3l bekommt man für günstige 3,30 Euro und die offenen Weine (6x weiß, 4x rot) liegen bei 5,90 Euro für das Glas 0,2l, ausgenommen die beiden georgischen Rotweine, die 7,40 Euro fordern. Mein Rotweinkenner am Tisch äußerte sich über seinen roten Georgier wohlwollend, fand ihn aber als zu warm serviert.

Essen

Die Speisekarte ist auf der Homepage verfügbar und knapp gehalten. Auf den Tischen waren die Karten unansehnlich abgegriffen.

Aus der Küche gibt es nichts, um die Zeit bis zum Servieren der georderten Speisen zu überbrücken und der kleine Brotkorb mit gerösteten Scheiben vom weißen Stangenbrot steht mit 1,70 Euro auf dem Bon; geordert hatte ich eigentlich das georgische Brot Shoti.

Wir wählten die georgische Mixplatte als Vorspeise für 17,50 Euro, dann die Suppe Kharcho für 9,80 Euro. Laut Karte hätte es zur Suppe auch das georgische Brot Shoti geben sollen, aber auch zur Suppe mussten wir uns mit dem Stangenweißbrot zufriedengeben.

Die drei Vorspeisen haben als Geschmacksträger laut Karte alle geröstete Walnüsse, Knoblauch und Koriander, zweimal eingewickelt in Paprika bzw. Aubergine und einmal mit Spinat vermengt. Geschmacklich waren die Aromaten nur zaghaft herauszuschmecken. Etwas Würzung gaben die in sehr kleinen Schälchen für je 1,50 Euro zubestellten Soßen Adgika und Tkemali.

Die Suppe Kharcho wurde gut heiß in einer Form wie ein Suppentopf serviert. Zwiebel, Tomatenmark, Koriander, Knoblauch und roter Pfeffer sollten ihr laut Karte Geschmack geben. Koriander als Topping sehr präsent, aber damit hatte es auch sein Bewenden. Insgesamt der Rest wie eine Allerweltsgulaschsuppe. Im Vergleich zu den Suppenklassikern Soljanka und Borschtsch der Ostküche mit sehr eigenem Geschmackserlebnis, also eine Enttäuschung.

Wir hatten das Trio und die Suppen als Vorspeisen gedacht, aber noch keine weitere Order aufgegeben, weil wir den Portionsumfang unseres ersten Gangs nicht einschätzen konnten. Da noch ausreichend Appetit verblieb, wollten wir jeder Teigtaschen Khinkali probieren, die mit Stückpreisen von 2,20 und 2,40 Euro angeboten werden. Sie waren aber „aus“. Wohl auch deshalb, weil an beiden Nachbartischen kurz drauf die Khinkali serviert wurden. Sie sind im Vergleich zu Pelmeni oder Kolduny riesig wie eine Faust! Man aß sie mit den Händen und allein beim Anblick fühlte ich, wie diese Teiglinge stopfen müssen. Gar nicht auszudenken, wenn mein Kollege seine ins Auge gefassten drei und ich gar meine vier Khinkali bekommen hätten! So begnügten wir uns mit einer weiteren Spezialität des Restaurants, nämlich den Khachapouiri, eine Art gefülltes Fladenbrot, was die eingangs erwähnte Polin so begeistert angesprochen hatte. Wir wählten die Variante Kubdari für 16,50 Euro mit einer Füllung aus Schweine- und Rindfleisch. Dieses war zu einem flachen Patty  geformt worden, der gut gewürzt geschmacklich überzeugte. Insgesamt eine gute Wahl und der (einzige) Höhepunkt unserer Speisenauswahl.

Ich fasse die Küchenleistung in 3,5 Sternen zusammen.

Ambiente

Das Art of s&f öffnet bereits morgens um 9 Uhr seine Pforten für Frühstück und bleibt tagsüber als Café und Bar geöffnet. Dazu passt die Einrichtung mit der Anordnung vieler runder Tische. Man sitzt bequem auf gepolsterten Bänken oder vielfarbigen Stühlen und Sesseln. Originell die Deckenbeleuchtung aus hängenden Stehlampen mit Stoffschirmen. Ansonsten weiße oder dunkelgraue Wände und eine strukturierte weiße Decke. Der Boden in der sehr beliebten Dielenoptik. Insgesamt also durchdesigned und stimmig. In den Regalen mit Dekofunktion teils echte Bücher, aber auch die peinlichen Imitate aus dem Möbelgeschäft.

