Bremen

Viel zu lange hatte sich keine Gelegenheit mehr ergeben, die wunderbare Brasserieküche des Topaz einer ausführlichen Gaumenschau zu unterziehen. Da passte es gut, dass die Neubewertung im Gusto auf für Bremen respektable 6 Pfannen mit einem Abend als Strohwitwer zusammen traf. Als einer der ersten Gäste an diesem Dienstagabend betrat ich die wie stets in warmes Licht getauchte Gaststube. Gleich rechts am Pass vor der erstaunlich kleinen Küche warteten köstliche Toppings wie gepoppte Schweineschwarte oder frittierter Schwarzkohl.
Ich bezog wie schon häufig, wenn ich alleine unterwegs bin, einen Platz an der Bar, auch um ein Schwätzchen mit Ibo Aly zu halten, der heute mit einer jungen Kollegin Service und Theke übernahm. 

Fast alle kreativ klingenden Gerichte auf der Herbstkarte schienen mir äußerst verlockend (vielleicht mit Ausnahme des Sellerie) und so ließ ich Küchenchef Fynn Fabian freie Hand, wenn möglich bei etwas verkleinerten Portionen. Es wurden schließlich sieben, teilweise gar nicht so kleine Gänge, bis ich schließlich abwinken musste…

Zuvor aber ein Negroni Sbagliatto (12€), eine große Flasche Bad Pyrmonter Mineralwasser (7,5€) und mit größter Selbstdisziplin nur wenig vom guten Bäckerweißbrot mit knuspriger Kruste, zu dem ein selbst gemachtes, leicht pikantes Schnittlauch-Öl gereicht wird. Das scheint übrigens so beliebt zu sein, dass sich sein Außer-Haus-Verkauf lohnt. Überhaupt wird hier so gut wie alles im Haus verarbeitet, was die gehobenen Preise völlig relativiert.


Dann überraschte mich der Chef mit etwas, das es im Topaz bislang nicht gab: Ein Amuse! 
Mizuna Oxalys-Knolle, gepufftes Quinoa, geröstete Kürbiskerne, Salat und Kapuzinerkresse. Frisch und knackig, aber gleichzeitig Röstnoten gaben einen Wink, wohin sich die Küche entwickelt. Asiaitische Einflüsse sind deutlich, und es wird zunehmend auf überzeugende vegetarische Alternativen geachtet. 

Erster Teller „Geiler Eisberg“: Knackige Abschnitte, benetzt mit Kräuter-Vinaigrette. Dazu Kartoffelstroh und eingelegte Balsamico-Schalotten. Als Upgrade hatte ich mit den Graved Lax bestellt, der eine gute Honig-Senf-Note mitbrachte.
Der Crunch der frittierten Kartoffeln wurde vom frischen Salat abgelöst, genauso wie die Säure des weißen Essigs durch die Süße des Honigs. Die Kräuter-Würzigkeit des gebeizten Fisches brauchte ein paar Momente länger, blieb dann aber lange mit dezentem Dill-Aroma am Gaumen präsent. Auch das schon gelobte Schnittlauch-Öl wirkte leise, verband aber die frischeren Komponenten gut miteinander und steuerte eben den kleinen Kick Schärfe bei, den ich am Ende der Geschmacksentwicklung immer toll finde.


Weiter ging es mit einem ganz speziellen Hot „Dog“: Heiß geräucherter Wels in einem Milchbrötchen nach Art einer Brioche, dem Schwarzkümmel-Samen zusammen mit Pfeffermajonäse „Wumms“ verlieh. Wieder Schärfe, sehr gut. Vorher überzeugte das ausgewogene Aromenspiel zwischen der Rauchnote des angewärmten Fisches, Säure von eingelegten Gurken und der Süße von Ahornsirup. Texturell verschwand der Biss der Gurken recht schnell, aber das ist ja beim Original nicht anders. Was blieb: Ein Maul voll Wohlgeschmack!


Gleiches verhieß auch das slow cooked Eisbein! Serviert in der gepufften Schwarte hielten sich das schiere, gezupfte Fleisch und der süß-saure Spitzkohl-Birnen-Salat schön die Waage. Der Kohl sorgte auch für Textur, als der Crunch von Schwarte und knusprigen Zwiebeln vergangen war. Fleisch, Kraut und Zwiebeln: Was fehlt noch zum klassischen Eisbein? Senf, natürlich. Den hatte Fynn Fabian (sparsam) in eine Mayo eingearbeitet, die zusammen mit Soja-Sauce das Ganze etwas süffiger machte.

Ein typischer Topaz-Teller, kreative Weiterentwicklung klassischer Geschmacksbilder, aber auf den Punkt, ohne geschmackliche oder gar optische Spielereien. Vielleicht ist letzteres ein Grund dafür, dass die Küche immer noch unterschätzt wird. 

Eigentlich war ich recht sicher, dass die Chef‘s Choice mit dem inzwischen schon ikonischen Kartoffel-Pecorino-Krapfen an Lauch-Rahm weitergehen würde, der immer mit erfreulich viel geraspeltem Trüffel daher kommt.

Aber Fynni ließ mich zappeln und kredenzte seine Version eines Waldorfsalats: Sous-vide gegarter Staudensellerie und Brunoise von grünem Apfel, angemacht mit einer Vinaigrette, der u.a. Kalamansi eine angenehm milde Fruchtsäure verlieh. Getoppt wurde das Ganze mit in Honig und weißem Balsamico karamellisieren Walnüssen und - als Spezialität - Scheiben von eingesalzenem Knollensellerie. Dazu etwas vegane Majonäse für die Molligkeit. 
Auch hier wurde ein bekanntes Gericht gut modernisiert. Die weichen Abschnitte vom grünen Sellerie schmeckten sensationell, auch die Frische des Apfels passte sehr gut. Mir fehlte allerdings etwas die Süffigkeit, was vor allem an den trocken gebeizten weißen Scheiben lag. Der Chef bestätigte aber, dass genau dieses mürbe Mundgefühl geplant war. 


Es bleibt dabei: Knollensellerie gehört nicht zu meinen Favoriten. Dafür liebe ich Koriander - und schon ist das kulinarische Universum wieder im Einklang. Wenn man der Küche freie Hand gibt, muss man halt mit Überraschungen leben, wobei der Teller natürlich gut geschmeckt hat, keine Frage. 

Ich „tröstete“ mich mit der dann - sicher ist sicher - ausdrücklich bestellten Käse-Kartoffel-Krokette. 
Inzwischen ein kleines Signature des Hauses, ist das nicht nur einfach Soulfodd, sondern auch klug durchdacht: Der Lauch für die sahnige Sauce wird zunächst angeröstet und steuert einen „grünen“ Geschmack bei, der den ansonsten süffigen Teller mit einer markanten, leicht scharfen Note ergänzt. Der Krapfen, je zur Hälfte aus Kartoffel- und Brandteig, ist herrlich fluffig, der geraspelte Pecorino stellt deutlich erkennbar (und besser als Parmesan) ein Umami-Gerüst und der Herbsttrüffel duftet verführerisch.

Nach einer kleinen Pause wollte ich noch unbedingt die Klopse nach Königsberger Art testen. Denn (schwedische) Hecht-Klöße sind hier nicht allzu häufig auf den Speisekarten anzutreffen. Wohl denen die à l'est de Grand-Est leben…
Der feine Fischgeschmack passte hervorragend, Kalbfleisch wurde nicht vermisst. Die dezent säuerliche Sauce dazu natürlich auch hierselbst aus den Karkassen gezogen. Rote Bete wurde in pink (Himbeer-?) Essig eingelegt und war damit mehr fruchtig als erdig. Sie wurde leicht erwärmt mit den klassischen Salzkartoffeln serviert. Damit war die eingelegte Fraktion vertreten, so dass als letzter Stammspieler frittierte Kapernblüten aufliefen.

Die Hauptgerichte fallen ja meist klassischer aus, als die kreativeren Entrées, so auch hier. Und doch: Alles mit dem berühmten Pfiff und auch die Kleinigkeiten - die bei handwerklicher Arbeit so viel Zeit fressen! - haben einen Sinn. 

Barchef Ibo ließ mich derweil die neuesten Erwerbungen probieren: Ein südafrikanischer Trauben-Secco - solo angenehm herb - schmeckte gemixt mit Bremer Bratappel-Tee (https://www.tee-handelskontor-bremen.de/original-bremer-bratappel-1705 unbezahlte Werbung;-) als tolle alkoholfreie Alternative mit winterlichen Gewürzen und ausgewogener Süße-Säure-Balance ausgesprochen gut. Der leckere Cocktail erschien nicht einmal auf der Rechnung - Danke!

Eigentlich wäre hier Schluss gewesen, aber die Küche hatte das Short-Rib empfohlen. Und wenn der Koch empfiehlt, hör auf deinen Gaumen, nicht auf deinen Magen!
Die US-Ware war 16 Stunden sanft geschmort, und natürlich voller Geschmack super-zart, aber eben doch noch mit erkennbarer Textur. So muss das! Die Sauce selbstredend intensiv, leicht tomatisiert und mit angebratenen, fruchtig-süßen Trauben ergänzt. Perfekt, um die mit gezupftem Fleisch gefüllten Fazzoletti zu umschmeicheln, deren selbst gemachter Teig wie es sein soll dünn gearbeitet war, aber eben doch noch leichten Biss hatte. Darüber eine „leichte“ Béchamel gezogen und selbst die Blütenblätter sahen nicht nur hübsch aus, sondern sorgten für herb-kräuteriges Glanzpunkte. Einfach geil!


Völlig satt und glücklich strich ich endgültig die Segel. Nur die (ein letztes Mal sei es erwähnt) selbst gefertigte Praline 

durfte ich nicht ablehnen. Alles andere wäre ein Affront für die Mannschaft des Topaz gewesen, die an diesem Abend (wieder einmal) eine blitzsaubere Leistung ablieferte. Wer auf kleinteilige Kombinationen und gewagte Aromen verzichten kann, im Herzen bürgerlich-klassische Küche schätzt, aber vor kreativen Weiterentwicklungen nicht zurückschreckt, hat im Topaz das gastronomische Paradies gefunden.

Die Post-Weihnachtmarkteinkehr führte uns heuer mal wieder in die Südtiroler Hütte.

Schon beim Studium der Karte fiel mir im Vergleich zu meiner Kritik aus 2018 auf, dass sich die Küche mehr an italienischen Standards orientiert wie z. B. Vitello Tonnato; geopfert wurde z. B. der Luis-Trenker-Teller mit Maccheroni und Speck. Auch das Personal hat die Tracht abgelegt. Restaurantleiter Matyas Insam nun im weißen Hemd und schwarzer Hose und seine Crew sah ich in schwarz gewandet. Ich bedaure das, denn die Trachten passten perfekt zum Hüttencharme, den ich 2018 ausführlich beschrieben habe.

An Zuspruch mangelte es am ersten Adventssamstag nicht. Das Restaurant war ausgebucht. Im separaten Raum gen Küche und Toiletten hatten sich zig junge Männer in mehreren Gruppen versammelt. Und auch der Kugelblitz Ailton schneite herein. Im vorderen Bereich friedliche Werder- und Geissbockfans (das Spiel war auch unaufgeregt 1:1 ausgegangen).

Interessant sicherlich ein Preisvergleich 2018 zu 2025:
Brühe mit Speckknödeln (2018: 7,90, 2025: 9,10 +15 %)
Bruschetta (2028: 7,80, 2025: 10,90 + 40 %)
Zwiebelrostbraten (2018: 18,90, 2025: 32,90 + 74 %)
Pfandl (2028: 18,50, 2025: 28,03 + 53 %)

Die Getränkepreise erstaunlich gering erhöht: Pils 0,3 l von 3,50 auf 3,70, Weine + 15 %, nur das Wasser ist mit + 44 % sehr wertvoll geworden, aber liegt bei mittlerweile üblichen 6,90/0,75l.

Alle Gerichte waren schmackhaft. Als da waren die Speckknödel in kräftiger Rindsbrühe, die sehr kräftige Tomatensuppe (9,80), mein Gulasch mit Spätzle (27,40), Spaghetti Aglio Olio mit drei großen Gambas (23,80), Käsespätzle (21,50) und die Schweinshaxe als Tagesangebot (26,00).

Fazit: In einem für Bremer Verhältnisse einmaligem Vollholzambiente bekommt man Schmackhaftes auf den Teller. Zu wünschen ist, dass die Hütte nicht zunehmend auf italienische Küchenklassiker setzt, denn die werden in Bremen zahlreich anderenorts angeboten.

Nachdem das erfolgreiche Pizza-Start-Up, das sich dem eigenen Marketing nach der einzig wahren, neapolitanischen Version (72 Stunden Teigführung, 60 Sekunden Backzeit bei 485 Grad) verschrieben hat, mehrheitlich an die Gustoso-Gruppe (u.a. Cotodiana, Burgermeister) verkauft worden war, ging das Unternehmen auf kräftigen Expansionskurs. Die damals 10 Standorte sind inzwischen mehr als verdoppelt worden und weitere Neueröffnungen stehen an. Nun also auch in Bremen und - wie wir am Ende unseres Erstbesuchs entschuldigend von Serviceleitung(?) Nadine Becker erfuhren - lag die Eröffnung erst zwei Tage zurück. 

