Hanseat1957

Allgemein:

Ein heißer Sommerabend in Saarbrücken und da ist mir bekanntermaßen nach Gegrilltem zumute. Eine Vorauswahl in Betracht kommender Griechen war schnell geleistet. Aber just der Auserwählte hatte an dem Montag seinen Ruhetag.

Entschieden habe ich dann nach der „Internetform“. Präsentiert wird das Kastro auf https://www.speisekarte24.de/restaurant/ansicht/Kastro_in_Saarbruecken_1261/ mit guten Fotos und den Speisen.

Zur familiären Einordnung des Wirtes Thomas Georgios und zum Gebäude (ehemalige Kirche, Nachkriegsbauscheußlichkeit) hat Simba als intimer Kenner der Saarbrücker Gastroszene schon alles gesagt.
Was mich schon gewundert hat, ist das hohe Investment in ein sehr großzügiges und hochwertig eingerichtetes Restaurant im Stadtteil Fechingen in einem Seitental, wo Saarbrücken schon ins Ländliche übergeht. Da verirrt man sich nicht zufällig hin und mit Bahn und Bus aus der Innenstadt ist man eine halbe Stunde unterwegs (die Bushaltestelle ist allerdings vor der Tür und der Bus fährt ausreichend häufig). Diesen Mut ansprechend, erwähnte der junge Kellner als Standortvorteil die Parkplätze.

Als ich um 18:00 Uhr einkehrte war ich der erste Gast. Gegen 19:00 Uhr waren vielleicht sieben Tische besetzt mit dem typischen Griechenpublikum (Paare, „Doppelpaare“, Familien).

Simba hat das Kastro als Alternative zum sehr zentral gelegenen Dimitra in der Bahnhofstraße empfohlen.
Das Dimitra hat zumindest einen großen Lagevorteil, wenn man – wie ich – in einem zentralen Hotel absteigt wie dem Mercure und das Wetter oder die Ankunftszeit nicht zu einer halbstündigen Fahrt durch Saarbrücken angetan ist. Aber auch die Küchenleistung im Dimitra ist konkurrenzfähig. Das Preis-Leistungsverhältnis schlägt das im Kastro allemal, denn ich war schon erstaunt, wie progressiv im Kastro an der Peripherie bepreist wird, aber die Investition will amortisiert sein, derweil das Dimitra sicherlich seit Jahren keine Abschreibungen mehr verdienen muss.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich also nur bei drei Sternen.

Service:

Großen Andrang erwartete man an einem Montagabend wohl nicht. Ein junger Mann als Stammkraft und eine jüngere deutsche Frau in der Anlernphase,  waren für den Service hinter der Theke und am Tisch verantwortlich. Beide in sauberer, klassischer Schwarz-Weiß-Kombination. Die Getränke wurden sehr flott gebracht und die Speisenfolge passte in der zeitlichen Abfolge.

Die Stammkraft war gewandt und freundlich, die junge Frau noch etwas unbeholfen.

Für den Service 3,5 Sterne.

Im Kastro wird Krombacher gezapft und 2,60 € muss man für 0,3 l hinlegen. Die Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 5,50 € und die neun offenen Standardweine liegen für das Viertel zwischen 4,50 und 5,50 €. Mein Retsina stammte aus der Zweiliterflasche von Tsantali, aber über die horrenden Aufschlagsfaktoren habe ich schon häufig genug räsoniert. Dafür hätte der Retsina schon wenigstens kalt sein dürfen, aber davon war er weit entfernt. Auch der Ouzo aufs Haus mit der Rechnung war nur gekühlt.

Essen:

Die Karte des Kastros zeichnet sich durch ein sehr gutes Vorspeisenpotpourri aus. Die Hauptspeisen setzen sich aus dem Üblichen vom Grill, aus der Pfanne und dem Backofen zusammen.

Die ambitionierte Bepreisung setzt sich hier fort. Ich nehme mal als Referenzen Tsatsiki (5,00 €) und Gyros (12,00 €).

Aber erst einmal bekommt man ein Schälchen mit Oliven und richtig scharfen Peperoni und ein Körbchen mit drei Scheiben eines schlichten Stangenweißbrots auf den Tisch gestellt.

Ich hatte mich dann für das Taramas als Vorspeise für 5,00 € entschieden und bekam drei Kügelchen auf einem sehr großen Teller serviert. Der Diminutiv muss hier leider gebraucht werden, denn es war nach meiner Erinnerung die kleinste Taramasportion in meiner Griechenlaufbahn. Wenn es denn wenigstens geschmacklich eine Offenbarung gewesen wäre, aber leider auch Fehlanzeige. Nur ein sehr zarter Fischgeschmack zeichnete es aus und es hätte von der Konsistenz her etwas fester sein dürfen.

Auf dem Grillteller hatte ich mir als Sonderwunsch eine Kombination aus Biftekia und Rinderleber gewünscht. Mein souveräner Kellner schlug vor, jeweils zwei der Grilladen zu servieren, womit ich einverstanden war; berechnet wurde der Preis für gegrillte Leber von 13,00 €.

Aber erst einmal bekam ich den Beilagensalat. Wieder in seinem sehr schönen, großzügigen Geschirr serviert, wie das Foto zeigen mag. Er bestand aus dem heute wohl unvermeidlichen Eisbergsalat und ein paar Raspeln Möhre und etwas Weißkraut. Angemacht war er klassisch mit Essig und Öl. Ich präferiere ja den klassischen Krautsalat, der aber immer seltener serviert wird. Was mit nicht gefiel, waren die Schnittkanten des Eisbergsalats, die leicht ins Bräunliche gingen. Wohlgemerkt nichts bereits ins unappetitlich und verdorben matschig Gehendes, aber ein Zeugnis davon, dass der Salat schon vor einiger Zeit geschnitten worden war.

Dann auf dem nächsten glänzend weißen Teller mein Grillgericht. Dieses Mal mit zwei Kügelchen tomatisierten Reis, einem Kügelchen Tsatsiki, einem Zitronenachtel und den vier Stücken Biftekia und Leber.

Das Tsatsiki war aus Magerquark hergestellt, was stumpf am Gaumen ist und auch wegen der leicht säuerlichen Note bei mir durchfällt. Nun aber endlich was Positives! Die Biftekia waren erstklassig gewürzt, wie man es erhofft. Sehr eindeutig Knoblauch und typische Kräuter. Die Leber in guter Daumenstärke und auf den Punkt gegart. Mit der Zitrone und dem Pfeffer aus der auf Wunsch gebrachten guten Pfeffermühle auch ein Genuss.
Die Portionsgröße fand ich angesichts des Preises angemessen.

Taramas, Beilagensalat und Tsatsiki also mau, Grilladen sehr gut. Da ich ja mit Appetit auf Gegrilltes das Kastro aufgesucht hatte, runde ich meine internen 3,75 Sterne im System auf vier auf.
 
Ambiente:

Hier sollte man sich einmal die Bilder auf der oben reinkopierten Internetadresse anschauen. Die hohen, ineinander übergehenden drei Räume sind vorwiegend schwarz, grau und weiß gehalten, bis hin zu den Vorhängen. Alles passt zueinander und ist hochwertig. Sehr schön, dass man als Gast die Raumgrößen auch genießen darf, denn auf den Tischen mit Stoffläufern und -servietten findet man viel Platz und die Laufwege sind sehr breit. Eine Nischengemütlichkeit darf man nicht erwarten. Zu den Straßenseiten hin gibt es jeweils großzügige Terrassen. Die Hauptstraße ist mit einer schützenden Hecke verdeckt.

Architektonisch kann man festhalten, dass die ehemalige Kirche kubisch ist, was den Räumen einen guten Grundriss verschafft. Die Fassaden sind gut in Schuss.

Simba hat die Pseudogemälde mit griechischen Motiven als unpassend kritisiert. Ich pflichte ihm bei. Sie beißen mit ihrer Buntheit ins Auge. Andernorts sieht man jetzt gerne großformatige Schwarz-Weiß-Motive aus der Alexis-Sorbas-Verfilmung (was auch schon wieder langweilig wird).
 
Sauberkeit:

Alles wirkt noch sehr neu und ist gepflegt. Vorbildlich auch der Feuchtraum für den Herrn. Eine Behindertentoilette mit Wickeltisch habe ich auch gesehen.

Allgemein:

Nach einem beruflichen Termin in Erlangen ergab sich endlich die Gelegenheit für einen touristischen Abstecher nach Bamberg. Eine Stadt, die viel zu bieten hat:  Bamberger Symphoniker, den mehrfachen deutschen Basketballmeister, eine Universität und natürlich UNESCO-Weltkulturerbe mit 1.500 denkmalgeschützten Gebäuden und oben thront der Kaiserdom mit seinen vier Kirchtürmen, der freilich auch Kathedrale für den in Bamberg ansässigen Bischof ist. Das ist schon außergewöhnlich für eine Stadt mit gerade mal 73.000 Einwohnern! Und eine Wiege fränkischer Braukultur ist Bamberg zudem! Allerdings konnte ich der mitgebrachten Spezialität Schlenkerla Rauchbier nichts abgewinnen. Ein Geschmack, als ob der Braumeister Schinkenschwarten in die Würze gegeben hätte.

Angesichts der vielen Brauereien mit Gasthof hatte ich eine Vorauswahl getroffen (Fässla und Keesmann) und mich dann für Keesmann entschieden. Eine halbe Stunde Fußmarsch von der Innenstadt über den Main-Donau-Kanal und dann am Ufer entlang muss man investieren.

Etwas abseits, so meine Spekulation, ist es wohl authentischer. Ob das zutrifft kann ich nach einem Besuch nicht sagen. Zumindest an zwei Tischen wurde Englisch gesprochen, ansonsten wohl Indigene. Beim Frühschoppen am Folgetag im Fässla (auch östlich vom Kanal) wohl nur Einheimische.

Den Keesmann kann ich empfehlen. Man sollte aber reservieren, denn die Kapazitäten sind begrenzt und weit entfernt von den großen Saufanstalten in Düsseldorf oder München.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist aus Bremer Sicht zum Augenreiben und wenn man dann klar sieht, kann man nur fünf Sterne vergeben!

Eine Internetpräsenz ist im Entstehen.

Service:

Bedient wurde nur im Innenhof. Eine weibliche Stammkraft und ein Aushilfsmädchen hatten das gut im Griff und so waren die Wartezeiten kurz, auch zwischen Suppe und Braten, was ich ja nicht so schätze. Die Ansprache war freundlich, aber ohne besondere persönliche Note.
Für den Service drei Sterne.

Im Keesmann trinkt man natürlich die Biere der Brauerei. Pils, Lager, Helles und Weißbier sind die Standardbiere, ergänzt um saisonale Spezialitäten. Für den halben Liter werden 2,65 € bis 2,75 € fällig!!! Kaum teurer als der halbe Liter Wasser für 2,40 €. Ein Schoppen 0,25 l Frankenwein kommt auf 3,60 €. Ein gesundheitspolitisch bedenkliches Preisniveau, aber Betrunkene habe ich nicht gesehen (auch nicht am Vorabend im Steinbach Bräu in Erlangen, in dem mächtig gezecht wurde).