Sauberkeit

Nichts zu beanstanden. Aber eine böse Überraschung: Es gibt für das große Lokal nur eine, einzeln nutzbare Herrentoilette, was ich für eine Zumutung halte.

Allgemein:

Ein Essen mit einer lieben Freundin an einem Sonntagabend sollte für sie wohnungsnah stattfinden. Das letzte Mal waren wir im Roma, wie hier berichtet. Nun fiel meine Wahl auf das von mir bis dato noch nicht besuchte Del Bosco, ein italienisches Restaurant des Hotels zur Munte, gelegen im gut bürgerlichen Schwachhausen gegenüber vom Stadtwald, der für die Namensgebung Pate stand (Bosco = Wald).

Eigentlich bin ich kein Freund von Hotelrestaurants. Häufig im Frühstücksraum betrieben und von wenigen, einsamen Hotelgästen aufgesucht herrscht Tristesse. Das Del Bosco vermittelt einen gänzlich anderen Eindruck: Es ist ein gediegen eingerichtetes Restaurant beachtlicher Größe, in dem die Tische großzügig im Raum verteilt sind, so dass man ungestört und diskret auch einen Abend im Del Bosco verbringen kann.  An Einzeltischen am besuchten Sonntagabend vielleicht auch Hotelgäste, aber ansonsten einige Familien mit Kindern und Paarpublikum. Es mögen Zweidrittel der Tische besetzt gewesen sein.

Vom Ambiente her also eine klare Empfehlung. Mit kleinen Optimierungen wäre auch eine starke kulinarische Empfehlung drin.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Die Servicekräfte warten in schwarzen Blusen resp. Hemden mit Restaurantlogo und langen schwarzen Kellnerschürzen auf. Ihre Ansprache ist auf den notwendigen Informationsaustausch beschränkt. Die Bitte um eine Pause zwischen der Vorspeise und den Hauptgerichten wurde mit der nach angemessener Zeit angebrachten Frage, ob es weitergehen dürfe, beachtet.

Die Getränkeversorgung fand ich zu Beginn sehr schleppend.

Also keine Bewertung oberhalb meines Dreisternestandards für den Routinedienst am Gast.

Die Getränkepreise zeigen ein gemischtes Niveau: Wasser 0,75 l ist stolz mit 7,50 Euro bepreist. Craftbier von der Bremer Unionbrauerei liegt bei 4,20 Euro für 0,3 l. Die klassifizierten offenen Weine kommen auf 5,90 oder 6,90 Euro für 0,2 l.
Ausgegeben wird im Del Bosco nichts.

Essen
 
Die Speisekarte ist auf der Homepage einsehbar (https://www.hotel-munte.de/essen-und-trinken/restaurant-del-bosco) und bietet die italienischen Klassiker. Gut für Familien mit Kindern sicherlich, dass auch Pizza im Del Bosco gebacken wird.
Wir bekamen erst einmal einen Korb mit vier gut nach Pizzabrötchen aussehenden Rundlingen. Vom Teig her hatten sie allerdings nicht die leichte „Klebrigkeit“, die ich beim Hefeteig mag und ein Aufkrossen vor dem Servieren hätte sie auch aufgewertet. Das Schälchen mit einem Kräuterquark enttäuschend. Wir behalfen uns mit Olivenöl aus der Tischflasche und der Salzmühle.
Dann die Antipasti Misto für 15,90 Euro. Auch hier, wie im Roma, die Gemüsevariante. Einzig zu loben das Auberginenpüree mit Raucharoma, was ich vom Griechen kenne, wenn die Auberginen auf dem Grill gegart werden. Zwei Kügelchen Frischkäse mit Kräutern waren die einzigen Faunavertreter auf dem Teller. Vom Wareneinsatz und der Portionsgröße her unangemessen bepreist.
Meine Begleiterin wählte dann das Zanderfilet auf Safransauce, dazu gebratener Fenchel, Lauch und Rosmarinkartoffeln für 24,20 Euro. Drei Filetstücke auf currygelber Soße und streifig zubereitetes Gemüse gefielen optisch und geschmeckt hat es nach Bekunden auch gut. Ich hatte mich beim Erststudium der Karte auf der Homepage schon auf das Ossobuco festgelegt, das leider sehr selten angeboten wird und landete einen Volltreffer für 26,20 Euro! Eine große, gabelzart geschmorte Scheibe von der Kalbshaxe lag auf einem Risotto, schlonzig und mit Biss, umgeben von einer gschmackigen Soße. So soll es sein!
Für die Hauptspeisen geht es gen fünf Sterne, aber Brötchen, Dip und Antipasti führen zu 4,25 Sternen, die ich kaufmännisch auf 4,5 aufrunde, damit es ins System passt.

