Hanseat1957

Allgemein:

2013 hatten wir Da Sergio zu spät ins Visier genommen und bekamen keinen Tisch mehr. Auch heuer war das Restaurant am besuchten Sonntagabend sehr gut belegt, so dass eine Reservierung mit ordentlich Vorlauf anzuraten ist.

Der Wirt Sergio Casto ist erfolgreich und hat begonnen das Festland zu erobern mit Dependancen in Norden und Aurich; zu erleben ist er aber auf der Insel, wo er im Restaurant präsent ist, das dicke Buch mit den Reservierungen bewacht und bekannte Gäste herzlich begrüßt.

Neben Bekannten natürlich das zu erwartende Touristenpublikum, das sehr gemischt auftritt. Da es bei Da Sergio auch Pizza gibt und eine Spielecke, sind Familien mit kleineren Kinder direkt vom Strand ebenso anzutreffen wie die Damengruppe, die sich zum feinen Dinner in Schale geworfen hat. Dazwischen wir als hungrige, bescheidene Bremer, die sich nur das Sylt für Arme erlauben können. Freilich muss man bei Sergio einige Euros aus dem Sparstrumpf dabeihaben, aber dafür bekommt man auch etwas geboten, so dass ich das Preis-Leistungsverhältnis bei vier Sternen sehe.

Die Homepage https://www.dasergio-norderney.de/ zeigt alle Karten mit Preisen.

Service:

Unter Sergio arbeiteten für uns junge Frauen mit weißen Blusen und dunklen Schürzen im Service; Beinkleid und Schuhe sind freigegeben, was heutzutage uniform enge Jeans und Sneaker bedeutet. Unsere Bedienerin von den Stammkräften, Miriam, ist selbstbewusst und angenehm kommunikativ. Da wird ohne Zaudern der beliebte Olivenöldip nach dem Reichen des Brotkorbs zelebriert. Die Pflicht wird mit kommoder zeitlicher Taktung erledigt. Neben Miriam auch eine zurückhaltende junge weibliche Aushilfe.

Der Service war voll befriedigend und bekommt 3,5 Sterne.

Sehenswert die Weinkarte, die bei Sergio als anspruchsvolles Magazin über ausgewählte deutsche und italienische Winzer gestaltet ist, deren Weine Sergio anpreist.

Die Getränkepreise: Köpi 0,25 l glatt und stolz 3,00 €, San Pellegrino 0,75 l moderat 5,80 €. Es gibt sage und schreibe 27 offene Weine, beginnend für das Glas 0,2 l bei 6,60 € bis 8,60 € für den Black Print von Markus Schneider aus der Pfalz. Da muss man den Sparstrumpf nicht ganz leeren.

Weißwein in Flaschen wird löblich im Weinkühler auf den Tisch gebracht.

Essen:

Auf den Tischen zwei Sorten Olivenöl, eines als Chiliöl, Aceto Balsamico, Meersalz und Pepe Nero in Mühlen. Chiliöl und Aceto als „Da Sergio“ Abfüllung kann man auch käuflich im Restaurant erwerben. Das macht schon etwas her.
Die Karte im Internet ist nicht aufregend, aber im Restaurant gibt es etliche anspruchsvolle Ergänzungen: Auf den Tafeln Seezunge, Wolfsbarsch in der Salzkruste oder gebratene Babycalamares im Knoblauchsud. Leider hat Sergio vergessen, Preise dazu zu schreiben und annonciert werden die „Tafelgerichte“ nicht. Gerade bei Seezunge kann man ohne vorherige Preisabfrage eine böse Überraschung erleben.

Auf einem Klemmbrett die „Besonderen Empfehlungen“, 14 an der Zahl. Darunter Tatar vom Lachs, Thunfisch oder Rind, Austern, Steinbutt mit Trüffelbandnudeln. Die Preisspanne von 9,00 € (Hummersuppe) bis 25,00 € für das Kalbsfilet ist nicht überzogen.

Nach dem Olivenöldip ging es weiter mit der Variation vom Polpo (15,00 €) und Dreierlei Carpaccio (12,50 €) von den „Besonderen Empfehlungen“.

Meine Polpovariationen schmeckten so lecker, wie sie auf dem Foto aussehen. Handwerklich fein zubereitet und gut gewürzt war der Krake eine wahre Gaumenfreude. Sehr lecker auch die Wakamealge auf dem Carpaccio.
Die Carpacciovariationen auch gut mit dem Favoriten Vitello Tonnato. Mir gefiel auch der Thunfisch mit Wakame sehr gut. Etwas nachvollziehen konnte ich die Kritik meiner ständigen Begleiterin, dass das Rindercarpaccio etwas zu üppig mit Parmesan bedacht worden war, wobei ich meine Kritik auch auf die wohl nicht mehr vermeidbare Ruccolabestreuung richten möchte.

Aus der Standardkarte hatte ich mir bereits mit Vorfreude das Osso Buco (21,50 €) ausgewählt, das höchst selten angeboten wird. Es war wunderbar zart und wurde mit einer sämigen Soße und Wurzelgemüsestücken sowie einem Kartoffelpüree serviert, das leicht fest und gut gewürzt hervorragend zu diesem Schmorgericht passte. Die Portionsgröße ging so, ausgehend von großem, am Strand angelaufenen Hunger!

Die Spaghetti Aglio e Olio (9,50 €) waren der einzige Ausrutscher, denn die Peperoni waren die von der grünen, leicht säuerlichen Sorte, die man beim Türken in großen Gläsern kaufen kann. Auch waren die Spaghetti zur Neige hin recht ölig.

Unter Berücksichtigung der schwächelnden Spaghetti sollen es vier Sterne für unser Sergio-Essen sein.

Ambiente:

Das Restaurant ist in einem Eckhaus untergebracht, an der quirligen Strandstraße, Ecke Damenpfad. Draußen gibt es eine Reihe von Standardtischen links vom Eingang und Hochtischen rechts vom Eingang. Drinnen ist das Restaurant überraschend groß, denn es gibt links hinter der großen Theke einen weiteren Raum mit der zweiten Fensterfront am Damenpfad.

Das Interieur ist aus einem Guss, dominiert von Creme- und Brauntönen, die sich in der Holzoptik des Fußbodens, Stühlen, Polstern, den blanken Tischen und Zierklinkern finden. Die Wände sind hell gehalten und die Deko beschränkt sich auf die großen Schiefertafeln mit den Tagesangeboten und die beliebten Schwarzweißfotos italienischer Filmstars aus vergangenen Zeiten.

Die Laufwege im Restaurant sind großzügig, was aber zu Lasten der Tischgrößen geht, denn die sind noch gerade ausreichend dimensioniert, um alles unterzubringen, was man vorfindet und was man ordert. 
Auf der Homepage gibt es eine gute Fotogalerie.

Die Musikbeschallung erfolgt mit passenden italienischen Schlagerklassikern.

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt und akkurat eingedeckt. Die damenseitig aufgesuchten Toiletten ohne Beanstandung.

Allgemein:

2013 hatte ich mich zu RK-Zeiten sehr positiv über das Hemingway geäußert, das 2015 leider seine Tore geschlossen hatte und ein Nachfolger hatte sich für dieses räumlich kleine, aber ansprechende Restaurant noch nicht gefunden. Jetzt waren wir erfreut, dass dort mit dem Al Dente wieder Leben eingekehrt ist. Nun herrscht an Italienern auf Norderney kein Mangel, aber wie meine Schwägerin zu sagen pflegt „Italiener geht immer“ und so brummen nach unserer Beobachtung alle Italiener. Die meisten sind eher Pizzerien. Das Al Dente hat sich der leicht gehobenen Küche jenseits der Pizza verschrieben. Geführt wird es von der aparten Joana, einer Polin.
Am besuchten Donnerstagabend füllte sich das kleine Restaurant sehr schnell, so dass eine Reservierung dringend angeraten ist.

Das Publikum erwartbar touristisch und erwachsen, obwohl es eine kleine Kinderkarte gibt. Die Pizzaabstinenz mag Familien mit Kindern aber abschrecken.

Wir haben außergewöhnlich lecker gegessen und neben dem noch zu besprechenden Da Sergio ist das Al Dente für anspruchsvollere italienische Küche eine erste Adresse und eine Einkehr ist sehr zu empfehlen. Das Preisniveau leicht gehoben, aber für das Gebotene angemessen, freilich immer den Norderney-Zuschlag bedenkend, also solide vier Sterne in der Bewertung. (Die Immobilienpreise sind mittlerweile schwindelerregend und dem folgend schrauben sich auch die Pachten für Restaurants in die Höhe, wie unser Taxifahrer zu berichten wusste).

Die Homepage https://www.al-dente-norderney.de/ zeigt die Speisekarte ohne Preise und die Weinkarte mit Preisen.

Service:

Zwei Frauen bespielen das Restaurant in akkuraten weißen Blusen. Die Chefin Joana und ihre charmante Kellnerin Valentina, die eine Schürze tragen darf. Sie ist Sardin. Von dort stammte auch der frühere Koch, was die sardisch angehauchte Karte und insbesondere die Weinauswahl erklärt. Mittlerweile steht ein Apulier am Herd.

Alle Getränke werden schnell auf den Tisch gebracht und endlich einmal wurden der Prosecco und der weiße Hauswein kalt serviert.

Die Speisenfolge ebenfalls sehr angenehm getaktet und zum Schluss hat uns Joana noch einen Grappa ausgegeben, was für Norderneyer Verhältnisse – Griechen einmal ausgenommen – unüblich großzügig ist.
Die Gerichte außerhalb der Karte auf den Schiefertafeln werden brav angesagt und mein Wunsch nach einem Nudelzwischengang in reduzierter Portionsgröße gerne erfüllt.

Alles in allem eine sehr sympathische Betreuung und dafür rücke ich gerne vier Sterne raus.

Die Getränkepreise liegen auf mittlerem Niveau: Bitburger 0,2 l sehe ich mit 2,20 € auf der Karte, die Flasche Wasser 0,75 l mit stolzen 6,80 € und der gute weiße Hauswein 0,2 l wurde mit 5,50 € abgerechnet. Neben der anspruchsvollen Weinkarte (siehe Homepage) gibt es eine Extraweinkarte mit fünf weißen und sechs roten Gewächsen in der moderaten Bandbreite von 19,90 bis 23,90 € für die Flasche.