Ich hatte mich für das Herren Pils entschieden, was gut trinkbar ist. (Am Vorabend im Steinbach  Bräu in Erlangen gab es als Aktion ein sehr gelungene Pale Ale, gegen das ein Pils zwangsläufig langweilig ist).

Essen:

Die Standardkarte zeigt neun Hauptspeisen, wird aber ergänzt um eine Seite „Tagesempfehlungen“, die weitere Hausmannskost bietet. Caprese ist der einzige Exot. Ansonsten ist es erwartet zünftig mit Schnitzel, Roulade, Schweinebraten, saure Niere, Sülze usw. Neben dem berühmten Kloß, der Franken mit Thüringen verbindet, werden auch Pommes, Röstis, Kroketten oder Bratkartoffeln als Beilage gereicht.

Von den „Tagesempfehlungen“ wählte ich die Pfifferlingrahmsuppe für 3,80 € und dann den Schweinekrustenbraten in Dunkelbiersoße mit Sauerkraut und Kloß für 8,70 €.

Ein ausgewachsener Suppenteller mit viel Pilzeinlage wurde gebracht. Nicht sehr heiß und gut angedickt. Geschmacklich solide und in Ordnung. Etwas Pfiff wie ein Schuss Weißwein hätte der Suppe aber gutgetan.
Nichts auszusetzen gab es beim Schweinebraten. Eine krachende Schwarte, die unter dem Salamander Blasen gewonnen hatte, machte dem Namen des Gerichts alle Ehre. Darunter schmackhaftes Muskelfleisch und eine würzige, typisch dünnflüssige Dunkelbiersoße, die aber dank des saugfreundlichen Kloßes vollständig genossen werden konnte. Das Sauerkraut wurde extra gereicht und war mild und schlonzig zubereitet. Einige Wacholderbeeren zeugten von typischer Würzung.

Insgesamt ein Schweinebratengericht wie ich es mir erhofft hatte und für das ich gerne gute vier Sterne geben möchte. Mit der etwas schwächeren Suppe sind es dann knappe vier Sterne für die Küche des Keesmann.

Ambiente:

Das Keesmann liegt im Stadtteil Wunderburg gegenüber einer Kirche. Wem der Weg von der Innenstadt zu Fuß zu lang ist, kann auch den erstaunlich häufig fahrenden Stadtbus nehmen, der in unmittelbarer Nähe hält.
Leider konnte ich keinen Eindruck von den Innenräumen gewinnen, denn die vordere Gaststube war gesperrt und den hinteren Gesellschaftsraum sollte ich auch nicht betreten, weil er gerade von einer Trauergesellschaft verlassen worden war. Auf einer Bambergseite sieht man aber, dass die Gaststube das erfüllt, was die historische Fassade von außen verspricht (https://www.bamberg.info/gastronomie/brauerei_keesmann-253/).
Durch den dunklen Eingang gelangt man in den Innenhof, der als Biergarten dient. Daneben und dahinter befindet sich die eigentliche Brauerei mit ihren Produktions- und Lagerräumen.

Angeblich sollen 150 Leute draußen Platz finden, was ich nicht glauben mag. Die soliden Tische und Stühle stehen unwackelig auf einem Granitpflaster. Für den Schatten sorgen neben dem Gebäude kleine Platanen und Sonnenschirme. Praktisch gelegen sind die Klos direkt am Durchgang zur Straßenseite. Die Anzahl der Erleichterungsfazilitäten ist ausreichend und stammen aus neuerer Zeit.

Sauberkeit:

Es ging sauber zu.

Allgemein:

Nach dem, Kritik fordernden Besuch im Piazza mit Schwägerin, Schwager und deren Töchtern, sollte eigentlich ein Traditionsitaliener in der Innenstadt als nächstes besucht werden. Da ich nicht der Kümmerer war, erlaubte ich mir nur eine zaghafte Nachfrage am Pfingstsonntag nach dem Stand der Reservierungsanstrengung. Keine Eile war die Devise. Solch nachlässige Einstellung rächt sich. Der auserkorene Italiener weilt nun an heimatlichen Gestaden, macht also schnöd Urlaub. Ersatz war gefragt und ich spendete zwei Empfehlungen von meiner Liste, aber auch das führte zu keinem Erfolg; Gründe dafür investigativ und unerbittlich ans Tageslicht zu bringen, verbaten die Blutsbande zwischen Schwägerin und ständiger Begleiterin.

Also ging es ins nahe gelegene Amici in Schwachhausen. Gewagt, denn meine Schwägerin hatte sich immer kritisch zu diesem Italiener, fast in Sichtweite, geäußert.

In Vorbereitung der literarischen Verarbeitung des Besuchs im Amici schaute ich auf die Homepage (http://www.amici-bremen.de) und überflog die Speisekarte.

Ich schätze am Italiener gute Antipasti, Tomatensuppe und Pizza, da bin ich recht simpel gestrickt.
So beginnen italienische Essen gerne mit etwa Vitello Tonnato, Carpaccio, Lumache in Gorgonzolasoße, Cozze, Carciofi, Funghi ripieni … Im Amici alles Fehlanzeige!

Die Karte machte auf mich den Eindruck zwischen Provinz und Familienitaliener – da reichen Bruschetta und Caprese für italienische Kulinarik und Kinderzufriedenheit.

So gepolt, sind wir dann aufgebrochen.

Um 18:00 Uhr waren wir die ersten Gäste und als wir zur besten Zeit für Samstagabende in der Stadtteilgastronomie gingen, waren vier Tische in dem geräumigen Lokal besetzt. Ein ökonomisches Desaster. Und wie meine Schwägerin berichtete, ist der Zuspruch auch ansonsten mau. An der Kaufkraft im Umfeld kann es nicht liegen. Und das Akropolis in der Nähe brummt wie ein Hummelnest. Das Wirtspaar sollte einmal in sich gehen. Ich will nicht vermessen sein, aber meine Kritik zu lesen, kann für einen Läuterungsprozess nicht schaden.

Als wir gingen und ich schon einmal ansagte, dass das Erlebte allenfalls Mittelmaß sei, sahen meine Mitesser das alles in einem milden Licht. Ich will die positiven Äußerungen nicht unter den Tisch fallen lassen, aber

Unabhängigkeit und Objektivität sind unabdingbare Tugenden für Kritiken.

Angesichts des Erlebten auf den Tellern mag ich keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei 3,5 Sternen.

Service:

Ich hatte schon gelesen gehabt, dass das Wirtspaar das Amici an Herd, Theke und Tisch im Selbstbetrieb schmeißt. Angesichts der wenigen Gäste auch kein Problem. Aber gar nicht auszudenken, wenn viele Tische besetzt gewesen wären.

Wenn man nur wenige Gäste hat, sollte man sich ihnen auch zuwenden. Wir durften uns einen Tisch aussuchen und wurden auf die Karten auf dem Tisch hingewiesen. Es gehört sich für mich, dass mit dem Überreichen der Karte oder hier dem Hinweis am Tisch, der erste Getränkewunsch abgefragt wird, vielleicht gar ein Vorschlag für einen Aperitif gemacht wird. Unsere Wirtsfrau verließ den Tisch ohne Abfrage und musste durch Blickkontakt aufgefordert werden, unsere Getränkeorder entgegen zu nehmen. Auch ansonsten versah sie ihren Dienst ohne besonderes Bemühen um uns als neue Gäste. Engagement als Wirtsfrau sieht anders aus. Stammgästen widmete sie sich ausgiebig.

Da passt es ins Bild, dass ein spendierter Digestif, bei allen unseren „gelisteten“ Italienern nach Wunsch üblich, im Amici ausfiel.

Für den Service drei Sterne.

Lobte ich gestern noch die Bierpreise im Athen in Dresden (1,95 € für mein Referenzmaß 0,3 l), ist der im Amici ein Beispiel für die Unverschämtheit etlicher Wirte in Bremen: Schlichtes Krombacher kommt auf 3,10 € für 0,3 l! Dagegen ist eine Flasche SP 0,75 l mit 4,80 € ein Schnäppchen. Für die Volksgesundheit könnte man das loben. Die zehn offenen Weine kommen für das Glas 0,2 l auf 5,00 € (für den Weißwein) resp. 5,50 € (für Rosé und Rotwein). Löblich, dass Rosé und Weißwein gut kalt serviert wurden, was an den beschlagenen Gläsern zu erkennen war.

Essen:

Wie hervorgehoben, ist die Auswahl an Vorspeisen provinziell mau. Um ein wenig Vielfalt auf den Tisch zu bekommen entschieden wir uns für: Bruschetta (5,50 €), Büffelmozzarella mit Tomatenscheiben (7,80 €), Spinaci alla Parmigiana (5,50 €) und überbackene Melanzone (7,50 €). Dazu gab es einen Teller mit Pizzabrötchen, die eine dichte, leicht bröselige Krume hatten.

Gelobt wurde der Mozzarella, dem ich ein „feines“ Käsearoma bescheinigen könnte. Aber diese Ironisierung wähle ich, weil ich Mozzarella für den am meisten überbewerteten Käse halte, der als Träger von Salz, Olivenöl und Basilikum zum Geschmackserlebnis erhoben werden muss. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich noch nie an den „wahren“ Mozzarella geraten bin, der den Büffel schmecken lässt.

Spinaci mit Parmesan gratiniert wurde auch gelobt, hätte für mich aber einen Schuss Olivenöl mehr vertragen, denn das Gericht war sehr trocken.

Die Bruschetta sehr schlicht, nicht knobig und ich habe Dill (!) herausgeschmeckt. Auch spielt der Koch gerne mit der Balsamicocreme und markiert die Gerichte mit Strichen, Schwüngen und Tupfern. Meine Auberginen zum Glück nicht. Aber sie waren nicht gewürzt und die dicke Käseschicht war sehr geschmacksarm. Da wünsche ich dem Koch mehr Mut, denn Auberginen nehmen dankbar Aromaten auf.

Die Portionsgrößen gingen in Ordnung.

Für die Vorspeisen rücke ich drei Sterne raus. Meine Mitesser würden vielleicht noch einen draufpacken, aber „wer schreibt, der bleibt“!  

Dann dreimal Pizza (Capperi mit Sardellen, Kapern, Oliven und Peperoni für 10,50 €; Frutti di Mare für 11,00 € und Buffalo mit Mozzarella, Cocktailtomaten, Parmaschinken, Rucola und Parmesan für 12,00 €). Die Pizzen machten mit ihren 32 cm und reichlichem Belag optisch schon etwas her. Die Bepreisung der Pizzen sehe ich im oberen Drittel.