Ambiente

Man sitzt an gut bemessenen Tischen mit blankem, stark gemasertem Holz und schwarzen gedrechselten Beinen auf dazu passenden Stühlen mit Lederpolster. Die Abstände zwischen den Tischen sind sehr großzügig. Akustisch geht es sehr gedämpft zu, wozu sicherlich auch der Teppichboden beiträgt. Musi war nur am Anfang schwach zu vernehmen. Wände und Decken sind weiß gehalten. Durch die dezente Beleuchtung (jeder Tisch hat eine Deckenleuchte, Wandleuchten treten hinzu) kommt keine Sterilität auf. Auf den Tischen Platzsets mit Besteck, weiße Stoffservietten, ein Teelicht und große Salz- und Pfeffermühlen und die erwähnte Olivenölflasche.

Sauberkeit

Alles sehr gepflegt und die Herrentoilette ist sehr großzügig und nah in der Hotellobby gelegen.

Allgemein:

Wenn sich das Jahr neigt, stehen drei zünftige Einkehren an: Martinsgans (heuer im „Wümmeblick“, nicht überzeugend), Weihnachtsmarkt (Edelweiss, hier nachzulesen) und den Abschluss bildet der Geburtstag des alternden Hanseaten. Meine Wahl fiel auf den Gasthof „Zur Nordseite“, den ich hier zum selbigen Anlass vor zehn Jahren bereits besprochen habe. Für Statistiker reizvoll, die Preisentwicklung einer Dekade im Vergleich meiner Kritiken nachzuvollziehen.

Nach wie vor ist die Nordseite ein Hort gediegener Gastlichkeit mit einer erstaunlich vielfältigen Karte, was aber auch saisonal begründet ist (Grünkohlzeit, Gans, Wild). Alle Karten nachzulesen unter: https://www.zur-nordseite.de/restaurant/speisen_getraenke.php; Getränke werden nicht gezeigt und die Standardkarte ist in der „Wochenkarte“ enthalten.

Auch wenn mich die Küchenleistung nicht gänzlich zufrieden stellen konnte, ist eine Einkehr bei Familie Kropp in der Nordseite eine solide Empfehlung.

Am besuchten 4. Advent füllte sich das Restaurant ab 18 Uhr zügig mit erwartbar älterem, familiengeprägtem Publikum.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Die weiblichen Servicekräfte versehen ihren Dienst mit langen dunkelroten Kellnerschürzen und weißen Blusen. Unsere Betreuerin (laut Bon Sandra) war freundlich und aufmerksam und führte die Getränkeorders zügig aus und auch die Speisen kamen in kommoder Reihenfolge. Also eine solide Leistung, die mir 3,5 Sterne wert ist.
Die drei Zapfbiere, darunter das in Bremen beliebte naturtrübe Kräusen sind für 3,90 Euro für 0,3l zu bekommen (2014: 2,50 Euro). Wasser 0,75l kommt auf 6,50 Euro und die klassifizierten, offen servierten Weine in guter Auswahl liegen zwischen 5,50 und 7,00 Euro für 0,2l. Einen Fürst Bismarck Doppelkorn bekommt man für 2,40 Euro, wir nahmen den Roten Hengst für 2,90 Euro, damit das Kräusen besser flutschte.
Ausgegeben wird in der Nordseite nichts.

Essen

Zweimal Hochzeitssuppe und einmal Pfifferlingcremesuppe (alle 7,90 Euro) bildeten den ersten Gang auf dem Tisch.