Essen:

Die Karte also ohne Pizza, aber ansonsten sehr vielfältig: Acht Antipasti von Bruschetta (6,90 €) bis Schwertfischcarpaccio (16,90 €), sieben Nudelgerichte mit und ohne Fleisch (11,90 bis 16,90 €), sieben Gerichte aus dem Meer (Thunfisch, Schwertfisch, Lachs, Dorade, Wolfsbarsch, Jakobsmuscheln, 19,90 bis 29,90 €) und von der Weide ebenfalls sieben Hauptspeisen (Rind, Kalb, Schwein, Lamm, 16,90 bis 27,90 €). Dazu Linguine mit Gambas und Jakobsmuscheln (20,90 €), Pappardelle mit Jakosbmuscheln und Spargel (19,80 €) und Ravioli mit Pfifferlingen, Käse, gebratenem Spargel und Speck (17,60 €) auf den Schiefertafeln.

Aber erst einmal heiße Pizzabrötchen mit einem Schälchen der Thunfischsoße vom Vitello tonnato. Lecker.

Dann Antipasto della Casa (15,90 €) und die Gamberoni della Casa (15,90 €). Dazu frisches Baguette.

Die Antipasti setzten sich zusammen aus gegrillten Auberginen- und Zucchinischeiben, eingelegten grünen Oliven, Artischocken, Paprikastreifen, Vitello tonnato, Bruschetta und reichlich Schinken und Salamischeiben. Alles gut essbar und großzügig portioniert.

Sieger waren aber die Gamberoni in einer fruchtigen Tomatensoße mit reichlich Cocktailtomaten und Pinienkernen. Beide Vorspeisen optisch ansprechend auf eckigen Platten angerichtet, wie die Fotos wohl belegen mögen.

Auf der Karte hatte ich das Nudelgericht Linguine Alla Puttanesca (Linguine mit Oliven, Kapern und Sardellen in Tomatensoße) entdeckt und beim Dreiklang aus Oliven, Kapern und Sardellen kann ich nicht widerstehen. Da nun ein Nudelgericht als Hauptspeise meinem Gourmandanspruch nicht gerecht werden kann, wählte ich die Variante des Zwischengangs und ich wurde für 7,00 € mit einem wunderbaren Nudelgang belohnt, eigentlich Sardellen und Oliven in einer dicklichen Tomatensoße, die die Nudeln fast vollständig bedeckte.

Bis hierhin mussten auch nicht die guten Salz- und Pfeffermühlen vom Tisch bemüht werden.

Zu zweit ging es dann weiter mit Tagliatelle Anatra e porcini (Tagliatelle mit Entenbrust und Steinpilzen, 16,90 €) und Filetto Di Spada Alla Mediterranea (250 g Schwertfisch in mediterraner Soße, 22,90 €).

Mein Schwertfisch mit einem „gemalten“ Grillmuster auf Cocktailtomaten und Tomatensoße (gleich der von den Gamberoni). Als Beilage hatte ich mir Pommes ausgewählt (alternativ wurden Rosmarinkartoffeln oder ein kleiner Salat angeboten). Die Pommes unegal geschnitten und separat serviert. Der Schwertfisch war durchgegart, was bei Freunden des „glasigen“ Fisches ein Naserümpfen hervorrufen mag. Für mich war es gut so, denn dieser Garzustand passte zur Tomaten- und Soßenbasis des Gerichts. Mit der Größe des Fischsteaks und den Pommes kam auch eine ordentliche Portion zustande.

Mit üppiger Fleisch- und Pilzgabe wurden auch die Tagliatelle meiner ständigen Begleiterin serviert, die auch gut gewürzt und damit schmackhaft waren. Auf Wunsch wurde ein Deckelglas mit groben Parmesanhobeln gebracht.
In toto arbeitet die Küche des Al Dente handwerklich sehr sorgfältig und bringt kräftige Aromaten auf die Teller, stark auf Tomatenbasis.

Das hat uns schlicht gut geschmeckt und ist 4,5 Sterne wert.

Ambiente:

Das Restaurant ist in einem Eckhaus untergebracht und links vom Eingang ist der Freiluftbereich mit einigen Tischen und gut vom Trottoir abgegrenzt eingerichtet.

Das Restaurant selbst ist rechtwinkelig angeordnet. Je eine Tischreihe rechts und links säumen den Weg durch den abknickenden Raum bis hin zu den Toiletten. Die Tische sind sehr unterschiedlich: Runde Tische in den Ecken, auf einem Podest rechts hinten und ansonsten noch akzeptabel große Zweiertische. Die Tische aus dunklem Holz und bis auf ein Set blank. Gesessen wird auf Lederpolstern, mal dunkel, mal rot als Bank an den Wänden. Farbe bringt zudem eine rote Wand rechts vom Eingang. Ansonsten sind die Wände hell gehalten und als Deko dienen die länglichen Wandleuchten mit Schmiedeeisen und spitzem Lampenschirm und die Schiefertafeln mit den Zusatzangeboten. Wenn man etwas kuschelig sitzen möchte, sollte man sich einen Tisch gegenüber von der Theke auf dem Podest auserbitten. Die Laufwege sind in Ordnung.

Die Musikbeschallung bringt italienische Schlager ins Ohr.

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt und die Toiletten ohne Beanstandung.

Allgemein:

Wieder auf Norderney und meine gastronomischen Berichte beginne ich mit dem zuletzt an einem Freitag besuchten Fischwerk. Vor drei Jahren hatte ich bereits eine Kritik des Fischwerks geschrieben, das seinerzeit „als ambitionierte Kombination aus `Fischtheke mit Selbstbedienung` und Restaurant“ daherkam. Mittlerweile ist das Fischwerk umgezogen und seit Juni 2016 in einer großzügigen Lokalität in sehr zentraler Lage, wenn auch nicht an den Hauptlaufwegen des Innenstadtkerns, beheimatet.

Eine Fischtheke gibt es nicht mehr; man konzentriert sich jetzt auf das Restaurant und wohl auch den Barbetrieb.

Das „Mission Statement“ lautet nun:

„Wir bieten Ihnen täglich eine anregende Mischung aus traditioneller und moderner Küche, die sich auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisiert hat. Wir lieben es saisonale und regionale Produkte zu verarbeiten. Unser selbstgebackener Kuchen (hauptsächlich vegan) und der Kaffee (himmlische Bohnen aus der kleinen Roestbar Kaffeerösterei im Münster) versüßen Ihnen den Urlaubstrip oder Insulaneralltag… Verweilen Sie  in einem entspannten und freundlichen Ambiente mit Liebe zum Detail und Gemütlichkeit für Sie eingerichtet. Vom Mittagstisch bis zum Abendcocktail bieten wir was Ihr Herz sonst noch begehrt – ausgewählte Weine kleiner Weingüter, probierenswerte Spirituosen und Liköre aus der ganzen Welt und eine bunte Mischung aus frischer Fischküche und veganen Köstlichkeiten bringt Sie lecker durch den Tag auf der Insel…“
 
Bei der Reservierung am Mittag des Vortags gab es ein Wiedersehen mit dem Mann mit dem Bartzopf, der auf der Startseite der Homepage http://www.fischwerk-norderney.de/ links zu sehen ist.  Wie ich herausfand, ist es Tino Behrendt und rechts ist seine Frau Radka Behrendt zu sehen, die beide aus der Norderneyer Gastroszene stammen.

Als Tino Behrendt kassierte, konnte ich mir einen Hinweis auf meiner 2015er-Kritik nicht verkneifen und zu unserer Verblüffung erinnerte er sich genau an meine Kritik und die darin ausgesprochene Empfehlung, für die Fischsuppe doch künftig einen Fond mit Lachsköpfen aufzusetzen, wie es der gute alte Siebeck in seiner Kochschule empfohlen hat. Man befolge das jetzt. Leider kommt die Fischsuppe erst zur Gourmetwoche auf die Karte des Fischwerks, so dass ich die Umsetzung nicht beurteilen konnte. Aber es erfüllt mich mit einer kleinen Genugtuung, dass ein erfahrener Koch mit einer Laienkritik konstruktiv umgeht.

Die Karte ist sehr reduziert, fast puristisch und bodenständig. Außergewöhnliches und sich vom sonstigen Fischangebot der Norderneyer Gastronomie Abhebendes liest man nicht. 2015 konnte ich noch von „dreierlei vom Thunfisch (Carpaccio, Tartar, Steak, 20,00 €)“ berichten, heuer von Matjes.

Der war allerdings mit seinen Beilagen sehr in Ordnung und auch meine ständige Begleiterin war mit ihrer Wahl zufrieden. Gegen einen Besuch des Fischwerks spricht also nichts, zumal man auch auf großzügige Räumlichkeiten Drinnen wie Draußen trifft.

Das Publikum gemischt. Natürlich die Urlauberpaare wie wir, eine größere Gruppe im gesetzten Alter und eine Familie mit zwei kleinen Kindern direkt vom Strand.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei knappen vier Sternen.

Service:

Der Restaurantbetrieb im Service wird von Radka Behrendt besorgt. Am Nasenpiercing meinten wir sie als die Bedienerin aus 2015 wieder zu erkennen und im Nachhinein bin ich mir da ja auch sicher. Wir waren um 18:00 Uhr der zweite Tisch und ich hatte den Eindruck, dass sie erst ein bisschen warmlaufen musste, von recht spröd bis zu einem freundlichen Lächeln.

Unsere Orders wurden in angemessener Zeit ausgeführt und ob es denn schmecke, wurde abgefragt. Insgesamt keine Ausschläge in die eine oder andere Richtung, was ja immer zu meinen drei Sternen für den Service führt.

Die Getränkepreise sind auf moderatem Inselniveau angesiedelt: Warsteiner Pils und Herb kommt für die Pfütze von 0,2 l auf 2,10 (0,4 l 3,80 €), Wasser 0,75 l steht mit 5,60 € auf dem Bon und die fünf offenen, ausführlich beschriebenen Weine beginnen bei 5,00 € für das Glas 0,2 l. Bemerkenswert ist, dass die Getränkepreise seit 2015 konstant sind, wie ich beim Blick in meine alte Kritik feststellen konnte.