Meine Capperi gefiel mir vom Belag her gut. Der Boden war einer von der ganz dünnen Sorte, die – für mich unverständlich – immer gerne gelobt wird. Stach ich in eine Blase am Rand, so stieß ich auf ein Luftloch. Da ziehe ich die Variante mit einem wulstigen Rand aus Teig allemal vor. Mein Schwager blickte auf viele kleine Fruttiteilchen und die von ihm erbetenen, ergänzenden Kapern. Die Frutti aus der TK, was aber meist der Fall ist und womit ich kein Problem habe. Mit den Kapern prägte sich im Mund ein kräftiges Geschmackserlebnis aus, also auch gut essbar. Meine ständige Begleiterin hatte wieder ihre Lieblingspizza mit kaltem Parmaschinken und Rucola gewählt – suum cuique.

Also für den Belag gerne vier Sterne, für den Unterbau 3.

Meine Schwägerin hatte sich das gegrillte Schweinefilet in Gorgonzolasoße mit frischen Champignons und Kartoffeln mit Gemüse als Beilage ausgewählt (17,50 €). Die gebratenen Kartoffeln und das Gemüse (Blumenkohl, Broccoli und Zucchini überwiegten) wurden reichlich in einer Form separat gereicht, sahen appetitlich aus und hatten berichtet noch gut Biss. Mit den beiden in Steakform geschnittenen Scheiben vom Schweinefilet eine sehr großzügige Portion. Meine Verkostung ergab eine ordentliche Sahnesoße mit leichtem Käsegeschmack. Die charakteristischen Schimmelnester, die für den Gorgonzolanachweis stehen, konnte ich nicht ausmachen.

Im Ergebnis kann man im Amici Pizza essen, wenn man sich an dem dünnen Teig nicht zu sehr stört. Der Belegung ist reichlich und schmackhaft. Das erlaubt, 3,5 Sterne an die Brust des Kochs zu heften. 

Was dem Amici gut zu Gesicht stünde, wäre nicht nur eine Ergänzung der Karte um Vorspeisenklassiker, sondern auch bei den Fleischgerichten sind Ergänzungen wünschenswert. So sucht man z. B. Saltimbocca à la Romana oder Kalbsleber mit Salbei vergebens.

Salz- und Pfeffermühlen auf den Tischen will ich nicht unterschlagen.

Ambiente:

Das Amici liegt in einer Wohngegend Schwachhausens, die durch Mietwohnungsbau mitgeprägt ist und kann mit keinem pittoresken Altbau aufwarten wie das Piazza. Es nutzt alleinig einen eingeschossigen Bau mit einem nach hinten abfallenden Pultdach. Über die ganze Breite gibt es viele Tische im Freien, die durch zwei wacklige Sichtschutzwände an den Seiten und einen weißen Lattenzaun nach vorne zum Trottoir abgegrenzt sind.
Drinnen entfaltet sich eine nicht zu ahnende Raumgröße, die durch die hohe Decke der Vorderfront noch an Großzügigkeit gewinnt. Es dominieren helle Holzfarben, weiße Wände, goldene Deckenleisten und eine Deckenbeleuchtung mit Lüstern, teils aufwendig gefasst. Ein Fußboden in Holzoptik rundet das ganze beim Blick nach unten ab. Die Dekoelemente halten sich in Grenzen (Vitrinen vor Säulen, Bilder) und stören eher leicht den ansonsten stimmigen und hochwertigen Gesamteindruck. Der Innenraum ist groß und offen. Die Tische bieten gut Platz und die Laufwege sind breit

Insgesamt also eine Großzügigkeit und ein Ambiente, das förmlich nach einer aufgewerteten Karte mit entsprechender Küchenleistung schreit!

Ins Ohr dringen italienische Gassenhauer.

Modern die Toiletten.

Sauberkeit:

Das Amici macht einen sehr gepflegten Eindruck.

Allgemein:

Wieder in Dresden und es ist an einem Juniabend sehr warm. Die damit verbundenen kulinarischen Sommergefühle verlangten nach einem Griechen. Eine Handvoll Griechen habe ich in Dresden ja schon durch und eine befriedigende Grundernährung war immer drin (siehe Atlantis, Acheron, Artemis, Irodion, Lukullus). Auf der Liste stand noch das Athen in Tolkewitz gegenüber dem historischen Johannisfriedhof. Etwas außerhalb gelegen, aber mit zwei Straßenbahnlinien von der Innenstadt aus in 20 Minuten zu erreichen.

Erst waren etwas nach 18:00 Uhr nur wenige Tische im Restaurant belegt; die großzügige Terrasse blieb wegen der Gewittergefahr an dem Abend ungenutzt.

Gegen 19:00 Uhr hatte sich das große Restaurant aber gut gefüllt. Paare, Kollegengruppen und Familien machte ich aus. Die meisten wohl aus dem Umfeld und Stammgäste, was die zunehmend persönlicher und herzlicher werdenden Begrüßungen bezeugten.

Auf der Homepage des Athens wird die preisaktuelle Karte vorgehalten und etliche Fotos zeigen das Innere und Äußere des Restaurants.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei guten vier Sternen.

Service:

Eine ordentliche Truppe griechischer Zapf- und Kellnermänner, ergänzt um eine junge Frau, kümmerten sich am Tisch um die Gäste. Uniform in türkisfarbenen Poloshirts mit Restaurantlogo und schwarzen Hosen. Etwas später betrat dann der Wirt das Spielfeld. Er hatte sich von der Uniform dispensiert und erschien im schwarzen T-Shirt und der Einheitsfrisur, die heutzutage in türkischen Friseurläden verpasst wird. Aber er bemühte sich um das Gästevolk und grüßte. Mich zurückhaltend (angemessen gegenüber einem alten, fremden weißen Mann), Stammgäste mit Handschlag und mehr. Späterhin machte er sich nützlich und servierte zuweilen mit.
Die eigentliche Servicebrigade arbeitete flott und es herrschte eine gute Stimmung.

Meine Getränke kamen umgehend auf den Tisch und auch die Vorspeise nach keinen zehn Minuten. Leider ging es derart zügig weiter mit der Hauptspeise. Auch die Dreiergruppe am Nachbartisch erlitt dieses Schicksal. Es scheint eine Unart im Athen zu sein.

Spendabel ist man im Athen: Zur Begrüßung und mit der Rechnung gibt es einen kalten Ouzo vom Wirt.
Für den Service befriedigende drei Sterne.

Die Bierpreise sind ausgesprochen volkstümlich: Das Dresdner Feldschlößchen kostet man gerade 2,60 € für 0,4 l! (1,95 € für mein Referenzmaß 0,3 l). Das zeigt die unverschämte Preispolitik etlicher Wirte in meiner Heimatregion auf, die mit 0,3 l stramm Richtung 3,00 € gehen oder diese Schallmauer bereits durchbrochen haben. Die Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 4,65 € und die offenen griechischen Standardweine werden für 3,80 € angeboten (0,2 l). Mein Retsina war kühl, aber nicht kalt (kriegen die Griechen nicht hin oder die Flaschenkühlung in den typischen Auszügen unterhalb des Zapfbereichs schafft nichts unter 10 Grad).

Essen:

Die Karte bildet alle Standards ab an Meze, vom Grill, aus der Pfanne und aus dem Backofen. Auch hier ist die Bepreisung bemerkenswert: Die gemischten Teller mit Gyros liegen unter 11,00 € (eine Ausnahme, kommt sogleich) und die gemischten Grillplatten sämtlich unter 13,00 €.

Aber zuvor einmal Boujourdi (,6,70 €). Laut Karte gebackener Fetakäse mit roter Paprika, Tomaten und Oliven in Olivenöl mit Oregano. Von Oregano keine Spur, aber der Schafskäse war käsig und leicht cremig, ohne geschmolzen zu sein. Dazu Stücken schwarzer Oliven und das Gemüse. Schlicht, aber gut mit zwei Scheiben eines klassischen, frischen Kastenweißbrots.

Dann der „teure“ Gyrosteller (12,30 €) mit namensgebendem Gyros, einem kleinen Souvlakispieß und einem ansehnlichen Schweinesteak, gefüllt mit Feta. Als Beilagen große Pommes und Reis und zuvor ein kleiner Beilagensalat mit Industriedressing.

Die Portionsgröße war angesichts des Preises opulent.

Das Geschmackserlebnis gemischt: Souvlaki dick geschnitten, mürbe im Biss und mit eindeutiger Oreganonote sehr gelungen. Mittelprächtig das Schweinesteak, das aber mit dem guten Schafskäse einen kräftigen inneren Begleiter hatte. Das Gyros war frisch und gut geschichtet und geschnitten, aber leider  absolut flau. Unverständlich angesichts der guten Würzmischungen für diese klassische Drehspießzubereitung.

Mit 3,5 Sternen kommt die Küche des Athens gut befriedigend durch das Ziel.

Ambiente:

Das Athen ist in einem verspielten Altbau-Eckhaus untergebracht. Links und rechts vom Eingang finden sich die großzügigen Freisitze, die durch Buchs- und Lebensbaum vom Trottoir getrennt werden.
Im Innenbereich entpuppt sich das Athen als großes Restaurant. Neben dem Hauptraum mit Theke bietet es weitere zwei Räume.

Die räumliche Großzügigkeit setzt sich an und zwischen den Tischen fort. Diese sind partiell durch hohe Bänke gefasst und es entsteht eine gewisse Nischigkeit.

Es dominieren dunkle und helle Holzfarben und die Dekorelemente beschränken sich auf Holzverkleidungen und Riemchenmauerwerk. Für einen Griechen geradezu puristisch und stringent.

Das türkisblaue der Poloshirts wird durch indirekte Deckenbestrahlung aufgenommen.

Ansonsten vernimmt man noch griechische Schlagermusik, die aber vom anschwellenden Kommunikationsdrang der Gäste und der Kommunikationsfreude der Serviceleute verdrängt wurde.

Der Kachelraum für den Herren muss in jüngerer Vergangenheit vollständig renoviert worden sein. Guter Sanitärstandard und sauber.

Sauberkeit:

Das Athen macht einen sehr gepflegten Eindruck.

Allgemein:

Berlin, zweiter Tag, 07.06.2017 als Privatier zum Essen mit einer guten Freundin.
Nachdem meine Recherche keinen spannenden Griechen zu Tage brachte und der alternativ ausgewählte Türke in Kreuzberg wegen falscher Küchenrichtung bei meiner Berliner Begleiterin durchfiel, dachte ich, dass Tapas passen sollten.

Aus den Prinz-Empfehlungen filterte ich dann das Anda Lucia heraus, gelegen am Savignyplatz, einem der gediegensten Ausgehviertel im Westen der Stadt. Da wir uns immer viel zu erzählen haben, ist ein ruhiges Restaurant mit Intimität wahrenden Tischabständen für unsere Abende passend. Das Anda Lucia war das ganze Gegenteil, aber wir hatten ein Restauranterlebnis, dass keine Reue aufkommen lässt. Wer es also authentisch, eng und laut mag, der muss das Anda Lucia besuchen, zumal auch die Tapas überzeugen.

