Region Rhein-Neckar

Wer authentische Balkanküche im Heidelberger Hinterland sucht wird hier in Mauer fündig .
Das Lokal Krone Post  im Zentrum von Mauer liegt gegenüber des Marktplatzes.
In Mauer wurde auch Teile des berühmten Urzeitmenschen  " Homo heidelbergensis" gefunden , diesen und viele weitere interessante Funde sind im urgeschichtlichen Museum in Mauer zu bestaunen.
Wir nahmen im geschützten Hinterhof/ Biergarten des Lokals platz, was auch zu früher Stunde schon gut besetzt war.
Die Speisekarte bietet überwiegend Spezialitäten der osteuropäischen Küche ( z. B. Pljeskavica, Muckalica,Bonischer Spieß....... ) aber auch deutsche Gerichte (z. B.  Rumpsteak,Schnitzel, Lende.........)Serviert bekamen wir vom freundlichen ,flinken Personal,bereits nach kurzer Wartezeit :
Balkan Mixed Grill = mit bosn.Hirtenkäse gefülltes Hacksteak( herzhaft,saftig -sehr lecker ), kleines Schweinesteak,gegrillte Leber und Cevapcici mit Djuvecreis und Salat - gute und üppige Portion - für 14.50 Euro
Schwabenpfanne = Schweine,- Rinderstreifen  mit frischen Champignons, Rahmsauce und Spätzle mit Salat -alles
serviert in rustikalen Pfännchen - nett auch für das Auge und lecker - für 16.50 Euro
versteht sich fast von selbst das in diesem familiengeführten Lokal die Portionen reichlich sind und man nicht unbedingt Vorspeise und Nachtisch braucht um nicht hungrig den Tisch zu verlassen - anders als in mansch anderem Lokal , das wir schon besucht haben.
Hier bekommt man noch was für sein Geld.

Es gehört schon eine Menge Mut dazu, an einer derart versifften Ecke der städtebaulichen Ursünde Ludwigshafen ein derart anspruchsvolles Restaurant zu betreiben und, um das noch zu unterstreichen, mit einer vollverglasten Front dem Gast freie Sicht zu bieten auf überlaufende Mülleimer und eine nichtendenwollende Parade von Hunden, die die unmittelbar angrenzende kleine "Grün"fläche für ihre hündischen Verrichtungen nutzen.



Und was haben wir trotzdem dort unser Mittagessen genossen!
 
Was Chefkoch Swen “kein Tippfehler“ Bultmann und Sommelière Sybille Bultmann (geb. Herbst)*) hier seit sechs Jahren abliefern, ist wirklich spektakulär: Ein sehr kleines, sehr elegantes Restaurant mit sehr persönlicher Atmosphäre und einem stark französisch angehauchten Angebot. Apropos angehaucht: Dass Fische in der Küche eine wichtige Rolle spielen, war schon beim Eintreten deutlich wahrzunehmen.

 Klick und siehe!
Ein wenig Zeit sollte man mitbringen, wie sich das auf diesem Niveau auch gehört, aber sie wird einem auch angenehm verkürzt: Wir hatten zum Beispiel unseren Aperitif - eine höchst gelungene Ingwer-Limetten-Limonade - in der Hand, bevor wir überhaupt was zu lesen bekamen.


Auch das selbstgebeizte Grüßchen aus der Küche ließ nicht lange auf sich warten.
 
Da wir in den letzten Wochen kulinarisch mächtig auf den Putz gehauen hatten, widerstanden wir den Versuchungen der großen Karte und beschieden uns mit dem Mittagsmenü, allerdings mit ein paar Anpassungen.
 
 
Zum Beispiel konnte ich mir doch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, zum ersten Mal im Leben Kalbsbries zu essen und so endlich eine ebenso lange gepflegte wie unbegründete Berührungsangst zu besiegen. Ein Genuss ohnegleichen, jedenfalls wenn man es hier serviert bekommt, in Blätterteig und auf Röstzwiebelcreme.
 
 
Solch abseitige Interessen hatte meine Frau nicht, sondern beließ es bei den schön gebräunten, innen noch leicht glasigen und adrett angerichteten Jakobsmuscheln, die erfreulicherweise ihren Rogen noch dabeihatten.
 
 
Der Saibling meiner Frau war wunderbar knusprig auf der Haut gebraten, das dazu gereichte Muschelrisotto schön sämig, allerdings nicht so schluchzend wie im Mai 2015.
 
 
Da wir, wenn immer möglich, nicht das Gleiche essen, blieb für mich das Perlhuhn mit glasierten Karotten und Kartoffelstampf, ein einfaches, irgendwie nach Schonkost klingendes Gericht, hier aber mit so viel Biss und Aroma zelebriert, dass ich zum Beispiel die knusprige Haut in möglichst kleinen Häppchen genossen habe.
 

Die abschließende Crême brulée war für unser Empfinden ein wenig steif, aber mehr gab's am Essen dann auch nicht zu kritisieren.


Am Ende noch ein vorzüglicher Espresso, dazu reichlich Kleinstgebäck. 

Ein Problem gab es aber doch, das wohl vor allem im Winter und bei schönem Wetter besteht: Durch die bereits erwähnte Glasfront knallte die tiefstehende Sonne ziemlich erbarmungslos in den Gastraum, sodass ich manchmal sogar das Besteck woanders hinlegen musste, weil die Reflexionen zu sehr blendeten. Wer das nicht mag, sollte sich möglichst mit Rücken oder Seite zum Fenster setzen; die Aussicht macht ja ohnehin nicht viel Freude.
 
Am Schluss wird jeder Gast von Chefin und Chef persönlich verabschiedet - eine wirklich nette, viel zu selten gesehene Geste, die dem schönen Erlebnis noch das Sahnehäubchen aufsetzte.


Es wäre wirklich an der Zeit, dass die Michelinmännchen mal wieder vorbeigerollt kommen. Dann könnten sie das Restaurant endlich vom Teller zum Bib Gourmand befördern.
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*) zu den Meriten der beiden vgl. MarcO74, “Geradlinig zubereitete Speisen und ein Service auf Top-Niveau – so macht Feinschmeckerküche richtig Spaß!", 2017, ebd.

Weihnachten steht vor der Tür! Zeit ist’s, der vielen glücklichen Mittagsstunden zu gedenken, die wir in Noëls Restaurant verbracht haben, um uns während unserer Beutezüge entlang der Pfälzer Weinstraße zu stärken. Zwei davon fielen in die Epoche der dokumentierten Geschichtsschreibung und sollen im Rahmen der dieser Tage grassierenden Retrodemie einer geneigten Leserschaft vorgestellt werden.


Für Franzosen mag es Blasphemie sein, ihre Küche mit Pfälzer Wein in einem Atemzug zu nennen oder gar gemeinsam zu konsumieren, für uns war es die perfekte Grundlage, um die Produkte der Region nicht unverkostet in den Kofferraum laden zu müssen. Klar, dass es, mit Rücksicht auf Fahrerlaubnis und Allgemeinzustand, zum Essen nur Wasser gab, deswegen weiß ich über das Portfolio des Noël‘schen Kellers gar nichts zu sagen. Aber dass er kochen kann, das möchte ich hiermit bezeugen.
 

Zum Beispiel dieses Allerlei vom Weidelamm: Zart, aromatisch, perfekt gegart. Der Couscous-Hotdog, also eigentlich ein Hotlamb, war vielleicht ein wenig trocken und verlangte nach etwas mehr von dem hervorragenden, aber knapp bemessenem Jus. Aber das ist Gemaule auf höchstem Niveau.
 
 
Das Gratin ein Gedicht, mit herrlich duftigem Käse (dass meine Frau ihre käselos sozialisierte Nase rümpfte, nahm ich billigend in Kauf).
 
 
Die ausgelöste Kalbskrone mit all dem feinen Ofengemüse... das Foto spräche noch mehr für sich, wenn es nicht so unscharf wäre.
 

Oder der Kalbskopf mit Linsengemüse vom letzten Besuch. Eigentlich hatte ich ja etwas erwartet, dessen Weichteile eine gewisse Herausforderung darstellen und das einen auch im zerlegten Zustand irgendwie vorwurfsvoll aus der Schüssel entgegenblickt, aber dieser Kalbskopf bestand aus zwei panierten, rollbratenähnlichen Scheiben, die den Verzehr dieses Gerichts auch sensibleren, dem Tierschutz zumindest nach außen hin verpflichteten Mitmenschen ermöglicht. So wie Fischstäbchen, die auch Nemo-Followern das Fischessen ermöglichen, nur viel, viel, viel besser.
 
 
Oder der perfekt auf der Haut gebratene Wolfsbarsch mit Ratatouille und einem ziemlich bissfesten Risotto. 
 
 
Oder für meine Frau ihr geliebtes und hier natürlich hausgemachtes Sorbet.
 
Zum kulinarischen Erlebnis kommt hier die ausgesprochen herzliche und aufmerksame Bedienung, von der wir übrigens anlässlich der wahrnehmbaren Fischlastigkeit unseres letzten Menüs, das noch eine nichtgeknipste Bouillabaisse enthielt, gelernt hatten, dass ein mit Kaffeepulver gefülltes, vor sich hinkokelndes Teelicht eine wirksame Waffe gegen interessierte Fliegen ist.
 
Fazit: Die perfekte Adresse, wenn es einem nach etwas Abwechslung von der Lewwerknepp/Saumaache-Routine gelüstet, die es dieser Gegend an jeder Ecke und bis zum Überdruss gibt. 

Genau genommen führt Christian Knefler zusammen mit seiner Frau Eva-Maria diese besondere Weinstube inmitten des direkt an der Weinstraße gelegenen „Rieslingdorfs“ Frankweiler schon seit 15 Jahren. Eine bewährte Adresse für niveauvolles Speisen, bei der nur die Örtlichkeit dem Prädikat „Weinstube“ Rechnung trägt. Der gut und gern besuchte Hort Pfälzer Gastlichkeit wird Jahr für Jahr vom roten Reifenguide mit einem BIP-Gourmand geschmückt. Ein verlässliches Siegel, das seinem früheren Geheimtipp-Status ein populäres Ende bereitete.
 
Kneflers Küche bietet neben bewährten Pfalzklassikern (Saumagen, Blut-/Leberwurststrudel, Rumpsteak) auch gerne international Inspiriertes. Bei seinen Kreationen abseits der ausgetretenen Weinstubenkulinarik kann der ehemalige Wissler-Schüler seinem Gespür für Aromenharmonie freien Lauf lassen. Seine teils exotisch, teils orientalisch angehauchten Speisen kommen in der Regel mit kreativem Twist auf die Teller und sind vor allem eines: beherzt gewürzt.
 
Dieses Zusatzangebot sucht man in der mit rustikalem Holzeinband ausgestatteten Standardkarte allerdings vergeblich. Viele Stammgäste blicken deshalb von vornherein nur auf die große Schiefertafel, die im urigen Sandsteinambiente eines alten Gutshauses von Tisch zu Tisch getragen wird. Denn genau hier findet der weltoffene Gourmand jene Preziosen, wegen denen er den Weg nach Frankweiler – auch von weiter her – angetreten ist. 
 
Auch uns verschlägt es wegen diesem recht übersichtlichen, aber umso außergewöhnlicheren Speiseprogramm in der Regel einmal pro Jahr in die Knefler’sche Würzstube. Bei unserem letzten Besuch Ende September standen mit dem Island-Kabeljau auf Artischockengemüse und rotem Reis und dem Seeteufel auf scharfem Asiagemüse und Quinoa (beide jeweils 25,90 Euro) gleich zwei appetitanregende Fischgerichte für bekennende Schuppentierfreunde auf der Gourmettafel.
 
Fleischesser durften sich indes an Kaninchen-Saltimbocca mit mediterranem Gemüse und Polenta (21,90 Euro), Barbarie-Entenbrust mit frischen Pfifferlingen und Kräuterflan (23,90 Euro) sowie einer Variation vom Pfälzer Reh auf Rahmkohlrabi und Serviettenknödel (auch 23,90 Euro) erfreuen. Die aus fünf Gerichten bestehende Empfehlungspalette klang also sehr vielversprechend.
 