Was mir beim Weißwein am Nachbartisch auffiel war, dass die Gläser nicht beschlagen waren, was heißt, dass der Wein deutlich zu warm serviert wurde; ein Gast orderte denn auch Eis für seinen Wein.

Essen:

Die Karte ist leider weder auf der Homepage noch auf der Facebookseite https://de-de.facebook.com/fischwerk.norderney/ zu sehen. Lediglich ein Auszug aus der Getränkekarte wird dort abgebildet mit befremdlich vielen Teespezialitäten.

Deswegen ein Überblick über das Speisenangebot: 2 x Suppe, 1 x Salat, Krabben auf Schwarzbrot mit Spiegeleiern, Ofenkartoffel mit Heringssalat, 2 x Spaghetti, 2 x Burger, Matjes, Scholle, Knurrhahn, Lachs (auch frisch geräuchert), Perlhuhnbrust und Wiener Schnitzel. Auf der Schiefertafel zusätzlich ganze Dorade.

Erst einmal gibt es einen Teller mit Popcorn! Leicht gesalzen. Originell vielleicht, aber wir hätten ein gutes Baguette oder Ciabatta mit Butter, Dip o. ä. vorgezogen.

Dann die Garnelenpfanne für 14,50 € und die Minestrone für 6,00 €. Die Minestrone sehr intensiv tomatig, gut eingekocht und geschmacklich absolut gelungen. Sie muss aber sehr wertvoll sein, denn sie wurde in einer homöopathischen Portion serviert und leider ohne eine Brotbeilage. Das hat mich auch bewogen, beim PLV gegenüber 2015 („solide vier Sterne“) zurückhaltender zu bewerten.

Handwerklich kann es nicht angehen, dass die verwendeten Dosentomaten nicht vom Stielansatz befreit wurden, was leider auch für alle Tomatenviertel bei den sonstigen Salatbeilagen galt.

Die Garnelenpfanne wurde mit einem Beilagensalat und zwei Scheiben gerösteten Toastbrots serviert. Etliche Garnelen mit gutem Biss schwammen in der kleinen Tonschale im Öl mit Kräutern und Knoblauch. Geschmacklich gut, aber für meinen Geschmack zu viel Öl, zumal das Toastbrot wenig geneigt war, sich saugend des Öls anzunehmen.

Dann bekam meine ständige Begleiterin ihr Kalbsschnitzel mit hausgemachtem Kartoffelsalat und Blattsalatbouquet für 18,50 €. Das Schnitzel war mit knuspriger Panade sehr gelungen. Der leicht warme Kartoffelsalat mit Zwiebel und Gewürzgurke wurde auch gelobt, was ich nun nicht nachvollziehen konnte. Ich vergleiche die lauwarme Variante immer mit dem schwäbischen Kartoffelsalat nach Hausfrauenart, der deutlich besser gewürzt ist als die Fischwerk-Zubereitung.

Ich war mit meinem Matjes „Hausfrauen Art“ mit Bratkartoffeln und Weißkohlsalat (15,50 €) sehr zufrieden. Endlich einmal drei halbe Matjesfilets die zart waren und eine klassische Hausfrauensoße (Gewürzgurke, Apfel, Zwiebel, Sahne, Mayonnaise). Die Bratkartoffeln waren frisch in der Pfanne gebraten worden (wie ich durch den offenen Küchenpass beobachtet hatte) und recht knusprig. Die Speckbeigabe bestand aus winzigen Stiften, denen ich erstmals begegnet bin. Der Weißkohlsalat Richtung Coleslaw mit Möhrenstiften und Alge. Das Dressing wenig gewürzt, aber mit den guten Salz- und Pfeffermühlen auf dem Tisch konnte ich leicht nachbessern.

Die Portionsgrößen der beiden Hauptgerichte sicherlich nicht für Fischer nach dem Netzeinholen geeignet, aber akzeptabel.

Die Kochleistung fiel also recht gemischt aus: Von kräftiger Würzung der Minestrone und der Garnelen bis hin zu fast neutralem Kartoffel- und Weißkohlsalat. Schnitzel und Matjes mit der Hausfrauensoße erfüllten die Erwartungen. Das sind dann knappe vier Sterne.

Ambiente:

Das Restaurant ist in einem Endhaus untergebracht, was von der Breite her den Kopf zwischen zwei Straßen bildet. Es ist ein Flachbau mit leicht ansteigendem Pultdach. Großzügig die Terrasse mit zwei Stufen Höhe und Holzboden.
Drinnen dann ein hoher Raum. Rechts die Küche, in die man durch den Küchenpass und die Verbindungstür zum Thekenbereich hineinsehen kann (dort sah man Herrn Behrendt und zwei Mitstreiter werkeln). Die Wand hinter der Theke ist üppig dimensioniert und kann Regale für Flaschen und Gläser, Tafeln mit Angeboten und eine dunkle Holztäfelung aufnehmen. Links von der Theke geht es eine Halbtreppe rauf in einen kleinen Sitzbereich mit ca. 15 Plätzen und zu den Toiletten. Links vom Aufgang dunkle Wandfliesen.

Endlich ein echter Dielenboden und passend dazu blanke Holztische mit einer rustikalen, leicht gekalkten Oberfläche. Licht spenden bei Dunkelheit große runde Deckenleuchten und dazu passende Wandleuchten. Die Fischwerkerdeko ist sparsam. Kutterfotos an der dunklen Wand und mal ein Bötchen oder eine Fischfigur auf dem Fensterbrett.

Man sitzt auf hell gepolsterten Stühlen oder Bänken längs der Fensterfront und der Kopfwand links.  
Die Tische sind für zwei Esser mittelprächtig von der Dimension her und stehen recht eng in der Reihe. Zwischen den Reihen dann Raum zum Tanzen.

Die Musikbeschallung jazzig und Swing.

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt. Die Damentoilette sehr sauber und modern. Der Herr „musste nicht“.

Allgemein:

Die jährliche Berlininspektion. Kulinarisch wieder aufgeteilt in Nostalgie und südländisch (siehe Nonne & Zwerg). Hier nun die nostalgische Einkehr.

Schon des Öfteren bin ich über Jahrzehnte verteilt, immer mal wieder an der Tiergartenquelle vorbeigegangen, die im S-Bahnbogen direkt neben der S-Bahnstation Tiergarten untergebracht ist. Aber die jetzige Wahl war das Ergebnis einer Recherche nach dem guten alten Berlin jenseits des veganen Hipstertums. Und ich wurde nicht enttäuscht.

Sehr gemischt das Publikum. Im Biergarten, der auf der anderen Straßenseite liegt, auch junges Publikum, eher unauffällig studentisch (TU ist nahe gelegen), das an meinem Tisch vorbei in die Feuchträume wechseln musste. Drinnen erschien dann eine achtköpfige Herrenriege mit internationalen Kollegen, denen wohl auch ein Stück altes Berlin vorgeführt werden sollte. Nebenan dann drei Handwerker frisch von der Baustelle auf ein Bauernfrühstück und Bier. Also eine gute Durchmischung, die zeigt, dass Authentisches überleben kann. Eine Mode macht aber auch die Tiergartenquelle mit, die aber passt: Es wird Craft Beer der Berliner Brauerei Lemke ausgeschenkt und auch außer Haus verkauft. Wer will, bekommt aber auch ein schlichtes Schultheiss. Wie ich im Nachhinein feststellen konnte, gehört die Tiergartenquelle seit 2003 auch zum kleinen Imperium des Brauhauses Lemke. Die Einrichtung lasse ich aber glatt als 20er Jahre durchgehen, es sei denn, dass „Shabby“ ist doch nicht original. Dann würde ich aber meinen Hut ziehen vor den Bühnenbildnern, die das Kneipeninterieur geschaffen haben!

Das Essen war solide, aber für sich genommen noch kein Grund, die Tiergartenquelle aufzusuchen. Für mich ist es das Ambiente, dass zusammen mit solider Hausmannskost und den Bieren ein Gesamtkunstwerk bildet.
Die Speisen sind moderat bepreist und Nicht-Bauarbeiter bzw. nicht nimmersatte Gastrokritiker werden für 8,50 € sicherlich ihren Hunger stillen können. Etwas tiefer in den Beutel muss man für das Craft Beer greifen. Aber gute vier Sterne gebe ich gerne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Eine Homepage (tiergartenquelle.de) zeigt die Karten und die inneren Werte der Tiergartenquelle.

Service:

Als ich ausgehungert schon gegen 17:30 Uhr die Tiergartenquelle betrat, war wenig los. Ein paar Tische im Biergarten waren besetzt und im linken Bogen mit der Raucherloggia saßen wenige Zecher. Ich zeigte auf einen runden Zweiertisch, von dem aus ich einen guten Blick auf das Geschehen hatte. Der telefonierende Kellner nickte. Es war ein jüngerer Mann im Freizeitschwarz und mit Zopf, aber ohne Hipsterattitüde und -aussehen, der mich dann betreute. Auch die übrigen Kräfte, die im Laufe der Zeit das Personaltableau vervollständigten, waren unauffällig. Eine jüngere Frau und ein Hilfskellner mit türkischem Phänotyp hatten zunehmend die Teller über die gut befahrene Straße in den Biergarten zu schleppen. Eine Ampel vor der Tiergartenquelle macht die Überquerung sicher, aber auch langwierig. Aber es muss ja seit vielen Jahren funktionieren. In der Küche, die in der verlängerten Flucht der Theke von mir einsehbar war, werkelten vier, davon zwei in schwarzer Kochjacke.
Mein Kellner (laut Bon Markus Lessig) verrichtete angenehm und flott seinen Job.

Die Getränke kamen schnell auf den Tisch. Auch die Suppe ließ nicht lange auf sich warten, leider auch die Buletten, so dass ich ohne nennenswerte Pause meinen Magen bis weit oben füllen musste.