Am besuchten Mittwochabend mit Schauern war das Anda Lucia innen voll belegt und einige Tapfere setzten sich im Laufe des Abends an die dem Innenbereich nächstgelegene Tischreihe. Natürlich Touris, aber auch Stammgäste.
Auf der Homepage sieht man das Speisen- und Getränkeangebot und eine Fotoimpression (http://andalucia-berlin.de/).

Beim Preis-Leistungsverhältnis muss man zwischen den Preisen für die Speisen und die Getränke differenzieren. Die Speisen fand ich fair bepreist (= vier Sterne),  bei den Getränken wird hingelangt (= 2,5 Sterne). Macht für die Totalbewertung solide drei Sterne.

Service:

Im Service tummelten sich drei Kellner an den Tischen und zwei jüngere Frauen sorgten für die Getränke und das Füllen der Tapasschalen aus der Vitrine, die L-förmig den Tresen krönt. Alle schwarz gewandet. Ein Kellner war eindeutig der Platzhirsch und machte den feurigen Spanier, drei Hemdknöpfe tief und laut und ständig kommunizierend, gerne mit blonden weiblichen Gästen. Als ich kurz vor 18 Uhr erschien und noch wenig los war, sang er, unterstützt von der blonden Zapferin, laut zur Musikbeschallung, die flamencomäßig war. Auch wenn meine Beschreibung leicht ironisch klingt, die gute Laune und umtriebige Art waren authentisch. Auch die später hinzukommende schwarzhaarige Tresenfrau war gut drauf, sprach aber kein Deutsch. Auch die spanische Blondine tat, glaube ich, nur so, als ob sie einen verstehe. Aber der Platzhirsch verstand wohl alles, vergaß aber auch gerne.
Ich hatte auf den Namen meiner Berliner Begleiterin reserviert und am Telefon schon kein gutes Gefühl – zu gehetzt und kurz wirkte mein gegenüber. Und tatsächlich, im Buch las ich nur drei Namen und meine Reservierung war nicht darunter. Aber er bot mir einen günstig gelegenen Hochtisch an, auf dem vier Gedecke gezaubert worden waren. Für uns zwei ging es nach vollzähliger Tapasbeschickung so gerade.

Die erste Getränkeorder klappte noch, danach musste ständig erinnert werden. Meinen dritten Rosé erschlich ich mir beim Platzhirsch dreist, als er den beiden Blondinen am Nachbartisch über den Tresen hinweg nachschenkte und ich mein Glas unwiderstehlich dreist unter die Flasche streckte! Das Chaos bei der Getränkeversorgung hatte seinen Preis, denn auf dem Bon fehlten im Ergebnis ein Bier und ein Rosé.

Immerhin gab er uns zum Abschied einen Brandy aus, der in vorgewärmten Gläsern serviert wurde.
Die Tapas kamen in passenden Abständen auf den Tisch.

Insgesamt also bei der Getränkeversorgung eine schlechte Pflichtübung, aber ansonsten ein herrliches Schauspiel, so dass ich einen Kürbonus gewähre und gute vier Sterne punkte.

Für ein Warsteiner, dass ich immer zu vermeiden versuche, werden sage und schreibe für 0,3 l 3,40 € fällig, eine Flasche spanisches Mineralwasser 0,75 l kostet 6,00 €. Die sechs offenen Weine liegen für 0,2 l zwischen 5,50 € und 6,30 €. Erwähnt werden muss die große Auswahl an spanischen Flaschenweinen bis hin zu Hochgewächsen.

Essen:

Mein Plan war, erst einmal eine Runde Tapas ordern, quasi als ersten Gang und danach schauen, wie es um den Appetit für eine Hauptspeise steht oder vielleicht nur noch weitere Tapas zur Sättigung nachschieben.
So hatte jeder von uns das Recht, drei Tapas auszuwählen, ergänzt um Aioli (1,80 €) und einen Korb Brot, der standardmäßig gereicht wird.

Ich will erst einmal das Aioli in den Himmel loben: Standfest und wunderbar geknobt. Ein solches Aioli habe ich nach meiner Erinnerung in den letzten zehn Jahren nur noch bei einem Spanier in Köln genießen dürfen, ansonsten werden meist Industrieplürren mit etwas Knoblauchgranulat dreist als Aioli auf den Tisch gebracht. Dazu passend ein Baguette, leicht grobporig in der Krume und knusprig in der Kruste. Daran könnte ich mich sattessen.
Aber es kamen ja noch: Datteln im Speckmantel (4,80 €), frittierte Calamari (4,70 €), Fleischbällchen in Tomatensoße (4,90 €), frittierte Chorizo (4,90 €), Oktopus galizischer Art (10,70 €), Kroketten mit zweierlei Füllung (6,20 €) und Pimientos mit Meersalz (7,90 €).  Wer mitzählt, wird nun sieben Tapas feststellen. Es muss damit zu tun haben, dass die von mir gewünschten Babycalamari in eigener Tinte nicht vorrätig waren und ich den Oktopus als Ersatz wählte und der Platzhirsch mich vergatterte, auch die frittierten Calamari zu kosten.

Die Portionsgrößen waren gut bis großzügig, was insbesondere für die Pimientos und den Oktopus galt. Geschmacklich und vom Handwerk her gab es keinen Ausfall. Meine Favoriten waren die Pimientos mit Meersalz, der Oktopus, der etwas zu reichlich mit süßem Paprikapulver bestreut war und die Chorizo. Auch meine Begleiterin hat lecker mitgegessen.

Eine Pfeffermühle wurde uns gebracht.

Für Aioli, Brot und Tapas gerne 4,5 Sterne.

Ambiente:

Am Savignyplatz isst man gerne draußen, was dem Platz an warmen Abenden ein südländisches Flair verleiht. So hat auch das Anda Lucia drei Reihen mit ordentlichen Möbeln vor die Front gestellt. Die bodentiefen Fenster können geöffnet werden. An der Fassade und an den Innenwänden Ornamentfliesen mit maurischen Motive und – drinnen – Flamencomotive. Große, runde Lampenschirme spenden sanftes Licht. Passend die dunklen Tische und Stühle und ein heller Fliesenboden. Alles stimmig.

Die „Tischgrößen“ in den Nischen noch akzeptabel, an den Zweiertischen ist es eng und sie stehen eng beieinander.
Am Abend saßen wir neben dem Tresen an geöffneten Fenstern und trotzdem musste für die Unterhaltung schon lauter gesprochen werden. Wenn kein Schall nach draußen dringen kann, muss der Geräuschpegel im Anda Lucia Höhen erklimmen, die eine normale Unterhaltung nicht mehr erlauben.

Neu und geschmackvoll die Herrentoilette im Keller.

Sauberkeit:

Gepflegt und sauber.

Allgemein:

Mal wieder in Berlin, als Privatier.

Im alten DDR-Ostberlin, so erzählte man mir Anfang der Neunziger, habe es in den Kiezkneipen regelmäßig einen Eisbeintag gegeben. Die vorbestellten Eisbeine wurden dann in einem großen Kessel gekocht. Die Zeiten sind nun lange vorbei. Dennoch habe ich eine Annäherung gesucht, jenseits der Touriabfütterung im Nikolaiviertel oder am Alex. Meine Recherche erbrachte ein eindeutiges Ergebnis, nämlich den Dicken Engel in Moabit, direkt an der U-Bahnstation Birkenstraße gelegen.

Was den Nostalgieeffekt angeht, wurde meine Erwartung voll erfüllt. Meine Eisbeinfreude eher enttäuscht. Trotzdem kann ich den Dicken Engel allen empfehlen, die der deftigen Hausmannskost vom Strammen Max, Hackepeter, Knacker, Boulette, Currywurst, Kartoffelpuffer, Schnitzel, Blut- und Leberwurst über Kalbsleber bis hin zu Haxe und Eisbein gegenüber allen veganen Schattierungen den Vorzug geben.

Am besuchten Dienstagabend hielten sich wohl Touris und Kiezbewohner unter den Gästen die Waage, darunter auch junge Leute.

Als beschwipste Mädels vom Deutschen Turnfest reinschauten (mussten sich verirrt haben) und nach „Cocktails to go“ fragten, bekamen sie die passende Antwort, dass es im Dicken Engel nüscht „to go“ gebe!

Auf der Homepage sieht man das Speisen- und Getränkeangebot und einige Fotoimpressionen, die den Dicken Engel allerdings feiner darstellen als die rustikale Wirklichkeit (http://www.dickerengel.berlin).

Das Preis-Leistungsverhältnis ist kiezfreundlich und mir vier Sterne wert.
Service:

Eine patente Frau in schwarz und im mittleren Alter schmiss den Service. Sie verbreitete gute Laune. Als sich das Lokal etwas füllte, übernahm ein junger Mann die Zapfarbeit, der zuvor nur herumgelümmelt hatte. Im Verlauf meines Besuches nahm die Aufmerksamkeit der Bedienerin leider etwas ab und das Abräumen dauerte viel zu lang. Nicht auszudenken, wenn eine größere Gruppe eingefallen wäre.

Die Bierpreise mit 2,70 € für das Haushelle und 2,80 € für Köpi (0,3 l) noch üblich. Mineralwasser kommt für 0,4 l auf 2,90 € und die sechs offenen Weißen und fünf Roten liegen zwischen 4,10 € und 4,80 €.

Essen:

Die Karte habe ich ja schon mit ihrer Hausmannskost skizziert. Positiv finde ich, dass man auch für den kleinen Hunger zwischendurch, der ja mit dem Bier schnell kommt, eine Boulette (3,50 €) oder ein paar Knacker (5,50 €) mit Schrippe bekommt. Nun war ich nach langen Fußmärschen am ersten Tag meiner Berlinexkursion gut hungrig und traute mir eine Vorsuppe und ein Eisbein zu.

Die Meerretichsuppe mit Räucherlachsstreifen entpuppte sich als sehr dickflüssig und machte ihrem Namen alle Ehre. Nur etwas heißer hätte sie sein dürfen. Die wenigen Lachsstreifen waren dekorativ, behutsam auf die Suppe gelegt worden, die ja aber mit ihrer Konsistenz gut trug.

Nach diesem ersten Sättigungsbeitrag war ich froh, dass das Eisbein etwas auf sich warten ließ.
Als ich dann den vollen Teller mit einem Trumm von Eisbein gebracht bekam, wusste ich, dass mein Appetit auf eine wahre Probe gestellt würde.

Wie das Kosten der natürlich ordentlich schwabbeligen Schwarte ergab, war der Sud, in dem das Eisbein gegart worden war, typisch gewürzt worden. Piment, Wacholder, Lorbeer dürften drin gewesen sein. Leider war das viele Muskelfleisch unter der Schwarte nicht so, wie ich es vom Hämchen in rheinischen Brauhäusern kenne, denn es war zu wenig gepökelt und noch zu fest am Knochen. So war ordentlich Senf vonnöten, um das Fleisch nach guter Schneidarbeit genießen zu können.