Zwei Flaschen Mineralwasser (jeweils 5,50 Euro) für den Durst und zwei Viertel Rotwein für den Genuss. So lautete die einfache Getränkeformel an jenem Septemberabend. Was den Wein betraf, so entschieden wir uns für eine süffig-trockene Cuvée aus Cabernet Dorsa und St. Laurent vom Weingut Faubel aus Maikammer (5,90 Euro) und einen kräftigen Bobal y Tempranillo von Heiner Sauers spanischem Weingut Bodegas Palmera (6,90 Euro). Beide konnten geschmacklich überzeugen, waren dabei aber nicht zu dominant und harmonierten deshalb gut mit unseren Hauptgerichten.
 
Meine Frau entschied sich für ein stärkendes Vorwegprogramm. Ihre doppelte Kraftbrühe mit Blut- und Leberwurstravioli (6,50 Euro) überzeugte als ehrlich zubereitete Powerconsommé. Etwas orientalischer kam dagegen mein Kürbisschaumsüppchen (6,50 Euro) ins zeitgemäße Keramikoval. Den Duft nach Koriander, Kumin & Ko. inhalierend genoss ich diese wunderbar abgeschmeckte Herbstbrühe, die auch in puncto Säure keine Wünsche offenließ. Für mich war das eine saisonale Wohlfühlschüssel mit genau dem richtigen Maß an exotischer Würze. Der Knefler, der kann’s halt!
 
Bei den Hauptgerichten hatten wir uns selbstverständlich an die Specials von der Schiefertafel gehalten. Meine Gattin reizte die Rehkombi, während sich meinereiner für den scharfen Seeteufel begeisterte. Dieser setzte schon beim Serviervorgang eine wohlige Zitronengraswolke am Tisch frei. Die noch leicht glasigen Tranchen vom sensationell saftigen Fisch thronten auf einem von grünem Gemüsecurry durchtränkten Quinoa-Hügel. Süffig und herrlich aromatisch zugleich wurde dieses mit Galgant, Koriander und Kurkuma verfeinerte Fischgericht aus der Pfanne gehoben. Seine anregende Schärfe, die nach zeitlicher Verzögerung für ein angenehmes Brennen auf der Zunge sorgte, erhielt diese wohlgeratene Gaumenfreude vermutlich von der fiesen kleinen Schote in Rot, die hier maßvolle Verwendung fand.
 
Ähnlich begeistert zeigte sich meine Frau über ihr „Reherlei“. Rosagebratener, fein tranchierter Rücken, herrlich mürbe geschmortes Fleisch von der Keule und eine kleine Frikadelle wurden von zwei in Butterschmalz angebratenen Serviettenknödelscheiben flankiert. Rahmkohlrabi steuerte die vegetabile Komponente bei. Eine delikate dunkle Wildjus rundete den überzeugenden, ohne störende Interferenzen aus der Ikebana-Ecke zubereitenden Hubertusteller gekonnt ab.
 
Die texturelle Abwechslung bei der Rehverwertung tat dem Gericht gut. Kneflers Hang zum beherzten Würzen konnte auch dieser Teller nicht leugnen. Jedoch wurde hier nicht hart an der Salz- bzw. Pfeffergrenze gespielt, sondern mit sicherer Hand beim Abschmecken ein Rehensemble in klassischer Dreikomponentenmanier kredenzt. Nicht nur für Wildfleischaffine eine kleine Offenbarung.
 
Zum süßen Finale teilten wir uns ein bewährtes Dessert von der Standardkarte. Nicht zum ersten Mal genossen wir den warmen (Schokoküchlein) und kalten (Schokoparfait) Valrhona-Nachtisch mit gepfefferter Ananas und Safraneis (11 Euro). Ein ungeniert aus dem Vollen zu löffelnder süß-herber Abschluss aus der Ruprik „Genuss ohne Reue“, der jedes Mal comme il faut die Küche verließ. Ach, wie schön, dass es diese sündhaft leckeren Ewigkeitswerte noch gibt. Denn ein echter Pfälzer zagt im Süßen nie!
 
Vielleicht verschlägt es uns ja auch mal in den Sommermonaten nach Frankweiler. Denn jedes Mal kommt mir beim Verlassen dieser Weinstube in den Sinn, wie genüsslich man sich doch die Zeit im liebenswürdig anmutenden Innenhof vertreiben könnte. Bisher haben wir das noch nicht geschafft, aber für das nächste Jahr fest vorgenommen.

Das Adria am Alten Messplatz punktet vor allem atmosphärisch, indem es als zentrale Anlaufstelle der Neckarstadt Ost Nachbarn aller möglichen Provenienzen zusammenbringt. Das ist gut und wichtig und macht ein Stadtviertel lebenswert, und das trägt sicher zur Beliebtheit bei, derer das Adria sich auch unter GGuides erfreut.
 
Das spielt leider alles keine Rolle, wenn man sich ein paar Pizzen nach Hause holt, um bei einem Umzug zwischendurch wieder zu Kräften zu kommen. Da kommt es dann wirklich nur aufs Essen an, und so war ein Sondervotum unvermeidlich. 
 
Die Pizzen sind dort zwar konkurrenzlos billig (die meisten um die 6 Euro, manche deutlich darunter), aber selbst das waren sie kaum wert. Meine einheitlich graubraunen, geschmacksneutralen, gummösen Meeresfrüchte stammten aus einem dieser Container, die der einschlägige Großhandel bereithält für Köche, die ihre Berufsehre an den Nagel gehängt haben. Eingebettet waren sie in große Mengen einer fettigen, käseartigen Substanz, die im Laufe des Verzehrs zu einer zähen Masse durchhärtete, ähnlich dem Kitt, mit dem zu meiner Jugendzeit die Fenster abgedichtet waren, und die mir, wie ich am folgenden Tag schmerzhaft feststellen musste, den Verdauungstrakt über weite Strecken zubetonieren würde. (Es täte mich nicht wundern, wenn bei der kommendes Jahr wieder anstehenden Koloskopie noch petrifizierte Reste gefunden würden.)
 
Und das lag nicht etwa daran, dass zwischen Fertigstellung und Verzehr ungebührlich viel Zeit verstrichen wäre – die Wohnung meiner wegziehenden Tochter lag gleich um die Ecke, zwei Minuten entfernt.
 
Frau und Tochter (die eine hatte was mit Sardellen, die andere vegetarisch) ging es etwas besser, indem sie weder mit Meeresfrüchten noch mit Verstopfung zu kämpfen hatten, vielleicht deshalb, weil sie ihre Pizza nicht aufgegessen hatten. Ich schon (deshalb der zweite Punkt), aber die hatten auch weniger zu schleppen als ich.
 
Es ist ja ok, bei Preisen wie diesen darf man keine allzu hohen Ansprüche stellen, aber so tief darf man als Pizzabäcker dann doch nicht sinken.

Für unser Mittagessen im Luisella sprachen zwei gute Gründe: So nah hat man es nach Süditalien nicht oft, denn es war nur eine Minute Fußmarsch von der Wohnung der Tochter, und dann natürlich die guten Erfahrungen, die sie im Laufe vieler Jahre dort gemacht hatte. 
 
Es gibt eine Mittags- und eine Abendkarte, daneben Tages- und Wochengerichte, und zwischen all dem muss man sich erst einmal zurechtfinden. Am Ende lief es hinaus auf zweimal Pasta, jeweils mit gemischtem Salat, und einmal Pizza.


Meine Tochter war mit ihren vegetarischen Pappardelle sehr zufrieden,


meine Frau hingegen nicht so mit ihren Penne con ragú (mit Bohnen, tatsächlich). Die waren ein bisschen bieder, und Bohnen im Duett mit Hackfleisch fühlen sich im Mund irgendwie mexikanisch an, und dann fehlen einem die Aromen, die man damit assoziiert.


Die Salate, die die beiden hatten, waren mit einem sehr gelungen Dressing aus anscheinend eigener Manufaktur übergossen. Von dem hatte ich mir mit Hilfe des knusprigen Brotes einiges geklaut.


Ich hatte mir eine Luxuspizza namens Graziosa gegönnt, mit Coppa, Trüffelöl, Pinienkernen und Burrata. Ich weiß nicht mehr, was mich dabei geritten hatte, denn Trüffelöl ist mir mit seiner Penetranz schon öfter auf die Nerven gegangen. Diesmal ging alles gut, es war auch nicht übertrieben viel dran, und die Graziosa machte ihrem Namen alle Ehre, allein schon wegen des hübschen Brockens Burrata in der Mitte. 
 
Gesessen hatten wir draußen auf dem Bürgersteig. Das ist einerseits sehr unterhaltsam, weil in der Lange-Rötter-Straße immer was los ist und einem interessierte Passanten das Essen weggucken, andererseits muss man an sonnigen Tagen ein wenig Strahlungsresistenz bzw. was für den Kopf mitbringen, weil die Schirme nicht alle Plätze abdecken. Und dann gerät man draußen auch etwas aus dem Focus des ansonsten sehr netten Services, das merkten wir vor allem, als es ans Bezahlen ging. Und das auch noch in bar – so richtig zeitgemäß ist das nicht mehr.
 
Wir würden da schon wieder hin, werden wir aber nicht, denn meine Tochter ist inzwischen aus Mannheim fortgezogen. Aber das ist eine andere GastroGeschichte (coming soon in a theater near you).

…und das kann in der Weinstube Zur Blum in der Landauer Altstadt schon mal zu einer gewissen Geräuschkulisse führen. Das von Hans Alexander seit 2001 geführte Weinlokal blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits im 17.Jahrhundert betrieb man hier im Erdgeschoss des Frank-Loeb’schen-Hauses eine sogenannte „Restauration“. Der Name „Blum“ geht angeblich auf die erste Wirtin des gemütlichen Weintreffs zurück.
 
Mein letzter Bericht über die „Blum“ liegt schon ein paar Jahre zurück. Was jedoch nicht heißt, dass ich seit dem Sommer 2015 nicht mehr dort eingekehrt bin. Wer mag, kann da eine ausführlichere Abhandlung zur besonderen Historie des Gebäudes und den äußeren Umständen – Innenhof mit Overflair! – nachlesen.
 
In der Küche steht seit dem Tod von Brigitte Alexander, der leider bereits verstorbenen Frau des Wirtes, eine Portugiesin. Die war früher Küchenhilfe von Frau Alexander und führt ihr kulinarisches Erbe sozusagen fort. Wenn auch mit deutlich spürbarem portugiesischem Einschlag.
 
Nun hat es uns in den letzten Monaten gleich zweimal dorthin verschlagen. Es waren zwei Spontanbesuche, bei denen wir trotz fehlender Reservierung auf höchst glückliche Weise einen Tisch ergattern konnten. Normalerweise ist jene nämlich oberste Gästepflicht.
 
Im September wurde kurz vor unserem Erscheinen ein Zweiertisch frei. Das war sozusagen eine „Just-in-Time-Belegung“. Ein paar Minuten später und der fiese Atem des „Fliegenden Italieners“ um die Ecke hätte uns vielleicht erfasst.
 
Vor ein paar Tagen war es dann eine „No-Show“, die uns unverhofft dort einkehren und auch bleiben ließ. Spätestens da war mein Entschluss zu diesem Rezensions-Update gefallen. Auf Pfälzer Weinstubenterrain fühle ich mich ein wenig wohler als in Kölner Brauereigaststätten, aber wem sag ich das.
 
Rückblende (weil Retro-Rezensionen auf GG derzeit schwer angesagt sind und ich über meinen damaligen RK-Bericht vom September 2011 „gestolpert“ bin…):
 
Damals hatte ich als Vorspeise eine erdig-würzige Rote-Beete-Suppe mit frischem Meerrettich und den Salat mit gebratenen Putenstreifen. Das legendäre Hausdressing von damals hat übrigens bis heute überdauert und den famos angerichteten Feldsalat mit Speck, Croutons, Apfelstücken und Granatapfelkernen (8,60 Euro), den wir uns Anfang Dezember als Vorspeise geteilt haben, veredelt.
 
Auch die Muscheln im Riesling-Gemüse-Sud, die sich seinerzeit mein Vater munden ließ, stehen heute noch manchmal als saisonales Schalentiergericht in leicht krakeliger Kreideschrift auf der großen Wandtafel mit den Empfehlungen. Sowieso kommt man hier um die Entzifferung von Handgeschriebenem nicht herum.
 