Da wäre ein völlig reibungsloser Ablauf tatsächlich sehr überraschend gewesen. Aber etwas weniger Probleme hätten wir uns schon gewünscht, als da anfielen:

• Die „aktiv“ (umsatzfördernd) angebotene Trüffelcrème erreichte uns nie. Auf der Rechnung war sie trotzdem verblieben, was erst nach einem Hinweis (umgehend) geändert wurde.


• Der mit dem Hauptgang bestellte Wein wurde ebenfalls vergessen, als das endlich bemerkt wurde, lag ich schon „in den letzten Zügen“ und verzichtete.


• Aus der bestellten Pizza Marinara wurde eine Carbonara, mit unserer Kritik konnte die Service-Crew nichts anfangen. Frau Becker bemerkte die Konfusion und brachte die Falschlieferung wieder zurück an den Pass der offenen Küche. 


• Dort schien man sich allerdings auch nicht zuständig zu fühlen, erst als die Leitung nach ein paar Minuten feststellte, dass der Platz vor mir immer noch leer war und recht lautstark intervenierte, ging es dann ganz schnell. Mir sogar zu schnell, denn der Teig schien nicht ganz durchgebacken. Besonders problematisch, weil extrem viel Sauce der guten San-Marzano-Tomate auf dem Fladen verteilt wurde, das gab zur Mitte hin schon eine ziemliche „Matsche“.


• Der Service der überforderten Teenager krankte vor allem daran, dass sie offenbar die Anweisung der genervten Chefin „Habt Eure Tische im Blick!“ wörtlich nahmen - der Augenkontakt mit den Gästen wurde so konsequent verweigert, dass ich mir nach vier vorbei gehuschten Gestalten selbst Olivenöl und Balsamico von der Station holte. Dann doch lieber wie bei Vapiano, Hans im Glück, Peter Pane & Consorten, wo alles schon auf den Tischen steht. Mit dem Problem indes war ich nicht allein, an einem Nebentisch musste man sich selbst Besteck „besorgen“, am anderen fehlten die Servietten.

Okay, genug Gemosere; es gab ja auch Positives: Der Pizzateig genau nach meinem Geschmack, leicht salzig, zart knusprig, am Rand sehr hoch aufgegangen, mit einem tollen „Leopardenmuster“, das nicht überall Begeisterung hervorgerufen hätte. Aber dafür steht das Konzept des Ladens eben. Oder halt in Andisch: Der Teig konnte was!


Meine Frau hatte denselben Teigfladen mit vier unterschiedlichen Belägen, aber eher lauwarm, was sie zuerst irritierte: Ist aber die 60-seconds-Version der Bruschette und hatte auch noch einen leichten Knusper. Das Best-Of wurde ungeschnitten à la Quattro Stagioni serviert und schmeckte meiner Frau sehr gut, wobei ihre Favoriten die schmackhaften Cherrytomaten-Würfel und die ?Nduja-Majonäse waren. Aber auch das hausgemachte Pesto und der 24 Monate gereifte Parmaschinken mit ebenso altem Parmiggiano wurden gelobt. 


Ich hatte mich bei den Antipasti für einen Aufschnitt-Käse-Mix entschieden und war weitgehend zufrieden: Der schon erwähnte luftgetrocknete Schinken überzeugte ebenso wie Bresaola vom Black Angus Rind und Chorizo vom Eichelmast-Schwein. Tadellos auch die Salami Napoletana, die mir besonders mit den Brocken des mittelalten Parmesans Freude machte. Statt der Kalamata-Oliven wären natürlich ligurische Taggiasche der Hit gewesen. Den - ordentlichen - Mozzarella di bufala mit einsamem Basilikumblatt hätte ich ich in dieser Zusammenstellung nicht vermisst; war aber ordentliches Mittelmaß, erst recht mit etwas vom selbst organisierten, kalt gepressten Olivenöl und „gespendeten“ Tomaten meiner großzügigen Gattin. Einzig der von mir sehr geschätzte Mangalitza-Schinkenspeck wurde von der Küche verhunzt - aber mal so richtig. Das Fett dieses grandiosen „Bacon“ überhaupt auszulassen, ist schon mal per se keine gute Idee. Und auf keinen Fall darf man dabei auf halber Strecke abbrechen, ansonsten kommt etwas unansehnlich gummiartig Verschrumpeltes dabei heraus. Geschmacklich trotzdem großartig…
Für manche vielleicht etwas zu fett als Auftakt, aber dafür gab‘s halt das schon beschriebene Backwerk, diesmal als typische Pizzadreiecke, kalt und etwas zäh. Resteverwertung scheidet zu dieser frühen Stunde aus, also entweder so gewollt oder (noch) nicht besser gekonnt. 








Das Ambiente des großen Lokals halt wie derzeit üblich, Sichtbeton und Lüftungsschächte, Fußboden in Holzoptik und angenehme Beleuchtung. Etwas aus dem Rahmen fallend die bequemen Sessel in alt-rosa. Die Abstände sind teils in Ordnung, teils sehr eng. 

Da das Restaurant im Souterrain liegt, schauen einige Gäste ungünstig ins Licht. Es gibt eine recht nett angelegte Terrasse, die aber an zwei Mängeln leidet: Sie liegt unterhalb einer Hauptverkehrsachse aus der Innenstadt mit Bus- und Tramverkehr und die Hochwassermauer einige Meter weiter verhindert einen schönen Blick auf den Fluss. 

Durchaus positiv schließlich die Preisgestaltung des Essens: Für die qualitativ hochwertig bestückte Aufschnitt-/Käseplatte waren 16€ zu bezahlen, Best of Bruschetta kostete 2€ weniger und meine (preiswerteste) Pizza schlug mit 9€ zu Buche, da kannste nicht meckern! Die Getränke erwartungsgemäß höher kalkuliert: Alkoholfreies Bier zu 3,9€ für 0,3l, der anständige Sauvignon Blanc aus der Tourraine kam auf knackige 8€, aber für eine 0,15l Pfütze! 

Die guten Ansätze rechtfertigen allemal einen Folgebesuch. Bis dahin verzichte ich aus Gründen der Fairness - und durch einige sehr positive Bewertungen in lokalen Gastro-Gruppen etwas beiß-gehemmt - auf eine Einzel-Bewertung.

In dem Eckhaus am Flintacker war mal eine Filiale von Beckmann's Bäckerland, im Februar 2023 zog dort Ingeborg Kreitz ein und eröffnete im Juni 2023 das schnuckelige Cafe und Bistro Mohltied.
Heute waren wir wieder in meiner Heimat unterwegs und haben dort den Mittagstisch gegessen. Seelachs mit hausgemachten Kartoffelsalat, die Portion für 12,90 €. Dazu ein Bitburger Grapefruit Bier und ein Mineralwasser. Die freundliche Inhaberin plauderte auch mit uns, über bürgerliche Speisen, mehrere Gäste holten sich das Essen dort ab. Man fühlt sich in der alten Umgebung richtig zurückversetzt wie früher bei Oma, und auch das Essen ist schnörkellos auf dem Teller.
Pommes, Frikadellen und Currywurst bekommt man immer, aber der Mittagstisch wechselt. Man kann dort auch Schnittchen bestellen, in Facebook sind tolle Bilder drin.

Das Lokal ist der Hammer! Gestartet als italienisches Restaurant, haben sich die Inhaber doch Ihrer Landesküche gewidmet. Wir haben beides probiert, beides wirklich super. Aber das Bombay Beef Curry ist wahrscheinlich das beste Curry, was ich je gegessen habe - und ich war auch schon in Sri Lanka.

Eine Riesenbereicherung für Schwachhausen - eine familiäre Atmosphäre, nur zu Empfehlen.

Allgemein:

Die Gastrobranche leidet noch unter Corona-Spätfolgen beim Personal und bekommt die kriselnde Wirtschaftslage deutlich durch Umsatzrückgang trotz kräftiger Preissteigerungen zu spüren. Umso mutiger ist es, wenn jemand den Schritt in die Selbständigkeit wagt und ein neues Restaurant eröffnet. Es ist in unserem Fall Serin Mustapha, die in Lesum das libanesische Restaurant Alhan (Melodie) Anfang August eröffnet hat. Mutig auch deswegen, weil es im Umkreis von vielleicht zwei Kilometern 10 etablierte Restaurants gibt, darunter auch das gut laufende Afrin mit syrischer Küche, dass ich hier schon lobend besprochen habe. Aber das war Serin bekannt, arbeitete sie doch zuvor als Servicekraft im Renoir, einem der erwähnten 10 Restaurants. 

Unterstützt wurde die Eröffnung durch einen fast ganzseitigen Artikel im Lokalteil unseres Weser-Kuriers, in dem Serin ohne Inseratkosten in vielen Zitaten die Werbetrommel rühren durfte.


Eine Homepage hat das Alhan bislang noch nicht erstellt, so dass ich weiter unten ausführlicher auf die Karte eingehen werde.

Am besuchten Samstagabend war das kleine Restaurant (38 Plätze) gut zur Hälfte belegt. Das Publikum im fortgeschrittenen Alter und bestimmt zu Zweidrittel weiblich.

Wenn man Meze der Levanteküche schätzt, sollte man das Alhan aufsuchen. Wie noch zu berichten ist, war meine Hauptspeise missraten, insbesondere auch im Vergleich zum Afrin. Aber vielleicht können die Lammgerichte mithalten. Wir werden das sicherlich bei einer zweiten Einkehr testen. Im Wettbewerb mit dem Afrin muss das Alhan zum Überleben Stammgäste aus dem Stadtteil gewinnen, was wir dem sympathischen Wirtspaar gerne wünschen.
Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Als wir um 18 Uhr einkehrten, begrüßte uns ein Mann im Alhan-Poloshirt. Wie sich herausstellen sollte, ist es der Ehemann von Serin, der neben seiner Klempnertätigkeit im Restaurant unterstützt. Bald erschien auch Serin, was ich durch eine Frage klärte, womit dann auch eine nette Kommunikationsbasis geschaffen war. Sie machte keinen Hehl daraus, dass das Alhan sie ganz schön schlauche. Serin und ihr Mann pflegen eine sympathische Gastansprache und man spürt, dass sie gerne Gastgeber sind und ihre Gäste für die libanesische Küche begeistern wollen. 

Unserer Bitte, den Zeitpunkt für die Küchenorder der Hauptspeisen bestimmen zu dürfen, kam Serin gerne nach.
Also vier Sterne plus für die Wirtsleute.

Nun die Getränkepreise: Bremer Konzernbier kommt für 0,3l auf 3,90 Euro, ebenso das von mir gerne georderte Kräusen, was aber einige Grad kühler ins Glas kommen sollte. Das libanesische Bier Almaza in der 0,33l Flasche steht mit 4,60 Euro auf dem Bon und ist ebenso wie alle von mir bislang getrunkenen (Konsum)Südbiere arg dünn. Wasser 0,75l kostet 6,70 Euro und die klassifizierten, offenen libanesischen Weine (4 x weiß, 4 x rot, 1 x rosé) liegen zwischen 7,50 und 8,90 Euro für das 0,2l-Glas. Inakzeptabel ist der Preis für den Arak: Für 2 cl auf Eis mit Wasser will Serin 5,50 Euro haben! Zum Vergleich: 4 cl auf Eis bekommt man im Afrin für 6,50 Euro. Allerdings bekamen wir einen Arak aufs Haus, vielleicht auch wegen meiner deutlichen Kritik am verkohlten Huhn (siehe sogleich).

Essen:

Die Karte ist für die geringe Restaurantgröße erstaunlich vielfältig. Es werden 17 verschiedene kalte und warme Meze angeboten, die bei 5,90 Euro starten, darunter Erwartbares wie Hummus Muttabal, Muhammara, Labneh, Weinblätter. Bei den warmen Meze auch Wurst (Makanek, Sucuk) oder Garnelen.  15 Hauptgerichte mit Huhn, Rind oder Lamm in der Bandbreite von 19,90 (Hackfleischspieße) bis 27,90 Euro (Lammfilet). Dazu 5 x Fisch und Meeresfrüchte von 13,90 (frittierte Calamari) bis 26,90 Euro (Fischplatte). Das Vegetarische kommt 4 x auf 13,90 Euro. Ebensoviele Desserts runden die Karte ab.

Wir wählten die gemischten Meze für 21,90 Euro und bekamen 10 Schälchen mit verschiedenen kalten und warmen Meze serviert. Serin sagte an, was auf dem Tisch stand und wir machten uns an die Arbeit. Unterm Strich waren alle Meze schmackhaft und gut gewürzt. Ungewöhnlich der gedünstete Löwenzahn, der nicht nur wie Grünkohl aussah, sondern auch geschmackliche Ähnlichkeit aufwies. 

Meine ständige Begleiterin gibt mir auf, ihre Favoriten Falafel, Kibbeh (optisch musste ich an eine Hammelklöte denken), Sellerie (finde ich gar nicht auf der Karte) hervorzuheben. Mir gefielen auch die Klassiker Hummus und Muttabal (Auberginencreme). Dazu in einer Plastetüte im Korb das sehr dünne, weiche Fladenrot, was auch im Afrin serviert wird und mich nicht überzeugt.

Für die gastfreundlich bepreiste Mezeauswahl gebe ich gerne vier Sterne.