Die gute Laune der Herrenriege konnte mein Kellner im etwas aufwändigeren Bestellmultilog gut erwidern. Meinen Wunsch nach einem Fernet Branca zur Verdauung konnte er nicht erfüllen und schlug stattdessen einen Mampe Halb und Halb vor, der eiskalt serviert wurde und zumindest suggerierte, sich an der Verdauungsarbeit zu beteiligen. Großzügig wäre gewesen, ihn aufs Haus zu nehmen, aber verschenkt wird in der Tiergartenquelle nichts!

Frisch gezapft werden Biere des Brauhauses Lemke; das IPA war leider nicht verfügbar. So probierte ich das Pale Ale (0,5 l für 4,90 €) und das Weizen (0,5 l 5,50 €). Beide Biere gefielen, waren aber nicht so „crafttypisch“, wie ich es von den Bieren der Brau Union Bremen gewohnt bin (dort: PA mit Grapefruit- und Zitrusnote, Weizen bananig).
Zu dem übrigen Getränkeangebot und die Bepreisung, in meinen Kritiken ja ein Pflichtfeld, kann ich nichts sagen, denn die Homepage ist zur Zeit leider „offline“. Sie zeigt in Funktion aber das gesamte Angebot an Speis und Trank.

Für den Service ein „in Ordnung“ oder drei Sterne auf meiner Bewertungsskala.

Essen:

Die Karte bietet die Klassiker wie Eisbein, Bulette und Currywurst und Zugeständnisse an zarte Studentinnen, die sich nicht in die durch die Evolution entstandene Nahrungskette oben einreihen wollen.
Ich wählte die Gulaschsuppe (5,50 €) und die Buletten mit Bratkartoffeln und Setzei (8,50 €).

Die Suppe mit einem kleinen, unnützen Sahneklacks. Ansonsten für einen warmen Sommerabend heiß genug und mit Einlage üppig versehen, so dass ich eher von einem kleinwürfeligen Gulasch mit Soße sprechen möchte. Beim Umrühren kamen ein paar verschämte Gemüsestückchen zum Vorschein. Abgeschmeckt war die Suppe klassisch, ohne feurigen Würzanflug (und ich hatte meine Döschen nicht dabei!). Von der Portionsgröße her schon ein kleines Gericht mit den zwei Frischen Scheiben Stangenweißbrot.

Auch nicht gegeizt wird beim Bulettengericht. Zwei klassisch dicke Bratklopse mit vorgegarter Zwiebel und grüner Kräuterzugabe, die aber an meine Rezeptoren nichts abgab, was ich aufschreiben könnte. Also geschmacklich schlicht. Die Bratkartoffeln aus dem großen Conveniencebeutel (ich konnte das Entnehmen und Scheibenschneiden beobachten). Aber sie waren frisch und kräftig gebraten worden. Einige dickere Stücke hätten noch fünf Pfannenminuten vertragen. Sehr ungewöhnlich die Mischung aus kleinsten Speck- und Zwiebelwürfeln, die auch nur angeschwitzt waren. Bei aller Rustikalität: Das Tomatenachtel wurde ohne Stielansatz auf den Teller dekoriert.
Mit etwas mehr Würzmut bei den Buletten (z. B. Senf) und gemeinsamer Bratzeit von Kartoffeln, Speck und Zwiebeln, würde das einfache Gericht noch gewinnen können.

Für mein Essen sollen es 3,25 Sterne sein.

Ambiente:

Fangen wir draußen an.

Der Biergarten gegenüber liegt auf einem Dreieckgrundstück in einer Straßengabelung. Er ist eingezäunt und an den offenen Seiten grün umwuchert. Rückwärtig Hausfassaden mit der typischen Berliner Traufhöhe. Getränke werden in einer Bude ausgegeben; die Speisen herangetragen. Platz nimmt man auf typischen Biergartenstühlen. Ein paar große Bäume und Sonnenschirme spenden Schatten. Also kein Biergarten zum Sehen und gesehen werden, sondern die schattige Erfrischung im Kiez.

Die eigentliche Gaststätte ist in zwei Bögen des Stadtbahnviadukts mit Durchgang untergebracht. So ergeben sich die eigentliche Gaststätte mit Theke, Küche, Toiletten und Fernsehzimmer im rechten Teil und links ein offener, aber unter dem Rundbogen geschützter Raucherbereich mit einem dahinterliegenden Gesellschaftsraum, der auch eine Theke hat.

Im Hauptraum eine halbhohe dunkle Täfelung, ein abgewetzter Dielenboden und ebenso von jahrzehntelanger Nutzung zeugende Spuren an den blanken Holztischen und Stühlen. Die Wanddeko ist ein ziemliches Sammelsurium aus gerahmten Fotos, Plakaten, Schildern und Fahnen. Auf der Vertäfelung ein Band an Bierdeckeln, auf denen sich Gäste verewigt haben. Wie gesagt, optisch original shabby. Aber man bleibt auf dem blanken Tisch nicht kleben, wenn man die Unterarme auflegt. Eine Investition würde guttun: Die Schmutzmatte im Eingang sollte ersetzt werden. Ob sie sich in einem Stück aufnehmen lässt, mag zweifelhaft sein, aber mit Schutzkleidung und anfeuchten gegen Staubentwicklung sollte sie expedierbar sein. Solche neumodschen Teile sind nun mal nicht für die Ewigkeit gemacht.

Sauberkeit:

Die Toiletten für den Herrn schätze ich mal auf Sechziger des vorherigen Jahrhunderts. Aber alles funktioniert und ist sauber. Also bis auf die Schmutzmatte …

Allgemein:

Im Südstern-Kiez in der Gneisenaustraße hatte ich bereits das Thalassa entdeckt und gerne empfohlen. Als ich nun im Mai 2018 für mein Essen mit meiner Berliner Freundin etwas Originelles und möglichst Frisches suchte, stieß ich auf Nonne & Zwerg. Gleich vorab: Ich habe es zum Schluss eines verplauderten Abends und nach einigen Retsinas doch glatt versäumt, Aufklärung über die Benamung des Restaurants einzufordern. Ein böser Fauxpas!

Das kleine Restaurant in einer Seitenstraße der Gneisenaustraße gibt es seit dem 10.04.2017. Da wir im Service nur zwei deutsche Männer erlebten, war die Nachfrage vonnöten, ob es denn auch griechische Mitstreiter gäbe. Es wurde bejaht und Martha Nastasa Zoupa (entnehme ich Facebook, s. u.) aus der Anbauregion der berühmten Kalamata-Oliven vom Peleponnes wurde als Garantin der griechischen Kulinarik benannt. Der zweite Grieche im Nonne & Zwerg ist Alexandros Dimitropoulos.

In der quirligen Restaurantszene südlich des Landwehrkanals zwischen Südstern und Mehringdamm ist es kein Selbstgänger, ein kleines Restaurant zum Laufen zu bringen. Ob das nun wirtschaftlich mit Nonne & Zwerg gelungen ist, kann ich naturgemäß nicht beurteilen. Mein Interesse ging ja dahin zu erleben, ob uns etwas auf den Tisch gestellt wird, was nicht jeder Standardgrieche auf der Karte hat oder durch besondere Zubereitung den Unterschied macht.

Am warmen Mittwochabend Ende Mai waren einige Tische auf dem Trottoir besetzt; im Hauptraum des Restaurants blieben wir unter uns. Da ist das Nonne & Zwerg noch weit entfernt von den richtig brummenden Läden im Bergmannkiez, wie dem Restaurant Z, in das wir auch schon mehrmals eingekehrt waren. Von der Küche und der Atmosphäre her wünsche ich dem Nonne & Zwerg einen guten Zuspruch und möge das Team sein solides Auskommen haben.

Schaue ich auf den Bon und die kleine Karte, dann ist das Preisniveau etwas disparat. Da man aber sehr ansprechend für überschaubares Geld in der Karte fündig wird, gebe ich gerne vier Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis.

Die Homepage http://nonneundzwerg.com/ wird derzeit überarbeitet, sodass habe man mit der Facebookseite https://de-de.facebook.com/nonneundzwerg/ Vorlieb nehmen muss, auf der man aber auf den ersten Blick die Standardspeisekarte findet und öffnen kann. Zudem etliche Fotos.

Wie der Untertitel im Restaurantnamen „Wein und Köstlichkeiten“ bereits andeutet, kann man im Nonne & Zwerg auch einige Produkte kaufen, die im Eingangsbereich rechts hinten im Regal stehen. Eine Liste oder dergleichen sehe ich auf der Facebookseite indessen nicht. Aber einzelne Fotos deuten auf den Hauptdreiklang Wein, Olivenöl und eingelegte Oliven hin.

Zur Erinnerung meine weiteren guten "Griechenerfahrungen" in Berlin: Thalassa, Taverna Athene,  Der Kretaner, Berkis, Restaurant Z, Elena, Estiatorion Jevssis, Nemesis, Pratirio, Ousies, Retro. Nobel, mit griechischen Restanklängen das Cassambalis. Nur mittelmäßig das Ypsilon und das Dimokritos.
 
Service:

Vom Team des Nonne & Zwerg haben wir den Abend über einen großgewachsenen Deutschen erlebt, der uns angenehm betreute. Da nicht viel los war, kamen unsere Getränke schnell auf den Tisch und als wir uns einmal raussetzten, bekamen wir unsere nächste Runde unaufgefordert auf dem Trottoir serviert. Als wir unsere Mezeorder aufgegeben hatten, schob er beherzt den Nachbartisch an unseren heran, damit alles seinen Platz haben werde. Zum Schluss konnte ich noch ein paar Fragen loswerden, die er gerne beantwortete. Er hätte mir sicherlich auch das „Nonne & Zwerg“ erklärt.

Mit den Speisen kannte er sich auch kundig aus, wie einige Nachfragen zu mir nicht bekannten Bezeichnungen zutage brachten.

Ich gebe ordentliche 3,5 Sterne für den Service.