Neben den Tages-Tipps wird einem die Standardkarte als vollgekritzelte DIN-A4-Seite auf dem Klemmbrett gereicht. Darauf stehen herzhafte Fleischklassiker wie Saumagen auf Rieslingkraut (11,90 Euro) oder Rumpsteak vom Weiderind (ca. 220 Gramm) mit frischem Meerrettich bzw. Knobi-Kräuter-Butter (21,10 Euro) gelistet. Aber auch zwei Sorten Flammkuchen, Quiche Lorraine oder das legendäre Stielkotelett vom Schwein – na klar, paniert! – was denn sonst? – sind schon seit Jahren fest auf der kulinarischen Festplatte der Blum gespeichert.
 
Eine kleine, übersichtliche Auswahl, die einem die Entscheidungsfindung nicht noch schwerer machte als unbedingt nötig. Das galt auch für das Angebot an offenen Weinen. Die üppig bestückte Flaschenweinkarte ließ da deutlich mehr Spielraum für Entschlussschwache zu.
Bei unseren beiden Besuchen genossen wir den offen ausgeschenkten Saint-Chinian (0,25l für 5,90 Euro), ein samtiger Südwestfranzose, der tiefrot im Glas schwappte. Daneben beruhigte die obligatorische Flasche Mineralwasser der Marke Gerolsteiner (0,7l für 4,80 Euro) unser durstiges Gewissen.
 
Zwei mit schmackhaftem Hausdressing (herrliche Senfnote!) angemachte Beilagensalate zu jeweils 4,90 Euro später wurden uns die mit Spaghetti versehenen Miesmuscheln nach portugiesischer Zubereitungsart kredenzt. Allein der nach Estragon duftende Sud machte diesen vollmundigen Herbstteller zum „Schmackofatz of the week“ und hätte jeder landläufigen Pastavariation italienischer Provenienz die Stirn geboten.
 
Am Nikolausabend, als nebenan auf dem Rathausplatz die wenig besinnlichen Frittierkommandos des Weihnachtsmarktes die kalte Luft mit ihrem penetranten Fettdunst schwängerten, warteten wir ganz entspannt in der heimeligen Weinstube auf unser Abendmahl. Meines hatte richtig Sti(e)l und zwar in Form eines panierten Koteletts (10,90 Euro), das mir gegen einen Obolus von 4,90 Euro mit beherzt gesalzenen Bratkartoffeln serviert wurde.
 
Kaum hatte ich das legendäre „Handschriftgericht“ der Blum bestellt, hörte ich es in der Küche fleißig klopfen. Kein Wunder fiel das Fleisch auffallend zart aus. Optimale Schnittstärke und ausreichend Fett sorgten für die nötige Saftigkeit. Unter der krossen Panade ging es angenehm würzig zu. Salz, Pfeffer und Paprika hatte das wahrscheinlich trockengepökelte Schweinestück in optimaler Dosis vor seinem Gang auf der Paniermeile erhalten. Nur bei den Bratkartoffeln war wohl die Köchin etwas zu verliebt. Deren Salzwürze hätte deutlich subtiler ausfallen können, ja müssen.   
 
Die Frau an meiner Seite konnte zu den Spaghetti mit Grünkohl-Pilz-Carbonara (15,90 Euro) schon allein aus norddeutscher Gewohnheit nicht „Nein“ sagen. Ihr Lieblingsgemüse findet man schließlich bei uns nicht ganz so häufig auf den Speisezetteln gutbürgerlicher Weinstubenküche. Gut, die Nudeln hätten ein paar Minuten früher aus dem Kochwasser geholt werden können, aber ansonsten hatte sie an ihrer Veggie-Carbonara wenig auszusetzen.
 
In der Summe überwog an beiden Abenden der Genuss, denn uns haben die kleineren Versehen beim Essen nicht im Geringsten die Laune verdorben. Für uns ist die Blum nach wie vor eine der urigsten Weinadressen Landaus, die mit hohem Geselligkeitsfaktor, saisonal-regional inspirierter Hausmannskost und einem herausragenden Weinangebot jeden Zech-Gourmand zum längeren Verweilen einlädt. Nur eines sollte man hier definitiv nicht sein: geräuschempfindlich!

Ohne GastroGuide hätten wir dieses schöne Ausflugsrestraurant sicherlich nicht entdeckt!

Seit Weihnachten 2018 wartete ein GastroGuide-Gutschein auf seine Einlösung. Leider gibt es bisher noch kein Restaurant im GastroGuide-Pool in unserer Nähe.

Ein Termin in Heidelberg stand an und mir fiel ein, dass es dort ein Restaurant gibt, welched dem GastroGuide-Gutscheinpool angehört.

Ich reservierte sicherheitshalber vorher telefonisch. Der nette Herr am Telefon bestätigte die Reservierung. Und auch, dass die GastroGuide-Gutscheine gerne angenommen werden.

Zur Mittagszeit machten wir uns dann auf den Weg. Dank des Navis fanden wir auch die Schenke, mitten im Wald. Gut beschildert ist der Weg zur Schenke nicht, zwischenzeitlich dachten wir schon, komplett auf dem Holzweg zu sein.

Der Waldweg, immer leicht bergauf, war richtig und Parkplätze stehen zahlreich an der Schenke zur Verfügung.
Sicherlich auch zum Großteil für Wanderer.
Schöne Lage!
Idyllisch gelegen, mitten im Grünen. Ein riesiger Biergarten, teils überdacht, umgibt die Waldschenke. Für Kinder gibt es einen kleinen Spielplatz.
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An diesem Donnerstag Mittag war eine Reservierung nicht nötig. Die vielen Plätze lassen aber auf ein beliebtes Ausflugslokal schließen.

Wir wurden freundlich von einem jungen Mitarbeiter begrüßt und durften unter den freien Tischen wählen. Wunderschönes Wetter, wir fanden unseren Tisch auf der etwas bequemer bestuhlten Terrasse.
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Die ordentlich gedruckte Speisekarte mit dem Hinweis „gratis zum Mitnehmen“ bietet mehr als Speisen und Getränke. Informationen rund ums Haus, eine Karte für Wanderer und Mountainbiker,  Hinweis zur Buslinie und dem Ersthelfer-Defribrillator (als Ersthelfer fällt einem dies auf) für jeden Gast zugänglich mitten im Gastraum. Das machte schon mal alles einen mehr als guten Eindruck, inklusive der nicht unwichtigen Speisekarte.
Die Karte für den Gast!
Wir bestellten gegen den großen Durst:
1 Flasche Mineralwasser, 0,75 l - € 4,50
1 Distelhäuser Weizenbier alkoholfrei, 0,5 l - € 4,00
1 Fürstenberg Pils alkoholfrei, 0,33 l – 2,60

Die Getränke wurden schnell serviert und wir gaben unsere Speisenwünsche auf.
Gut gekühlt!
Für mich:
1 Beilagensalat vom Buffet - € 3,50 als Vorspeise.
Als Hauptgang entschied ich mich für eines der Wildschweingerichte vom heimischen Heiligenberg:
180 g Wildschweinrückensteak (medium gebraten) mit hausgemachten Spätzle, Preiselbeeren, Waldpilzen und frischem Rotkraut  - € 24,90

Mein Mann wählte die
Semmelknödel mit frischen  Pfifferlingen in Rahmsauce, Salat vom Büffet  - € 12,90

Unsere Salate holten wir im Restaurantnebenraum vom kleinen aber ausreichendem Salatbuffet.
Salatbufett, klein und fein
Die Auswahl frisch und appetitlich. Lediglich die engen Terrinen finde ich etwas unpraktisch um den Salat später daraus zu essen. Eine offenere Schale gefällt mir deutlich besser, aber für € 3,50 muss man sich nicht am Porzellan stören.
Auf einem Teller kann der Gast fotogener anrichten :-)
Die Gasträume sind rustikal, gemütlich und gepflegt. Eine Waldschenke eben und das passt!

Kurz nachdem wir unsere Salate verspeist hatten, wurden die Hauptgerichte serviert.

Scheiben vom perfekt rosa (sous vide rückwärts gebraten?) gegarten Wildschweinrücken. Dazu goldgelbe Spätzle und Preiselbeeren im Glasschälchen. 180 g Wildschwein waren sicherlich untertrieben, damit der Teller nicht zu voll wurde, gab es das Rotkraut separat. Die Waldpilze? Fehlten. Merke ich aber erst jetzt beim Schreiben.
Wildschweinrücken, Spätzle, Preiselbeeren
Begeistert war ich vom wirklich zarten und auf den Punkt gegarten Fleisch. Dazu ein stimmiges Sößchen. Die Spätzle gut. Das Rotkraut gut, aber etwas fade. Hätte etwas besser abgeschmeckt werden können.
Rotkraut zum Wildschwein
Trotzdem: Grundsolide, ordentliche Arbeit der Küche.

Im gusseisernen Pfännchen wurde meinem Mann ein Riesensemmelknödel mit qualitativ sehr guten Pfifferlingen serviert. Das sah nicht nur appetitlich aus, es schmeckte auch rundum gut. Da blieb nichts über. Die Rahmsauce zu den Pfifferlingen unverfälscht und gut. Auch der Semmelknödel überzeugte voll und ganz.
Semmelknödel mit frischen Pfifferlingen in Rahmsauce
Inzwischen waren wir dermaßen gechillt und nur noch im Entspannungsmodus. Eigentlich wollten wir noch in die Innenstadt…

… stattdessen gefiel meinem Liebsten das Dessert, welches der freundliche und aufmerksame Servicemitarbeiter anbot:

Ofenwarmer Apfelstrudel mit hausgemachter Vanillesosse € 5,90.
Der Strudel, dem ich kein hausgemacht, aber hausgewärmt in guter Qualität gebe, wurde mit Vanillesauce und ein wenig „Beerendrumherum“ serviert. So ein zufriedener Mann macht auch der "unsüßen"  Frau Freude!
Ofenwarmer Apfelstrudel mit Vanillesauce
Mit der Einlösung des Gutscheines
Danke!
hatten wir einen tollen Mittag für + € 8,30 + Trinkgeld.
Statt Stadtbesuch entschieden wir uns zu einem kleinen Verdauungsspaziergang. Die Thingstätte und die Klosterruine St. Michael waren sehr sehenswert.

Ein schöner Abschluss einer sehr gelungenen GastroGuide-Gutschein-Danke-Jens-Premiere!
Auch ohne Gutschein kommen wir gerne wieder!

Ein freundliches Haus. Unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen.

Nicht nur Zweibeiner werden nett empfangen. Unsere treuen Hundegefährten werden dreisprachig mit Wassernapf begrüßt! Wo gibt’s denn sowas :-)
Hundebar

Hatte für Fr. 6.12.19 eine Gruppe angemeldet, Leider musste ich zweimal die Personenzahl nicht unerheblich ändern. Da wir von einer Veranstaltung kamen, die mit eine Stunde Verspätung endete, kamen wir auch noch peinlich zu spät.
Das Team in der Gutsschenke hat diese Herausforderungen perfekt gemeistert und uns alle gut betreut ohne Vorwürfe. Der Küchenchef hat trotz der vorgerückten Stunde noch Einiges auf den Tisch gezaubert.
Vielen Dank. Wir kommen wieder.

Schade, dass wir nicht näher an Worms wohnen - im Tivoli würden wir uns mit Sicherheit öfter blicken lassen! Nachdem wir uns das Restaurant mal wieder über das TripAdvisor-Ranking für unser Mittagessen ausgeguckt hatten, wurde es tatsächlich das Beste und Originellste, was wir seit Langem an italienischer Küche vorgesetzt bekommen haben. Venezianischer Küche, um genau zu sein, da soll man sich vom Namen nicht in die Irre leiten lassen.


Von außen ist das Restaurant nicht sonderlich attraktiv, jedenfalls nicht so unbestuhlt wie bei unserem Besuch;


von innen hat man einen schönen Blick auf die St. Martinskirche.


Die Karte ist nicht gerade lang, aber hat es in sich. Wir hatten uns auf Fisch & Co. spezialisiert, was vielleicht damit zu erklären war, dass wir uns gerade eben bei David, dem vielleicht besten Metzger des Landes, eingedeckt hatten.

Brotvariation 1
Brotvariation 2
Dass wir in unserer Menüfolge von italienischen Gepflogenheiten abwichen, hat man uns gerne nachgesehen.