Gegenüber fiel die Wahl auf Kafta, das sind zwei Hackfleischspieße (19,90 Euro). Dazu eine Schale Reis (der Salat wurde vergessen). Ich fand die Spieße gut gewürzt (laut Serin sieben verschiedene Gewürze). Ich meinte Piment prominent herausgeschmeckt zu haben, was aber in der Aufzählung nicht vorkam. Ich hatte mir das halbe gegrillte Hähnchen Farouj Meshwi ausgewählt (18,90 Euro). Dazu dicke Pommes, Hummus und einen gut angemachten Salat. Das Huhn war von Serin mit Knochen avisiert worden, was mich nicht stört, wenn das Huhn einen Garzustand hat, bei dem sich das Fleisch leicht vom Knochen lösen lässt. Eingeschlagen war der halbe Hahn in einen Fladen, der mit einer rötlichen Paste bestrichen war. Freigelegt sah ich dann, dass Teile der Haut verkohlt waren. Leider war auch das gehäutete Fleisch nur trocken und geschmacksneutral. Im Afrin sind die entbeinten Hähnchenschenkel aus dem Ofen demgegenüber ein richtiger Genuss. Von diesem Gericht muss ich abraten und es zieht die Gesamtbewertung des Essens auf 3,5 Sterne runter.

Auf einer Kommode im Eingangsbereich stehen ausreichend gute Salz und Pfeffermühlen, die auf die Tische gestellt werden sollten.

Ambiente:

Das kleine Restaurant ist in einem Eckhaus untergebracht und hat zwei Fensterfronten mit fast bodentiefen großen Scheiben, so dass viel Tageshelligkeit in den Raum fällt. Zudem sorgt das Weiß der Decke und der Wände für Helligkeit. Die dunkle Möblierung liefert einen guten Kontrast, zumal die meisten Tische blank im Raum stehen. Damit Serin und Mann überhaupt auf 38 Plätze kommen, mussten sie die Tische eng stellen, was wir gar nicht schätzen. Unser Zweiertisch war ausreichend dimensioniert, so dass die zehn Mezeschälchen nicht gestapelt werden mussten.

Mit Deko wurde beim Finishing der Raumgestaltung sparsam umgegangen. An der Wand hinter mir viele gerahmte Fotos mit libanesischen Promis und Stadtmotiven. Auch schön die orientalischen, filigranen Messingleuchten an der Decke.

Sehr gewöhnungsbedürftig ist die Beschallung. Nicht laut, aber wenn man wie ich nah an einem der Lautsprecher sitzt und zwangsläufig ein Ohr drauf verwendet, ist man verwundert. Es gab auch Wortbeiträge, dann wieder getragene Chormusik. So wie ich beim Griechen als Traditionalist Sirtaki hören will, würde ich mir im Alhan eine orientalische Musikfarbe wünschen. Wie eine kurze Recherche ergab, gibt es eine reiche Auswahl an libanesischen Radiosendern mit Livestream, die das Alhan abdudeln könnte.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt und frische Toiletten mit im Schwarz-weiß-Kontrast. Auf der Damentoilette mussten die Papierhandtücher aufgefüllt werden.

Allgemein:

Das Soulm8 gibt es seit Oktober 2020 in zentraler Innenstadtlage in der Katharinenpassage. Zu den Räumlichkeiten gehören auch Reste des historischen Gemäuers des Katharinenklosters. Gerne denke ich an die Zeiten zurück, in denen diese sehenswerten Räume vom Andechser oder Erdinger bespielt wurden und man es wirtshausmäßig krachen lassen konnte! Danach versuchte sich noch der Stadtwirt. Nun also ein ganz anderes Konzept.
Lest ein Zitat von der Homepage:

„authentisch - asiatisch - lecker!
 Wir möchten euch mit asiatischen Köstlichkeiten im Tapas-Style verwöhnen. Es gibt eine große Auswahl an kleinen Portionen, ideal zum Teilen, Probieren und Schmausen mit der ganzen Familie, den besten Freunden oder den Lieblingskollegen. Wir servieren Gerichte nacheinander, damit jedes Gericht seinen Raum bekommt und von allen probiert werden kann. Jeder, der mag, schnappt sich einfach etwas von der Tischmitte.“

Das mit dem nacheinander hat bei einer lieben Kollegin meiner angestammten Begleiterin leider gar nicht geklappt, denn bei ihrem Besuch mit Mann und Freunden wurden alle Tapas gleichzeitig gebracht. Aber geschmeckt hatte es und so kam das Soulm8 auf meine Liste.

Die Homepage mit der Speisekarte (https://www.soulm8.de/) ist im urbanen Mainstream gehalten, also Preisangaben wie 12,9 oder viel Englisch (aber noch nicht so „weltläufig“ rein Englisch wie in einigen Berliner Kiezen). Mit Simon Frank und Hendrik Kuo sind es auch nicht zugewanderte Asiaten, die das Soulm8 ins Leben gerufen haben.

Wir betraten also mit Spannung an einem warmen Sommersamstag gegen 18 Uhr das Soulm8.
Auf der großzügigen Terrasse schon ordentlich Betrieb, drinnen blieb es eher ruhig. Meist junges Publikum, das mit Stäbchen zu essen geübt ist, etwas Englisch war auch zu hören. 

Ich kann das Soulm8 gerne empfehlen und die Einkehr ist auch gut erschwinglich, denn die Tapas sind großzügig portioniert. Wir kamen mit sechs hin, wie noch zu lesen sein wird. Dafür standen 56,30 Euro (ohne Getränke) auf dem Bon. Also ein sehr akzeptables Preis-Leistungsverhältnis für die Speisen.

Service:

Im Soulm8 herrscht kein Personalmangel. Hinter der Theke zwei junge Frauen für das Zapfen und Mixen. Etwas dahinter fünf Köche und im Service eine gemischte Brigade europäischer und asiatischer Provenienz, meist schwarz gewandet. Unsere Asiatin war eine Frohnatur und bediente uns flott. Erfreut war sie sichtlich, dass ich die Hühnerfüße orderte, betonte, dass diese gut schmeckten und – auf Nachfrage – von deutschen Hühnern stammten. Gerne gute vier Sterne für diesen Auftritt!

Die Getränkeauswahl im Soulm8 ist vielfältig. Es gibt auch die chinesischen Schnapsbomben (4 à 5 Euro, auf dem Dorf bei Panda 3,5 Euro!), Cocktails, die unvermeidlichen Spritzer. Ich führe ja immer an die Bierpreise (Hell, Zwickel, Weißbier 0,3l für 3,90 Euro), die auf üblichem Niveau liegen; Wasser 0,75l kommt auf stolze 7,50 Euro. Die klassifizierten Weine kommen bei 8 x weiß, 2 x rosé und 5 x rot auf eine Spannbreite zwischen 6,20 bis 8,60 Euro für das Glas 0,2l. 

Ausgegeben wird im Soulm8 nichts.

Essen:

Ich hatte auf dem Laptop einige Tapas aus der umfangreichen Karte herausgeschrieben, um nicht im Restaurant lange bis zur Auswahl hin und her blättern zu müssen. Als wir beobachtet hatten, welche Größe die Tapas haben, entschieden wir uns für fünf. Zuerst bekamen wir die Entenbrust (9,50 Euro), in Tranchen geschnitten und mit krosser Panade versehen und mit Teriyakisoße beträufelt. Darunter große weiße Chips, optisch wie Schaumstoff, aber wohl Kroepoek). Mit der guten Sojasoße und den nicht übermäßig scharfen Chilisamen in Öl, was auf allen Tischen steht, konnte ich die Chips gut aromatisieren. Mit etwas Abstand dann die Garnelen am Spieß mit Knoblauchsoße (9,50 Euro) und die Hähnchenspieße (6,80 Euro). Als Garnitur immer Salatblatt und Weißkohl, der gelb daherkam, ohne dass das färbende Gewürz eindeutig zu identifizieren war. Die Soße auf beiden Spießgerichten weitgehend ähnlich mit der Teriyakisoße zur Entenbrust, beim Lektorat dieses Textes wurde „süßlicher“ angemerkt . Die sechs Garnelen noch mit Biss und fleischig und die Hähnchenspieße sehr zart.
Die dann erschienenen Jacobsmuscheln nach japanischer Art mit Knoblauchsoße (11,50 Euro) lagen auf Pak-Choi-Stücken. Die Soße sehr wässrig und nur zurückhaltend geknobt. Hier wünschte ich mir etwas mehr Mut zum Knoblauch.

Und dann die Hühnerfüße! Die o. e. Kollegin hatte sich nicht rangetraut, obwohl interessiert. Das forderte mich heraus. Man weiß ja, dass viele Teile vom Huhn oder Schwein, die bei uns keinen Weg in die Theke finden, bei den Asiaten zur Alltagsküche gehören. Ich hatte keine Vorstellung, was mich bei gedämpften Hühnerfüßen mit schwarzen Bohnen (7,00 Euro) erwarten würde. In der ordentlichen Schale erwarteten mich viele Teile vom Hühnerfuß, genauer Zehen ohne Kralle, mal zusammenhängend, mal einzeln. Erstaunlich dick. Sie schwammen in einem öligen Sud, in dem kaum Bohnen zu finden waren. Von der Textur her erinnerten mich die Zehen an die dünnen Enden des Schweineschwänzchens, die vor Jahrzehnten gerne in der Erbsensuppe mit gekocht wurde. Es gilt auch das Abnagen von kleinen Knochen. Eigengeschmack konnte ich nicht identifizieren, aber der ölige Sud verlieh ausreichend Geschmack. Im Ergebnis also durchaus mehr als ein kulinarischer Gag!

Auf meinem Zettel hatte ich noch Ramen mit Hühnerfleisch, aber das war mir dann doch zu mächtig nach den Tapas. Als quasi Nachspeise dann Thunfisch-Sashimi (12,00 Euro). Fünf dicke Scheiben Thunfisch sehr guter Qualität auf fein streifig geschnittenem Rettich und als Beilagen Wakame, Ingwer und Wasabi. Ein toller Abschluss! Insbesondere die Würzung des Thuns mit ein paar Tropfen Sojasoße und Limette und Wasabi war ein echter Bringer. Denn: Im Soulm8 wird das Wasabi aus Pulver angerührt. Nach meiner Erfahrung (ich habe von der Wirtin des Pandas in Löhnhorst eine Dose Wasabipulver mitbekommen und rühre es jetzt immer selber an) ist das Wasabi aus Pulver um ein Mehrfaches schärfer als das aus der Tube. Es ist dieser Schärfekick, der in die Nase zieht, aber schnell vergeht, wie die Nase voll Ammoniak beim Boxer, bevor er zur nächsten Runde aufsteht.
Resümee: Alle Speisen großzügig portioniert und schmackhaft. Nur die Knoblauchnote sollte intensiver sein. Das gibt auf meiner Skala vier Sterne.

Ambiente: 

Das Soulm8 hat mehrere Bereiche: In einem beeindruckenden Backsteingemäuer des Refektoriums und des Kreuzgangs des Katharinenklosters befindet sich der „historische“ Teil; ein paar Stufen höher der moderne Gebäudeteil und vor beiden Innenbereichen gibt es Außenplätze. Insgesamt dürfte das Soulm8 nach dem Ratskeller und dem Schüttinger das drittgrößte Restaurant in der Innenstadt sein.

Wir saßen an Tisch 12, den ich bei der persönlichen Reservierung erbeten hatte. Geschützt in einer Ecke am Fenster, so dass man das Innen- und Außentreiben gleichermaßen im Blick hat. Lobenswert die Dimension des Tisches und die großzügigen Abstände zwischen den Tischen, so dass keine Enge aufkommt. Man sitzt auf hellem Leder (Bank oder Stuhl). Unter einem der Parkettboden mit Gebrauchsspuren. Ansonsten geht es im modernen Teil hell zu, ohne Asiaschnickschnackdeko. 

Sauberkeit:

Alles in Ordnung.

Das Canova ist hier schon mehrfach sehr gut bewertet worden, heute hatte ich nach einer Firmenveranstaltung 2008 nun ein privates Geburtstagsessen meiner Frau und mit einem befreundeten Paar auszurichten.
 
Ein Sonntagmittag, da gibt es nur die Auswahl aus der Tageskarte.
 
Als Getränke kamen alkoholfreies Störtebecker Freibier, Störtebecker Weizenbier, Traubensecco und stiller Mineralwasser an den Tisch.
 
Als Vorspeise zweimal Spargelcremesuppe, vegetarisch mit Olivenöl & Croûtons und einmal Sushi der Anden, Ceviche mit Tagesfisch, Tomate, roter Zwiebel, Avocado, Koriander & Limette. Der Tagesfisch war Kabeljau, Schellfisch und Buttermakrele, wie die freundliche Bedienung mir aus der Küche berichtete.
Dann waren die Quick & Easy Hauptspeisen angesagt.
Bärlauch-Risotto mit Spargel, Tomate & Parmesan
Pasta Trüffel mit Sommertrüffel, Eigelb & Parmesan
Matjes mit Hausfrauensauce, Drillingen & Kräutersalat
Spargel & Pilz mit Onzenei, Sauce Hollandaise & Topinambur
Alles kam gleichzeitig an den Tisch, alles schmeckte ausgezeichnet und die Portionen waren auch nicht winzig.
Nachtisch ging nicht mehr so recht, aber drei Macaron, Espresso und Pfefferminztee kam noch auf den Tisch.
Unsere wirklich sehr tolle Bedienung kümmerte sich sehr um unseren Tisch, das brachte ich mit der Erhöhung der Rechnung mit 13 € als Dank zurück. Gesamt haben wir 197 € für vier Personen ausgegeben, eine angemessene Summe für die dargebotenen Speisen.