Die Getränkepreise sind überwiegend moderat: 0,7 l Wasser kosten 3,50 €, die Flasche Flens 0,33 l kommt auf 2,60 € (gezapft wird nicht) und der Retsina 0,2 l steht mit 3,90 € auf dem Bon. Die Hausweine liegen für 0,2 l bei 3,90 € (weiß) und 4,50 € (rot). Für Nipper gibt es auch 0,1 l, die mit niedrigem Abschlag (1/3 des 0,2-l-Preises) bestraft werden. Mein Retsina war kühl und könnte auch im Nonne & Zwerg, wie fast überall, einige Grad kälter auf den Tisch kommen.

Die Bioweine stehen mit Richtung 6,00 € für 0,15 l auf der Tafel über dem Durchgang.

Spendiert wird im Nonne & Zwerg nichts.

Essen:

Die Karte ist sehr klein gehalten: acht kalte Meze, fünf Salate, drei verschiedene Käse aus Schafs- und Ziegenmilch, drei warme Meze und 11 warme Gerichte. Die Meze, Salate und Käse liegen zwischen 4,00 und 7,00 €, die Hauptspeisen zwischen viermal 9,50 € (z. B. Souvlaki, Hacksteak, Baby-Calamares) und 18,00 € (Rumpsteak, Lammkoteletts).  Ergänzt wird dieser Standard durch eine Extrakarte mit sieben Positionen, die sehr vielfältig daherkommen, von Gemüsepuffer (6,00 €), über Rinderhüftsteak mit Süßkartoffelpüree (14,50 €) bis Hokkaido Gnocchi auf Fenchel-Cherry-Tomatengemüse (10,50 €). Aber auch die kleine Standardkarte bietet z. B. mit Dakos (Olivenölbrot mit Tomaten, Kapern und einer Käsecreme Armi), marinierten Sardellen oder Orangenwurst einige Gerichte jenseits des Mainstreams an.

Wie schon üblich, bestellten wir erst einmal nur Meze um uns später zu entscheiden, ob noch weitere Orders vonnöten seien. Wir nahmen schlicht die ersten sechs Positionen der kalten Fraktion: Taramosalata (5,50 €), Tzatziki (5,00 €), Hummus (4,50 €), Melitzanosalata (5,00 €), Dolmades (6,00 €) und die schon beschriebenen Dakos (7,00 €). Dazu gab es einen Korb mit üppig Stangenweißbrot, das mal richtig gut war (frisch mit knuspriger Rinde). Olivenöl und Pfeffermühle wurden unaufgefordert dazu gestellt.

Alle Meze waren nett angerichtet, vier auf sehr hübschen Tellern mit hellblauer Innenseite. Die Portionsgrößen sehr befriedigend! Meine Favoriten waren das Taramas (aus nicht gefärbtem Fischrogen weiß) mit kräftigem Fischgeschmack und noch akzeptabel cremig und der Auberginensalat (Melitzanosalata). Er war ohne Joghurt zubereitet, wie ich es bevorzuge. Also ein frischer Geschmack mit Olivenöl, Zitrone, Petersilie, Knoblauch (dezent) und ich meine, Nüssen. Die Auberginen stückig. Das Tzatziki auch erfrischend mit Dillnote und die Dakos mit eindeutiger Käsecreme. Die Weinblätter mit langweiliger Füllung und das Hummus leider recht fad. Zwar waren ein paar Pinienkerne und Olivenöl aufgebracht worden, aber das Hummus selbst kaum gewürzt. Da gehört für mich Kreuzkümmel dran. Im Mittel sehr solide vier Sterne für den Mezegang.

Meine Begleiterin wollte danach nur noch weiter an den Mezeresten dippen. Mich reizte der gegrillte Oktopus mit warmer Fava, gebratenen Zwiebeln und Kapern als kleine Hauptspeise (12,50 €), was von der Portionsgröße her dann auch zutraf.

Der Oktopusarm war zart und lecker, aber auch eher vom Jungtier. Das (?) Fava war laut Erklärung ein Erbsenpüree und ähnlich flau wie das Hummus. Die Zwiebeln waren leicht aufgetürmt auf einem Balsamicospiegel, der die untere Zwiebelschicht für mich eindeutig übersäuerte. Zwiebel und Balsamico als ausgewogenen Süß-sauer-Gegensatz schätze ich durchaus, aber hier stand die Zwiebelsüße auf verlorenem Posten. Von der Komposition her ein Gericht, das bestimmt überzeugen kann, wenn Korrekturen beim Würzen vorgenommen werden. In der genossenen Fassung aber nur drei Sterne wert.

Es bleibt aber in toto bei knappen vier Sternen für unser Essen.

Kulinarisch hat der Kiez an der Gneisenaustraße Richtung Südstern nun mit dem Nonne & Zwerg eine zweite, besuchenswerte Adresse neben dem Thalassa bekommen!

Ambiente:

Auch hier deutliche Parallelen zum Thalassa.

Untergebracht in einem Gründerzeithaus gibt es hohe Decken in den beiden puristisch gestalteten Räumen. Tritt man ein, schaut man auf den Kühltresen, in dem Vorspeisen und Schafskäse stehen. Dahinter und daneben eine Espressomaschine, Flaschen und Gläser für den Ausschank und die Verkaufsware.
Im offenen Durchgang in den linken Raum ein roter Glaskühlschrank für die Süßspeisen, der aber am besuchten Abend nur einen geschlossenen Behälter beherbergte.

In unserem Raum eine hellgraue Wandtäfelung bis auf geschätzte 1,3 Meter. Darüber die kahlen, weißen Wände und die Decke. Über dem Durchgang eine schwarze Tafel mit den Bioweinangeboten. Ansonsten kaum auffallende, zarte Bilder. Von der Decke hängen schlichte Kugellampen oder Glühbirnen.

Auf dem dunkelroten Fußboden stehen quadratische Holztische mit Mittelfuß und gut gemaserter Holzoberfläche. Sitzen darf man auf schlichten Holzstühlen in pastellig unterschiedlichen Farben. Die echten Kornblumen in Bügelflaschen auf den Tischen zeugen von einer Liebe zum Detail. Aber nichts Kuscheliges oder Nischiges oder Folkloristisches. Auch die Musikfarbe bedient keine Syrtakierwartung.

Einen ansprechenden, schlichten Tavernenstil bietet das Nonne & Zwerg.

Für mich ja immer wichtig, wieviel Platz ein Wirt seinen Gästen einräumt. Das Nonne & Zwerg ist ein kleines Restaurant und da besteht ohnehin die Gefahr, dass man eng aufeinander hockt. Auch im Nonne & Zwerg wird das so sein, wenn alle Tische im Innenbereich stehen (am besuchten Abend stand eine Reihe draußen). Die Tische als solche sind an der Hohngrenze klein. Wir saßen zum Glück am Fenster, so dass wir mit dem Fensterbrett eine Ablage hatten und unser Bediener stellte ja den Nachbartisch direkt an unseren heran, weil ansonsten unsere sechs Vorspeisen, Brotkorb, Olivenölflasche, Pfeffermühle usw. auch nicht annähernd auf unserem Tisch Platz gefunden hätten.

Im Freien muss man sich standardmäßig mit äußerst primitiven Biergartengarnituren zufriedengeben.

Sauberkeit:

Alles gepflegt. Die Toiletten sind klein und frisch.
 

Allgemein:

Anfang Dezember 2014 soll der Ex-Werder-Profi Nelson Valdez mit seinen Schwiegereltern Beata und Fritz Rößler, ein bekannter Hotelier und Gastronom, die Südtiroler Hütte eröffnet haben. So stand es in der Mittagstischkritik des Weser-Kuriers im Januar 2015 zu lesen. Das Impressum der Homepage http://suedtirolerhuette.com bestätigt Herrn Fritz Rößler als Geschäftsführer der Hotel zur Post Rößler KG. Im Hotelbau ist die Hütte beheimatet. Konkreter Anlass für unseren Besuch war eine erneute Kritik der Südtiroler Hütte im neuen Format des Weser-Kuriers „Amuse Gueule“, weg vom Mittagstisch, hin zum gepflegten Abenddinner. Sie machte neugierig, denn man konnte lesen, dass in der Südtiroler Hütte einige Schmankerl der Südtiroler Küche gepflegt werden, die man in Bremen anderenorts nicht findet. Da meine ständige Begleiterin und ich der rustikalen Alpenküche zugetan sind, war das Anreiz genug, ein Samstagabendessen in der Hütte einzunehmen.

Ich gebe zu, erst jetzt, beim Verfassen meiner Kritik, die „Vernichtung“ der Südtiroler Hütte durch Ina12 kontrollweise gelesen zu haben. Ein ganz anderes Erlebnis, was Ina durchlitten hat. Aber wie immer: Eine Kritik, auf lediglich einen Besuch bezogen, ist immer eine Momentaufnahme und wir durften eine gute Erfahrung machen.

Ich habe in den Jahrzehnten meiner Restaurantbesuche erinnerlich nur ein Restaurant besucht, das vergleichbar aufwändig die (in dem Fall portugiesisch, Club Portugues in Düsseldorf) Küchenheimat in ein Restaurantinterieur umgesetzt hat.

Die Südtiroler Hütte ist ein Gesamtkunstwerk in hellem Holz in vollendetem Tischlerhandwerk. Also keine oberflächige Alpenfolklore, sondern eine bis ins Detail sorgfältige Ausführung zur Schaffung der perfekten Illusion. Da wurde keine Mühe und kein Investment gescheut. Ob nun die Hütte, wie der Restaurantleiter Matyas Insam behauptete, im Grödnertal einmal von dortigen Handwerkern aufgebaut, dann wieder abgebaut und in Bremen reinkarniert wurde, mag man bezweifeln. Aber das Material und Handwerk aus Südtirol stammen, glaube ich gerne.
Wer also eine vollständige Holzverkleidung vom Fußboden, über Wände bis zur Decke mit allen Verzierungen besichtigen will, mag allein deswegen in die Südtiroler Hütte auf ein Bier einkehren.

Die Küche hinterließ mit ihrer Leistung einen etwas gemischten Eindruck. Aber einige Schmankerl sind einen Besuch auch kulinarisch wert.

Die Preise für Speis und Trank sind ambitioniert. Herr Rößler ist nicht nur Südtirolfan oder vielleicht gar Botschafter seiner Heimat in Bremen, sondern auch Kaufmann und das Investment will amortisiert werden. Das berücksichtigend gebe ich für das Preis-Leistungsverhältnis 3,5 Punkte.