So teilten wir uns als Vorspeise gegrillte Calamaretti, deren Brotbröselkruste eine beträchtliche Olivenölmenge camouflierte, die aber zusammen mit den dazu gereichten Dips eine gern begangene Sünde, mit anderen Worten eine wahre Freude waren.


Für mich gab's danach eine großartige Pasta mit Meeresfrüchten (deren Zusammensetzung saisonal wechselt),


für meine Frau gegrillten Wolfsbarsch


mit gegrilltem Gemüse, aus denen der Radicchio als völlig neue Erfahrung herausragte. Wir kannten ihn bisher nur roh, da ist es meiner Frau sowieso zu bitter, aber so... Unglaublich.


Zum Nachtisch dann noch ein ganz vorzügliches Zitronensorbet, das laut Auskunft des Hauses keinen Alkohol, aber eine recht nette Menge Wodka enthielt. Eine Form der Alkoholfreiheit, die sich Zitronensorbet ja gerne gefallen lässt...
 
Da ist jemand in der Küche zugange, der sein Handwerk wirklich versteht, und den beiden Herren an der Front, Chef und Maître D', platzt der Stolz über das Gebotene gut hörbar aus sämtlichen Knopflöchern. Das geht dann damit einher, dass man immer wieder und sehr bestimmt gefragt wird, wie es einem geschmeckt hat ("...aber jetzt unbedingt die Wahrheit sagen!"), und da waren wir ganz erleichtert, dass wir nicht lügen mussten, ich weiß nicht, was sonst los gewesen wäre. Aber wenn man so gut zu essen bekommt, nimmt man das gerne in Kauf.


Und danach ging's weiter von Worms nach Westhofen zu Weingut Wittmann, dem ich seit bald dreißig Jahren die Treue halte. So wurde es ein in dreifacher Hinsicht lohnender Ausflug ins Rheinhessische.

Erst dachte ich ja, "sattvisch" wäre pfälzisch und hätte was mit dem wohligen Gefühl nach vollzogener Nahrungsaufnahme zu tun. Weit gefehlt: Es sind die ayurvedisch inspirierten Regeln, nach denen im Savarin gekocht wird. Die muss man allerdings weder in ihrer Konsequenz noch in ihrer Inkonsequenz verstehen: Zwar werden keine tierischen Produkte verwendet, auch keine Milch (nicht einmal im Kaffee!), aber es wurde uns je ein sehr schönes Rinder- und Lammfilet serviert. Veganes Fleisch, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, und selbst wenn das nicht jedem Sattvika gefallen mag, uns schon.


Wasserlose Suppe
Das Resultat kann sich nämlich sehen bzw. schmecken lassen: Trotz aller selbstauferlegten Einschränkungen (die Negativliste, auf der sogar Wasser (!!) auftaucht, nimmt kein Ende, und der freundliche Herr des Hauses klärt einen nur zu gerne auf) schmeckt es nämlich richtig gut, vor allem das Fleisch ist von höchster Qualität, aber auch das knackige Gemüse.

Rinderschinken
Da können die Saucen nicht ganz mithalten, was aber kaum zu vermeiden ist, wenn man kein Jus und kein Salz verwendet. Zum Würzen dienen hingegen allerlei ungewöhnliche Kräuter und Samen, die sich teilweise nur schwer zerkauen lassen und bei uns auf dem Tellerrand endeten, die aber nach Auskunft des Hauses außerordentlich gesund sein sollen. Ein spürbarer Effekt hatte sich nach einmaligem Besuch leider nicht eingestellt.
 
Lammfilet
Gegen häufigere Besuche sprechen aus unserer Sicht zwei Faktoren: Einmal die 100 km, die zwischen den Häusern Savarin und Oparazzo liegen und die wir eigentlich nur auf uns nehmen, wenn wir zwei Ecken weiter die Schneise, die wir durch unseren Weinkeller geschlagen haben, zu schließen versuchen, und zum anderen der Preis. Wir haben am Ende etwa das Doppelte bezahlt wie für ein vergleichbar hochwertiges Pfälzer Essen ohne esoterischen Über- bzw. Unterbau. Denn da das Fleisch nackt daherkommt und man, wie man dann beim Bezahlen merkt, für jede Beilage an die 10 Euro dazulegen muss, kommt ganz schön was zusammen. Es mag ja sein, auch wenn ich das kaum glauben kann, dass der Aufwand die Preise rechtfertigt, das Resultat tut es jedenfalls nicht.
 
Rinderfilet
Die Bestellung leidet nämlich darunter, dass es keine Speisekarte gibt und man aus dem auswählen muss, was einem erzählt wird. Und da man alles mit allem kombinieren kann, verliert man schnell die Übersicht und bestellt am Ende das, was man sich merken konnte, und wundert sich am Ende über die Rechnung. Hat der Gast eine Karte in der Hand, kann er sich in aller Ruhe entscheiden. Auch das trägt zum ganzheitlichen Genuss bei.
 
Hier noch ein Zitat aus g-wie-gastro.de: „Neben der Tatsache, dass es grundsätzlich eine Speisekarte geben muss, sind Sie verpflichtet, einen Aushang Ihres Angebots an Speisen und Getränken zu machen. Dieser muss von außerhalb Ihrer Räumlichkeiten frei zugänglich einsehbar sein. Es reicht, wenn Sie hier einen Auszug Ihres Angebotes bereithalten.“ Ich frage mich, wie das Savarin hier die ganze Zeit unter dem Radar der Gewerbeaufsicht durchgesegelt ist – ich kann mir nicht vorstellen, dass für die alternative Gastronomie ähnlich laxe Anforderungen gelten wie für die Alternative Medizin.
 
 
Nachwort 1
 
Dieser Text steht im Original bei TA und wurde stellenweise überarbeitet. Er stellt einen Versuch dar, unseren Besuch im Savarin und vor allem das Gegessene so objektiv wie möglich zu beschreiben. Objektiv zu bleiben, fällt einem umso schwerer, je mehr man sich in die Materie einliest, das betrifft zum einen die unfreiwillig komische Website mit all ihren aberwitzigen Versprechungen, mit denen einstmals Kurpfuscher und Quacksalber über die mittelalterlichen Märkte zogen, zum anderen die Einlassungen des Betreibers, der in Internetforen mit viel Schaum vor dem Mund und persönlichen Beleidigungen über jegliche Kritik an seinem Restaurant herfällt (den „freundlichen Herrn des Hauses“ habe ich trotzdem mal so stehen lassen, denn das war er zum Zeitpunkt unseres Besuchs). Es ist bedauerlich, dass niemand ihn mal zur Seite nimmt und ihm erklärt, dass er mit diesem Gebaren seiner Sache einen Bärendienst erweist. Und unter seinen „mehr als 150 Heilpflanzen, Heilpilzen, 180 Heilölen, 200 Naturaromen“ müsste sich doch etwas finden, das ihn mal runterholt und für Ordnung im Kopf sorgt.
 
Zum Begriff Naturaroma, der nach Herrn Terzi nicht das Gleiche bedeutet wie natürliches Aroma, noch ein paar Sätze und dann bin ich fertig: Es gibt natürliche Aromen, die aus natürlichen Quellen gewonnen werden, und es gibt naturidentische Aromen, die die gleiche chemische Struktur besitzen, aber synthetisch hergestellt werden. Möglicherweise bezeichnet Naturaroma noch etwas Drittes, leider erklärt er das nicht, und Googeln hilft auch nicht weiter. Vielleicht meint er damit ganze Samen oder Blätter - die sind aber kein Aroma, sondern haben eins. Mir scheint es zu den schwammigen Begriffen zu gehören, mit denen Esoteriker etwas erklären, wo es nichts zu erklären gibt (s. a. „Energien“).


Nachwort 2

Leider gehören zu unserem Besuch im Savarin und seiner Bewertung inzwischen auch die ebenso unverschämten wie sinnfreien Kommentare des Betreibers. Da diese in der Vergangenheit stets wenig später wieder gelöscht wurden, möchte ich sie an dieser Stelle anfügen und auf diese Weise der Nachwelt erhalten. Sie bedürfen keines weiteren Kommentars.

13.12.2019
Die Fotos, die Sie aus Internet heruntergeladen haben sind urheberrechtlich geschütz und werden Sie hiermit gebeten diese zu löschen.HRÖSSTEN TEIL DIESER FOTOS STELLEN KEINE GERICHTE DAR FÜR SIE UNSERE GÄSTE BEZAHLEN. DIESE SIND KLEINE GERICHTE ALS GRUSS AUS DER KÜCHE. SO SIND DIESE AUCH VON GÄSTEN BESCHRIEBEN DIE DIESE HOCHGELADEN HABEN.
Liebe Grüße!
PS: Jeder vernünftig denkende Leser erkennt sofort, dass es sich hier um ein Angriffsaktion handelt. Grund dafür können Inhalte meiner Bücher über Ernährung, Gastronomie und Industrienahrung sein, die in Zeitschriften veröffentlicht werden.
Dennoch lieben Dank an euch allen. Ich bin noch lernfähig und lernsüchtig!!!

19.12.2019
Oparazzo deine Bewertung ist nicht kritisch, sondern totale Albernheit! Du warst garantiert nie bei uns. Du hast ohne ERlaubnis Fotos aus Tripadvisor heruntergeladen ohne diese richtig zu beschreiben, wie die kelnie GErichte als GRuss aus der Küche. Du versuchst hier Mesiter zu spielen und das gefällt mir! Du kannst gar nicht ahnen wie viele Anrufe wir bekommen und gefragt werden " Was will der I. von euch?"

Ins Goldflower gehen meine bessere Hälfte und meiner einer seit gut 10 Jahren, Zeit hier bei gastroguide darüber zu berichten. Im Normalfall kommen wir in den Urlaubswochen zum Mittagstisch hier her, abends haben wir es noch nie geschafft, schade. Für den gastroguide Hinterkopf: Wochentags gibt es hier ein Angebot: Suppe oder Frühlingsrolle gratis plus ein Mittagsgericht. Das reicht vom vegetarischen Teller (ca. 5,50 €), Fischgericht bis zu diversen Fleischgerichten (bis ca. 9,50€).
Als Vorspeise nehme ich meist Frühlingsrolle. Knusprig, mit etwas Hackfleisch und auch frischem Gemüse gefüllt und schmeckt immer sehr lecker.

















Pho Bo als Vorspeise


Chop Suey












Hier macht man(n) zur Mittagszeit nie was verkehrt. Auf der Speisekarte steht neuerdings, dass das Mittagslunch von Montag bis Sonntag seine Gültigkeit hat. Wenn nicht jetzt, wan(n) tan ? Empfehlung !!

... bin ich aufgrund der vielen positiven Bewertungen im Grünen Baum gelandet.

Ich war schon um die Mittagszeit unterwegs und so bot es sich an, dort Mittag zu essen.

Auf dem kleinen Parkplatz der zum Haus gehört habe ich den letzten Parkplatz in der Mittagssonne ergattern können. Kurz darauf kam die große Gästeschar, die auch den Hauptraumdes Restaurants, dessen Tische festlich eingedeckt waren, komplett für sich in Anspruch nahm.

So wurde ich in einen Nebenraum geleitet in dem schon ein Herr saß und speiste. Der Gastraum war nicht besonders ansprechend und wäre er nicht so nüchtern und aufgeräumt gewesen, hätte ich auf einen Abstellraum getippt.

Auch die Servicedamen fand ich kühl und wenig gastfreundlich.

Ich bestellte die Rind- und Schweinefiletmedaillons an Waldpilzkräuterrahm mit Butterspätzle und Marktgemüse (25 Euro). Das Essen war wie meine Vorschreiber über ihres schon berichteten, auch bei mir sehr gut. Zum einen kam alles sehr heiß an den Tisch. Das Fleisch waren zwei ordentliche Scheiben, die Champignons frisch und die Spätzle, mit einer Semmelbröselschmelze, ebenso perfekt. Das Marktgemüse mit Blumenkohl, Karotten, Brokkoli, Zuckerschoten und Zucchini sah ebenso appetitlich und frisch aus und schmeckte auch so. Die Küche des Grünen Baumes hat hervorragende und handwerklich sehr gute Kochkunst auf die Teller gezaubert. Dazu war alles noch dekorativ und appetitlich angerichtet. So mag ich das und erwarte das auch zu dem Preis.