Wir waren auf der Durchteise in Bremen und haben im Steintorviertel spontan was zum Abendessen gesucht. Sind dabei auf Toni's Restaurant gestoßen und haben dort einen tollen Service, extrem leckeres und authentisches arabisch-mediterranes Essen und ein sehr angenehmes Ambiente erleben dürfen. Das Toni's ist neu im.alten historischen Sparkassengebäude und ist ein echter Gewinn für den Steintor-Kiez. Wir können es absolut empfehlen.

Allgemein:

Am Anfang steht ein Familiendrama: Im Dezember 2021 schrieb ich hier über das Salento Classico, dass Luigi Miccoli und Corinna Bosch als Wirtspaar die Verantwortung übernommen haben. Er als Küchenchef und „Magier der süditalienischen Küche“ und Corinna Bosch im Service. Seitdem haben wir das Salento Classico in den Reigen unserer Stammrestaurants aufgenommen und haben immer gut gegessen. Vor etlichen Wochen fiel uns auf, dass auf der Homepage keine Empfehlungen mehr von „Luigi“ neben der Standardkarte angeboten wurden. Beim nächsten Besuch wiesen wir eine Stammkraft darauf hin, die uns dann eröffnete, dass der Wirtsmann Luigi im ehemaligen Jan Tabac ein eigenes Restaurant eröffnet habe. Das hat uns sehr erstaunt, liegt doch das Jan Tabac nur ein paar hundert Meter vom Salento Classico entfernt und die Karte entspricht in Teilen der des Salento Classico. Das Gute denkend, könnte Luigis Neueröffnung eine Filiale des Ehepaars sein, um die hohe Nachfrage zu bewältigen, aber der Abspaltung soll ein Ehezerwürfnis vorangegangen sein, so dass wohl eher von einer Rosenkriegskonkurrenz gesprochen werden kann.

Für uns als Freunde schmackhafter italienischer Kulinarik ist es ein Gewinn! Das Jan Tabac war früher eine Fine-Dining-Adresse in Vegesack, deren Karte uns nie ansprach, dann standen die Räumlichkeiten lange leer, bis Luigi ihnen nun neues Leben eingehaucht hat.

Der Zuspruch ist groß und man muss mit gut Vorlauf reservieren. Das Restaurant hat nur 28 Plätze und ist schnell ausgebucht. Am besuchten Freitagabend trafen wir auf älteres Publikum. Garderobe schlicht, aber sich etwas gönnend. Auf der Homepage (https://luigi-jan-tabac.de/) sieht man Luigi, seine Vita und die Standardkarte sowie die Mittagskarte.

Angesichts des Gebotenen ziehe ich die Fünfsternekarte für das Preis-Leistungsverhältnis!

Service:

Das Restaurant wird von vier Leuten bespielt: Luigi und sein Kochpartner und zwei junge Frauen in schwarzer Bluse mit Luigiemblem für den Service. Eine von beiden ist eine Tochter von Luigi (wohl aus früherer Ehe) und die zweite ist vom Salento Classico mit rübergegangen und äußerte sich sehr wohlwollend über die Arbeitsatmosphäre. Arbeit gab es genug, denn recht zügig waren kurz nach 18 Uhr die meisten Tische besetzt. An jedem Tisch wurden die Extragerichte aufgesagt und dann die Orders entgegengenommen. Die Getränkeversorgung klappte gut und die beiden hatten den Service insgesamt gut im Griff, waren freundlich und offen für unsere Fragen zur jeweiligen Gastro-Vita. Da gebe ich gerne vier Sterne.

Die Getränkekarte ist knappgehalten, was sicherlich auch der noch zu beschreibenden Enge geschuldet ist. So hat man die Weinwahl zwischen Hausweinen weiß, rot oder rosé für 5,50 Euro und für 6,50 bzw. 6,90 Euro je zwei weitere offene weiße oder rote Weine. Es wird immer eine Karaffe mit einem Viertelliter serviert. Für eine Flasche Wasser 0,75 l werden 6 Euro fällig und das mir bis dahin noch nicht untergekommene Flötzinger Pils kommt auf 4 Euro für 0,3 l, gut trinkbar. Weißbierfreunde haben die Wahl zwischen vier Sorten! Insgesamt für ein Restaurant mit gehobenem Anspruch eine moderate Bepreisung.

Ausgegeben wird leider nichts.

Essen

Die Standardkarte umfasst 19 Positionen. Suppen, Salate, Pizza oder Dolce werden von Luigi nicht angeboten. Das ist der Küche geschuldet: Es ist lediglich eine offene Zeile hinter der Theke, auf der Luigi und sein Mitkoch alles zubereiten müssen. Ab und an lief eine der Servicefrauen oder der Koch über die Terrasse in den Keller, um etwas heraufzuholen, aber soweit ersichtlich keine vorbereiteten Speisen. Es mögen die Zutaten für die annoncierten Extragerichte sein, die aus der Schatzkammer heraufzuholen waren, wie etwa Hummer, Jakobsmuscheln oder Seezunge. Was ich Luigi sehr empfehlen möchte: All die Zusatzgerichte auf einem Blatt ausdrucken und auf die Tische legen, denn wenn das Aufsagen beendet ist, hat man den Überblick verloren und die Preise werden nicht mitgenannt, was bei den angeführten hochpreisigen Hauptspielern zu unangenehmen Überraschungen auf dem Bon führen kann. Für Stelltafeln mit den Gerichten (wie im Salento Classico) würde es eng werden.
Zügig kam der Küchengruß, der aus einer Mascarponecreme und gutem Baguette dazu bestand.
Und auch die Antipasti für 18 Euro als Vorspeise kamen nach akzeptabler Wartezeit.

Ich habe mich in meinen beiden letzten Kritiken über die Italiener Roma und Del Bosco kritisch über die dort gebotenen Antipastiplatten geäußert, die einfallslose Gemüseansammlungen waren. Luigi ließ hingegen einen normalgroßen flachen Teller mit den kalten Antipasti und eine Platte mit drei Schälchen der warmen Fraktion sowie Schinken und Salami auffahren. Das ist ein Klassenunterschied, würde man fußballerisch sagen und alles war sorgfältig gewürzt und zubereitet. Darunter Funghi, eingelegter Rettich, entsteinte Oliven, Lasagne, Huhn in roter Soße und etwas Ausgebackenes. Bitte unbedingt die beiden Fotos mit dem Genuss ansehen!

Dann begann das Warten. Es könnte Richtung einer Stunde gedauert haben, bis unsere Hauptspeisen serviert wurden. Ich vermute, dass einige Gäste keine Vorspeisen bestellt hatten und somit alle vor uns mit ihren Hauptgerichten an der Reihe waren. Das will ich nicht kritisieren angesichts der beschriebenen Küchensituation, sondern meinen Lesern mit auf den Weg geben, dass man Zeit mitbringen muss.

Aber wir wurden für unsere Geduld belohnt, denn auch die Hauptspeisen fielen gegenüber den lobenswerten Antipasti nicht ab.

Meine Begleiterin hatte sich die Linguine Tutto Mare für 18,50 Euro von den Empfehlungen ausgesucht und ich Oktopus und Gambas von der Standardkarte für 29,50 Euro.

Beide Gerichte schon mal optisch ein Genuss. Gegenüber Miesmuscheln, Vongole, Gambas und ein längsgeteilter Scampo mit beeindruckender Schere auf den Linguine. Ich bekam auf meinen Linguine (hatte ich statt Rosmarinkartoffeln und Gemüse gewählt) zwei Tentakeln vom Oktopus, Gambas, Kirschtomaten und gut Knoblauch. Insbesondere der Oktopus, ausgewogen zwischen Röstaromen und zartem Innenleben, ein selten zu bekommender Genuss.

Die Portionsgrößen nach den reichlichen Antipasti für mich passend, gegenüber wurde das nicht Geschaffte zur Mitnahme verpackt.
Für den Genuss gerne 4,5 Sterne.

Ambiente

Das Restaurant ist in einem schmalen und insgesamt puppenstubenhaft wirkenden Häuschen untergebracht. Das satte Burgunderrot der Front war schon immer ein Erkennungszeichen des Jan Tabac. Der Eingang ist düster und eine Speisekarte findet sich für den Passanten nicht.


Drinnen geht es urig zu mit dunklen Deckenbalken, gedrechselten Stühlen mit Bastsitzfläche, einem roten Fliesenboden. Die Tische mit den 28 Plätzen verteilen sich auf zwei Bereiche: Den vorderen Bereich längs der Wand gegenüber der Theke und der dahinterliegenden offenen Küche und den hinteren Bereich mit Blick über die Terrasse auf die Weser, die man allerdings in der Vegetationsphase nur erahnen dürfte. Auf der Terrasse drei Tische für den Freiluftbetrieb. An den hellen Wänden gerahmte Fotos mit Italomotiven. Das Ambiente ist auch für einen längeren Aufenthalt einladend.
Auf den Tischen Stoffservietten auf den Platztellern und gute Salz- und Pfeffermühlen. Der Platz auf dem Tisch und zwischen den Tischen ist akzeptabel.

Angenehm, dass es rechts vom Eingang eine ordentliche Garderobe gibt. Dort finden sich auch Toiletten.

Sauberkeit

Gepflegt und einwandfrei.

Allgemein:

Mal kein Lektürefund als Inspiration für einen Besuch. Es war eine Polin, die mir en passant eines Gruppenkochens mit Kanzleiteams von einem georgischen Restaurant vorschwärmte, in dem man köstliche Fladen essen könne. Nach kurzer Recherche stieß ich auf das Art of s&f. Eine seltsam anmutende und nichtssagende Namensgebung für eine Gastro, die authentische georgische Küche anbieten möchte.

Am besuchten Donnerstagabend waren die meisten Gäste wohl Ukrainer, wie ich meinte herauszuhören und an den Phänotypen erkennen zu können. Unsere Bedienerin war auch Ukrainerin. An Zuspruch mangelt es nicht, denn der Besetzungsgrad war für einen Donnerstag beachtlich und dass bei einer von außen nicht zu erahnenden, beachtlichen Größe des Restaurants.

Die Reservierung auf der modernen Homepage (https://artofsweetandfood.de/?lang=de) soll einwandfrei funktioniert haben.

Ich habe hier schon mehrfach festgestellt, dass Osteuropa (weiträumig verstanden) in der Bremer Gastro nahezu ein weißer Fleck ist. Soweit ich es überblicke, gibt es weder ein polnisches, baltisches noch ein russisches Restaurant. Das ukrainische Dnipro bildet eine Ausnahme, konnte aber nicht überzeugen, wie hier von mir beschrieben. Meine polnische Friseurfreundin hat, wenn ich sie darauf aufmerksam mache, eine schlichte Erklärung: Wozu brauche ich ein Polenrestaurant, wenn es doch gute Italiener gibt!

Frei danach: Ukrainisch in der dargebotenen Küchenleistung braucht man auch nicht.

Allerdings kann man sich für recht kleine Münze satt essen, was angesichts der Lage im Bremer Ausgehviertel für junge Leute attraktiv sein mag, aber für arrivierte Anwälte kein Kriterium ist.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei 3,5 Sternen.

Service:

Also eine hübsche junge Ukrainerin mit Charme, die mir zwei Tische zur Auswahl anbot, als ich als erster zum Herrenabend eintraf. Sie hatte noch einen männlichen Kollegen im Service an ihrer Seite. Zu zweit einschließlich Thekenarbeit im gut besuchten Restaurant hätten sie weiterer Unterstützung bedurft. So war die Betreuung nicht optimal und meine Weinorder zum Hauptgang wurde schlicht nicht ausgeführt. Der Charme rechtfertigt noch drei Sterne.

Ein Haake Beck Pils 0,3l bekommt man für günstige 3,30 Euro und die offenen Weine (6x weiß, 4x rot) liegen bei 5,90 Euro für das Glas 0,2l, ausgenommen die beiden georgischen Rotweine, die 7,40 Euro fordern. Mein Rotweinkenner am Tisch äußerte sich über seinen roten Georgier wohlwollend, fand ihn aber als zu warm serviert.

Essen

Die Speisekarte ist auf der Homepage verfügbar und knapp gehalten. Auf den Tischen waren die Karten unansehnlich abgegriffen.

Aus der Küche gibt es nichts, um die Zeit bis zum Servieren der georderten Speisen zu überbrücken und der kleine Brotkorb mit gerösteten Scheiben vom weißen Stangenbrot steht mit 1,70 Euro auf dem Bon; geordert hatte ich eigentlich das georgische Brot Shoti.

Wir wählten die georgische Mixplatte als Vorspeise für 17,50 Euro, dann die Suppe Kharcho für 9,80 Euro. Laut Karte hätte es zur Suppe auch das georgische Brot Shoti geben sollen, aber auch zur Suppe mussten wir uns mit dem Stangenweißbrot zufriedengeben.

Die drei Vorspeisen haben als Geschmacksträger laut Karte alle geröstete Walnüsse, Knoblauch und Koriander, zweimal eingewickelt in Paprika bzw. Aubergine und einmal mit Spinat vermengt. Geschmacklich waren die Aromaten nur zaghaft herauszuschmecken. Etwas Würzung gaben die in sehr kleinen Schälchen für je 1,50 Euro zubestellten Soßen Adgika und Tkemali.