Das Kartoffelpüree war eindeutig zu fest und leider nur ein wenig gesalzen. Muskat, Sahne oder Butter hätten ihm gutgetan. Das Sauerkraut mit kleinen Speckstücken war sehr trocken, aber geschmacklich gut, also nicht zu säuerlich. Das Beste auf dem Teller war das Erbspüree mit dem typischen Geschmack getrockneter Erbsen (in einem Restaurant Unter den Linden hatte man schlicht TK-Erbsen mit dem Pürierstab bearbeitet und als Erbsenpüree deklariert).

Ich habe mich redlich an meinem Eisbeinteller abgearbeitet, muss hier aber eingestehen, dass ich nach Zweidritteln kapituliert habe und einen Underberg trinken musste!

Also vom Eisbein im Dicken Engel rate ich eher ab. Die anderen Gerichte, die aus der offenen Küche, in der zwei Köche arbeiteten, durch die Gaststube getragen wurden, sahen gut aus und ich würde beim nächsten Mal wohl ein Schnitzelgericht aus der reichen Auswahl probieren wollen. Ordentlich Hunger sollte man angesichts der Portionsgrößen mitbringen oder man ordert sequentiell Bierhappen, bis nichts mehr geht.

Für mein Essen mag ich nur schwache drei Sterne vergeben.
Ambiente:

Fangen wir draußen an. Auf dem extrem breiten Trottoir hat der Dicke Engel zwei Tischreihen unter einer historischen Markise mit mächtigen Scherenarmen gestellt, die links durch Pflanzkübel gefasst werden.
Die Ursprungsfarbe der Markise kann man nicht mehr erahnen. Sonne und Regen haben sie tausendfach ausgebleicht und aufgeweicht. Die Konstruktion der Markise ist erhaltenswert, aber eine neue Bespannung würde ihr guttun.

Hinter dem Freiluftbereich geht es in den Hauptraum mit einem klassischen Tresen und Barhockern. Dahinter ein antikes Flaschen- und Gläserregal. Eine Glaswand trennt die Theke vom übrigen vorderen Bereich, was vielleicht mal einen Raucherbereich separierte. Die Decke ist hoch und es gibt Stuck, ein Band Sichtmauerwerk und Spiegel als Wanddeko. Der Boden besteht passend aus abgelaufenen Dielen. Etwas zusammengewürfelt die Stühle und Tische. Den Blickfang bildet eine riesige weiße Gipsfigur, ein weiblicher dicker Engel. Weitere Deko sind alte Radioapparate, ein Klavier, eine Nähmaschine.

Nach hinten geht es schlauchartig weiter und es endet mit den Toiletten. Richtig nostalgische Kneipenatmosphäre verströmt aber nur der vordere Bereich.

Was mir nicht gefiel, war der schmale schwarze Teppichläufer, der durch das ganze Lokal den Weg zu den Toiletten weist. Was den Läufer auch immer zusammenhalten mag, Stoff kann es nicht mehr sein. Aber wenn man ihn entfernte, würde man wohl an den Dielenboden gehen müssen, um einen Farbkontrast zwischen sichtbaren und derzeit verborgenen Dielen aufzuheben.

Absolut schrottig und dringend erneuerungsbedürftig empfand ich die Herrentoilette. Es mangelte nicht an Sauberkeit, aber viele Bohrlöcher in den Fliesen, wacklige Plastegriffe an den Türen usw. machen einen ganz schlechten Eindruck.

Sauberkeit:

In die Wäsche müssen die hellen, gepolsterten Stuhlauflagen. Meine war arg fleckig. Ansonsten stach nichts Nachteiliges in meine Augen.

Allgemein:

Pfingsten sollte ausklingen mit Bremischer Küche. Nach vielen allenfalls gemischten Erfahrungen in Traditionshäusern oder zünftigen Trinkstätten in der Innenstadt (Alte Gilde; Ratskeller, Kleiner Ratskeller, Ständige Vertretung, Hofbräuhaus, Edelweiß, Schüttinger …) stieß ich zufällig auf den Kleinen Olymp. Nach meiner Erinnerung an Studentenzeiten vor Dezennien gab es im Kleinen Olymp Tropfkerzen auf den Tischen und Wein „mit Berg“ (Phänomen der Kohäsionskraft in der Kneipe). Nun konnte ich der Karte entnehmen, dass es eine runde Auswahl an Bremischen Küchenklassikern gibt (http://www.kleiner-olymp.de/). Auf der Homepage ist auch die Historie des 1963 eröffneten Kleinen Olymps skizziert, an deren Anfang eine existentialistische Rotweinschwemme stand.

Heute ist der Kleine Olymp Restaurant und Café im ältesten Bremer Viertel, dem Schnoor, einem touristischen Hotspot. Dort hält sich das gastronomische Angebot an Bremer Küche nach dem Aus von Ausspann und Amtsfischerhaus ansonsten in Grenzen.

So sind es auch am Abend des Pfingstmontags einige Touristen, die im Freiluftbereich Platz genommen hatten. Dazu gesellten sich Bremer unterschiedlicher Semester. Der Besuch war überschaubar.
Die Namensgebung ist in heutigen Zeiten missverständlich, denn alles mit „Olymp“ wird erst einmal als „Grieche“ vermutet, wie auch der Wirt, Herr Kolsch, bedauernd äußerte.

Wir wussten Bescheid und wurden nicht enttäuscht und können den Kleinen Olymp gerne empfehlen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist angesichts der prominenten Lage noch akzeptabel und soll mit 3,5 Sternen quittiert werden.

Service:

Es waren drei Frauen, die den Service einschließlich Thekendienst erledigten. Im Existentialistenschwarz mit hellbraunen Kellnerschürzen machten sie Ihre Aufwartung. Sie waren freundlich. Da wir im 1. Stock Platz genommen hatten, waren wir nicht im Blickfeld der Damen und einmal mehr die Stiegen nehmen, wäre uns entgegengekommen oder rationeller agieren und sogleich mit dem Reichen der Karten auch die erste Getränkebestellung aufnehmen.

Mir war ganz entfallen, dass ich vor Wochen online reserviert hatte, also auf meinen Namen, was ich telefonisch nicht zu tun pflege wegen der komplizierten Schreibweise; da muss der einfache und nicht misszuverstehende Name meiner ständigen Begleiterin herhalten. Mit dem standen wir dann auch am Tresen. Aber statt klar zu sagen, dass auf diesen Namen keine Reservierung im Buche stehe, was wohl meiner Onlinereservierung in Erinnerung gebracht hätte, sagte man uns, dass es viele freie Tische gäbe. Nach einer halben Stunde erhielt ich auf dem iPhone einen Anruf vom Kleinen Olymp, ob wir denn noch kämen! Als ich unsere Anwesenheit eine Etage höher kundtat, hat sich die Oberkellnerin ordentlich beömmelt, womit natürlich alles verziehen war. Sie hatte hartnäckig den guten Tisch am Fenster ab 18 Uhr verteidigt! Auch unsere junge blondgelockte Bedienerin konnte zuweilen lächeln. Also gibt es drei Sterne für die Pflicht und einen halben für die Kür.

Die Bierpreise sind mit Schnoorzuschlag kalkuliert: Die vier Zapfbiere (Köpi, Kräusen, Bremer Konzernpils und das Hausbier Schnoorbräu) kommen auf 3,00 € für 0,3 l. Für eine Flasche Wasser 0,75 l sind 5,60 € fällig und die gute Auswahl an offenen Weinen (9 x rot, 7 x weiß) liegt in der Bandbreite von 4,90 bis 6,90 €.

Essen:

Die Karte bietet mit Knipp, Nordseekrabben, Matjes, Labskaus usw. das meiste, was man an zünftiger Regionalküche in unserer Region erwartet. Vermisst habe ich die beiden Klassiker Hochzeitssuppe und Sülze oder Sauerfleisch. Zudem gibt es wenige französische oder mediterrane Tupfer.

Wir wählten zwei der französischen Anklänge, die Zwiebelsuppe mit Käse gratiniert (6,80 €) und die Bouillabaise (8,50 €). Die Zwiebelsuppe war klassisch mit ordentlich Käse und reichlich weichen Zwiebeln in einer kräftigen Brühe. Sie erhielt von meiner ständigen Begleiterin das Sonderlob, dass sie schmecke wie meine (die Rezeptur stammt aus einem meiner ersten Kochbücher, nämlich „Die Küche in Frankreichs Provinzen“ der Time-Life-Reihe in deutscher Lizenz bei Rowohlt). Meine Bouillabaise war von der Einlage her norddeutsch interpretiert, mit vielen Nordseekrabben und einigen Miesmuscheln, kaum Fisch und etwas Gemüse wie Stangensellerie. Eine große Garnele war als Blickfang beigegeben. Geschmacklich war sie sehr gut, denn ein kräftiger Fischfond bildete die Basis. Vorherrschendes Aroma war Dill, was die norddeutsche Lesart unterstrich. Heiß war sie obendrein und auch das dazu gereichte Ciabatta war frisch und mit knuspriger Kruste überzeugend.

Die Suppen sollen schon einmal vier Sterne als Zwischenfazit verliehen bekommen.

Dann Fischerfrühstück (17,50 €) und Labskaus (13,50 €).

Das Labskaus als klassisches Seemansessen wird nur noch selten angeboten und auch ich muss gestehen, dass ich mich nicht an meine letzte Labskausmahlzeit erinnern konnte. Im Kleinen Olymp gab es einen ordentlichen Aalrauchmatjes, Rote Beetescheiben, eine gefächerte Gurke und ein Spiegelei dazu. Völlig deplaziert hatte der Koch auch noch Rauke unter die Beilagen geschummelt. Das Labskaus war einfach lecker und von fester Konsistenz. Das Fleisch in den Stampfkartoffeln war von sehr guter Qualität, reines Muskelfleisch, keine Sehnen oder dergleichen. Eine klare Empfehlung. Die Portionsgröße nicht für Decksarbeiter.

Auch das Fischerfrühstück kam gut an. Die Nordseekrabben frisch im Geschmack, aber überschaubar an der Zahl. Die Bratkartoffeln mit kräftig Farbe, Speckwürfelchen und Zwiebeln. Das Rührei ohne Auffälligkeiten. Auch dieses Tellergericht verzierte der Koch mit Rauke.

Eine gute Pfeffermühle steht auf dem Tisch.

Den Hauptgang sehe ich auch bei vier Sternen, so dass gute vier Sterne in dieser Bewertungskategorie insgesamt angemessen sind.