2014 schrieb ich zu diesen Suppen:

„In den Landgasthäusern mit regionalen Spezialitäten ist die Hochzeitssuppe als gerne genommene Vorspeise eine Art Lackmustest. Auch wenn das Kochen einer kräftigen Brühe mit abgestimmter Einlage keine kulinarische Herausforderung sein sollte, muss ich leider berichten, dass nur jedes zweite Restaurant diesen Test besteht. In der Nordseite gibt es eine normalgroße Suppentasse mit einer sehr heißen Suppe auf Rinderbasis (ansonsten meist Huhn) mit Mettbällchen, Eierstich, wenigen Möhrenstreifen und Graupennudeln. Test bestanden! Meine Begleiterin hatte aus der Pfifferlingkarte die Pfifferlingcremesuppe, die im Teller serviert wurde und ihren Namen verdiente, auch gut.“

Heuer war die Brühe nicht sehr heiß und auch etwas schlapp und in der Einlage fand ich den Eierstich überrepräsentiert. Brot mit oder ohne Dip oder zu den Suppen wurde nicht aufgetragen.

Als Hauptspeise hatte ich mir den Hirschrücken ausgewählt, rosa gebraten mit Zwiebelmarmelade, Rosenkohl und Bratkartoffeln für 36,90 Euro. Ich muss vorab gestehen, dass ich überhaupt kein Wildkenner bin. Hätte ich das Fleisch ohne Hinweis auf das Spendertier serviert bekommen, hätte ich auf Rind getippt, also kein Wildgeschmack, auch wenn ich von diesem nur eine diffuse Vorstellung habe. Das Fleisch mit etwas Salz und Pfeffer aus der Mühle nachgewürzt gut essbar. Was leider nicht passte, war die reichlich mitgegebene Zwiebelmarmelade, die das zarte Fleisch geradezu erschlug. Diese Marmelade hätte eines kräftigen Gegenspielers bedurft wie z. B. Rinder- oder Gänseleber.

Die Bratkartoffeln waren gut, ebenso der Rosenkohl und insgesamt war das Gericht reichlich bemessen.
Unsere Begleiterin zu meiner Rechten hatte sich Zanderfilet mit Grünkohl und Salzkartoffeln für 24,90 Euro ausgesucht. Sie hatte die Erwartungshaltung, dass der Grünkohl zum Fisch wie Spinat zubereitet sein würde, musste aber feststellen, dass es der klassisch zubereitete Grünkohl war, der standardmäßig mit Kassler, Pinkel, Kochwurst und Speck serviert wird. Nach meinem Geschmackstest war er dafür auch gelungen, aber zum Zander …? Aber der Fisch war ohne Fehl und Tadel. Die Komposition vielleicht als Konzession an Fleischabstinenzler mit Kohlappetit gedacht.

Sehr eigen bei unserem Begleiter das panierte Schnitzel (mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat für 18,30 Euro). Es war sehr dünn plattiert mit fester Panade. Optisch sah es den Kartoffelpuffern auf dem Lachsteller meiner ständigen Begleiterin verblüffend ähnlich. Also weder das rustikale dicke Schweineschnitzel, das man nach Jägerart usw. in der rustikalen Küche serviert bekommt, noch nach Wienerart mit sich luftig-wellender und knuspriger Panade. Ich fand mein Probierstück trocken, aber die Panade lud nicht zum Zitronieren ein, um dem abzuhelfen.
Ohne Makel kam der hausgebeizte Lachs mit Graved-Sauce und Kartoffelrösti als Hauptspeise für 20,90 Euro auf den Tisch. Eine mächtige Portion mit sehr gelungener Senf-Dillsoße.

Gelobt wurden die erfrischenden Beilagensalate mit Möhre, Weißkohl und Bohne.
Bei der Bewertung mag ich mich nicht zu vier Sternen durchringen und belasse es bei einer 3,5.

Auf den Tischen Pfeffermühlen neben dazu passenden Salzstreuern.

Ambiente

Wir hatten dieses Mal einen schönen Ecktisch in der guten Stube mit Wänden und Decke in Karminrot. Blickfang links vom Eingang ist ein dunkler Buffetschrank mit Schnitzereien und ein hohes Regalbrett an der Innenwand mit blauen (Delfter?) Wandtellern.