Die Suppe Kharcho wurde gut heiß in einer Form wie ein Suppentopf serviert. Zwiebel, Tomatenmark, Koriander, Knoblauch und roter Pfeffer sollten ihr laut Karte Geschmack geben. Koriander als Topping sehr präsent, aber damit hatte es auch sein Bewenden. Insgesamt der Rest wie eine Allerweltsgulaschsuppe. Im Vergleich zu den Suppenklassikern Soljanka und Borschtsch der Ostküche mit sehr eigenem Geschmackserlebnis, also eine Enttäuschung.

Wir hatten das Trio und die Suppen als Vorspeisen gedacht, aber noch keine weitere Order aufgegeben, weil wir den Portionsumfang unseres ersten Gangs nicht einschätzen konnten. Da noch ausreichend Appetit verblieb, wollten wir jeder Teigtaschen Khinkali probieren, die mit Stückpreisen von 2,20 und 2,40 Euro angeboten werden. Sie waren aber „aus“. Wohl auch deshalb, weil an beiden Nachbartischen kurz drauf die Khinkali serviert wurden. Sie sind im Vergleich zu Pelmeni oder Kolduny riesig wie eine Faust! Man aß sie mit den Händen und allein beim Anblick fühlte ich, wie diese Teiglinge stopfen müssen. Gar nicht auszudenken, wenn mein Kollege seine ins Auge gefassten drei und ich gar meine vier Khinkali bekommen hätten! So begnügten wir uns mit einer weiteren Spezialität des Restaurants, nämlich den Khachapouiri, eine Art gefülltes Fladenbrot, was die eingangs erwähnte Polin so begeistert angesprochen hatte. Wir wählten die Variante Kubdari für 16,50 Euro mit einer Füllung aus Schweine- und Rindfleisch. Dieses war zu einem flachen Patty  geformt worden, der gut gewürzt geschmacklich überzeugte. Insgesamt eine gute Wahl und der (einzige) Höhepunkt unserer Speisenauswahl.

Ich fasse die Küchenleistung in 3,5 Sternen zusammen.

Ambiente

Das Art of s&f öffnet bereits morgens um 9 Uhr seine Pforten für Frühstück und bleibt tagsüber als Café und Bar geöffnet. Dazu passt die Einrichtung mit der Anordnung vieler runder Tische. Man sitzt bequem auf gepolsterten Bänken oder vielfarbigen Stühlen und Sesseln. Originell die Deckenbeleuchtung aus hängenden Stehlampen mit Stoffschirmen. Ansonsten weiße oder dunkelgraue Wände und eine strukturierte weiße Decke. Der Boden in der sehr beliebten Dielenoptik. Insgesamt also durchdesigned und stimmig. In den Regalen mit Dekofunktion teils echte Bücher, aber auch die peinlichen Imitate aus dem Möbelgeschäft.

Sauberkeit

Nichts zu beanstanden. Aber eine böse Überraschung: Es gibt für das große Lokal nur eine, einzeln nutzbare Herrentoilette, was ich für eine Zumutung halte.

Allgemein:

Die Wirtin Rajaa Helloumi, die das Argana seit April 2024 leitet, hat viel positive Resonanz erfahren: Einen Besuch der Kochkolumnistin des Weser-Kuriers und einen Beitrag im Regionalfernsehen. Als ich für einen Samstag einen Tisch geordert hatte, sah ich auch noch die sehr hoch ausgefallene Bewertung von „Ehemalige User“ über einen Besuch mit dem Borgfelder im Argana.

Im Ergebnis fand ich unseren Besuch sehr enttäuschend und kann das Argana nicht empfehlen.

Besucht war das kleine Restaurant am kühlen Aprilsamstag sehr gut und ich konnte ein sehr gemischtes Publikum beobachten.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei knappen drei Sternen.

Service:

Sehr präsent, wenn auch nicht am Tisch, ist die Wirtin, die aus dem Küchenpass heraus die kleine Servicecrew anleitet, die schwarz gewandet versucht den Dienst am Tisch zu verrichten. Die junge Frau, die Fragen zur Karte zu beantworten wusste, ist wohl die Stammkraft; die beiden jungen Männer waren nett, aber Novizen.
Aber auch unsere Bedienerin tat sich schwer: Meine Hauptspeise hatte sie vergessen zu notieren. Aber der Wirtin fiel die Unstimmigkeit auf und so musste sie nochmals ran und die notierten Hauptspeisen aufsagen und um meinen Wunsch ergänzen. Ich habe mehrmals klar angesagt, dass wir gerne bestimmen würden, wann es nach den Vorspeisen weitergehen solle. Beachtet wurde es nicht und recht zügig nach den Vorspeisen wurden dann die Hauptgerichte serviert.

Kleine Nachlässigkeiten: Zur Suppe fehlte der Löffel und statt des georderten Pastis wurde mir ein Feigenbrand (Boukha aus Tunesien) serviert. Damit schwenke ich auch schon zur Rubrik Getränke.
Das hiesige Haake Beck Pils kommt auf 3,90 Euro für 0,3 l. Für 0,75 l eines im Bremer Raum weit verbreiteten Wassers muss man sagenhafte 7,90 Euro hinblättern. Lediglich drei offene Weine fordern für 0,2 l 7,00 bzw. 7,90 Euro. Der von den Damen am Tisch georderte Rosé war eindeutig nicht kalt genug.
Ausgegeben wird im Argana heißes Wasser mit Minzblättern und dazu wird Zucker angeboten. Das hake ich mal unter Folklore ab.

Für den Service knappe drei Sterne, weil alle Bediener freundlich waren, was etwas über die sonstige Unprofessionalität hinweghalf.

Essen

Das Argana pflegt keine Homepage, so dass ich kurz einen Überblick über die kurze Karte gebe: Drei verschiedene Blätterteigtaschen (6 bis 7 Euro), ein Salat (7 Euro), Auberginensalat (9 Euro), eine Suppe (9,50 Euro), sechs verschiedene Tagine (19 – 28 Euro), Couscous (19 Euro), Freitagessen (21 Euro), Hochzeitsgericht (19 Euro), Grillteller (29 Euro).

Auf dem Tisch eine Schale mit schwarzen Oliven. In der Vorkritik gab es noch Olivenöl, bei uns Fehlanzeige. Auf dem Tisch keine Gewürze. Im Korb billigstes Fladenbrot vom Türkenbäcker.

Es wurden die Blätterteigtaschen mit Gemüse und Hackfleisch gewählt. Zur Portion gehören immer zwei von den frittierten Rollen. Am Tisch fand man sie in Ordnung; meine Verkostung der Fleischvariante ergab auch nicht mehr als ein „kann man essen“. Besser der Auberginensalat, der angesichts des Preises von 9 Euro knapp bemessen war. Die Auberginen mit dem typischen Raucharoma, wenn sie zum Garen gegrillt werden, und mit Tomate gut angemacht.

Meine Suppe Harira kam schön heiß in einer mittelgroßen Schüssel auf den Tisch. Nach der Beschreibung der Zutaten auf der Karte erwartete ich eine Geschmacksexplosion (Sellerie, Koriander, Petersilie, Zimt, Kurkuma, Ingwer). Aber bis auf die wenigen, draufgestreuten Korianderblätter blieb die vegetarische Suppe geschmacklich blass.

Wir haben dann sehr unterschiedliche Hauptspeisen ausgewählt. Ich nahm die Hähnchen-Tagine für 22 Euro. Die Portion sehr überschaubar und ohne Beilage; ich hatte wie selbstverständlich mit einer Schale Reis gerechnet. Stattdessen gab es einen weiteren Korb mit dem mauen Fladenbrot. Geschmacklich war der Sud, in dem die Hähnchenteile schwammen, würzig und die eingelegten halben Zitronenscheiben verliehen dem Ganzen einen Würzpfiff. Meine Begleiterin hatte die Hackfleisch-Tagine, die aus weichen Hackfleischbällchen in Tomatensoße bestand, auch ohne Beilage. Ihr hat es geschmeckt; meine Verkostung ergab: Uninspirierte Hackfleischbällchen in einer leicht säuerlichen Tomatensoße und das für 22 Euro!

Das Hochzeitsgericht wurde unserer freundschaftlichen Begleiterin serviert. Sie hatte sich eine Art überbackene Tagine vorgestellt und bekam optisch einen ungefaltenen Crêpe mit Puderzucker und gehobelter Mandel als Topping. Gefüllt war es mit Hähnchenfleisch. Eine sehr gewöhnungsbedürftige Komposition, die als „interessant“ durchging. Ich habe die Füllung kosten dürfen und kam zum Urteil „f…trocken“.

Leider auch unbefriedigend die mit 29 Euro überteuerte Grillplatte (bei unserem Stammsyrer Afrin in Bremen-Lesum bekommt man für 27,90 Euro eine Platte, die Klassen besser ist). Ich durfte von der Marguezwurst probieren, die enttäuschend flau war. Der Lammspieß wurde vom Esser als übergart und zäh kritisiert, sogar gegenüber der Wirtin.
Also: Auberginensalat und Hähnchen-Tagine konnten von der Würzung her überzeugen. Ansonsten kein Aromen-Aha und überzogene Preise angesichts der Portionsgrößen und dem Fehlen von erwartbaren Beilagen.

Mit Wohlwollen noch sehr knappe drei Sterne.

Ambiente

Den uns angebotenen Tisch wollte ich nicht, stand er doch in der Mitte einer eng gestellten Tischreihe. Das ist nichts für einen netten Plauderabend zu viert, wenn man sich offen unterhalten will. Aber wir konnten tauschen. Leider stand unser Tisch dann in gerader Richtung zum Eingang und wir mussten immer wieder anmahnen, die Tür zu schließen, denn es zog kalt rein. Die Tischgröße akzeptabel und die Stühle mit cremefarbigem Polster bequem und gut kontrastierend zu den dunklen Tischen und dem dunklen Fußboden in Holzoptik. An den hellen Wänden gerahmte maghrebinische Motive. Zu Beginn laut vernehmbar „Muezzingesang“, als wenn in unmittelbarer Nähe vom Minarett zum Gebet gerufen würde. Es ging dann über in gedämpfte orientalische Folklore. Vor dem kleinen Restaurant vier Tische in der beginnenden Fußgängerzone des historischen Schnoorviertels.

Sauberkeit

Nichts zu beanstanden.

Das Il Blu ist ein etwas ambitionierter Italiener, den ich schon mehrfach für eine gute Pizza oder einen ordentlichen Mittagstisch besucht habe. Ein Freund hatte mir empfohlen, es auch mal abends zu versuchen, da er dort regelmäßig einkehre. Er vergaß leider zu erwähnen, dass er immer nur ein einfaches Pastagericht wählt. Da der Süße Fan aushäusig war, trollte ich mich also für ein Nachtmahl in Richtung Ostertor, wo auch am Dienstagabend ordentlich der Bär steppte. Ein Walk-in in der Vorweihnachtszeit ist natürlich Glückssache, aber für einen Strohwitwer findet sich meist noch etwas.
Die Restoleitung bemühte sich sehr, mir einen Platz anzubieten. Es fand sich ein Katzentisch auf der Empore für maximal eineinhalb Stunden. Eigentlich gar nicht schlecht, schöner Blick ins wuselige Treiben im Erdgeschoss 


und der Service auf seinem Weg in einen separaten Gesellschaftsraum war auch immer greifbar. Die jungen Menschen sind keine Anfänger gewesen und machten ihre Sache gut, freundlich und aufmerksam, dabei trotz des vollen Ladens entspannt, was auf meine Stimmung abfärbte.

Die Küche fiel dann schlagartig ab, denn als kleiner Gruß wurden kalte, zähe Pizzastücke mit einer immerhin ganz ordentlichen grünen Oliventapenade serviert. Auf höfliche Nachfrage erhielt ich aber eine angewärmte Portion Brot aus dem Ofen. Frischeküche geht anders.

Ähnliches Bild bei meiner Vorspeise von der Tageskarte: Die gebratenen Artischockenherzen mit zähem Stiel hatten die typische Säure von Konservenware, den Parmesan habe ich für Grana Padano gehalten und der Schinken war zu kleinen, dicken Stücken geschnitten und dann scharf gebraten. Bißchen wie Gummi und sehr salzig. Parmaschinken hatte ich mir anders vorgestellt; das machte den Eindruck von Resteverwertung.

Fast ein Totalausfall für immerhin 16,9€.

Das Hauptgericht riss dann wieder einiges raus. Ein reelles Kalbskotelett kam kräftig gegrillt, aber noch deutlich medium. Richtig lecker. Die gebratenen Kräuterseitlinge schmeckten und die Kartoffeln waren immerhin gut geeignet, den Bratensaft aufzunehmen. 


33,9€ sind kein günstiger, aber noch gerade aushaltbarer Preis für ein Stück gutes Fleisch.

Dazu gab's ein alkoholfreies Lübzer Pils (4,2€!) und nach einer Stunde war ich wieder draußen.


Fazit: Guter Service, das Hauptgericht war gut, die Vorspeise schlecht, insgesamt hat mich das Il Blu, zumindest die Küchenleistung, an diesem Abend nicht überzeugt. Vielleicht sollte ich mal die Spaghetti AOP probieren.

Allgemein:

Ein Essen mit einer lieben Freundin an einem Sonntagabend sollte für sie wohnungsnah stattfinden. Das letzte Mal waren wir im Roma, wie hier berichtet. Nun fiel meine Wahl auf das von mir bis dato noch nicht besuchte Del Bosco, ein italienisches Restaurant des Hotels zur Munte, gelegen im gut bürgerlichen Schwachhausen gegenüber vom Stadtwald, der für die Namensgebung Pate stand (Bosco = Wald).