Als wir um 18:30 Uhr in die Südtiroler Hütte einkehrten, war die überschaubare Terrasse noch nicht besetzt und auch im Restaurant nahmen wir nur das am Nachbartisch sitzende Paar wahr. Im weiteren Verlauf füllte sich das Restaurant und meine ständige Begleiterin hatte Indizien dafür gewonnen, dass das Hotel zur Post für einen Gästestrom in die Südtiroler Hütte sorgt, bestehend aus Reisegruppen im fortgeschrittenen Alter. Die Empfehlung auf der Homepage des Hotels bestätigt dies im Nachhinein. Weiteres Geschäft bringen sicherlich Gesellschaften, für die das zünftige Hüttenambiente einen heimeligen Rahmen bildet oder Gaudi verspricht. Auf Laufkundschaft darf die Südtiroler Hütte kaum hoffen, denn sie liegt versteckt in einer Art offenem Hof neben der Hotelgarage und nur die Blicke der Kinobesucher des Cinemaxx mögen auf den hölzernen Vorbau der Südtiroler Hütte stoßen, der sich als Fremdkörper von den ansonsten schmucklosen Fassaden abhebt.

Service:

Passend zum Gesamtkunstwerk tragen die Servicekräfte alpenländische Tracht. Der Blick nach unten zeigte aber, dass das Schuhwerk freigegeben ist.

Am Zapfhahn ein Mann, ansonsten zwei Mädels und der Restaurantleiter Matyas Insam. Wir wurden platziert und durften das Hüttenambiente studieren … Etwas früher hätten wir die Aufmerksamkeit des Services verdient, denn die kleine Brigade konnte sich noch mit sich selbst in guter Laune beschäftigen. Also etwas verzögert die Getränkeorder, die dann aber zügig ausgeführt wurde.

Im weiteren Verlauf erlebten wir Matyas Insam extrovertiert und mitteilsam, wenn man ihn befragte (wie oben zum Handwerk schon angeführt). Er ist gut selbstbewusst und der erlebbare Impresario der Südtiroler Hütte. Gerne karrt er seinen Digestifwägen an die Tische, um die nicht gerade wohlfeilen Schnäpse Südtirols am Tisch zu offerieren. Aber er war nicht unangenehm oder aufdringlich, sondern das Restaurantkonzept authentisch verkörpernd und deswegen gebe ich für diese klare Note 3,5 Sterne.

Die Getränkepreise beginnen moderat: 0,75 l Mineralwasser unauffällig mit 4,80 € angesetzt. Ein Veltins 0,3 l schlägt aber mit sagenhaften 3,50 € zu Buche und ist damit „Spitzenreiter“ im Gastportemonnaie. Die Schnäpse müssen auch sehr wertvoll sein, kommt doch der nicht weiter klassifizierte Obstler schon für 2 cl auf 3,20 €. Moderater bepreist sind die Hausweine weiß und rot, die für 0,25 l auf geradezu bescheidene 4,20 € kommen.
Mein zum Hauptgang georderter Roter Lagrein Reif 0,25 l für 9,60 € passte gut um Hauptgang Zwiebelrostbraten und ist sicherlich ein bemerkenswerter Wein. Eine kleine Recherche ergab zwar kein eindeutiges Ergebnis im Sinne einer Identifikation (dafür auch zu dürftig die Angaben auf der Getränkekarte), aber die Bepreisung für eine Internetorder des „Graf Lagreins“ indiziert zumindest, dass der Aufschlagsfaktor nicht inakzeptabel ist. Positiv zu bemerken ist, dass auch der offene Hauswein in Halbliterkaraffen mit Kühler serviert wurde.
Ausgegeben wird in der Südtiroler Hütte nichts!

Essen:

Auf der Homepage sind die Speise- und Getränkekarte einsehbar.

Die Karte beginnt mit Südtiroler Spezialitäten wie Schlutzkrapfen, verwandt mit Maultaschen oder Ravioli und Knödeln. Also mit deftigen Teigwaren. Witzig benamt auch ein Kraftteller „Luis Trenker“ mit Speck und Maccheroni. Bemerkenswert die kalten Brotzeiten und dann geht es über die Spezialitäten nach Omas Rezept (zwischen 11,70 und 18,90 €) hin zu den Schmankerln des Küchenchefs (drei Kalbsgerichte von 23,70 bis 27,70 €).
Vorab gibt es eine Kugel Griebenschmalz mit zwei keinen Scheiben eines rustikalen, grobporigen Roggenbrotes. Salz- und Pfeffermühlen mussten wir uns erbitten. Kein üppiger oder extravaganter Küchengruß, aber ein gelungener Appetitanreger.

Meine ständige Begleiterin bekam dann Bruschetta nach Südtiroler Art (7,80 €) und ich musste die Rinderbrühe mit Speckknödeln ordern (7,90 €). Die Bruschetta entpuppte sich als eine große Scheibe hellen Brotes, belegt mit Salami, Kirschtomaten und Käse und alles gut überbacken. Quasi eine Brotpizza. Das Brot durchweichte schnell, aber insgesamt eine geschmackvolle Komposition und wie das Foto belegt, auch ansehnlich groß.

Auch gut portioniert meine Speckknödelbrühe, die in einem breitrandigen Suppenteller ansprechend serviert wurde. Die Brühe leicht heiß und erstklassig. Dasselbe gilt für die Speckknödel mit reichlich mageren Speck- oder wohl eher kleinen Schinkenwürfeln. Für jeden Suppen- und Knödelkasper ein Muss! Notabene: Am Nebentisch erfreute sich das Paar an der Knödeltris als Vorspeise, drei verschiedene Knödel mit Spinat, Käse und Speck.

Ich mache ausnahmsweise ein Bewertungszwischenfazit und gebe für die Vorspeisen den Mittelwert 4,5.

Mein Hauptgericht, der Zwiebelrostbraten mit Röstkartoffeln (18,90 €) vom Entrecôte konnte da leider nicht ganz mithalten. Das überschwängliche Lob des Weser-Kurier-Kritikers für dieses Gericht kann ich nicht nachvollziehen. Vermisst habe ich erst einmal einen erfrischenden Beilagensalat, der das Gericht gut abgerundet hätte. Die Bratkartoffeln waren einmal kräftig angebraten worden, hingen aber schon reichlich in den Seilen. Das Steak, einwandfrei medium wie geordert, war belegt mit einer dünnen Schicht weichen, geschmorten Zwiebeln und vollständig bedeckt mit trockenen Röstzwiebeln, denen ich geschmacklich nichts abgewinnen kann. Da habe ich in Schwaben schon deutlich gelungeneren Zwiebelrostbraten gegessen.

Meine ständige Begleiterin hatte mit dem Südtiroler Pfandl (Schweinefilet mit Pfeffersoße und Saisongemüse, 18,50 €) eine gute Wahl getroffen, zumal sie Pommes statt der Röstkartoffeln wählte. Die pikante dunkle Soße mit ordentlich grünem Pfeffer dominierte das Gericht passend. Die Gemüsestücke noch mit Biss und gute Pommes als Krönung auf der Eisenpfanne. Solche Pfandl sind allerdings Allerweltsküche.

Die Hauptgerichte blieben also hinter den Vorspeisen zurück. Bei einem nochmaligen Besuch würde ich mich erst einmal auf Schlutzkrapfen und Knödel stürzen und vielleicht die kulinarische Hommage an den Quaselkauz Luis Trenker zur Endsättigung wählen.

In toto sollen es aber vier Sterne für die Küche sein.

Ambiente:

Auf der Homepage kann man mit einer Panoramafotofunktion durch die Hütte streifen. Viel Licht fällt durch die „Fenster“ in die Räumlichkeiten, die aber Attrappen sind. Die Bergnatur des Blicks nach draußen erzeugen Bildschirme! Die Hütte selbst hat bis auf den Eingangsbereich kein Tageslicht zu bieten. Aber die Illumination ist gut gelungen. Auch sehr positiv die Geräumigkeit auf den Tischen und zwischen den Tischen; diese stehen auf massiven Mittelfüßen. Die Hüttendeko hält sich in Grenzen. Im Eingangsbereich steht ein Kachelofen und die Stühle sind mit Schafsfellen belegt, vielleicht weil es dort mal ziehen kann.

Ansonsten helles Holz in handwerklich sauberer Verarbeitung soweit das Auge blickt, verziert mit Schnitz- und Drechselarbeiten. Ob man das mag, ist Geschmackssache. Auch bei mir am Tisch fiel „Sauna“, aber ich war positiv überrascht.

Wer etwas intimer sitzen will, sollte einen der Tische gegenüber der Theke reservieren, die in einer abgetrennten Stube stehen (wir hatten Tisch 23).

Sauberkeit:

Alles sehr gepflegt, als wenn es gestern vollendet worden wäre. Nur die weißen Fliesen auf der Herrentoilette wiesen einige Montagespuren im Blickbereich der Stehkeramik auf.

Allgemein:

Der Brückenfreitag nach Christi Himmelfahrt versprach Wetterbedingungen, die eine Radtour zumutbar erscheinen ließen. Das ist sozusagen die notwendige Bedingung, um meine ständige Begleiterin überhaupt auf zwei Räder zu bekommen. Eine Griecheneinkehr mit unbeschwerter Bahnrückfahrt waren dann hinreichend, um jeglichen Widerstand argumentationslos zu machen.

Im nördlichsten Bremer Stadtteil Rekum steht das monströseste Bauwerk Bremens, der U-Bootbunker Valentin. Ein Gigant des nationalsozialistischen Rüstungsbaus, der jedoch nie in Funktion kam.

Aber ein beliebtes Ausflugsziel, liegt er doch direkt an der Weser mit einer kleinen Bucht samt Sandstrand. Die Stichstraße vom Deich längs aber am Bunker führt zur Hauptstraße und an der Ecke dann unser Ziel. Die Gaststätte weist eine verwirrende Namensvielfalt auf. Immer mitgeführt wird „Rekumer Hof“, wohl der historische Name. Am Gebäude das griechische „Dionysos“ und auf der Visitenkarte „Pella im Rekumer Hof“. Da es sich um einen Griechen handelt, spreche ich von „Dionysos“.