Man sitzt bequem auf dunklen Stühlen oder Bänken und hat gut Platz auf den Tischen und zwischen den Tischen. Insgesamt sind die Räumlichkeiten der Nordseite sehr großzügig bemessen, beginnend mit dem Eingangsbereich mit offenem Garderobenschrank vor den drei Restauranträumen.

Draußen rechts vom Eingang die alte Terrasse. Sie wird durch eine neue, größere Terrasse links vom Gebäude ergänzt. Von beiden hat man leider nur einen Blick auf den Deich und nicht den Wümmefluss, was ein Nachteil gegenüber den beiden weiteren Gasthöfen am Nordufer der Wümme ist (Wümmeblick/Höftdeich und Geffken/Zur Schleuse), die auf Deichniveau gelegen sind. Dafür erspart man sich aufgrund der Lage direkt an der Wümmebrücke und der Landstraße, die Bremen mit Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck und weiter Worpswede verbindet, die kurvenreiche Fahrt längs des Deiches oder den Umweg über St. Jürgen, die in Kauf zu nehmen sind, um zu den beiden anderen Gasthöfen zu gelangen.

Sauberkeit

Die Nordseite ist sehr gepflegt und die Herrentoilette ist neugestaltet, originell mit Keramik in Holzoptik bei der Stehenderleichterung.

Allgemein:

Der jährliche Weihnachtsmarktbesuch soll immer mit einem zünftigen Essen abschließen. Nach vielen Jahren fiel heuer meine Wahl auf das Edelweiss, dessen Karte sich gut liest und bayerisch war jahrelang ohnehin unsere favorisierte Einkehr; leider sind uns einige Adressen in Bremen abhandengekommen (Hofbräuhaus, Andechser, Erdinger).

Wie zu erwarten, war das Edelweiss proppenvoll, aber ich hatte ja bereits vor Monaten mit der Online-Funktion auf der Homepage gebucht und man wies uns einen gut gelegenen Vierertisch zu. Aber in der Nische am Nachbartisch eine Vierermännerbande, die bierenthemmt ordentlich lautstark war. Nach der Erfahrung im Roma mit einer großen Horde, bat ich um einen Tisch mit mehr Distanz und dem Wunsch wurde stattgegeben. Ansonsten verhielt sich das gemischte Publikum zivilisiert.

An dem Adventssamstag wird das Edelweiss sicherlich jeden Tisch dreimal verkauft haben. Uns wurde mit der Reservierungsbestätigung auch ein Zeitfenster von 18 bis 20 Uhr vorgegeben, was für uns auskömmlich war und wenn es angekündigt wird, auch akzeptabel ist.

Insgesamt war der Besuch im Edelweiss angenehm, auch wenn man an die Speisen nicht den Maßstab guter Einkehren in München mit richtig reschem Schweinsbraten anlegen darf (mein Favorit ist der Hofbräukeller am Wiener Platz). Aber mit dieser Einschränkung kann man das Edelweiss gut aufsuchen, wenn es zünftig sein soll.

Das Preis-Leistungsverhältnis möchte ich getrennt bewerten: Die Biere und der Marillenschnaps waren für die Innenstadt moderat bepreist (4 Sterne), die Speisen sind strammer kalkuliert (3 Sterne).

Service:

Die 3er-Damencrew im Service kommt im Dirndl daher. Unsere Kellnerin im besten Frauenalter fragte mich gleich, ob ich mit einem „M.M.“ verwandt sei, der bei ihr in der Nachbarschaft wohne (sie hatte meinen seltenen Nachnamen auf der Reservierungsliste gelesen). Ich konnte das bejahen und ab da war ich quasi – derivativ – ein Bekannter und wir wurden sehr freundlich und aufmerksam von ihr bedient. Aber auch anderen Gästen gegenüber war sie gut gelaunt, was angesichts des Volllastbetriebs bemerkenswert ist.
Die Getränke kamen flott auf den Tisch und die Speisenfolge passte auch.

Zum Schluss bekamen wir von ihr noch eine Runde kalten Obstler ausgegeben, vielleicht wegen der „Bekanntschaft“.
Da spendiere ich doch glatt gute vier Sterne.