Eigentlich bin ich kein Freund von Hotelrestaurants. Häufig im Frühstücksraum betrieben und von wenigen, einsamen Hotelgästen aufgesucht herrscht Tristesse. Das Del Bosco vermittelt einen gänzlich anderen Eindruck: Es ist ein gediegen eingerichtetes Restaurant beachtlicher Größe, in dem die Tische großzügig im Raum verteilt sind, so dass man ungestört und diskret auch einen Abend im Del Bosco verbringen kann.  An Einzeltischen am besuchten Sonntagabend vielleicht auch Hotelgäste, aber ansonsten einige Familien mit Kindern und Paarpublikum. Es mögen Zweidrittel der Tische besetzt gewesen sein.

Vom Ambiente her also eine klare Empfehlung. Mit kleinen Optimierungen wäre auch eine starke kulinarische Empfehlung drin.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Die Servicekräfte warten in schwarzen Blusen resp. Hemden mit Restaurantlogo und langen schwarzen Kellnerschürzen auf. Ihre Ansprache ist auf den notwendigen Informationsaustausch beschränkt. Die Bitte um eine Pause zwischen der Vorspeise und den Hauptgerichten wurde mit der nach angemessener Zeit angebrachten Frage, ob es weitergehen dürfe, beachtet.

Die Getränkeversorgung fand ich zu Beginn sehr schleppend.

Also keine Bewertung oberhalb meines Dreisternestandards für den Routinedienst am Gast.

Die Getränkepreise zeigen ein gemischtes Niveau: Wasser 0,75 l ist stolz mit 7,50 Euro bepreist. Craftbier von der Bremer Unionbrauerei liegt bei 4,20 Euro für 0,3 l. Die klassifizierten offenen Weine kommen auf 5,90 oder 6,90 Euro für 0,2 l.
Ausgegeben wird im Del Bosco nichts.

Essen
 
Die Speisekarte ist auf der Homepage einsehbar (https://www.hotel-munte.de/essen-und-trinken/restaurant-del-bosco) und bietet die italienischen Klassiker. Gut für Familien mit Kindern sicherlich, dass auch Pizza im Del Bosco gebacken wird.
Wir bekamen erst einmal einen Korb mit vier gut nach Pizzabrötchen aussehenden Rundlingen. Vom Teig her hatten sie allerdings nicht die leichte „Klebrigkeit“, die ich beim Hefeteig mag und ein Aufkrossen vor dem Servieren hätte sie auch aufgewertet. Das Schälchen mit einem Kräuterquark enttäuschend. Wir behalfen uns mit Olivenöl aus der Tischflasche und der Salzmühle.
Dann die Antipasti Misto für 15,90 Euro. Auch hier, wie im Roma, die Gemüsevariante. Einzig zu loben das Auberginenpüree mit Raucharoma, was ich vom Griechen kenne, wenn die Auberginen auf dem Grill gegart werden. Zwei Kügelchen Frischkäse mit Kräutern waren die einzigen Faunavertreter auf dem Teller. Vom Wareneinsatz und der Portionsgröße her unangemessen bepreist.
Meine Begleiterin wählte dann das Zanderfilet auf Safransauce, dazu gebratener Fenchel, Lauch und Rosmarinkartoffeln für 24,20 Euro. Drei Filetstücke auf currygelber Soße und streifig zubereitetes Gemüse gefielen optisch und geschmeckt hat es nach Bekunden auch gut. Ich hatte mich beim Erststudium der Karte auf der Homepage schon auf das Ossobuco festgelegt, das leider sehr selten angeboten wird und landete einen Volltreffer für 26,20 Euro! Eine große, gabelzart geschmorte Scheibe von der Kalbshaxe lag auf einem Risotto, schlonzig und mit Biss, umgeben von einer gschmackigen Soße. So soll es sein!
Für die Hauptspeisen geht es gen fünf Sterne, aber Brötchen, Dip und Antipasti führen zu 4,25 Sternen, die ich kaufmännisch auf 4,5 aufrunde, damit es ins System passt.

Ambiente

Man sitzt an gut bemessenen Tischen mit blankem, stark gemasertem Holz und schwarzen gedrechselten Beinen auf dazu passenden Stühlen mit Lederpolster. Die Abstände zwischen den Tischen sind sehr großzügig. Akustisch geht es sehr gedämpft zu, wozu sicherlich auch der Teppichboden beiträgt. Musi war nur am Anfang schwach zu vernehmen. Wände und Decken sind weiß gehalten. Durch die dezente Beleuchtung (jeder Tisch hat eine Deckenleuchte, Wandleuchten treten hinzu) kommt keine Sterilität auf. Auf den Tischen Platzsets mit Besteck, weiße Stoffservietten, ein Teelicht und große Salz- und Pfeffermühlen und die erwähnte Olivenölflasche.

Sauberkeit

Alles sehr gepflegt und die Herrentoilette ist sehr großzügig und nah in der Hotellobby gelegen.

Der Titel verrät es, denn obwohl tatsächlich eine überraschend große, vielfältige Auswahl an Steaks angeboten wird, findet sich am Rande des kleinen Einkaufszentrum ein klassisches Balkan-Restaurant, sogar mit zwei Bundes-Kegelbahnen. Und die waren am Samstagabend ebenso besetzt, wie alle Plätze, die ebenfalls klassisch in kleinen und größeren Nischen aus dunklem Sperrholz und vorgetäuschtem Mauerwerk gebildet werden. Nie aus der Zeit gefallen dagegen die Freundlichkeit des Gastgeber-Ehepaares, original vom Balkan gebürtig und bereits die „2. Generation“, da in jungen Jahren als Servicekraft und Koch bei den ersten Pächtern angestellt und nach deren Rückzug jetzt schon so lange dabei, dass ihre Kinder inzwischen in Service und hinter der Theke ebenfalls tätig sind.
Die Beständigkeit passt gut zum Publikum, das zusammen mit der Neubau-Siedlung aus den späten 1960ern älter geworden ist. Der Altersdurchschnitt der vielen Paare und Gruppen daher wohl über 70 liegend. Es war viel Bewegung, sei es zum Rauchen vor die Tür oder um den nächsten, schon wartenden Stammgästen Platz zu machen. Die etwas lautere Stimmung bestens, wozu die patente Inhaberin ihren Teil beitrug und natürlich auch der Julischka, der unserer 10-köpfigen Geburtstagsgruppe nach dem Zusammenschieben der schweren Holztische vor der umlaufenden, gepolsterten Bank eingeschenkt wurde. Es sollte nicht der einzige bleiben. 

Zu Beginn hatten wir uns für eine gemischte Vorspeisenplatte entschieden, auf Wunsch meiner Frau in der vegetarischen Version (16€).


Der gebratene Schafskäse und die Falafel(?) höchstwahrscheinlich Fertigware, aber gut gemacht und schmackhaft. Gegrillte Zucchini und Paprika sowie Peperoni (mit Knoblauch und viel frischer Petersilie) sowie frische Champignons auf den Punkt gebraten; das hab ich schon viel schlechter gehabt. Dazu ein cremiges Tsatziki(!), geröstetes Baguette und ordentlicher Schafskäse mit Paprikamarinade. Am besten allerdings eine Mischung aus Frischkäse und kleingeschnittenen Zwiebeln. Kannte ich nicht, sehr lecker! Eindeutig ein (etwas kosmopolitischer) Knaller für diese Art von Vorspeisen-Crowd-Pleaser!

Schon bei der Platte war mir aufgefallen, dass anstelle des öden Eisberg- hier frischer Kopfsalat als Garnitur verwendet wurde. Und tatsächlich findet sich in auch in den Beilagen Kopfsalat mit Zitrone und Joghurtdressing (Mit 4€ nicht günstig, aber Arbeit steckt ja auch drin und irgendwo muss der Deckungsbeitrag herkommen). Das ist für mich ein exzellenter Begleiter von kräftigen Fleischgerichten - jedenfalls, wenn er so knackig und frisch daherkommt wie im Steak-House. 

Wurde gleich nochmal bestellt, was die Wirtin zu einem Lächeln und einem „Der ist gut, nicht?“ brachte!

Als Hauptgang wieder einmal Pola-Pola, also Cevapcici und Fleischspieß vom Schwein (15€). Dazu natürlich die Klassiker: Djuwetsch-Reis, Pommes-Frites, frisch geschnittene Zwiebel und Ajvar. Letzteres - eher säuerlich-pikant als scharf - musste ich für 3€ extra bestellen, denn die Grillgerichte werden standardmäßig mit selbst gemachten Saucen serviert. Entweder Cocktail oder eine fruchtige Paprika-Gemüsesauce, vermutlich auch mit Ajvar zubereitet, aber geschmacklich „runder“.

Die Rindfleisch-Hackröllchen erwartbar würzig und saftig; da gab es nichts zu meckern. Das Schweinefleisch am Spieß hätte etwas mehr Röstung vertragen können und war sehr mager, so dass ich über die flüssigen Begleiter (auf dem Teller und im Glas) durchaus froh war. Reis geschmacklich gut und vor allem nicht zu Matsch verkocht; die Fritten ohne Beanstandung. Beim Ansturm, den die Küche bewältigen musste, auch auf diesem Teller eine sehr gute Leistung der Küche. 


Inzwischen waren auch zwei ziemlich aufgebrezelte Paare mit Balkan-Hintergrund erschienen, die von den bestellten Platten höchstens 20% verzehrten und dann in ihre Abendgestaltung abrauschten. Immerhin: „Native eater“ sind ja auch ein Hinweis auf Qualität.
Und die gibt es zweifelsohne hier in Blockdiek! Das Steak-House hat gemessen am Versprochenen auf der ganzen Linie überzeugt - sehr gern wieder, vielleicht nicht sofort, aber zum nächsten Wiegenfest darf der Schwager gern wieder den Borgfelder lustig werden lassen…

Allgemein:

Der jährliche Weihnachtsmarktbesuch soll immer mit einem zünftigen Essen abschließen. Nach vielen Jahren fiel heuer meine Wahl auf das Edelweiss, dessen Karte sich gut liest und bayerisch war jahrelang ohnehin unsere favorisierte Einkehr; leider sind uns einige Adressen in Bremen abhandengekommen (Hofbräuhaus, Andechser, Erdinger).

Wie zu erwarten, war das Edelweiss proppenvoll, aber ich hatte ja bereits vor Monaten mit der Online-Funktion auf der Homepage gebucht und man wies uns einen gut gelegenen Vierertisch zu. Aber in der Nische am Nachbartisch eine Vierermännerbande, die bierenthemmt ordentlich lautstark war. Nach der Erfahrung im Roma mit einer großen Horde, bat ich um einen Tisch mit mehr Distanz und dem Wunsch wurde stattgegeben. Ansonsten verhielt sich das gemischte Publikum zivilisiert.

An dem Adventssamstag wird das Edelweiss sicherlich jeden Tisch dreimal verkauft haben. Uns wurde mit der Reservierungsbestätigung auch ein Zeitfenster von 18 bis 20 Uhr vorgegeben, was für uns auskömmlich war und wenn es angekündigt wird, auch akzeptabel ist.

Insgesamt war der Besuch im Edelweiss angenehm, auch wenn man an die Speisen nicht den Maßstab guter Einkehren in München mit richtig reschem Schweinsbraten anlegen darf (mein Favorit ist der Hofbräukeller am Wiener Platz). Aber mit dieser Einschränkung kann man das Edelweiss gut aufsuchen, wenn es zünftig sein soll.

Das Preis-Leistungsverhältnis möchte ich getrennt bewerten: Die Biere und der Marillenschnaps waren für die Innenstadt moderat bepreist (4 Sterne), die Speisen sind strammer kalkuliert (3 Sterne).

Service:

Die 3er-Damencrew im Service kommt im Dirndl daher. Unsere Kellnerin im besten Frauenalter fragte mich gleich, ob ich mit einem „M.M.“ verwandt sei, der bei ihr in der Nachbarschaft wohne (sie hatte meinen seltenen Nachnamen auf der Reservierungsliste gelesen). Ich konnte das bejahen und ab da war ich quasi – derivativ – ein Bekannter und wir wurden sehr freundlich und aufmerksam von ihr bedient. Aber auch anderen Gästen gegenüber war sie gut gelaunt, was angesichts des Volllastbetriebs bemerkenswert ist.
Die Getränke kamen flott auf den Tisch und die Speisenfolge passte auch.

Zum Schluss bekamen wir von ihr noch eine Runde kalten Obstler ausgegeben, vielleicht wegen der „Bekanntschaft“.
Da spendiere ich doch glatt gute vier Sterne.

Wie es sich für ein bayerisches Restaurant gehört, werden im Edelweiss mehrere Biere vom Fass angeboten. Laut Karte sechs, darunter Weißbier hell und dunkel und Andechser Doppelbock; die übrigen (Pils, Helles und ein dunkles Landbier) wohl von der Bayreuther Bierbrauerei wie das Aktien Zwickl aus der Bügelflasche. Für 0,3l werden 3,70 Euro fällig, gut rabattiert ist die Maß mit 9,50 Euro. Wasser 0,75l liegt bei 6,50 Euro und die offenen, klassifizierten Weine kommen auf 7,10 bis 7,90 Euro für 0,2l. Empfehlenswert der milde Marillenschnaps für 2,90 Euro. Auch die sonstigen Standardschnäpse sind moderat bepreist.
 