Ambiente:

Das Haus des Kleinen Olymps besteht laut Homepage seit mindestens 1700 und ist stilistisch dem Rokoko zuzurechnen. Drinnen gibt es drei Gasträume auf drei Ebenen und unter dem Dach ist das Büro des Wirtes. Die neuen Toiletten befinden sich auf der dritten Ebene, die ansonsten einen Klubraum zu bieten hat.
Die Gasträume im Erdgeschoss und auf der ersten Etage sind überschaubar. Unten gibt es gemütliche Sitznischen, aber auch sehr eng gestellte Zweiertische, die wir mieden und nach oben gingen. Dort geht es an und zwischen den Tischen etwas großzügiger zu. Passend zum historischen Gebäude sind die dunklen Balkenlagen und die hell beigefarbenen Wände. Die Stühle gehen auch noch, nicht aber die Tische, die mit ihren Metallprofilen unter der Tischplatte aus Holz eher an eine Mensa der achtziger Jahre erinnern. Die Lampen sind auch nicht mit dem Denkmalschützer abgestimmt. Tiffanylampen und Strahler aus den Siebzigern sorgen für die Illumination.

An den Wänden in der ersten Etage viele Schwarzweißfotos aus den wilden Jahren des Kleinen Olymp und als Blickfang ein schönes Klavier.

Auf den Fußboden muss man nicht schauen. Statt einem passenden Dielenboden ist es eine gelbe Auslegeware, die dort schon etliche Jahre zubringt.

Die Beschallung nicht mehr existentialistisch, sondern eher Wunschkonzert à la Radio Niedersachsen.

Sauberkeit:

Leichte Spinnweben an den Balken unter der Decke, ansonsten gab es nichts zu bemängeln.

Allgemein:

Am letzten Samstag kam im Mediterrano, einem Restaurant mit Schwerpunkt auf kroatischer Küche im tiefen Bremer Norden, der Wirt und Koch zu uns an den Tisch und klagte sein Leid, dass Balkanküche bei den „jungen Leuten“ nicht mehr gefragt sei. Und mit Erreichen der Altersgrenze der Wirte der ersten Stunde schließen die Jugos, konnte ich ergänzen. Für die verbleibenden müsste eine Rote Liste geführt werden, damit Freunde der Balkanküche noch fündig werden.

Deswegen halte ich immer Ausschau, ob mir in der Fremde ein Jugo vor das Visier kommt, auch im Saarland. Nach dem Dubrovnik in Saarbrücken war es diese Mal das Dalmacija in Saarlouis.
Wie mir die Wirtin Frau Radic auf Befragen berichtete, gibt es das Dalmacija nun 30 Jahre in Saarlouis, zuvor waren die Wirtsleute zehn Jahre anderswo im Saarland gastronomisch aktiv.

Am besuchten, heißen Maimittwoch waren am frühen Abend mal gerade zwei Tische besetzt. Links und rechts sah es bei Italienern und Griechen in der kleinen Gastromeile in den historischen Kasematten deutlich besser aus. Die Wirtin seufzte resigniert „die mögen uns nicht“, womit sie die Restaurantgeher meinte, die lieber beim Griechen einkehren würden.

Neben diesem allgemeinen Trend ist allerdings auch die Küche des Dalmacija nicht dazu angetan, notorische Griechengänger abzuwerben.

Auf der Homepage (http://dalmacija-saarlouis.de/impressum.html) bekommt man die Karte leider nicht zu sehen und auf Speisekarte 24.de hat man die Preise ausgespart. Auch nicht gerade werbend.
Hinzukommt, dass einige Preise im Dalmacija deutlich überzogen sind. Das Preis-Leistungsverhältnis mag ich deswegen auch nur mit drei Sternen bewerten.

Service:

Das Dalmacija ist ein Familienrestaurant. Die Wirtsfrau besorgt den Service. Ein junger Mann, wohl ein Enkel, lungerte mit seinem Smartphone untätig an einem Tisch am Tresen herum. Im Küchendurchgang waren ein älterer Mann, vielleicht der Wirt und Koch und eine mittelalte Frau zu sehen, die ich passend für die Familienaufstellung mal als Tochter oder Schwiegertochter bezeichnen möchte.

Die Wirtsfrau war höflich, aber nicht gerade gesprächig mir Fremdling gegenüber, obwohl ich mit meiner Frage nach der Historie eine Vorlage geliefert hatte. Als ein Pärchen Stammgäste erschien, war die Begrüßung sehr persönlich und Frau Radic nahm am Tisch Platz für einen längeren Plausch.

Meine Biere kamen zügig und auch die Speisen mit angenehmen Wartezeiten, also insbesondere keine Schnellabfütterung angesichts der Langeweile in der Küche.

Bei unseren Jugos in Bremen wird man mit Julischka aufs Haus verwöhnt. Zwei pro Kopf sind mindestens drin. Im Dalmacija gibt es einen Kruskovac zur Verabschiedung. Auf der Karte wird Julischka nicht aufgeführt. Man bekommt ihn aber und der doppelte des meist selbst gemixten Klassikers steht mit stolzen 5,00 € auf dem Bon.

Das Fernsehbier Bitburger kostet, auf 0,3 l referenziert, 2,64 € und hält sich preislich noch im Rahmen. Aber dann hebt man im Dalmacija ab: 0,5 l SP kommen auf 4,50 € und 0,75 l auf 8,00 € (vielleicht ein Druckfehler und es ist eine Literflasche). Die sechs offenen Standardweine kosten alle 6,50 € für das Glas 0,2 l.

Essen:

Die Karte bietet nichts Originelles. Insbesondere die Vorspeisen mit lediglich fünf Positionen zeigen auf, woran es auch im Verhältnis zu den vorspeisenaffinen Italienern, Griechen und Türken beim Jugo hapert.
Bei den Grillspezialitäten bekommt man nur einen Grillteller offeriert, der ohne den klassischen Mitspieler Leber auskommen muss.

Wie meist, wählte ich die Bohnensuppe Dalmatinischer Art (5,60 €). Sie wurde in einer kleinen Suppentasse mittelheiß serviert. Die Einlage war teilweise schon ziemlich verkocht und ein Mix aus Kidneybohnen, weißen Bohnen, Möhre Zwiebeln, Salatgurke. Ein Stückchen Speck ist mir in Erinnerung. Geschmacklich ging sie in Ordnung, machte aber einen lieblosen Eindruck.

Dazu gab es ein Körbchen mit knusprigem weißen Stangenbrot. Bereits zur Suppe brachte Frau Radic zwei Soßen. Einmal Ajvar und einmal weiß mit Knoblauch. Das Ajvar wurde als scharf annonciert, was ich auf „pikant“ zurechtstutzen würde. Es hatte eine leicht säuerliche Note, so dass ich Sambal Olek als Zutat vermute. Die Knoblauchsoße basierte auf Mayonnaise und verdiente ihren Namen; also aiolimäßig. Beide Schälchen waren kulant gefüllt.

Der Grillteller (16,50 €) mit Raznjici, Pljeskavica, Cevapi, kl. Rumpsteak, kl. Schweinesteak und Speck war gut belegt, ohne „erschlagend“ daherzukommen. Die Cevapcici waren zurückhalten geknobt. Das Pljeskavica als weitere Hackfleischgrillade war vielleicht weiter reduziert mit Knoblauch versehen worden, wenn ich denn einen Unterschied benennen muss. Auch die übrigen Grilladen aus Muskelfleisch waren geschmacklich zum Verwechseln; im Biss angenehm mürbe. Das war insgesamt zu phantasielos gewürzt. Die sehr großen Pommes waren in Ordnung, wenngleich ich dünne Pommes bevorzuge. Der Djuvecreis mit Paprikastückchen sehr weich und von den guten, angemachte, gehackten Zwiebeln hätte es etwas mehr sein dürfen.

Der Beilagensalat bestand überwiegend aus großen Blattabschnitten vom grünen Salat, auf die ein großer Klacks eines weißen Standarddressings mit Dill gegeben worden war. Deutlich besser der erfrischende Krautsalat.
Im Quervergleich war die Küchenleistung leider nur durchschnittlich und ist mit 3,5 Sternen gut dekoriert.

Ambiente:

Das Dalmacija hat, wie alle Restaurants in den Kasematten, einen großzügigen Freibereich mit ansprechendem Mobiliar. Drinnen prägt das niedrige Kreuzgewölbe mit dunklen Klinkersteinen den Eindruck. Der Fußboden ist gefliest, farblich im Stil der Siebziger.

Die Deko ist maritim, bis hin zu einem großen Fischernetz. Da nur wenig Tagesicht einfällt, ist die Atmosphäre etwas schummrig, aber jeder Tisch wird mit einer rustikalen Kupferlampe ausreichend illuminiert.
Die Tische sind gut dimensioniert und großzügig gestellt.

Die Musikbeschallung besteht aus Folklore und Schlager, deren dalmatinische Provenienz ich meine herausgehört zu haben.

Die Toiletten haben auch Jahrzehnte auf dem Buckel und etliche Bohrlöcher in den Fliesen zeugen von Änderungen in der Ausstattung. Sauber und funktional waren sie aber.

Sauberkeit:

Nichts zu bemängeln.

Allgemein:

Nach dem Besuch des Stammgriechen von Schwägerin und Schwager (siehe Kritik Akropolis), sollte es dieses Mal ein guter Italiener im bürgerlichen Schwachhausen sein. Die Kritik des Borgfelders ließ keine andere Wahl zu und just wenige Tage vor unserem Freitagabendbesuch lobte auch der Weser-Kurier in seiner Mittagstischkritik das Piazza sehr hoch. Unser Besuch brachte deutliche Ernüchterung! Unter dem Strich: Sehr geschäftstüchtig, was der Wirt Stefan Schröder veranstaltet, der mittlerweile ein kleines Imperium an Restaurants betreibt (Allegria, Kleiner Ratskeller, Feines hat Tradition).

Am lauen Maiabend war das kleine Restaurant sehr gut besucht. Gediegenes, eher älteres Publikum war auszumachen. Sicherlich so situiert, dass man auf den Euro nicht zu achten braucht, ohne Burberry und Co. zur Schau zu stellen.

Da man – wie der Borgfelder schrieb – in Schwachhausen nicht gerade verwöhnt ist, was gute Italiener angeht, wird sich das Piazza sicherlich etablieren, auch wenn ich in den folgenden Zeilen Wasser in den Wein gießen werde.
Im Internet wird man nett eingestimmt (http://piazza-bremen.de/#start): Das aufmachende Bild vermittelt einen großzügigen Eindruck vom Restaurant und die Karte macht Appetit. Die Realität sieht anders aus. Die neue Karte im Restaurant bietet keine Pizza mehr an, selbst die noch ausgewiesenen kleinen Pizzen „per Bambini“ werden nicht mehr gebacken („Kein Teig“, „Vielleicht mal wieder“, so unser Bediener!). Und das Restaurant war vollgestellt, denn „Umsatz pro Quadratmeter“ scheint die Devise zu sein.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich mit Wohlwollen bei drei Sternen.

Service:

Die „Servicebrigade“ war überschaubar: Zwei Männer und eine junge Frau kämpften gegen den Andrang an den Tischen an („Bisschen viel“! Unser Bediener). Und das, obwohl sich die Terrasse gegen 20 Uhr bis auf einen Tisch geleert hatte.