Hier komme ich jederzeit gerne wieder her.    

Der Lammershof hat einen neuen Küchef. Anfang November hat der frühere Küchenchef Marcus Noack, der zuvor Küchenchef bei Johann Lafer war, die Verantwortung für die Küche übernommen. Sein Vorgänger, Joachim Jaud, hat sich nach Angaben des Lamerhofs Ende Oktober in seine Tiroler Heimat verabschiedet. Joachim Jaud war Anfang 2019 aus dem OPUS V nach Birkenau gekommen.
(Quelle: restaurant-ranglisten.de)

Wir sind seit einigen Jahren ca. 4 mal/Jahr  für eine Woche in Bad Schönborn. Wir gehen mittags dort essen, Mittagstisch oder Anderes. Das Essen ist für uns sehr bekömmlich. Wir mögen Traditionsgerichte. Die muss es auch geben. Und wenn ich Babycalamares oder Pizza essen möchte, gehe ich zu Griechen oder zum Italiener. So ist das eben.   Auch abends gehen wir mal dort vespern und ´n Bierchen trinken. Uns gefällt es dort sehr gut. Das sehe ich auch an der Auslastung. Wer Bons nutzen will, kann das machen. Ich  brauche keine Bons.

Es gibt so ein kleines Heftchen in DIN 6, das "ILMA" heißt. Das findet man eher zufällig irgendwo ausliegen, meistens auf dem Gang zu einer Toilette in Lokalen oder in der Touristeninfo oder so. Ausgeschrieben heißt "ILMA" "Ich liebe Mannheim". Das kleine Heftchen ist aber wirklich interessant, weil viel neues drin steht, was man sonst nicht unbedingt mitkriegt. So war auch ein Artikel über "Art of Döner" drin. Aufgrund des Heftchens habe ich mich auf die Suche gemacht. Denn auch auf Werbung in Zeitungen oder in Briefkästen wurde verzichtet. Obwohl der Imbiß ziemlich zentral liegt, nämlich in der Fressgasse am Eingang einer nicht stark frequentierten Passage, war er mir vorher nicht aufgefallen. Mit 3 wenig beklebten Glasscheiben zur Seitenstraße hin und 2 Tischen mit Stühlen in der Passage habe ich ihn gefunden.

So ist auch mal ein Testbesuch nötig gewesen. Es ist sehr eng. Chillige Musik läuft. Hinten natürlich die Bedienungstheke mit allerlei geschnittenem Gemüse usw darin. Darüber hinten die beleuchtete Auswahlkarte der angebotenen Speisen. Diese sind durchaus variantenreich. Wraps, Bowl, Boxen und Schiffchen. Jeweils in mehreren Ausführungen zu haben. Pommes oder Couscous ist überall dabei. Veggie und vegan fehlt natürlich auch nicht. Und man kann auch ganz toll sein und sich sein Essen selbst zusammenstellen. Schon mal nicht schlecht. In der Ecke ein Kühlschrank mit Getränken, alles ohne Alkohol. 
Am Fenster entlang ist eine lange Holztheke mit einigen Hockern davor. Also viel Platz zum Sitzen gibt es nicht. Wir haben Glück und es ist montags am frühen Abend kein anderer Gast hier. Hinter der Theke steht eine gemüseschnibbelnde Frau und ein Mann, der freundlich empfängt. Wir bestellen, nach einiger Überlegung, zum Einstieg unkreativ die Klassik Bowl mit Pommes. Die Flasche Cola gibt es in Selbstbedienung. Die einzige Gemeinsamkeit zu einem üblichen Dönerladen war die Frage, ob "mit scharf". Etwa 10 Minuten später meldet sich der Mann und stellt die Bowls auf die Theke und wir dürfen sie abholen. 
Sie ist randvoll. Genug vom Fleisch und genug Pommes. Dabei noch viel Salat, Möhren, Mais, rote Beete, Zwiebeln...… Ordentlich! 8,20 Euro kostet dieser andere Döner in der Schüssel. 

Während wir essen, kommt immer mal wieder Laufkundschaft rein, die was zum Mitnehmen bestellt. Dieser Imbiß wird sich also halten, denke ich. Ab und zu werde ich da auch was mitnehmen.

Kein Koch hat die moderne Pfalzkulinarik in den letzten Jahren mehr beeinflusst als Benjamin Peifer, dessen besterntes Kallstadter „Erstlokal“ seit gut zwei Jahren für intens(e)ive und neuartige Geschmackserlebnisse sorgt und deshalb völlig zu Recht viel Anerkennung von Restaurantführern, Rezensenten, Foodbloggern, Verlagen und anderen Institutionen des guten Geschmacks erhält. Die Auszeichnung mit einem Michelin-Stern nach nur drei Monaten seit der Eröffnung sagt eigentlich schon alles über die tolle Arbeit, die Benjamin Peifer und sein Team in Kallstadt verrichten.
 
Nun hat dieser Ausnahmekoch zusammen mit seinem kulinarischen Komplizen Johannes Lochner, der die angegliederte Vinothek „Rohstoff“ führt, mitten im beschaulichen Wachenheim das wahrscheinlich mit Abstand coolste Weinbar-/Bistro der Pfalz eröffnet. Das war im Januar dieses Jahres und ein Besuch stand noch aus. Da passte es ausgezeichnet, dass Ende August zwei Gaumenfreunde aus Hannover ihre „Sideways“ in der Pfalz abhielten.
 
Die beiden Genussspechte klapperten ganz im Sinne einer ausgeglichenen Kork-Life-Balance diverse Weingüter ab. Womit wir wieder beim Thema wären: dem Pfälzer Rebsaft. Es kam nicht von ungefähr, dass die beiden Riesling-Rocker mit Prädikatgesinnung aus dem „niederen“ Sachsen ausgerechnet diese Izakaya für ein erstes Treffen mit dem Schreiber dieser Zeilen vorschlugen.
 
Die wollten scheinbar gleich ins Epizentrum der Pfalz-Avantgarde! Zumindest in das mit dem höchsten Coolness-Faktor. Ich war begeistert und freute mich schon Wochen im Voraus auf diesen Abend. Das Reservieren überließ ich den Gästen und war gespannt, wie der Abend im Wachenheimer Winkekatze-Weinclub verlaufen würde.
 
Ich reiste mit dem Zug nach Wachenheim, da ich um die vinophile Einstellung meiner beiden Tischgenossen wusste. Dass aufgrund der guten Tischgespräche (und -notizen) die Zeit wie im Flug verging und deshalb auch der letzte Zug in Richtung Südpfälzer Heimat verpasst wurde, rief meine fürsorgliche Gattin auf den Plan, die per nächtlichem Abholservice die Herrenrunde gut und sicher ins Hotel bzw. nach Hause brachte. Somit lernte auch sie – wenn auch zu später Stunde – die beiden sympathischen Genießer kurz kennen.  
 
Die beiden weinseligen Tischnotizen kamen an diesem warmen Freitagabend scheinbar frisch aus dem Jesuitengarten (oder war es der Pechstein…) in die tiefenentspannte Wine-Dine-Stube zu Wachenheim. Auf ein liquides Mitbringsel hatten sie dann doch nicht verzichten wollen. Dem frischverheirateten Champagnernovizen wurde doch tatsächlich eine Flasche ihrer sanft perlenden Hausmarke überantwortet. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle für die Blubber-Bouteille. Sie liegt nach wie vor in meinem Weinregal und wartet auf DEN Moment.
 
Bevor es die wenigen Stufen zur ehemaligen Winzergenossenschaftsgaststätte aus dem 18.Jahrhundert hinaufging, begrüßte mich zur Rechten der vor der Eingangstür platzierte Josper-Grill. Ein erster Hinweis, dass an diesem Abend gegrillte bzw. geräucherte Leckereien im Izakaya-Menü auftauchen würden.
 
Im Inneren des Lokals, reibt sich dann selbst der interieurerprobteste Kostgänger verblüfft die Augen, da er ein solches Ambiente nun wirklich nicht in der Mittelhaardter Weinprovinz vermuten würde. Von der blanken Tischkultur, über das pfiffige Lichtkonzept bis hin zur einsehbaren Küche ist alles da, was auch in Metropolen als geschmackssicher und angesagt gilt.
 
Über ehrwürdiges Fischgrätparkett steuerten wir zum Zentrum des Gastraumes, dem kleinen, aber feinen Thekenbereich, wo uns Alexej Hirsch vom Service freundlich in Empfang nahm. Geht man weiter nach hinten durch, trifft man auf die mit langer Tafel, üppig gefülltem Weinregal, Berkel-Schneidemaschine und Dry-Ager ausgestattete „Rohstoffabteilung“. Ein veritabler Zufluchtsort für jeden Weinliebhaber, der Spaß am Entdecken hat. In diesem Separee lassen sich am großen Sharing-Tisch auch spontan ein paar Kleinigkeiten aus Yannick Schillis Küche genießen. Das volle Omakase-Programm gibt es dagegen nur auf Reservierung.
 
Denn in der Izakaya gibt es nur ein Menü für 60 Euro. Punkt. Mastermind Peifer übersetzt den japanischen Ausdruck gerne mit „s’werd gesse, was uff de Disch kummt“. Ein kulinarisches Credo, das übrigens auch für sein Sternelokal Intense gilt.
 
Die fünf Fixgänge lassen sich noch um zwei Extragerichte gegen Aufpreis erweitern. Für das Otoshi, eine Art „Platzgebühr“ wie sie in japanischen Läden dieser Art üblich ist, werden 5 Euro berechnet. Dafür lässt es sich bei Wasser, Butter, gutem Brot, einem kleinen Appetizer sowie einem heißen, feuchten Handtuch (Oshibori) ganz relaxed ankommen.
 
So zwanglos das Interieur, so entspannt wirkte auch Alexej Hirsch, der den Service-Part zu unserer vollsten Zufriedenheit ausfüllte. Bereitwillig erklärte er uns die Komponenten der jeweiligen Gänge am Tisch, ging auf Rückfragen gerne ein und agierte dabei stets freundlich kompetent.
 
Unser Besteck lag in einer eigens dafür angefertigten Holzkiste. Die als Deckel fungierende Menükarte, die uns mit einem herzlichen „Hirasyamase!“ willkommen hieß, war eines dieser kleinen Details, welche unverkennbar die Peifer’sche Handschrift erkennen ließen. Wir blätterten uns durch das „Klemmbrett of Wine“ und bestellten erstmal ein Bier. Alles andere wäre in einer Weinbar ja auch völliger Unsinn gewesen. Für die Herren Tischnotizen war das sicherlich ein Konterbier, das sie – wahrscheinlich von zahlreichen Weinproben gezeichnet – dann auch sichtlich genossen.
 
Das süffige Kellerbier (0,33l für 3,50 Euro) stammte aus der nahegelegenen Craftbeer-Brauerei BrauArt (Sausenheim bei Grünstadt) und hatte das Izakaya-Logo samt Maneki-Neko auf dem Etikett. Auch wieder so ein kleines fernöstliches Feature, das sich bei der Wandbemalung in Form einer wesentlich größeren, deutlich pfalzweinaffineren Winkekatze (mit Dubbeglas in der Pfote) adäquat fortsetzte. Etwas plakativ vielleicht, aber auf jeden Fall ein echter Hingucker.
 
Ein Schälchen mit „Pfälzer Edamame“ stand schnell auf dem Tisch. Diese von herzhafter Kimchimarinade und Meersalz umgebenen Räucher-Erbsen (aus dem Josper natürlich…) waren ein erster appetitanregender Hinweis auf die delikate Fernost-Reise, auf die uns Küchenchef Yannick Schilli an diesem Abend schicken würde.
 
Außerdem war dieses mit Überschmeck versehene Amuse auch ein erstes kulinarisches Indiz für die ungezwungene Atmosphäre, die von der gesamten Crew verbreitet wurde. Die zählten die Erbsen nicht, die grillten sie! Wir zuzelten jedenfalls mit Begeisterung die sanft geräucherten Schoten bis auf die letzte Erbse aus. Eine einzige Wohltat.
 
Ein fluffiges, nach Kräutern duftendes Foccacia, das wir in eine recht unspektakuläre Tomaten-Holunderblütenemulsion tunken durften, verkürzte danach die Zeit zum ersten Gang und war eine willkommene Grundlage für unseren noch folgenden Alkoholkonsum.
 