Essen:
Die vollständige Karte ist auf der Homepage verfügbar (https://edelweiss-bremen.de/wp-content/uploads/2024/12/Speisekarte-Stand-01.12.2024.pdf).

Zum Start gab es ein Körbchen mit Zwiebelbaguette und einem Knoblauchdip. Beides löste kein Oha aus, aber genießbar.

Besser meine Leberknödelsuppe (7,90 Euro): Heiße Rinderbrühe und ein Knödel mit kräftigem Lebergeschmack. Die Frauen am Tisch teilten sich den Obazda für 15,50 Euro mit Brot und Brezelbeigabe und Salatbegleitung. Die Brezel warm und etwas weich, aber besser als kalt und alt und keksig. Der Obazda gefiel mir nicht, weil eine wesentliche und geschmacksbildende typische Zutat fehlte, nämlich reifer Camembert, auch Fehlanzeige für Kümmelwürzung; beides steht hingegen auf der Karte. Den Frauen hat es gleichwohl oder wohl deswegen geschmeckt.

Die Hauptspeisen vielfältig. Mein Schweinenackenbraten Tante Wally für 23,50 Euro wurde mit Rotkohl, einem Semmelkloß und Soße serviert. Der Rotkohl gut, leicht weihnachtlich gewürzt und auch die Soße schmeckte mir. Die zwei ordentlich dimensionierten Bratenscheiben recht trocken.
Der zweite Mann am Tisch hatte Straubinger Hax`npfeffer mit Spätzle und einer Soße mit grünem Pfeffer für 22,90 Euro. Er bemerkte gute Pfefferschärfe, die Reichhaltigkeit der Portion und geschmeckt hat es ihm sichtlich auch. Auch seine Begleiterin war mit ihren fleischlosen Rosenheimer Kartoffeln, Salat und zwei Dips für stramme 18,90 Euro zufrieden. Ich fand die Dips (Knobi wie zum Brotkorb) und Kräuterquark etwas flau. Meine Begleiterin begnügte sich mit zwei Weißwürsten und Brezel für 9,90 Euro. Zum Haxenfleisch und den Kartoffeln durften sich die beiden an der Salatbar mit guter Auswahl und Frische bedienen.

Eine Pfeffermühle wurde auf Wunsch gebracht.

Alles in allem für die Küche im Edelweiss knappe vier Sterne.

Ambiente:

Das Edelweiss ist klein und es geht einige Stufen hinab. Es gibt drei Sitzbereiche, von denen einer wieder Stufen hinauf auf Straßenniveau mit Blick durch große Fenster hinaus gelegen ist, wobei der Ausblick wenig erfreulich ist angesichts des „Publikums“ im Bahnhofsvorfeld.
Unten kriegt man davon nichts mit und man taucht ein in eine „Dekoschwemme“ mit vielerlei Krimskrams an den Wänden bis hin zu Plastikwurstringen; freie Stellen waren mit Weihnachtsdeko belegt. Die Tische stehen gut abgegrenzt durch halbhohe Raumteiler oder auf einem Podestbereich links, so dass zusammen mit dem Wandschmuck Gemütlichkeit entsteht. Ein mächtiger Kunstbaum teilt weiter auf. Man sitzt auf dunkelbraunen gepolsterten Stühlen oder Bänken. Die Tische waren blank und unser Vierertisch von den Abmessungen her mittelgroß. Die Laufwege lassen Begegnungsverkehr zu. Zur Toilette hin löblich viele Garderobenhaken an der Wand.

Sauberkeit:

Die Toiletten ausreichend dimensioniert und mit lustiger Kachelbeschriftung über den Urinalen (siehe Foto). Der Papierhandtuchbehälter quoll über, ansonsten nichts zu bemäkeln.

Nachdem mich vor sechs Jahren der erste Besuch im (sogenannten) Fine-Dining-Restaurant des noblen Parkhotels nach der Übernahme durch die Dorint-Gruppe mächtig ernüchtert hatte, mied ich das Parkrestaurant geflissentlich. Nun ja, bis auf zwei Besuche des sonntäglichen High-Teas, die zwar nicht weltbewegend, aber alles in allem doch sehr ordentlich waren.
Deshalb ließ mich die Ankündigung in der örtlichen Presse aufhorchen, man wolle nun wieder nach Höherem streben und habe dafür mit Frank Seyfried (zuletzt Gotthard‘s im Fährhaus, Koblenz) einen Sterneküche-erfahrenen Chef engagiert. Und als dann noch in unserem Stamm-Bistro ein Freund des Inhabers berichtete, er habe sich nach etlichen Jahren in der Gastro doch noch für eine Fachausbildung entschieden - und zwar bewusst im Parkhotel - war die Entscheidung gefallen: Zu sechst, darunter zwei Köche und eine langjährige Service-/Barchefin, wollten wir der neuen Qualitäts-Offensive auf den Zahn fühlen, für die als Restaurantleiter Taeke Halbersma aus der Brasserie Châpeau La Vache abgeworben wurde. 

Mit dem verschmitzten Niederländer wollte ich im Vorfeld schon etwas die Weinauswahl abstimmen (Insgeheim hoffte ich auf Preziosen aus der Zeit vor der Insolvenz des 5*-Hotels…), wurde aber enttäuscht: Er habe gerade begonnen, den Keller wieder aufzurüsten, so dass sich vieles von der Weinkarte nicht mehr im Angebot befinde und manches noch nicht.
Nach dieser Aussage hatte sich eine (ohnehin von mir wenig geliebte) Weinbegleitung erledigt - Alles kann dienen. Aber auch ein Schuss ins Dunkel ergibt ja zuweilen schöne Treffer. Um es vorweg zu nehmen: Wir wurden so reichhaltig fündig (Fehlanzeige nur bei Dessertweinen), dass irgendwann der oben erwähnte Freund vorgeschickt wurde, um uns vom Unmut etwas lärmempfindlicher Gäste an den Nebentischen zu berichten. Wohl nicht ganz zu Unrecht, denn die Stimmung war schon nach der Magnum des Jahrgangs-Champagners ausgelassen. Wir zeigten uns einsichtig und erhielten auch keine weiteren Ordnungsrufe. 

Das Ambiente unverändert ein für meinen Geschmack nur so mittel gelungener Mix aus klassischer Eleganz und modernen Materialien, Farben und Kunstwerken. 

In fröhlicher Stimmung erreichten uns die Küchengrüße, die gleich mal klar machten, dass hier wieder Ambitionen bestehen: 
Ein Ring Ziegenfrischkäse pufferte mit seiner typischen Säuerlichkeit eine innenliegende Reineclauden-Marmelade ab. Perfekt dazu die würzige Kräuternote kandierter Fenchelblüten. Nur vom Pumpernickel-Crumble gern etwas mehr für das Mundgefühl.

Noch besser eine Nocke Steinpilz-Sorbet mit drei Texturen von Basilikum: Ein Chip aus dehydriertem Pulver, Öl und ein frittiertes Blatt. „Old school“- Diskussionen hin oder her: Ich mag ihn einfach, den zartesten Knusper, seit es Kräuter gibt. (Ich habe leider kein Foto für Euch!)

Der Abend hatte vielversprechend begonnen und so waren wir gespannt, ob Frank Seyfried und Team das Niveau handwerklich und kreativ würden halten können. Und siehe da: Sie konnten. 
Die Preisgestaltung ist so, wie man es im 5-Sterne-Hotel erwartet: Ambitioniert. Immerhin beginnt das Menü schon bei drei Gängen, jedoch zu 89€ und reicht bis zu deren sechs, wofür dann 145€ anfallen. Zusatzgänge sind nicht vorgesehen und zwar, weil das Konzept kein festes Menü vorsieht, sondern die Gäste frei aus den 12 à-la-carte-Gängen  (je dreimal Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang und Dessert) wählen können. Das wiederum ist sehr kundenfreundlich, zumal auf Nachfrage auch mehrere Hauptgänge möglich gewesen wären. Die Weinpreise machen es möglich, vermute ich. Eine Möglichkeit: Bei Getränken beschränken. Aber das wäre ja nur der halbe Spaß… Auch positiv, dass zumindest in den ersten drei Rubriken immer ein veganes Gericht dabei ist. Die Zeiten, dass sich vegetarisch/vegan ernährende Menschen die Gemüsebeilage essen müssen, scheinen nun wirklich vorbei zu sein.
Wir sechs wählten also nach Herzenslust durch die Karte, teilweise tauschten wir auch. Trotz des relativ edlen Ambiente hatte ich nicht den Eindruck, dass sich irgendjemand daran störte. 

Den Anfang machte eine sehr farbenfrohen Komposition aus Lachstatar, Calamares (mit einer mir japanisch vorkommenden Schnitt-Technik) und als fruchtiger Part - Überraschung: Nektarine! Süß und salzig in Kombination mag ich fast noch lieber als süß-sauer, daher für mich perfekt. Ebenso wie der zarte Tintenfisch mit Flämm-Aromen, das handwerklich sehr akkurat gearbeitete Röllchen und die kräuterige Note der kleinen Blättchen (Radio IO wird im Prinzip antworten, was es ist…).

Mein lieber Scholli, das war mal ein Auftakt in vorsichtig(!) modernisierter klassischer Küche, der sich gewaschen hatte.

Bei den Veggies am Tisch startete man mit Variationen von Steinpilz, Tomate und Basilikum, bei der die Küche eine Texturen-Leistungsschau ablieferte. Aber bitte, allemal besser als die Tristesse der letzten Jahre und geschmacklich ebenso hervorragend wie handwerklich.

Nur probieren durfte ich bei meiner Frau einen weiteren Klassiker 2.0: 
Exakt gegarte Jakobsmuscheln badeten in ihrer mit Stachelbeere aromatisierten Nage! Klingt wild, wurde aber mit Petersilienwurzel eingefangen. An sich auch ein sehr starker Geschmack, aber die gedörrten Streifen ließen der Muschel durchaus Raum, wenn man ihr etwas Zeit zur Entfaltung gönnte.


Die vegetarische Fraktion lobte derweil die Artischockenvariation überschwänglich. 
Gebacken, gefüllt mit veganem Blauschimmel-Petit Azur (Grundstoff Cashewkerne), serviert auf Walnussragout in einer Artischockensauce mit Madeira, beträufelt mit Zitronenverbene-Öl.


Star des Abends war für mich der Zwischengang:
Ein Ring aus für dieses Muskelfleisch unfassbar zartem Rinderherz-Ragout. Getoppt von einem nicht übermäßig dünnem, aber dafür sehr akkurat gearbeitetem und gegartem Raviolo, der eine schlotzige, süß-würzige Zwiebelfüllung mit perfektem Biss enthielt. Wunderbar ergänzt mit kleinen Stückchen Räucheraal, nicht zu fett. Dazu Jus, Lorbeer-Öl und Zwiebelschaum.


Ganz starker französischer Teller!

Als Hauptgang hatte ich mich für Lamm entschieden: Zartes Filet, gerade medium, Geschmortes aus der Keule und ein kleines Kotelett (Lamm-Chop) überzeugten am Gaumen und in der Ausführung. Besonders gut die glänzende, klassische Sauce. Auch schön Kartoffelmousse in Talerform, deren krümelige Struktur trocken aus sah, aber überhaupt nicht war. Fenchel als Beilage war nur zurückhaltend eingesetzt und auch nicht sonderlich kreativ. Das sehr gute Fleisch stand im Vordergrund und konnte insoweit völlig überzeugen, halt nur nicht begeistern. 




Auf den vegetarischen Plätzen ein ähnliches Bild: Texturen von Sellerie (u.a. eine Mille Feuille) in Kombination mit Apfel und Sommertrüffel wurden gelobt, aber nicht begeistert gefeiert. 


Beim Dessert drehte die Küche/Patisserie nicht nur optisch noch einmal richtig auf: Schon auf der Karte schienen mir Mango, Yuzu, (madagassische) Manjari-Schokolade und Banane zwar wunderbar zueinander zu passen, aber eben auch recht viele Zutaten zu sein. Auf dem wunderschönen Teller - dem „klassischen“ Stil des Hauses - folgend, in der Tat ein Feuerwerk von Aromen, Texturen und Temperaturen. Für den Süßen Fan und alle anderen Leckermäuler sicher ein Traum! 



Ich probierte nur ein paar Löffelspitzen und gab mich dann meinen eigenen Tagträumereien hin, in denen gereifter Comté und Pont l‘Eveque die Hauptrolle spielten… Die Phantasie ist eben das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können! (In der bitteren Realität kein Käse im Angebot.)

Der Abschluss zum Kaffee geriet dann vergleichsweise unspektakulär mit Himbeer-Macaron, hellem Nuss-Praliné und buttriger Madeleine. 

Am Ende des Abends überraschte uns Küchenchef Frank Seyfried ganz traditionell mit seinem Besuch am Tisch und nahm das völlig verdiente Lob entgegen. 
Für das, wofür das Parkhotel kulinarisch jetzt endlich wieder steht, war es eine reife Leistung. Go, Bremen! Go!

Allgemein:

Dieses Mal war es die Rezeptseite in der Sonntagsbeilage unseres Weser-Kuriers, die mich auf das Roma aufmerksam machte. Der Wirt Francesco Rizzo hat gelingsicher beschrieben, wie Spaghetti Carbonara zuzubereiten sind und ich war mit dem Ergebnis des Nachkochens sehr zufrieden. In der Kritikkolumne war das Roma schon 2022 bejubelt worden. Da eine liebe Freundin ganz in der Nähe ein neues Zuhause gefunden hat und wir ein gemeinsames Essen vorhatten, bot es sich an, das Roma aufzusuchen.