Die Homepage http://rekumer-hof.dyndns.ws/cms1/ besagt, dass es das Restaurant seit dem 01.05.1985 gibt und von Vater und Sohn Chatzogloubetrieben wird.

Als wir ausgehungert schon kurz nach halb sechs am frühen Abend unser Ziel in Augenschein nahmen, wirkte es wenig einladend. Der Gartenteil, in dem wir unsere Fahrräder in einem Fahrradständer sicher abstellen konnten, führt auf eine Terrasse, die (noch) nicht für den Freiluftbetrieb hergerichtet schien. Die Auszüge aus der Speisekarte links und rechts vom Eingang an der Straßenfront stark wellig und verblichen und der Blick in den Saalanbau links zeigte ein stark prohibitives „Ambiente“.

Um Punkt 18 Uhr wurde uns und anderen, bereits wartenden Gästen dann die Tür aufgeschlossen und wir traten in ein ordentliches Restaurant ein und drei deutsche Damen in sauberem Schwarz gewandet machten sofort einen aufgeschlossenen und freundlichen Eindruck. Wenn wir hinzuaddieren, dass man sich im Dionysos bei einigen Preisen die Augen reibt (Tränen für den Wirt) und wir schmackhaft und wohl gesättigt zum Bahnhof Farge geradelt sind, so ist das Dionysos ein lohnendes Ziel, um einen Ausflug in den äußersten Bremer Norden oder das direkt angrenzende dörfliche Neunkirchen abzuschließen.

Das Publikum, dass sich am „Buffet-Freitag“ für 14,90 € die Proteine nach harter Landarbeit auf die Teller schaufelte, waren Stammgäste aus dem Umfeld, die etliche Tische besetzten.

Das Preis-Leistungsverhältnis belohne ich gerne mit 4,5 Sternen.

Service:

Auf Nummer sicher gehend, hatte ich am Freitag um 14 Uhr im Dionysos angerufen, um einen Tisch zu reservieren. Eine freundliche Frauenstimme wies auf den Buffetabend hin, betonte aber sogleich, dass wir auch gerne à la Carte essen könnten. Die junge Frau zur Stimme war eine der beiden erlebten Kellnerinnen. Unsere etwas ältere, auf ihr Aussehen bedachte Bedienung war zurückhaltender, aber auch angenehm. Etwas stämmiger die Dame am Zapfhahn. Dieses Dreigestirn hatte alles gut im Griff und die Getränke kamen flott auf den Tisch. Da außer uns nur noch ein weiterer Tisch à la Carte aß, hielt sich das Servieren der Speisen auch in Grenzen. Uns wurde angeboten, doch erst einmal das Buffet in Augenschein zu nehmen, um zu entscheiden, ob es konveniere (wurde nicht ganz so ausgedrückt). Am zunächst unbesetzten Nachbartisch, den wir wegen der nicht brennenden Deckenhängeleuchte verschmähten, wurde dann von der Jüngeren beherzt mit Socken auf der Bank der Knoten im Kabel gelöst und die Birne festgeschraubt und es war die Standardilluminierung hergestellt. Auf dem iPhone erschien ein WLAN des Dionysos und nach einem Touch wurde ein Passwort erbeten. Da staunte die junge blonde Kellnerin und wollte erst den Chef fragen, wies dann aber auf Probleme hin und schlug abschließend schlagfertig vor, dass wir doch nun jeden Freitag kommen könnten und dann werde es schon irgendwann funktionieren! Nicht auf den Mund gefallen, was mir ja gut gefällt.

Dafür gebe ich immer einen Bonusstern und wir landen bei vier für den Service.

Nun zu den Getränkepreisen und liebe Wirte im übrigen Bremen aufgepasst: 0,75 l Wasser 4,50 €, Krombacher 0,3 notieren bei 2,60 €, die offenen roten und weißen Standardweine 0,2 l liegen zwischen 3,30 und 3,80 €; mein Malamatina in der 0,25 l Originalminiflasche steht mit 3,50 € auf dem Bon. Der Ouzo 2 cl hat einen Kornpreis, nämlich 1,30 €! Leider war mein Malamatina nicht annähernd ausreichend gekühlt.

Für die Stimmung gibt es am Anfang und am Ende einen Ouzo aufs Haus.

Essen:

Auf der Homepage sieht man die unbepreiste Speisekarte und eine ungeahnte Vorspeisenvielfalt tut sich auf, sodann die Grillklassiker und eine italienische Rubrik. Die Karte hatten wir studiert, bevor uns bedeutet wurde, dass nun das Buffet in einem Nebenraum zur Besichtigung bereitstünde. Zuerst meine ständige Begleiterin, ohne Kommentar nach der Rückkehr, sondern mit der Aufforderung, dass ich mir selbst einen Eindruck machen solle.
Die Hauptgerichte in den üblichen Buffetbehältern waren frisch und heiß und erfüllten den kleinen Raum mit einem Geruchsmix, der nicht an griechische Grillschwaden erinnerte und gut 30 Grad erzeugte.

Als Vorspeisenabteilung entdeckte ich nur eine Salatbar und im Heißbereich u. a. Gyros aus Hähnchenfleisch und Grillleber vom Schwein, beides für mich Ausschlusskandidaten. Wir waren uns also einig und aus der Karte wurden gewählt: Auberginensalat 3,90 €, Tirokafteri (geriebener Schafskäse) 5,00 €, Gigantes 10,90 € mit Schafskäse als Vorspeisen und sodann die Bauernspieße („Horiatiko Souflaki“) 10,50 € und das gefüllte Bifteki 9,90 €; einen Tsatsiki für 3,30 € zur geschmacklichen Abrundung orderte ich nach, als ich keinen Klacks desselben auf den Tellern mit den Hauptspeisen entdecken konnte.

Aus der Küche ein Tellerchen mit einer Kugel Kräuterbutter und vier frische, warme Pizzabrötchen. Nett und für einen Griechen untypisch großzügig.

Der Auberginensalat war mit Joghurt angemacht und gelungen, wenn auch nur zaghaft geknobt, was auch für das Tsatsiki gilt, das aber erfrischend mit Dillnote daherkam. Sehr gut die Schafskäsecreme, mit einem kräftigen Feta zubereitet. Die Gigantes waren von der Portionsgröße her als Hauptgericht gedacht und mit einer großen Scheibe milden Schafskäses belegt. Für meinen Geschmack mit Möhren zu gemüsig und die Bohnen von der eher kleinen Sorte.

Als Zwischengang dann ein Krautsalat, der farblich leicht eingegilbt war. Wir vermuteten Kurkuma, denn die farbgebende Beigabe war geschmacksneutral. Schlicht und erfrischend.

Meine ständige Begleiterin ist ja spezialisiert auf die Souvlakivariante „Bauernspieß“, der mit würfeligen Stücken bestückt wird, die meist saftiger sind als die dünnen Scheibchen, die für das Standardsouvlaki aufgespießt werden. Die Erwartung wurde auch hier nicht enttäuscht und die drei Spieße wurden fast geschafft. Für mich hätten sie etwas kräftiger gewürzt sein dürfen. Der Reis etwas überkocht und lieblos die Zwiebel drübergestreut.

Mein Bifteki gemisto von der „Formgebung“ und Oberflächenstruktur her sehr rustikal und etwas krümelig im Anschnitt! Aber kross gegrillt und sehr gut gewürzt mit einer klaren Kreuzkümmelnote. Im Gehackten ein kräftiger Schafskäse. In meinem Bifteki-Gemisto-Ranking ein vorderer Tabellenplatz.

Beide Hauptspeisen also schmackhaft, gut portioniert und für 10 € im Mittel sehr gastfreundlich bepreist.

Sichere 3,5 Sterne für das Essen.

Ambiente:

Schon eingangs gesagt: Von außen macht das Dionysos nichts her und im Saal möchte ich auch meine Trauerfeier, also in absentia nicht begangen wissen.

Das Restaurant hingegen wartet mit drei Bereichen plus großzügiger Terrasse auf. Die Tische sind teils in Nischen mit Sitzbänken platziert und ausreichend dimensioniert. Ach ansonsten herrscht kein Platzmangel.

Für die Einrichtungsfolklore sorgen Pseudomauerwerk, ein Wandgemälde und Säulendeko in den Durchlässen. Zwei Grotten waren wohl mal als Indoorteiche im Betrieb.

Griechenmusi drang nur aus der Ferne an unser Ohr; da müssen die Lautsprecher wohl in einem anderen Bereich platziert gewesen sein.

Auf der Terrasse kann man gut sitzen und wird von zwei Seiten von Bauernhöfen dörflich benachbart.
Eine kleine Ehrenrettung für den Saalbetrieb: Es gibt sehr großzügige Toiletten für das Restaurant und den Saal, die einen frischen und modernen Eindruck machen.

Sauberkeit:

Es gab nichts zu monieren. Auch das Mobiliar gut gepflegt.

Allgemein:

Im „Q1 - Metropolitan Kitchen & Bar“ erwarten einen „die beliebtesten Gerichte aus den angesagten New Yorker Stadtteilen Little Italy und Soho“. „Abgerundet wird das Angebot durch bestes Prime Beef & Steaks vom Lavasteingrill.“ Zitat Ende; Fundstelle: http://www.q1-restaurant.de.

Nun zähle ich nicht zu denen, die Trends hinterherlaufen und die Lektüre der Selbstdarstellung des Q1 lese ich mit einem „Aha“ (schnarch) und keinem „Oha“ (begeisternd). Aber für einen mal wieder fälligen Abend mit guten Freunden und dem Anspruch, dafür ein Restaurant jenseits von Grieche, Italiener & Co. zu finden, blieb ich nach gründlicher Recherche beim Q1 hängen. Lage, Karte und Interieur stimmten. Nach dem Besuch kann ich anfügen, dass auch der Service und die Atmosphäre ansprechend sind. Insgesamt eine für die Bremer Innenstadt vorzeigbare Adresse und gut geeignet für ein klassisches „Ausgehen“, wartet das Q1 doch auch mit einem Barbetrieb auf, der das Kulinarische vorbereiten oder abrunden kann.