Die Idee, eine Flasche 2017er Chardonnay Grande Reserve (36 Euro) vom selbst bei Bremer Beaujolais-Aficionados hoch angesehenen Weingut Bietighöfer aus Mühlhofen zu erwerben, schien mir mehr als plausibel. Der saftige Weiße hatte den sortentypischen Schmelz und eine schöne Frucht. Dezentes Holz verlieh ihm zusätzliche Würze. Nicht anstrengend, sondern elegant und ausgewogen. Da waren wir uns aber sowas von einig am Tisch.
 
Gang Nummer 1 schmeckte dann so, als hätte man den vollreifen Sommer farbenfroh in einer Keramikschale nachinszeniert. Aromatische Tomatenstücke aus der Region (Meckenheim) und ein cremig-milder Ziegenkäse von Antje Wutzke vom Zeiselbacher Hof (Neustadt Weinstr.) wurden von einer am Tisch angegossenen Tomatenvinaigrette einfach, aber durchaus stimmig begleitet. Der knusprige Sesamchip wertete den an sich schon formidablen Tomatensalat texturell etwas auf, ohne den kleinen, süß-sauren Geschmacksbomben die Schau zu stehlen. Ein gelungener Auftakt, der Lust auf mehr machte.
 
Einer am Tisch outete sich als Freund imperialistischer Fischeier, was ihm zu seinem „Raindropcake“ einen Perlmuttlöffel mit 10g feinstem Störrogen einbrachte. Für einen Obolus von 22 Euro wurde die mit Shisovinaigrette und Lauchöl geadelte Gelee-Halbkugel als Zusatzgang angeboten. Der spendable Feinschmecker ließ mich sogar vom Kaviar kosten. Natürlich schmeckte der auch ohne das säuerlich-würzige Gelee-Auge. In Kombination aber scheinbar noch viel besser, wie er mir überzeugend versicherte.
 
Den zweiten Gang gab es dann selbstverständlich wieder für alle am Tisch. Alexej Hirsch servierte einen im Josper gegrillten Romanasalat, der durch eine Sudachivinaigrette und dünn gehobelten Umamispeck mit reichlich Geschmacksfülle gesegnet war. Für den Temperaturkontrast im Napf sorgte wieder Romanasalat – nur diesmal als Sorbet. Knoblauch-Brot-Brösel vermittelten eine subtile Würze, die zusammen mit dem fetten Speck sehr gut bei uns ankam. Insgesamt war das ein kontrast- und ideenreich angelegter Teller, der durch ein gelungenes Aromenspiel überzeugte. Schon faszinierend, was uns die Jungs hier aus relativ einfachen Zutaten zubereiteten.
 
Nun folgte die über japanischer Binchotan-Aktivkohle gegrillte Lachsforelle, die von drei verschiedenen, in fermentierter Sojasoße (Shoyu) eingelegten Rettichsorten (Tsukemone) und der schon im Restaurant Intense gerne verwendeten, aufwendig hergestellten XOXO-Sauce begleitet wurde. Letztere wird übrigens aus getrocknetem Saibling, selbst produziertem Schinken, Räucherfisch-Dashi und Pfälzer XO-Weinbrand gewonnen.
 
Auch hier steckten also wieder viele kleine Produktdetails aus der Heimat drin, die auf kreative Art und Weise verarbeitet wurden. Allein die XOXO-Sauce brannte sich tief in mein kulinarisches Langzeitgedächtnis. Daneben arbeitete man mit texturellen Kontrasten, die den Gaumenreiz des eher schlicht anmutenden Arrangements noch zu steigern vermochten. Knackiger Rettich, ultra-zarter Fisch und eine umami-liefernde Gedächtnissauce – ich wette, das bekommt man in Kyoto auch nicht besser aufgetischt. Eventuell anders…
 
Den nächsten Additiv-Gang – Dim Sum aus Wagyu und Shiitake (für 16 Euro extra) – hätte sich keiner von uns getraut auszulassen. Dafür klang diese am Tisch mit Wagyudashi angegossene Asia-Preziose schon auf der Menükarte zu verlockend. Neben der mit aromatischer Fleisch-Pilz-Füllung ausgestatteten Teigtasche lag noch eine dünne Scheibe fein marmoriertes Wagyu-Beef, das in der würzigen, mit Yuzukoshu und Wasabi verfeinerten Brühe langsam gar zog, in der dunklen Keramikschale. Für mich war das DER Highlight-Gang des Abends. Aromatisch, süffig, dicht. Dabei mit Schärfe und Säure balancierend. Verdammt hohe Messlatte.
 
Noch bevor uns die Novinophobie (starkes Angstgefühl vor der Situation ohne Wein zu sein, Anm.) ereilen sollte – der Chardonnay war mittlerweile ausgetrunken – ergriffen wir die Flucht nach vorn und orderten die nächste Flasche. Diesmal fuhren wir jedoch im „Roten Bereich“. Auch drehzahlmäßig sollte es ein wenig voluminöser zugehen. Es saßen ja keine 12,5%-igen Beaujolais-Weseraner mit Pinot-Beschränkung am Tisch. Also Feuer frei!
 
Wir blieben dem Stefan treu, was einen 2015er Pinotage vom selben Weingut (50 Euro) zur Folge hatte. Das letzte Mal vor gut zwei Jahren in Montreal in einem B.Y.O.W.-Restaurant als Mitbringsel aus der Pfalz zusammen mit meinem Vater genossen, war das für mich ein ganz besonderer Tropfen, der deshalb auch gut zu unserer besonderen Runde passte. Geiler Stoff von kompetenten Consorten. Und natürlich auch eine adäquate Begleitung unserer „Grillplatte“.
 
Unter dem Motto „sharing is caring“ wurden die sanft gegarten und danach im Josper gegrillten Spareribs von Metzgermeister und Fleischsommelier Heiko Brath aus Karlsruhe auf einer rustikalen Holzplatte in Tischmitte platziert. Sie kamen im bei BBQ-Profis beliebten „St.Louis-Cut“ aufs Brettchen, was eine fantastisch zarte Fleischauflage mit sich brachte. Die Grillspezialität aus dem Mittelteil der Rippenbögen war vorher mit fernköstlicher Teriyaki-Marinade eingepinselt worden, was eine leicht rösche Kruste zur Folge hatte. Ein klares „Rippenbekenntnis“, bei dem sich das herrlich mürbe Fleisch förmlich von den Knochen lutschen ließ.
 
In separaten Schälchen wurden eine leicht süßliche Zwiebelcreme, lauwarmer Bohnensalat und eine körnige „Schmuggelware“ aus dem fernen Japan als Beilagen gereicht. Bei letzterer handelte es sich um den hochwertigen Rundkornreis namens „Koshihikari“, der aufgrund seines optimalen Stärkegehalts zu den besten Sushi-Reissorten der Welt zählt. Dem klebrigen Aromareis war etwas Sesam und Frühlingszwiebel beigemengt. Gepuffte Reiskörner on Top erzeugten zusätzlich etwas Knusper. Auch die beiden „Ribster“ gegenüber von mir hatten sichtlich Spaß am sauleckeren Fingerfood und die vor uns liegende Soulfood-Platte war schnell geputzt.
 
An diesem mundfüllenden Abend schwang sogar beim Nachtisch die omnipräsente Umami-Keule dezent mit. Bei dem schlicht „Mirabelle und Aprikose / Hefescreme und Misokuchen“ betitelten Dessert war es das harmonische Zusammenspiel süßer, fruchtig-säuerlicher und leicht salziger Komponenten, das diesen interessanten Geschmacksakkord entstehen ließ. Vor allem der mit Hefecreme überzogene Misokuchen peppte das nicht besonders süß ausfallende Finale angenehm auf.
 
Danach gab’s noch für jeden einen gefrorenen Gin-Tonic im Wassereis-Format. Die durchsichtige Kunststofftüte beschwor Jugenderinnerungen herauf, während wir genüsslich den eiskalten „Longdrink“ auszuzelten. Yuzu verlieh dem „Gintense“ getauften Pfalzsprit seinen asiatischen Touch. Der auf Mallorca gebrannte Wacholderschnaps hätte mir bestimmt auch in flüssiger Form gemundet. Aber eine gute Idee war diese Art der Verabreichung definitiv. Vor allem in Anbetracht der warmen Witterung.
 
Viele tolle Ideen und Details fügen sich in der Wachenheimer Izakaya zu einem stimmigen Gesamtkonzept zusammen. Da kann Benjamin Peifer aber richtig stolz auf seinen „Lecker-meets-locker-Laden“ für japan-affine Weinscouts sein. Addiert man zum köstlichen Vertrauensmenü noch die innovative Weinkarte und multipliziert mit dem herzlich-kompetenten Service einer lässigen Crew, ergibt das deutlich mehr als das, was die Korinthen kackenden GM-Tester in ihrem neuen Kompendium zusammen gesülzt haben.
 
Wie sagt der Japaner so treffend: „Ein freundliches Wort kann drei Wintermonate erwärmen!“ Ein gemeinsames Essen in der Izakaya in bester Gesellschaft schafft das bestimmt noch länger.

Neustadt. An diesem Tag sollten 3000 Landwirte die Straßen in und um Neustadt dicht machen, ein angedachter Streik, von dem wir überhaupt nichts mitbekommen haben. Wie immer, wir parken auf der Haardt (am Friedhof) und laufen den Spazierweg an den Haardter Winzer hinunter zur Altstadt und atmen die beste Luft Deutschlands tief ein.


Spontan irgendwo einkehren, ja, das war geplant. Aber wo ? Liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, idyllische Innenhöfe, mediterrane Vegetation, gastliche Häuser, kleine Geschäfte und Galerien – die historische Altstadt lebt. Und wie sie lebt. Sie lebt bis 14 Uhr. Nach 14 Uhr machen viele Geschäfte dicht, warum auch immer. Das Fußvolk ist zahlreich vertreten, egal, den Inhabern geht es so gut, dass sie darauf gerne verzichten.


Wie oft standen wir schon vor dem wohl ältesten Gasthof in der Hintergasse, dem Gerberhaus (16 Jhd), meist zwischen 14 und 17 Uhr, hatten Hunger, kamen aber nicht rein. Und heute wieder:

Der „Saumagenburger“ strahlte

auf dem Schild. Neben dran der Grillteller, meine bessere Hälfte meinte „ab 17 Uhr ...“ und drehte sich schon weg. Bis ein Geistesblitz mein Dasein erhellte, und ich um die Ecke ging. Das Licht leuchtete, auf einem kleineren Blatt Papier, ab sofort: Samstag und Sonntag von 11 Uhr durchgehend warme Küche bis 23 Uhr. „Ja ist denn heute schon Weihnachten ?“


Wir treten die Türe ein, gemütlich ist es hier, aber leider sind alle Tische besetzt. Es riecht nach gegrilltem Fleisch, nach feinen Gewürzen, hier würden wir es gerne länger aushalten. „Wir haben noch Tische oben“, wir also rauf und siehe da.

Da hat die Kellnerin doch Recht gehabt.

Wir setzen uns an einen freien Tisch mit Blick auf Kamin und Radio. Dort läuft SWR4. Am hinteren Tisch rechter Hand, sitzen zwei Damen mittleren Alters (das Bild wurde später gemacht), Das Publikum scheint gemischt. Das scheint auch gewollt zu sein, liest man(n) sich die Karten an der Wand durch.


Mir gefällt: Die Speisekarte

beinhaltet schon jede Menge veganfreie Schmankerl, die Wandgerichte ergänzen diese perfekt. Diese sind nicht in der Karte zu finden. So muss es sein. Meine Frau findet gefallen an dem „Lachs+Garnelen“ Spieß auf Kürbis Rahm, ich favorisiere den Grillteller vom Eingang.

Generell gibt es Pfälzer Standards zB „Pfälzer Teller“ Bratwurst, Leberknödel und Saumagen
mit brauner Soße, Sauerkraut und frischem Landbrot für € 15,50, nebst klassischem „Herren-Toast“, saftiges Schweinefilet auf Toast, mit Rahmsoße, frischen Champignons und Käse überbacken mit Salatgarnitur für € 12,90. Die Preise scheinen auf den ersten Blick sportlich (23 Euro für ein Rumpsteak), ist aber auch der Qualität geschuldet, alle Fleischgerichte von einer Neustädter Qualität Metzgerei, die etliche Preise gewonnen hat.