In einem historischen Bahnhofsgebäude der früheren Kleinbahn Bremen – Tarmstedt ist seit 1979 das Roma untergebracht, immer in Händen der Familie Rizzo, wie man auf der Homepage lesen kann, die auch die Speisekarte zeigt, nicht hingegen die Getränkeauswahl (https://roma-bremen.de/).

Am besuchten Donnerstagabend vor dem 1. Advent war das Restaurant nahezu ausgebucht und besucht vom üblichen Paarpublikum und kleinen Gruppen. Die größte Männerrunde im besten Alter ließ es sich leider in unserer unmittelbaren Nachbarschaft so gut gehen, dass der Lärmpegel unerträglich war. Mehrere Tische beschwerten sich und die Chefkellnerin versucht auf die Herren einzuwirken, leider ohne nachhaltigen Erfolg. Herr Rizzo war wohl nicht zugegen, um mit der Autorität des Wirtes ein Machtwort zu sprechen. Eine unschöne Situation, für die es leider keine befriedigende Lösung gibt. Das bestärkt mich in meiner Gruppenaversion.

Die Rüpel hinweggedacht, bietet das Roma ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Es bietet neben den Klassikern auch Hochpreisiges aus dem Meer und von der Weide, was belegt, dass es in gutsituierter Lage seine Heimstatt hat.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Im Service sind junge Frauen, schwarz gewandet, am Tisch zugegen. Sie waren alle aufgeschlossen freundlich. Der Service klappte auch mit einer Ausnahme gut und die betraf ein „vergessenes“ Bier für mich. Wie immer positiv von mir angemerkt, dass wir nach den Vorspeisen gefragt wurden, ob es weitergehen dürfe. Insgesamt eine 3,5-Sterne-Performanz.

Ausgegeben wird im Roma nichts.

Die Getränkepreise im akzeptablen Rahmen: Köpi 0,3l glatte 4 Euro und die nicht näher klassifizierten offenen Weine liegen für 0,25l bei 6,00 Euro; serviert wurden uns immer 0,2l, die mit moderaten 4,50 Euro auf dem Bon standen.

Essen:

Neben der Standardkarte wurden auf einer Schiefertafel einige hochpreisige Fische annonciert (Wildfänge Dorade, Steinbutt, Seezunge von 38,50 bis 42,50 Euro) und von der Äsung Kalbsfilet, Rehrücken, Rinderfilet von 31,50 bis 51,50 Euro angeboten.

Aber erst einmal bekamen wir ein Körbchen mit leicht warmen, knusprigen Brötchen aus Pizzateig. Dazu ein Schälchen mit einem Dip, der farblich an eine Barbequesoße erinnerte, aber einen leicht süßlichen Abgang hatte, was uns an Feige erinnerte. Besser gefiel mir ein Schuss aus der Olivenölflasche zum Dippen, die mit Salz- und Pfeffermühlen auf jedem Tisch steht.

Dann die Antipasti aus der Vitrine (14,00 Euro) und die Schnecken in Gorgonzolasoße (8,00 Euro). Die Antipasti waren allesamt aus der Flora. Also keine Aufwertung durch Salami oder Parmaschinken, Meeresfrüchte, Oktopus, Sardellen oder Peccorino. Mit dieser Einschränkung aber in Ordnung, weil gut gewürzt und schmackhaft. Die Gorgonzolasoße, in der die Schnecken in einem ansehnlichen Schälchen serviert wurden, war sehr gelungen und reichlich.

Ich hatte mich schon im Vorfeld auf die Pizza Salsiccia kapriziert, weil sie mit hausgemachter sizilianischer Fenchelwurst belegt ist. Ich wählte die normale Größe für 17 Euro. Ergänzend zum Mozzarella laut Karte war reichlich Parmesan auf der Pizza, der sehr dominant war, zumal die Salsiccia sparsam vertreten war. Ich hatte mir etwas mehr von dieser Pizza versprochen. Meine Begleiterin hatte sich die Dorade aus Aquakultur für 24 Euro ausgewählt, die als großes Filet mit Beilagen (Kartoffelhälften in der Schale, Möhre, Bohnen und Brokkoli) serviert wurde. Die Gemüse mit Biss und die Dorade gut gewürzt, wovon ich mich überzeugen durfte, also ein gelungenes Gericht.

Für die Küche des Roma gebe ich für das Servierte vier Sterne.

Ambiente:

Das Roma ist ein großes Restaurant mit hundert Plätzen für Gesellschaften. Nach einer Halbtreppe betritt man die Diele, von der die Toiletten und der Restauranteingang abgehen. Man tritt ein in einen ersten Raum, in dem links die Theke und der Pizzaofen platziert sind. Durch einen offenen bogenförmigen Durchgang geht es in den Hauptraum, der sich zum Ende hin verjüngt und mit einer ledernen Sitzbank endet, die von der lauten Männergruppe belegt war.
Die Tische sind mit guten Abständen gestellt und bieten endlich mal wieder auch für vier Personen ausreichend Platz. Sie sind mit weißer Tischwäsche in doppelter Lage gediegen belegt. Die Holzstühle korrespondieren farblich mit dem Holzfußboden. Ansonsten gibt es hohe Decken mit vielen kleinen Spots, die für eine ausreichende Illumination sorgen. Am Tag sorgen die großen Fenster für viel Helligkeit und versorgen die Grünpflanzen auf den Fensterbänken mit Sonnenlicht. An den weißen Wänden wenig Wandschmuck.
Das Restaurant strahlt eine gediegene und großzügige Atmosphäre aus.
Ob es eine Musibeschallung gibt, kann ich nicht sagen. Falls ja, wurde sie durch die Herrenbande locker übertönt.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Die Toiletten mit historisch anmutenden Kacheln in schwarz-weiß. Leider quoll der Behälter für die Papierhandtücher über und trübte den Eindruck.

Allgemein:

Wieder eine Lesefrucht der Kolumne „Gabelprobe“ im hiesigen Weser-Kurier und Am Deich sollte den Rahmen für einen weiteren Herrenabend unter Anwaltskollegen bilden.

Wie in der Kolumne zu lesen ist, wird das Restaurant vom Paar Cornelia Thölke im Service und Henner Reichel am Herd betrieben; der Koch ist Autodidakt.

Die Speisekarte ist ein wilder Ritt von spanisch bis japanisch und macht neugierig, was letztlich auch den Ausschlag für mich bildete, mit meinem Kollegen an einem Donnerstagabend ins Am Deich einzukehren. Außer uns erschien noch eine große Damenrunde, die eine Jahreshauptversammlung abhielt; sonstige Gäste Fehlanzeige.
Ich habe mich über meine Hauptspeise sehr geärgert und muss mich deswegen disziplinieren, keinen „Verriss“ zu schreiben, worum mich auch mein Begleiter, der zu Wohlwollen neigt, bat. Ich versuche, dem Restaurant gerecht zu werden.

Auf der Homepage sieht man die Speise- und Getränkekarte (https://www.restaurant-am-deich.de/speisen-und-getraenke.html).

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Ich reservierte per Mail, was gut klappte.

Begrüßt und betreut wird man von Cornelia Thölke, die wir sehr zurückhaltend erlebten. Meine deutliche Kritik an der Hauptspeise blieb ohne verbale Reaktion. Die übliche Frage beim Abräumen, ob es denn geschmeckt habe, unterblieb, vielleicht, weil sie sich nicht nochmals meiner Kritik aussetzen wollte. Das ist mir für eine Mitinhaberin schlicht zu wenig an Kommunikation und Reaktion auf Kritik.

Im Am Deich gibt es kein gezapftes Bier, sondern Craftbiere von vier Brauereien. Uns gefiel das Pax Vollbier aus der Rhön mit einer leichten Rauchnote, das mit 4,80 Euro für 0,3 l auf der Karte steht.
Die sechs offenen, klassifizierten Weine liegen zwischen moderaten 5,20 und 6,00 Euro für das Glas 0,2 l. Eine Flasche Mineralwasser 0,7 l gibt es für sehr gastfreundliche 4,50 Euro.
Der doppelte Espresso für 4,50 Euro war schlicht sehr dünn.
Ausgegeben hat Frau Thölke nichts.

Essen:

Die Karte ist ein Überraschungspotpourri. Bei den Vorspeisen entschied sich mein Begleiter für eine Suppe auf Kokosmilchbasis Tom Yam Kung für 6,50 Euro und Sesamröllchen für 6,70 Euro. Einen Sesamstick durfte ich probieren und war angetan: Heiß vom frittieren mit einer Füllung aus Huhn und Koriander. Die Suppe aus einer ordentlichen Schale löffelte er alleine aus und ich würde mal sein Gebaren mit „o. k.“ übersetzen.
Ich entschied mich für eine Dose Sardinen (LA BRÚJULA Sardinen in Olivenöl, Nr. 34, 115 g) für 7,80 Euro, serviert mit dicken Scheiben eines angerösteten Graubrots. Serviert wurde die geöffnete Dose mit Brot auf einem Brett einschließlich Dosenschachtel. Die Qualität der Sardinen sehr gut und mit dem Brot ein schlichter Genuss.
Die Sardinendose sehr ich im Onlinehandel mit 5,95 Euro bepreist, so dass die Berechnung mit 7,80 Euro einschließlich des Brotes auch zeigt, dass das Wirtspaar bei der Preisgestaltung Zurückhaltung übt.
Zudem orderte ich die marinierten Miesmuscheln, die ebenfalls in der Dose serviert wurden, was man der Karte nicht entnehmen konnte; aber auch hier die Qualität der Muscheln 1a und das Öl mit leichter Chilischärfe (die Dose sehe ich online gar mit 6,95 Euro!). Nun waren meine beiden Vorspeisen keine Kochleistung im eigentlichen Sinne, aber eine gute Produktauswahl für Dosen und Brot. Für die Vorspeisen kann ich mich zu knappen vier Sternen hinreißen lassen.

Dann kamen nach für mich zu kurzer Zeit schon die Hauptspeisen.
Mein Kollege hatte sich für das Rindergulasch mit Champignons, Möhren, Schalotten, Tomaten, Bohnenkerne und (in einer kleinen Schüssel extra gereicht) Fregola (= kleine sardische Nudeln laut Karte) für 25,85 Euro entschieden. Allein vom Anblick (komme leider meiner Bebilderungspflicht in dieser Kritik wegen reger Unterhaltung nicht im gewohnten Umfang nach!) her war es Rindergeschnetzeltes mit viel Gemüse und weit entfernt von einem richtigen Gulasch nach ungarischer Art, was ich auch bestätigt bekam.

Dann mein Fiasko: Das Risotto mit großen Garnelen, Erbsen, Tomaten und Basilikum für 21,90 Euro. Mein Verschulden war, dass ich nicht wie meine angeehelichte sonstige Begleiterin gefragt habe, ob die Garnelen ausgepult serviert werden. Nur dann sind sie orderbar.  Ich unterließ dies und bekam die Quittung in Form von drei sehr großen Garnelen in der Schale mit Kopf. Und leider war die Schale auch nicht auf der Oberseite aufgetrennt. Entweder saut mich sich dann mit den Fingern ordentlich ein oder versucht dem Schalentier mit dem Besteck das Essbare abzuringen, was auch mit Spritzern abgehen kann. Nach dem Aufbrechen war dann auch noch der deutlich sichtbare Darm zu entfernen. Die Reisbeilage unter den Garnelen beleidigte jedes gut gemachte Risotto. Nichts Geschmackstypisches war zu vernehmen und eher trocken bis hart hatte der Reis auch keine Schlotzigkeit. Da die Garnelen als solche überzeugten, gebe ich für mein Essen noch 3 Sterne.

In toto ergeben sich als Mittel 3,5 Sterne für die Küchenleistung.

Ambiente:

Der Restaurantname ist der Adresse entlehnt. Der Deich ist der Hochwasserschutz an der Kleinen Weser, um dessen Platanenbestand seit Jahren erbittert gekämpft wird (sie sollen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes fallen). Die Lage ist zwar nicht weit entfernt von der Innenstadt, aber keine „Lauflage“ für Touristen oder Bummler. Man muss das Restaurant schon bewusst ansteuern.
Es geht ein paar Stufen hinauf und die Toiletten sind nur über eine Treppe im Keller erreichbar, also nur etwas für „Treppensteigende“.

Der Gastraum ist offen und die Tische sind mit gutem Abstand platziert. Als Vierertische bieten sie noch ausreichende Arbeitsfläche. Auf den reservierten Tischen nur Teller mit Stoffservietten und Besteck. Salz- und Pfeffermühlen muss man sich erbitten. Da die meisten Tische nur blank im Raum standen, musste ich an Kantine denken.

Auffällige Dekoelemente sind Zettel, die als Lampenschirm der Deckenleuchten dienen. Die Decke ist verkleidet mit OSB-Platten, das sind die Bauplatten mit Holzspanoptik. Unten ein dunkler Steinboden. Hinter der Theke die offene Küche, in der man Herrn Reichel werken sah.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Die Toiletten im Keller großzügig und mit vielen gerahmten Fotos mit Filmstars geschmackvoll dekoriert.

Nach einer erneuten Brandstiftung ist das Gebäude des Segelvereins so stark beschädigt, dass mit einer mehrmonatigen Renovierung gerechnet wird. Während dieser Zeit bleibt das Lokal geschlossen. (Quelle: Weser Kurier)