Wie uns unser sehr freundlicher, japanisch aussehender Bediener am Ende mitteilte, waren zwei Kräfte ausgefallen (einmal krankheitsbedingt, einmal Seminar). Er und eine weitere Kraft waren deswegen eingesprungen. Sein Stammrestaurant sei das in der Eröffnungsphase befindliche „Feines hat Tradition“ im Schütting am Marktplatz. Ganz logisch klang es nicht, wenn zwei „Aushilfen“ für zwei nicht anwesende Stammkräfte tätig sind und es deswegen ein „bisschen viel“ wurde.

Am Anfang klappte es noch leidlich mit Bestellen und Servieren. Zum Schluss, als noch Nachspeisen gewünscht waren, brach der Service fast zusammen.

Ich mag nicht akzeptieren, dass ein Multiwirt wie der vom Borgfelder gelobte Stefan Schröder keine ausreichende Personaldecke hat, um einen Freitagabend in einem hochpreisigen, kleinen Italiener bespielen zu können. Wir Juristen nennen das Organisationsverschulden.

Den sichtlich gestressten Servicekräften ist da kein Vorwurf zu machen. Sie waren sehr bemüht und bewahrten die Freundlichkeit. Deswegen teile ich meine Bewertung: Unser Bediener verdient seine guten vier Sterne, der Wirt allenfalls zwei, macht im Mittel drei.

Es mangelte aber auch an Speisekarten und Gläsern. Schon peinlich, dass der Service auf den Tischen Ausschau nach leeren Gläsern halten musste. Insbesondere an Weißweingläsern bestand ein Engpass und so wurden auch die Rotweingläser weiß befüllt.

Bei den Getränkepreisen kann ich einen neuen Spitzenreiter für völlig überzogene Bierpreise präsentieren: 0,2 l Haake-Beck (Für Nichtbremer: Das ist der lokale Ableger des grünen Konzernpils) werden sage und schreibe 2,50 € gebont! Referenziert auf 0,3 l landet man bei 3,75 €, ein einsamer Spitzenwert. Eine Flasche Wasser 0,75 l liegt mit 5,50 € im oberen Bereich. Die Weinpreise bewegen sich ebenfalls auf einem gehobenen, aber nicht unverschämten Niveau (Riesling Krebs 0,2 l für 6,90 €, Pino Grigio 0,2 l 5,50 €).

Bei unseren schlichten, guten Stadtteilitalienern bekommen wir selbstverständlich einen Digestif nach Wahl spendiert; im Piazza Fehlanzeige.

Essen:

Die Karte ist neu und weist nur noch wenige Gemeinsamkeiten mit der auf der Homepage auf.  Sie ist überschaubar und wird durch drei Fleischgerichte auf der Schiefertafel ergänzt, darunter ein Klassiker wie Kalbsleber in Salbeibutter (22,50 €) oder Milanese mit saisonalem weißen Spargel (24,50 €).

Einen Schwerpunkt bilden Nudelgerichte aus hausgemachter Pasta. Teils mit unbekannten Benamungen und auch unser Bediener wusste nicht alle Nudeltaschen zu erklären.

Aber erst einmal gibt es aus der Küche in kleinen Gläsern einen Dip, grüne Oliven mit Kernen und ein gutes, gelbliches Stangenweißbrot. Das Brot überzeugte mich, war aber abgezählt. Der Dip sollte wohl eine Art Aioli sein. Majomäßig und leicht säuerlich passte er nicht zum Anspruch der Küche. Pro Kopf gewährte man uns davon vielleicht einen Teelöffel. Zu den Antipastitellern mussten wir das Brot gesondert ordern. Das machte auf mich einen geizigen Eindruck.

Die Bruschette Pomodore (5,90 €), die als eine Vorspeise mit geordert wurden, konnten optisch und vom Belag her nicht annähernd mithalten mit den Variationen, die der Borgfelder bei seinem Besuch genießen durfte und die er mundwässernd im Bild festgehalten hat.

Der Hauptspieler des ersten Gangs sollte die Compositione Antipasti sein, für die pro Teller 14,90 € fällig werden.
Dafür bekommt man eine Mischung aus Meer, Weide und Acker. Am besten gefiel mir die längs halbierte grobe Bratwurst (Salsiccia) mit Fenchelaroma (meinten wir am Tisch herausgeschmeckt zu haben). Gut auch die Grünschalenmuscheln und der Fenchel von der Gemüsefraktion. Die übrigen Mitspieler (Lachs, Salami, Bresaola, Auberginen, Zucchini, Caprese) waren ordentlich, lösten aber keine Ahaerlebnisse aus. Ich vermisste marinierte Funghi und Oktopus oder Calamaretti. Aber insgesamt ordentliche Antipasti und der Preis war noch akzeptabel.

Meine Schwägerin orderte dann als zweiten Gang das Vitello Tonnato (11,50 €). Es wurde anders als üblich serviert. Auf dem Teller dominierten gefaltete, dünne Scheiben vom rosa gebratenen Kalb auf denen einige Klackse von der Tonnatosoße platziert waren. Eindeutig zu sparsam. Aber auf Bitte wurde ein Schälchen der gelungenen Soße nachgereicht. Die Fleischqualität war über jeden Zweifel erhaben.

Meine geehelichte ständige Begleiterin und mein Schwager wählten die Spaghettini Scampi (17,90 €) und waren sehr angetan. Vier große Gambas, getrocknete Tomaten, Basilikumblätter und Parmesanstifte machten das Gericht auch optisch  lukrativ und meine Verkostung ergab, dass die Spaghettini mit dem Soßenspiegel bestens harmonierten.

Die weibliche Jugend entschied sich gegen Meer und Weide und orderte Teigtaschen. Einmal Quadroni mit grünem Spargel (14,00 €) und einmal Tortelacci Steinpilz (17,50 €).

Die Quadroni wiesen nur ein zurückhaltendes Spargelaroma auf, was aber durch etliche Abschnitte vom weißen Spargel auf den akkuraten Vierecktaschen kompensiert wurde. Auch dieses Gericht zierten drei Datterini, für die der Koch ein Faible haben muss. Die Soße kann ich beim besten Willen nicht mehr zutreffend beschreiben.

Besser fand ich die Tortelacci; fünf an der Zahl und mit gut käsiger Soße serviert. Nudelteig und Käsesoße gefielen mir, vom Steinpilz sind mir nur Spurenelemente in Erinnerung. Zumindest auch ein gut sättigendes Gericht.

Ich kann kaum widerstehen, wenn ich Oktopus auf der Karte sehe. Hier vom Grill mit grünem Spargel und Pesto. Als Beilage kamen Rosmarinkartoffeln dazu. Stolze 25,00 € wurden dafür fällig.

Drei noch anatomisch zusammenhängende Arme waren vorher gegart worden für den Biss ins Zarte und bekamen dann ein schonendes Finishing auf dem Grill. Sehr gut. Das Pesto passte am besten zu den Kartoffeln. Der grüne Spargel war halt grüner Spargel. Also leckerer Oktopus, aber preislich überzogen.

Angesichts der starken Frauenfraktion mussten dann noch Dolce her, aus denen ich mir ja nichts mache.

Das Tiramisu (6,50 €) wurde uneingeschränkt gelobt. Auch die Apfeltarte mit Vanilleeis (8,50 €) stieß auf Gefallen. Die Zabaglione (7,00 €) kam frisch aufgeschlagen und recht warm auf den Tisch. Geschmacklich dominierte Amaretto und schnell setzte sich Flüssigkeit auf dem Boden des Glases ab. Ob das so sein soll, kann ich nicht beurteilen, aber eine „Bilge“ aus Amaretto und Eigelb …

Für die Küchenleistung gebe ich knappe vier Sterne.

Ambiente:

Das Piazza ist im rechten Teil eines pittoresken Doppelhauses mit Giebeln im Schweizer Stil untergebracht, bzw. im Wintergarten-Vorbau. Vor dem Wintergarten eine leicht erhöhte Terrasse, die gut vom Trottoir abgesetzt ist und auf der die Abendsonne genossen werden kann. Die vierspurige Schwachhauser Heerstraße beschert dem Piazza eine Straßenbahnhaltestelle vor der Tür.

Der Innenraum unterteilt sich in den lichten Wintergarten und den schummrigen Altbauteil mit indirektem Licht und Tresen. Beschallt wurde passend mit italienischen Opernarien.

Wir hatten Glück und durften zu sechst an einem ausreichend dimensionierten Fenstertisch mit Sitzbänken in Antiklederoptik Platz nehmen. Zwei Lagen Tischwäsche und Stoffservietten machten einen gediegenen Eindruck. Auch positiv hervorzuheben sind die elektrischen Salz- und Pfeffermühlen auf dem Tisch.

Eine Zumutung sind die eng gestellten Zweiertische, die ohne Tischwäsche auskommen müssen und in der Mitte des Altbauteils platziert sind. Wenn man reserviert, sollte man sich beschreiben lassen, wo man Platz nehmen soll. Die Laufwege auf dem Fliesenboden sind für den Begegnungsverkehr nicht breit genug. Auch steht für meinen Geschmack etwas viel Deko herum angesichts der Enge. Stimmig ist das Ambiente aber schon.

Zu den kleinen Toiletten geht es eine steile Treppe hinab in den Keller. Die Keramik ist auf neuestem Stand und es macht einen frischen und sauberen Eindruck.

Sauberkeit:

Gepflegt.

Allgemein:

Vor ein paar Monaten machte mich die Anzeige „Restaurant `Nayla`. Die feine Küche Syriens – jetzt auch in Findorff“ neugierig.

Syrisch ist in Bremen „in“, wie das Al Dar in der Überseestadt belegt, zu dem ich in meiner Kritik feststellte, dass man beim Türken preislich deutlich besser wegkommt, bei vergleichbaren Speisen.

Im zwar aufstrebenden, aber noch weit entfernt von der gehypten Überseestadt einzuordnenden Findorff, hatte ich nach dem heimischen Studium der Karten, die auf der Homepage (https://www.restaurant-nayla.de/) zum Download verfügbar sind, nicht den Eindruck, dass der Wirt Salah Abou Dib tief in die Taschen seiner Gäste greift. Die Zeche von knapp 100 € am Ende empfand meine ständige Begleiterin als vergleichsweise hoch. Es waren aber die Getränke, die die Zeche in die Höhe trieben, wie weiter unten noch zu lesen sein wird. Die Speisen waren angemessen bepreist angesichts des bemerkenswerten Handwerks, das in der Küche des Nayla gepflegt wird. Ich meine, dass 3,5 Sterne auf meiner Skala das PLV angemessen bewerten.