                             Ah, so ein Herrentoast ist immer was feines, denkt sich Sternmull Speckles



Wir bestellen zuerst die Flüssignahrung. Einen halben Liter Gutmann (3,90), meine Frau nimmt eine Rharbarber Schorle (0,3 für 2,90), als begleitende Vorspeise jeweils Maronen (6,90) – sowie Kürbissuppe (5,90). Beide mit Brot in der Karte stehend. Die beiden Suppen und der kleine Gruß aus der Küche werden zeitgleich serviert. Ein Dreierlei. Wer denkt da nicht an die drei Meerschweinchen-Agentenwelche eine Spezialausbildung beim FBI bekommen, um einen Hersteller von Haushaltsgeräten auszuspionieren ?

Der Aufstrich schön fluffig, in der Verbindung zusammen mit den beiden Suppen gerne gesehen. Die Kürbissuppe schön ausbalanciert und nicht zu schwer. Schön dünn, wir beide hatten etwas Angst, dass die Suppen eventuell zu mächtig sind. Die Maronensuppe
Maronen in einer Suppe
vom Geschmack gut, ich probierte sie, aber was eine Maronensuppe primär ausmacht? Das erdige, sandige Gefühl der Maronen auf der Zunge. Das war leider hier nicht der Fall, die Suppe an sich zu glatt. Dennoch gut. Auch ich vermisste etwas „Püree“ von der Kürbis.
fruchtig, aber nicht wuchtig
Kleine Stückelchen, oder kleine „Kürbisfruchtstücken“, dennoch in sich stimmig. Wir sind hier ja in einer „deutschen“ gutbürgerlichen Küche, auch wenn hier und da die Bezeichnungen der Speisen auf etwas gehobeneres schließen lassen.
Nach einer angenehmen Wartezeit kamen die Hauptspeisen. 5 Sterne für den Lachsspieß (17,90)
Klasse Röstaromen, saftiges Fleisch
mit den Garnelen auf Kürbisrahm und den Gemüse Bandnudeln. Der Lachs glasig, mit ordentlich Röstaromen. Bandnudeln mit dem Rahm super abgeschmeckt. Sehr sehr lecker.



Sehr lecker auch meine angerösteten Tomaten.
wuchtige und fruchtige Tomate
Ich hasse Tomaten. Tomatensauce geht (mit viel Wein, Honig, Kräuter, Knobi etc). Reine Tomaten hasse ich. Aber die waren SENSATIONELL !!
Sensationell „medium“
Klasse gebraten
auch das kleine Rumpsteak. Die beiden Lendensteaks zart rose, super saftig, aber sehr zurückhaltend mit Salz, Zucker und Pfeffer gewürzt. Da hätte man mehr „Nektar vom Borstenvieh “ heraus holen können. Anstatt der Ofenkartoffel wählte ich „Gebredelte“ auf neudeutsch: „Bratkartoffeln“. Da fehlte viel. Viel Salz. Es fehlte sehr viel Salz. Die Erdäpfel schmeckten weder nach Erde noch nach Wurzel. Ich musste nachsalzen (4x), das war zu viel. Aber mit genügend Salz mundeten sie dann doch. Vielleicht dachte der Koch, dass der Speck sehr viel Salz abgibt und hat daher sehr moderat gesalzen ?

Fazit:

Es hat uns geschmeckt. Das Gerberhaus schließt die nötige Lücke in der "Neustadter Kulinarik Meile". Ein Wirtshaus „wo man immer hin kann“. Da haben wir in Neustadt noch vermisst. Das verhaltene Würzen ist dann wohl doch dem eher reiferen Gästealter geschuldet. Hier gibt`s deutsche, ehrliche, bodenständige Küche und klasse „Gutmann Hefebierchen“. Empfehlung !!

Wir waren am 23. 11. 2018 im Alt Hendesse zum Martinsgansessen dort. 20:00 Uhr.
Tischreservierung war lange vorher erfolgt. Zur Sicherheit wurde der Termin nochmal paar Tage vorher gecheckt.
Alles war klar. Als wir dort pünktlich ankamen war zunächst kein Tisch reserviert. Wir waren zu neunt.
Das Personal setzte dann paar Leute um und wir quetschten uns an zwei kleine Tischlein.
Nun konnte es also losgehen. Weit gefehlt. Man hatte auch vergessen, unsere vorbestellten Gänsekeulen in den Ofen zu schieben. Wir bestellten eine Vorsuppe und Baguettes um den ersten Hunger zu stillen und um die Wartezeit zu überbrücken.
Das alles wäre ja auch gar nicht so schlimm gewesen. Wir sind flexibel und hatten jede Menge Zeit mitgebracht. Hauptsache, die Gans ist gut. Nach ca. 1,5 Stunden kamen dann die Gänsekeulen einzeln auf den Tisch. Als die ersten bereits fertig waren bekamen die letzten gerade ihre Keulen. Das war natürlich nicht so toll. Schlimmer war jedoch, daß die Keulen allesamt nicht durchgebraten waren. Da kamen Keulen auf den Tisch, bei denen die Fettlappen das meiste der Gans ausmachten.
Da wir alle Hunger hatten, schnitten wir das Fett weg und aßen den kargen Rest und die Knödel. Wir haben dann bald darauf bezahlt und gingen hungrig und verärgert aus dem Lokal.
Wir waren schon öfter in dem Lokal. Mit der Reservierung hat es meist gehapert. Aber die Gänse waren immer ordentlich. Diesmal ging alles in die Hose. Trotzdem wir unserem Unmut auch Ausdruck verliehen hatten, kam da kein Wort der Erklärung oder gar eine Entschuldigung. Wir werden also in dem Lokal nicht mehr speisen.

Gans famos im Schloss Edesheim
Die große Vielfalt für Gesundheit und Gaumen direkt aus der Natur und frisch auf den Tisch – das hat sich Küchenchef Sebastian Köhn und sein Team im idyllischen Hotel Schloss Edesheim zur Aufgabe für seine Gäste gemacht. Dass im Schloss Edesheim vorzüglich gekocht wird, wusste bereits seit Generationen der Pfälzer Landadel. 2009 kam vom 2-Sterne Restaurant Vendome in Bergisch Gladbach Sebastian Köhn in die Pfalz und zeigt seither nicht nur dem Landadel der Pfalz wie gütlich-genüsslich gekocht wird. So wie in Bensberg bei Joachim Wissler gelernt weiß er, wann und wo es die besten Produkte der Gegend gibt. Von jedem Erzeuger einzeln einzukaufen, kann man wie er nur mit viel gewachsenem Insider-Wissen, sehr klarer Planung und Absprache organisieren. Köhn gibt diesen wertvollen Erfahrungsschatz an seine Azubis weiter, sie begleiten ihn täglich zu seinen Quellen. So ist sichergestellt, dass auch die kommende Generation ihren Gästen vermittelt, wie der Landadel genießt. Ein wundervoller Platz im Restaurant ist jener vorm historischen offenen Kamin. Und wenn es die Sonne besonders gut meint, dann sollte man unbedingt auf der herrlichen Terrasse mit Blick in den Schlossgarten die vorzügliche Küche genießen. Einen Ticken anders bereitet Köhn die Gans zu. Während im Mittelalter noch über Brust oder Keule gestritten wurde, kommt hier das beste Stück auf den Teller. Geschmorte Gänsebrust, fein bereichert mit Orangenfleisch, zweierlei Kohl und geschmelzte Kartoffelklößchen zart umgarnt mit einer Orangensauce. Dazu gesellt sich der im Holzfass gereifte „2012 Spätburgunder“ vom Burrweiler Weingut Meßmer. Duft nach Kirschen und Pflaumen, sehr saftig und fruchtig.

Es sind Sinnessprünge, die sich mit dieser Komposition bei mir einstellen. Ja! Köhn versteht es, den Gast zu irritieren und dennoch zu begeistern. Er versteht das sinnhafte Gaumenspiel auch beim Dessert. Geliertes Champagnersüppchen / Beeren / Weißes Schokoladeneis!

Die kräftige Herbstsonne lässt ihre Muskeln spielen und schiebt die fett-grauen Wolken einfach mal beiseite. So gelingt mir noch, vor Sonnenuntergang, einen Blick auf Ilbesheim in dessen Mitte die historisch-denkmalgeschützte Poststation vom Gassengeschlängel wie gefangen wirkt. Völlig entspannt gepaart mit einem sehr sensiblen Gespür für feinste Köstlichkeiten der Region, zaubert Chefkoch Jochen Sitter umgeben von einem talentiert-engagierten Team allerlei bunte Genussfächer in mancherlei Sinne.
Auch Sitter lässt mir die Genussfreude bereits bei der Vorspeise mit einem prächtig-aromatischen  Rilette. Dazu… selbstgebackenes Brot! Klar! Der Geschmack steckt ja häufig im Detail und dabei versteht das Team vom Hubertushof ganz viel Spaß und Lebensfreude. Bei der Hauptspeise gewinnt er mit der Keule: Gänsekeule rösch-knusprig aus dem Ofen umschmeichelt mit Quitten, feinstem Rotkraut, eschde Keschde vun de Palz und Kartoffelknödel mit viel Handgeschick geformt. Es fällt besonders auf, dass die Quitten der Gans und deren ureigenem Geschmack nicht ins Gehege kommt, sondern die Aromenvielfalt auf dem Teller angenehm bereichert. Die Gans ist verzehrt, der Wein geleert… so folgt der finale Genuss: E eschdes Muss…des Keschtetiramisu. Ja, es sind viele Glücksgefühle, die auf dem Teller in Szene gesetzt sind und es sind ganz viele Genussmomente, die der Gast gerne in seinen Erinnerungen parkt.Eine Bereicherung im Service und im Management ist zweifelsohne Sandra Bernhard. Ihr gelingt, was vielen ihrer Kollegen selten… ja fast nie gelingt. Sie umschmeichelt den Gast mit ganz viel Herzlichkeit und setzt punktgenau all jene Wünsche um. Hier ist es eine liebenswerte Kunst, den Gast in seiner Gesamtheit zu erfassen und seine Wünsche als gegebene Selbstverständlichkeit zu würdigen. Eine herrliche Selbstverständlichkeit zur Gans… der 2014 „Spätburgunder Arzheimer am Fürstenweg“ vom Weingut Boris Kranz bringt eine zarte Vanille-Zimt-Note ins aromatische Gänsespiel. Der reinsortige Ilbesheimer Spätburgunder umschmeichelt Gans und Gaumen mit einer feinen Frucht und einer charmant-feinen Würze.

Apropos Aromatik: Das aromatische Fleisch der Gans verträgt keine ruppigen, jungen Tanine oder Weine mit starkem Barrique Geschmack. Weine, deren Frucht im Vordergrund steht, bilden eine wunderbare Ergänzung und sind deshalb auch charmante Weinbegleiter zur Gans. Es sollte aber keine bissige Säure von jungen, unreifen Weinen sein. Mein Tipp zum Abschluss: 2016 Cuvée Josef Barrique, vom Weingut Stern in Hochstadt, mit 5,1 g/l Säure. Das fette Rot im Glas, sein hochkomplexes Bukett aus reifen Pflaumen, Kirschen und Waldbeeren, gepaart mit einer dezenten Röstaromatik, Kaffee und würzigen Anklängen machen geradezu schwach. Im Mund bereitet er mit weichen aber kräftig wirkenden Gerbstoffen den idealen „roten Teppich“ für die Gans.

Leider hat der Beteiberwechsel keinen guten Eindruck bis jetzt hinterlassen.Leider schon 2 mal vor verschlossenen Türen gestanden obwohl noch bis 18 Uhr geöffnet sein sollte.Die Betreiberin sitzt rauchend vor dem Cafe und bedient dann ohne vorher die Hände zu waschen uvm. überzeugen Sie sich doch bei einem Besuch selbst.

Seit dem Frühjahr ist die Landauer Gastroszene um eine empfehlenswerte Pasta-Adresse reicher. Am Rathausplatz, dort wo samstags und dienstags der legendäre Wochenmarkt abgehalten wird, betreibt Parez Wared, Inhaber der Landauer Kaffeerösterei „Parezzo“ (keine 50 Meter Luftlinie entfernt) seit einigen Jahren das zwischen Sparkasse und Altem Rathaus angesiedelte Lokal namens Bibulum.
 