Wie es sich für ein bayerisches Restaurant gehört, werden im Edelweiss mehrere Biere vom Fass angeboten. Laut Karte sechs, darunter Weißbier hell und dunkel und Andechser Doppelbock; die übrigen (Pils, Helles und ein dunkles Landbier) wohl von der Bayreuther Bierbrauerei wie das Aktien Zwickl aus der Bügelflasche. Für 0,3l werden 3,70 Euro fällig, gut rabattiert ist die Maß mit 9,50 Euro. Wasser 0,75l liegt bei 6,50 Euro und die offenen, klassifizierten Weine kommen auf 7,10 bis 7,90 Euro für 0,2l. Empfehlenswert der milde Marillenschnaps für 2,90 Euro. Auch die sonstigen Standardschnäpse sind moderat bepreist.
 
Essen:
Die vollständige Karte ist auf der Homepage verfügbar (https://edelweiss-bremen.de/wp-content/uploads/2024/12/Speisekarte-Stand-01.12.2024.pdf).

Zum Start gab es ein Körbchen mit Zwiebelbaguette und einem Knoblauchdip. Beides löste kein Oha aus, aber genießbar.

Besser meine Leberknödelsuppe (7,90 Euro): Heiße Rinderbrühe und ein Knödel mit kräftigem Lebergeschmack. Die Frauen am Tisch teilten sich den Obazda für 15,50 Euro mit Brot und Brezelbeigabe und Salatbegleitung. Die Brezel warm und etwas weich, aber besser als kalt und alt und keksig. Der Obazda gefiel mir nicht, weil eine wesentliche und geschmacksbildende typische Zutat fehlte, nämlich reifer Camembert, auch Fehlanzeige für Kümmelwürzung; beides steht hingegen auf der Karte. Den Frauen hat es gleichwohl oder wohl deswegen geschmeckt.

Die Hauptspeisen vielfältig. Mein Schweinenackenbraten Tante Wally für 23,50 Euro wurde mit Rotkohl, einem Semmelkloß und Soße serviert. Der Rotkohl gut, leicht weihnachtlich gewürzt und auch die Soße schmeckte mir. Die zwei ordentlich dimensionierten Bratenscheiben recht trocken.
Der zweite Mann am Tisch hatte Straubinger Hax`npfeffer mit Spätzle und einer Soße mit grünem Pfeffer für 22,90 Euro. Er bemerkte gute Pfefferschärfe, die Reichhaltigkeit der Portion und geschmeckt hat es ihm sichtlich auch. Auch seine Begleiterin war mit ihren fleischlosen Rosenheimer Kartoffeln, Salat und zwei Dips für stramme 18,90 Euro zufrieden. Ich fand die Dips (Knobi wie zum Brotkorb) und Kräuterquark etwas flau. Meine Begleiterin begnügte sich mit zwei Weißwürsten und Brezel für 9,90 Euro. Zum Haxenfleisch und den Kartoffeln durften sich die beiden an der Salatbar mit guter Auswahl und Frische bedienen.

Eine Pfeffermühle wurde auf Wunsch gebracht.

Alles in allem für die Küche im Edelweiss knappe vier Sterne.

Ambiente:

Das Edelweiss ist klein und es geht einige Stufen hinab. Es gibt drei Sitzbereiche, von denen einer wieder Stufen hinauf auf Straßenniveau mit Blick durch große Fenster hinaus gelegen ist, wobei der Ausblick wenig erfreulich ist angesichts des „Publikums“ im Bahnhofsvorfeld.
Unten kriegt man davon nichts mit und man taucht ein in eine „Dekoschwemme“ mit vielerlei Krimskrams an den Wänden bis hin zu Plastikwurstringen; freie Stellen waren mit Weihnachtsdeko belegt. Die Tische stehen gut abgegrenzt durch halbhohe Raumteiler oder auf einem Podestbereich links, so dass zusammen mit dem Wandschmuck Gemütlichkeit entsteht. Ein mächtiger Kunstbaum teilt weiter auf. Man sitzt auf dunkelbraunen gepolsterten Stühlen oder Bänken. Die Tische waren blank und unser Vierertisch von den Abmessungen her mittelgroß. Die Laufwege lassen Begegnungsverkehr zu. Zur Toilette hin löblich viele Garderobenhaken an der Wand.

Sauberkeit:

Die Toiletten ausreichend dimensioniert und mit lustiger Kachelbeschriftung über den Urinalen (siehe Foto). Der Papierhandtuchbehälter quoll über, ansonsten nichts zu bemäkeln.