Auch wenn Findorff „kommt“ und das Nayla im noch belebten Teil der Hemmstraße liegt, war es gegen 19:30 Uhr am besuchten Samstag nicht voll besetzt, trotzt der geringen Größe mit 40 gezählten Plätzen. Beim ersten Blick an die belebten Tische hatte ich für mich notiert, dass das etwas ältere und bieder wirkende Publikum aus dem Umfeld stamme. Aber die Tischgespräche links und rechts, deren Zeuge man im eng gestellten Nayla wird, zeigten, dass zumindest einige aus anderen Stadtteilen angereist waren. Wohl ebenso wie wir durch die Anzeige und eine gute Mittagstischkritik im Weser-Kurier angezogen. Das links und rechts nach den Gesprächsinhalten Lehrer Platz genommen hatten, mag ein Zufall sein. Aber das zwei Drittel des Publikums weiblich waren, entspricht meiner Hypothese, dass bestimmte Küchen (außereuropäisch, viele Kleinigkeiten) stark anziehend auf Frauen wirken. Und da der Frauenanteil unter Lehrern auch in Richtung zwei Drittel geht, ergibt sich eine schöne Koinzidenz für die Gäste im Nayla, zumindest an dem Abend.

Lohnt es sich nun, sich zu einem Besuch des Nayla nach Findorff aufzumachen? Ich sage ja, weil Salah Abou Dib in die vollen Gewürzkörbe greift. Hier schmeckt man mit jedem Bissen die Lust am Würzen, die ich so häufig vermisse!

Service:

Auf der Homepage gibt es ein Teamfoto, das zwei Männer und eine junge Frau zeigt. Die Einzelfotos und Angaben darunter beschreiben die drei mit ihren Funktionen. Unser schwarz gekleideter junger Bediener Tarik und der geringbehaarte Naeem sind an den Tischen zu erleben. Julia steht leider nur hinter dem Tresen. In der Küche werkeln einschließlich Chef drei hauptamtliche Köche.

Unser Kellner Tarik macht sich einen Spaß daraus, die Speisenorder zu erraten, wenn er sieht, auf welcher Seite der Gast für seine Auswahl hängen geblieben ist. Bei uns hatte er einen Treffer. Auch ansonsten ist er nicht auf den Mund gefallen. Die vielfältige Vorspeisenauswahl sagte er gekonnt an. Zum „Soßengeheimnis“ einer Hauptspeise ließ er sich lustig ein, dass man befürchte, dass Salah Abou Dib dies mit ins Grab nehmen würde.

Die Aufmerksamkeit sollte er aber noch schärfen. Zur Speisenorder vergaß er nach den Getränkewünschen zu fragen und die zweite Belegung am Nachbartisch (hätten vom Phänotyp her auch als Lehrer durchgehen können) musste arg lange warten, um zu bestellen.

Unsere Wartezeiten waren passend und unser Wunsch nach einer Pause nach den Vorspeisen wurde spontan mit dem passenden Vorschlag quittiert, dass wir Bescheid sagen mögen, wann er die Order in die Küche geben solle.
Für die Gesprächigkeit gebe ich einen halben Kürstern extra, so dass 3,5 Sterne zu Buche stehen.

Ausgegeben wird im Nayla zur Begrüßung ein Glas schwarzen Tees, aromatisiert mit Zimt und Kardamom. Dazu orderten wir gleich einmal einen Arrak auf Eis. Er steht nicht auf der Karte und Kellner Tarik fragte genau nach, was wir damit meinten („milchig“?). Er stand dann mit 5,50 € pro Glas auf der Rechnung, was recht hoch bepreist ist.
Carlsberg oder Duckstein kommen für 0,3 l auf stattliche 2,90 €. Eine Flasche Wasser 0,75 l kostet 5,20 €.
Die Weinrubrik weist acht libanesische Gewächse auf, die für das Viertel zwischen 7,80 € und 8,00 € liegen. Die europäischen Weine sind deutlich günstiger zwischen 3,80 € und 4,80 € zu haben.

Mein Rotwein Les Bretèches vom Chateau Kefreya aus dem Libanon ist nach meiner kleinen Recherche schon eine hochwertige Cuvée, für die man 12 € für 0,75 l im Internetkauf hinlegen muss. Die 8 € für das Viertel sind damit relativ günstig kalkuliert. Der Wein hatte Körper und gut Tannin, wie ich es mag. Der spanische Rosé Morador gefiel meiner ständigen Begleiterin; ich fand ihn fruchtig und gut trinkbar. Er stand mit 4,80 € auf dem Kassenbon. Auf der Getränkekarte im Internet steht er noch mit 3,90 €. Andere Abweichungen konnte ich bei unseren Getränken nicht feststellen.

Essen:

Was auf der Karte schnell auffällt, ist eine geringe Auswahl an Vorspeisen (zwei Suppen, fünf sonstige). Bei den Hauptgerichten liest man dann aber bei den Spießgerichten, das sechs verschiedene Vorspeisen zum jeweiligen Gericht gehören, die zwischen 15,50 € und 16,50 € kosten. Bei den Spezialgerichten findet sich die Position Masa Nayla, zehn verschiedene Vorspeisen mit Fladenbrot (16,50 €), die wir auch wählten. Das Fazit ist, dass im Nayla etliche der servierten Vorspeisen gar nicht auf der Karte erscheinen. Kellner Tarik erklärte dazu, dass die Küche ein Potpourri von mindesten dreißig Vorspeisen beherrsche und man sich – neben dem kleinen Kartenstandard – spontan nach Marktlage entscheide, was man zubereiten möchte. Ein Abgleich mit dem Nachbartisch ergab, dass unsere Auswahl noch nicht das Tagesangebot abdeckte.

Zu den Vorspeisen gibt es ein selbst gebackenes Fladenbrot. Es ist sehr geschmacksneutral und ein Hohlkörper mit kaum merklicher Krume. Mir gefiel es im Vergleich zu dem festen Fladenbrot aus den anatolischen Lehmöfen nicht. Meine ständige Begleiterin meinte, es sei wohltuend ungewürzt, um die würzigen Pasten und Soßen etwas zu neutralisieren.

Was mir auch gar nicht gefiel war die überzogene Säure an der Petersilienvorspeise (Zitrone) und meines Beilagensalates (Aceto), die meine Zunge adstringierte. Kellner Tarik meinte, dass das für die Petersilienvorspeise typisch sei.

Auch überdeutlich der Knoblauchgehalt der Knoblauchcreme, die auf Joghurt basiert. Für mich eine Freude, aber für meine ständige Begleiterin, obwohl gut auf Knoblauch eingestellt, zu scharf.

Da ich nicht mitgeschnitten habe, als Kellner Tarik brav alle Vorspeisen auf den eckigen Tellerchen annoncierte und in der Karte nur wenige identifiziert werden können (z. B. Blätterteigrollen mit Spinat-, Käse- und Hackfleischfüllung, frittierte Kichererbsenplätzchen, gefüllte Weinblätter, Auberginenmus), kann ich nun leider nicht alle Vorspeisen benennen. Was ich aber hervorheben möchte, ist die gute und abwechslungsreiche Würzung. Säure und Knoblauch sehr reichlich, ansonsten ein Genuss für jeden, der die typischen Aromaten der syrischen Küche mag. Minze, Kardamom, Zimt, Schwarzkümmel, Kreuzkümmel sind auszumachen. Angesichts des beträchtlichen Aufwands war diese Vorspeise mit 16,50 € fair angesetzt.

Dann einmal Lammkoteletts vom Grill mit Knoblauchcreme, frittierten Kartoffeln und einem Beilagensalat (15,70 €) und Lammgeschnetzeltes aus der Pfanne auf Kichererbsenpüree mit gemischtem Salat und Fladenbrot (13,00 €). Die meisten Pfannengerichte werden mit der „Dihen Al Sabarber“-Sauce abgelöscht, die als „Geheimsauce des Chefs“ auf der Karte vermerkt ist.

Ich bekam also einen Teller mit einem Humusspiegel und dann kam Kellner Tarik mit der Pfanne, in der es noch kräftig zischte und entleerte sie auf dem Humus. Eine nette Showeinlage.

Geschmacklich erinnerte mich die Soße an meine Würzmischung Ras el Hanout, die in ihrer Zusammensetzung ja auch immer ein Geheimnis ist. Also wieder sehr orientalisch und wunderbar harmonierend mit den sehr zarten Lammfleischstreifen und dem Humus.

Auch gut die vier fleischigen Lammkoteletts, die sehr scharf gegrillt waren und ihre Würzportion abbekommen hatten und die frittierten Kartoffelscheiben dazu.

Dafür, dass uns Salah Abou Dib intensiv in sein Gewürzregal mitnimmt und die Sorgfalt der Zubereitung gebe ich gerne eine 4 mit Sternchen.

Ambiente:

Das Nayla ist in einem Eckhaus untergebracht und eine Vollverglasung sorgt für einen freien Blick nach draußen. Man geht wenige Stufen hoch ins Restaurant. Dieses Hochparterre verschafft dem Nayla eine schöne, vom Trottoir abgegrenzte Terrasse vor den beiden Fensterfronten. Drinnen geht es eng zu. Die Bilder auf der Homepage sind geschickt gemacht und suggerieren eine Raumgröße, mit der die Realität nicht Stand hält. Die vierzig Plätze verteilen sich an eng gestellten Tischen. Unser Zweiertisch ging von der Größe her noch, stand aber sehr eng am Nachbartisch. Intimes oder Geschäftsgeheimnisse sollte man im Nayla also nicht besprechen wollen. Nebenan hatte man drei Gäste an einen Zweiertisch gefercht.

Ansonsten ist die Einrichtung stimmig und die Dekoelemente an den Wänden wohltuend sparsam gesetzt. Auf dem Fußboden klassische Orientteppiche, die mit den zwei Lagen weißer Tischwäsche kontrastieren. Man sitzt auf klassischem Gestühl oder einer Lederbank am Fenster.

Auf der Tischwäsche verstreut rote Linsen. Viele Gäste nehmen das vielleicht als originelle, verspielte Deko wahr, ich spreche dagegen ein Verdikt aus: Überflüssig und wegen des häufigen Wechsels der Tischwäsche hygienisch bedenklich, wenn nicht immer frisch aufgelinst wird.

Unserem Wunsch nach Salz wurde nachgekommen und Kellner Tarik brachte zwei größere, metallene Streuer mit Salz und Pfeffer. Sie müssen aus einem Altbestand stammen und waren unansehnlich und wurden von uns nicht angefasst (erwiesen sich aber auch nicht als notwendig). Sie sollten gleich mit den Linsen entsorgt werden.
Auf der Herrentoilette war ein Pissoir demontiert und man blickte auf den entstandenen Freiraum einschließlich Installationslöcher im Fliesenwerk. Das macht auf mich immer einen schlechten Eindruck. Sauber war es aber und es gab kleine Stoffhandtücher.

Das selbst gezimmerte Zusatzgeländer an der Treppe zeugte auch davon, dass man nicht viel Geld in die Hand genommen hat, um das Restaurant für die Neueröffnung aufzufrischen.

Sauberkeit:

Bis auf die optisch unappetitliche Menage fiel nichts Weiteres negativ auf.