Früher konnte man hier gepflegt eine Tasse Kaffee trinken oder bei einem Dinkelacker aus dem Steinkrug die Landauer Altstadt in vollen Zügen inhalieren. Die Außenplätze auf dem ehemaligen, im 17. Jahrhundert angelegten Paradeplatz sind an lauen Sommerabenden sehr beliebt und bilden zusammen mit dem Café Mago und der Segafredo Espresso Bar die größte zusammenhängende Freiluftgastronomie der Innenstadt.      
 
Aus der Kaffee-Kneipe mit Cocktail-Hintergrund ist seit dem aufwendigen Umbau im März dieses Jahres ein ernst zu nehmendes Speiselokal geworden. Eins, das vor allem durch seine hausgemachte Pasta auf sich aufmerksam macht. Eine ehemalige Kollegin, die mittlerweile ihren verdienten Ruhestand genießt, gab mir den Tipp.
 
Und so kam es, dass wir an einem schwülwarmen Freitagabend dort aufschlugen. Die meisten Gäste saßen noch draußen, was sich im Laufe des Abends aufgrund eines heftigen Gewitters noch ändern sollte.
 
Unserem Eintritt folgte sogleich der Wow-Effekt. Kollege Borgfelder würde wohl beim Anblick der stilvoll designten Hängeleuchten von einem ausgefeilten Lichtkonzept sprechen. Auch die schmalen, von der dunklen Decke baumelnden Stabzylinder, die den Thekenbereich illuminieren, zeugen von geschmackvoller Raumausleuchtung.
 
Bequem gepolsterte Schalenstühle auf der einen und nicht minder komfortable Wandbänke auf der anderen Seite der mit heller Holzplatte ausgestatteten Bistrotische sorgen für ausgesprochen entspannte Sitzverhältnisse.
 
Hat man den Thekenbereich mit seinem auf Hochglanz polierten Kaffeemaschinenmonster linkerhand passiert, trifft man im hinteren Bereich des Gastraumes auf die offene Küche, durch deren Glasscheiben der Blick sofort auf das Nobelpastagerät fällt. Nudelmacher und Chefkoch Alberto werkelt hier mit solch stoischer Gelassenheit, dass es eine wahre Freude ist, ihn bei seiner Arbeit zu beobachten.
 
Ein Hauch vom ehemaligen Weinkontor Null41 (jetzt „Sinnesrausch“) wehte durch das schicke Bistro und spätestens beim Anblick der süßen Preziosen aus der Glasvitrine wurde uns ganz warm ums Herz. Zeichnete sich doch unter anderem die Elsässer Ausnahmepatisserie Rebert aus Wissembourg für die kleinen Törtchen verantwortlich. Unser Nachtisch war da schon beschlossene Sache.
 
Die jungen Mädels vom Service machten ihre Sache richtig gut. Besonders als das Gewitter hereinbrach und viele Gäste ins Innere flüchteten, sorgten sie für Ordnung im Chaos. Man reichte uns die Speisenkarten im DIN-A5-Format. Gleich auf Seite 1 geht’s zu den Nudeln. Immer drei verschiedene Pastasorten, die täglich frisch hergestellt werden, stehen zur Auswahl. Diese lassen sich auf fünf verschiedene Arten kombinieren. Dabei wird auf Saisonalität und Regionalität großen Wert gelegt.
 
Die junge Dame vom Service zeigte uns auf einem kleinen Tellerchen die Sorten des Tages. Casarecce (sizilianische Rollpasta), Radiatori (geriffelte „Heizkörpernudeln“) und Linguine konnten beispielsweise mit einer Bolognese vom Bio-Rind (10,90 Euro), gebratenen Pfifferlingen (12,90 Euro) oder gegrillter Aubergine, Tomate und Mozzarella (8,90 Euro) bestellt werden. Dass man sein Mehl aus der regional bekannten Kügler Mühle aus Siebeldingen (Bierprojekt Landau) bezieht, ist schon eine Erwähnung wert, da hier scheinbar schon bei den Grundprodukten der Qualitätsaspekt eine große Rolle spielt.
 
Neben einer kleinen Auswahl an Saisonalitäten sind es vor allem die Kleinigkeiten, wie z.B. Focaccia in diversen Ausführungen, Büffelmozzarella mit Tomaten und Basilikum, hausgemachter Hummus oder Thunfischcreme mit Kapern und Zitrone, die sich wunderbar zu einem guten Glas Wein genießen lassen.
 
Im offenen Ausschank-Portfolio sind mit Pfaffmann (Walsheim), von Buhl (Deidesheim), Münzberg (Landau-Godramstein) und Gies-Düppel (Birkweiler) namhafte Winzer aus Südpfalz und Mittelhaardt vertreten. Und das zu Viertelpreisen, die zwischen 5 und 6 Euro oszillieren. Aber auch gute Flaschenware lässt sich hier erstehen.
 
Mit dem saftig-opulenten Grünen Veltliner vom Weingut Gerhard Klein aus Hainfeld (22 Euro) oder dem cremig-feinen Suez Riesling vom Weingut Reichsrat von Buhl (25 Euro) hat man äußerst gästefreundlich kalkulierte Bouteillen im Programm. Einer ausgeglichenen Kork-Life-Balance steht also nichts im Wege.
 
Und wer partout nicht auf die exquisiten Rebsäfte abfährt, der bestellt sich eben ein süffiges Göcklinger Helles von der gleichnamigen Hausbrauerei, die für beste Pfälzer Hopfenerzeugnisse bekannt ist. Das frisch gezapfte Regionalbier, das ganz ohne “Craftmeierei“ auskommt, wird hier schoppenweise für 4 Euro angeboten.
 
Wer kann solche Angebote schon ausschlagen? Zusammen mit einer Flasche Mineralwasser von alwa (4,90 Euro) ließ sich der sommerliche Durst gut in den Griff kriegen. Feste Nahrung wurde in Form einer zitronig-frischen Thunfischcreme (4,90 Euro) vorweg sowie der Casarecce-Pasta mit Bolognese-Sauce für mich und der vegetarischen Variante mit Aubergine, Tomate und Mozzarella für meine Frau geordert.
 
Beim Besuch im November entschied ich mich für den Feldsalat mit Speck und Kracherle (7,90 Euro) sowie die Conchiglie – eigentlich von der Größe her eher Conchigliette – mit Rinderhackbällchen in Tomaten-Gemüse-Sauce (10,90 Euro). Meiner Liebsten war der mit Tomatenpesto servierte Hummus (4,90 Euro) als Vorspeise gerade recht. Ihre Spaghetti wollte sie mit gebratenem Spitzkohl, Kapern und Zitronensauce (8,90 Euro) haben.
 
Was ich an frischer Pasta so schätze, ist diese latent mürbe Konsistenz, die industrielle Standardware nie erreicht. Denn auch zwischen „bissfest“ und „verkocht“ gibt es texturelle Feinheiten, die einem erst frisch hergestellte Nudeln eröffnen. Außer diesen wirklich hervorragenden Vertretern aus dem Hause Bibulum, waren es die stimmigen Arrangements, mit denen sie serviert wurden. Sowohl die Bolo vom Bio-Rind als auch die ungemein schmackhafte Tomaten-Gemüse-Sauce zeugten von sicherer Hand beim Abschmecken und einem intensiven Fond-ament.
 
Von der süffig-säuerlichen Thunfischcreme über den mit zupackender Vinaigrette angemachten Feldsalat, den fluffig-buttrige, von Küchenchef Alberto frisch zubereitete Focaccia-Croutons – übrigens immer noch eines meiner liebsten Entrees im Herbst - veredelten, bis hin zum cremigen, mit Zitronensaft und Kapern verfeinerten Hummus, waren alle hier verschmausten Vorspeisen aus der Rubrik „Genuss ohne Reue“. Einfache Gerichte, diese aber mit Verschlinggarantie auf den Teller gebracht.
 
In die gleiche Geschmackskerbe schlugen die Pastagerichte. Frühlingszwiebeln, Sprossen, Cocktailtomaten und Petersilie ließen auf meinem Bolo-Teller frische Akzente aufblitzen. In Verbindung mit der würzigen Sauce, dem gereiften Parmesankäse und den wunderbar zarten Nudeln ergab das ein wahres Wonnegericht, das mich in Verzückung setzte. Sicher einer der großen Vorzüge der italienischen Küche, die es wie keine zweite versteht, vermeintlich einfache Allerweltszutaten in eindrucksvolle Gaumenerlebnisse zu verwandeln.
 
Auch die Rinderhackbällchen, welche als wohlschmeckende Fleischdreingabe meine muschelförmigen Conchigliette adelten, hatten dieses intensive Rindsaroma, was auf die Verwendung hochwertigen Fleisches schließen ließ. Der eigentliche Star auf dem Teller war dennoch ein anderer. Die alles wunderbar einfangende Tomaten-Gemüse-Sauce war nämlich von derart viel Überschmeck gesegnet, dass sie zusammen mit dem nicht schüchtern darüber geraspelten Parmesankäse den Umami-Faktor in himmlische Höhen trieb.    
 
Die junge Dame, die mir an beiden Abenden in freundlicher Gesinnung gegenübersaß, war genauso begeistert von ihren Pastatellern. Selbst sie als „die hard“ Sapori-d’Italia-Fan (unser Landauer Lieblingsitaliener aus der Trappengasse) musste zugeben, dass wir mit dem Bibulum eine echte Alternative in Sachen Nudelfreude gefunden hatten.
 
Das aus zwei Sorten Schokomousse bestehende, auf Biscuit-Madeleine-Basis geschichtete Törtchen zum Dessert war von einem angenehm säuerlichen Himbeerspiegel überzogen. Ein paar Tage später kamen wir zufällig in Wissembourg bei seinem Erschaffer, der berühmten Patisserie von Daniel Rebert, vorbei. Zu meinem Erstaunen verlangte man im Bibulum den gleichen Preis, wie wenn man die „Emmanuel“ getaufte Köstlichkeit vor Ort verzehrt hätte, nämlich gerade mal 4,50 Euro. Die Frage, ob wir in Zukunft extra ins Elsass fahren müssen, um in den Genuss dieser süßen Verführungen zu kommen, stellt sich nun nicht mehr.
 
Fazit:
 
Scheinbar geht die Kombination aus einer jungen, motivierten Servicemannschaft und einem erfahrenen Italiener am Herd gut auf. Ohne Reservierung wird es abends schwer einen der wenigen Tische zu ergattern. Das Angebot an Speisen ist übersichtlich, aber mit Bedacht zusammengestellt. Die Verwendung regionaler Zutaten findet im saisonalen Wechsel statt und ist ein Garant für Produktfrische. Die Weinkarte ist derart fair kalkuliert, dass wir beim nächsten Besuch wohl den ÖPNV in Erwägung ziehen. Bereicherung für Landau. Empfehlung für Nudelfreunde.

Der Kallstadter Hof ist wegen eines Brandes ab 08.11.2019 bis auf weiteres geschlossen. Siehe HP: https://www.kallstadter-hof.de/

Am frühen Samstagabend ist noch nicht viel los, als wir zur Sportschau-Zeit dort ankommen. Der Weg vom Fußballstadion war nicht so weit. Der Zapfhahn liegt so ziemlich in der Mitte von Sportzentrum, Schloß und Bahnhof.
 
Innen ist alles in stabilem Holz gehalten. Ein kleines Aquarium und eine Kamin sind schön anzusehen. Wir sind erstaunt, wie groß das Lokal ist. 
Die junge Bedienung bringt die Karten. Im Vergleich zum Internet steht auf diesen mehr zur Auswahl.
Wir nehmen die Meter-Pizza und Altbier. Die Bedenken, ob wir 1 Meter Pizza zu zweit wirklich schaffen, sind beim Anblick der Pizza schnell erledigt: Es handelt sich hier mehr um einen Flammkuchen mit Pizzabelag. Also schnell weggefuttert. 
Das Altbier wird in einem Holzmeter geliefert, auf dem sich schon etliche Besucher mit Namen und Sprüchen verewigt haben. 

Also eine gemütliche Kneipe ohne Ansprüche. Es wurde übrigens noch richtig voll im Laufe des Abends, auch Familien mit kleinen Kindern fanden den Weg hinein.