Das Preisniveau ist gehoben, aber noch nicht abgehoben. Einen Fuffi sollte man pro Kopf einstecken, wenn man etwas länger im Q1 verweilen möchte und Hunger und Durst ordentlich besiegt werden sollen. Bewerten möchte ich das mit 3,75 Sterne, auch das Investment kaufmännisch gebührend berücksichtigend.

Mit einer Karte, die auch Burger und Pizza anbietet, spricht das Q1 ein breites Publikum an, wie wir feststellen konnten. Im Beobachtungszeitraum von 18 bis 21 Uhr war das Q1 voll besetzt. Ich hatte mit einem mehrwöchigen Vorlauf persönlich für die Reservierung vorbeigeschaut und einen Tischwunsch geäußert. Er wurde nicht zugesagt („machen wir prinzipiell nicht“), aber erfüllt.

Das Q1 gehört zum Quartett RIVA, QUAI, DECK 20, Q1.

Service:

Im Q1 wird man platziert. Hierzu muss man brav am Stehpult nach dem Eingang warten. Eine junge Dame mit Krawatte geleitet einen dann zum Tisch. Das Casting für die Auswahl der Servicekräfte bringt eher zierliche, junge Frauen hervor. Der Blick zeigt Sneakers, dann etwas nackte Fessel, enge Jeans – also die übliche Straßenuniform, eine kleine Schürze, weiße Blusen und schwarze Hosenträger. Das macht einen gefälligen Eindruck und die jungen Damen sind selbstbewusst, offen in der Ansprache und vermitteln Spaß an der Arbeit. Sie verbreiten damit eine gute Atmosphäre!

Die Pflicht bewältigen sie auch sicher und gastorientiert. So wurde nach den Vorspeisen und einer gewissen Wartezeit gefragt, ob die Hauptgänge genehm wären. Allerdings warteten diese schon im Küchenpass, denn kaum, dass wir zugestimmt hatten, wurden sie aufgetragen. Die Getränke kamen nicht übermäßig flott, aber nach akzeptabler Zeit; ein Wasser war in Vergessenheit geraten.

Die Spargelkarte wurde annonciert und insbesondere die Zitronengras-Spargelsuppe als persönlicher Favorit unserer Bedienerin glaubhaft empfohlen.

Da gebe ich gerne vier Sterne.

Wie es sich für eine Bar gehört, gibt es ein reichliches Getränkeangebot. Zwei Biere (Jever und Radeberger) werden gezapft und dürfen für 0,2 l mit stolzen 2,10 € abgegolten werden. Eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 5,90 € und die 11 offenen Weine liegen in der Bandbreite von 4,90 € bis 8,00 €. Ergänzend gibt es quer durch die Anbaugebiete dieser Erde 36 Flaschenweine, meist in der moderaten Preislage zwischen 20 und 30 €. Unser Pinot Grigio Rosé (5,50 €) erstens kalt und zweitens nicht von der modischen Fruchtigkeit der heutigen Rosés, die meist süßebetont sind.

Essen:

Ob die Karte nun New York wiederspiegelt, kann ich nicht beurteilen. Aber mit den italienisch angehauchten „Starters“, Burgers, Steaks, auch aus dem Reifeschrank, Pasta, Pizza, Currys und Flammkuchen bedient man aktuelle Trends und fast alle Geschmacksrichtungen. Die Mittags- und Abendkarten sind auf der Homepage verfügbar, nicht hingegen die umfangreiche Getränkekarte oder die Saisonangebote, wie derzeit Spargelgerichte.
Wir wählten vorab zweimal italienisch (Carpaccio 13,50 €, Bruschetta 7,90 €), zweimal Soho (Wasabi-Tuna-Salat, original laut Karte: „Babyleafsalat mit grünem Spargel und Radieschen in Wasabi-Vinaigrette mit Avocado und kurzgebratenem Yellowfin Tuna im Sesammantel“) und für alle einen Flammkuchen Elsass (12,50 €).

Aber erst einmal wird von unserer Bedienerin resolut ein Schuss Olivenöl in die für jeden Gast eingedeckten kleinen Schälchen gegeben und dazu ein kleiner Korb mit ordentlichen Stangenweißbrotscheiben gereicht. Aus den guten Salz- und Pfeffermühlen kann man sein Öl würzen. Da das Öl eine milde, fruchtige Note hatte, ging das in Ordnung, obwohl dieser Olivenöl-Salz-Dip mittlerweile einen ziemlichen Bart hat. Der Brotkorb wirkte arg abgezählt und wurde zu den Vorspeisen nicht ersetzt, was dann geizig wirkt.

Alle Vorspeisen waren gelungen. Das Bruschetta gut mit kräftigen Geschmacksträgern versehen (Balsamicocreme, Parmesanspäne, Pesto); mit drei Scheibchen für 7,90 € aber stramm bepreist. Nicht nur ein optischer Hingucker das Carpaccio, sondern auch von der Fleischqualität her überzeugend (Angus) und mit 13,50 € im Quervergleich nicht zu beanstanden.

Auch der Thunfisch, praktisch roh aufgeschnitten, gefiel. Der Salat dazu nett angemacht. Enttäuschend für mich der längliche Klacks Wasabicreme, die ohne jeden Wumm war.

Klassisch der Flammkuchen mit Crème fraîche, Speck und Zwiebeln, der sozialisiert allen mundete. Überflüssig allerdings die draufgestreute Rauke, die auch ansonsten fast alle Teller zierte.

Auf die Pizza Rucola e Serrano (13,50 €) gehörte sie freilich. Schöne Blasen am Rand der Pizza verschafften dem klassischen Boden etwas Volumen und das Lob des Essers sagt, dass man im Q1 auch Pizza zu backen versteht. Für die Spareribs („in würziger BBQ-Sauce an gegrilltem Maiskolben, Coleslaw und Ofenkartoffel mit Sour Cream“, 18,90 €) wurde gewünscht, die BBQ-Sauce gesondert zu reichen, was in einem Schälchen auch brav befolgt wurde. Die Knochen zum Rausziehen, wie es sein muss und ein Lob für das Gesamtwerk mit etlichen Mitspielern.
Meine ständige Begleiterin ließ sich von der Spargelkarte die Spargelravioli bringen (15,90 €). Nun dachten wir, dass der Koch die Teigtaschen mit dem Spargel gefüllt hätte. Aber Abschnitte vom grünen und weißen Spargel und Ravioli fanden sich jeweils als Solisten auf dem Teller, zudem etliche Scheiben Bärlauchkochschinken, Tomaten und Feldsalat sowie die unvermeidbare Rauke. Insgesamt eine gelungene Interpretation rund um Spargel und Schinken, wie ich den Resten entnehmen konnte.

Freilich hätte ich nicht mit meiner rosa gebratenen Lammhüfte auf Ratatouille, cremigen Kartoffelgratin und Rosmarinjus (21,50 €) tauschen wollen. Hier überzeugten alle Zutaten: Mehrere Scheiben zarten Lamms auf kräuterigem Ratatouille-Gemüse mit leichtem Biss und ein bemerkenswert leckeres Kartoffelgratin. Auch die Portionsgröße gut akzeptabel.

Die für mich immer wichtige Würzhandschrift hat die Küche des Q1, wenn man einmal die Wasabicreme als Ausrutscher außen vor lässt.

Wir haben alles in allem lecker gegessen, ohne große Aha-Erlebnisse. Ich gebe dafür mal knappe vier Sterne.

Ambiente:

Auf der Homepage gibt es eine Bildergalerie, auch speziell vom Umbau. Die Bilder vom Umbau zeigen, dass das Restaurant völlig neu aufgebaut wurde.

Es befindet sich in sehr zentraler Lage, allerdings nicht an den Hauptlaufwegen der Innenstadt. Die Benamung folgt auch einer Mode, denn Q1 steht offensichtlich für die Straßenanschrift Queerenstraße 1-4. Von außen sieht man schon, dass das Erdgeschoss in dem Geschäftshaus mit sehr hohen Decken aufwartet, so dass für die Innenarchitekten viel Spielraum besteht. Unter der Decke bilden zwei vielarmige Leuchter mit gelben Lampenschirmen die Hingucker. Ergänzt werden sie durch Deckenspots und Wandleuchten an der Innenseite, was sich zu einer ausreichenden Ausleuchtung des Restaurants fügt. Angenehm auch die Akustik. Weder wird einem ein trendiger Musikgeschmack aufgezwängt wie z. B. in der Bullerei in Hamburg, noch bildet sich ein Lärmpegel, gegen den man am eigenen Tisch anreden muss.

Das Farbspiel der Möblierung und der Flächen ist beige-braun. Den Fußboden zieren wohl echte Dielen. Die Deko beschränkt sich auf gerahmte Fotos, Grafiken und runde Spiegel. Für halbhohe Vertäfelungen sorgen auf alt getrimmte Bretter.

Der Barbereich ist gut abgetrennt vom eigentlichen Restaurant und hat neben Barhockern am langen Tresen eine Kuschelecke mit Sofas zum herumlümmeln zu bieten.

Das eigentliche Restaurant ist langgestreckt. Am besten sitzt man an den Vierertischen an der Innenseite, die auf einem Podest stehen und mit den Sitzbänken starr angeordnet sind. Hier sind die Tische ausreichend dimensioniert und man hat einen guten Überblick. „Unten“ geht es deutlich enger zu, als die Fotos auf der Homepage suggerieren.
Für unseren Tisch 93 und das Ambiente 4,5 Sterne.

Nicht überraschend war, dass auch die Herrentoilette durchdesignt ist. Man blickt bei der Stehendverrichtung auf rote Mosaikfliesen, steht auf schwarzem Schieferboden und auch die Wände und Türen sind in schwarz gehalten. LED-Strahler spenden ausreichend Licht in horizontaler Ausrichtung, so dass keine Darkroombeklemmung aufkommt. Funktionalität und Sauberkeit stimmen zudem.

Sauberkeit:

Nichts zu bemäkeln.

Allgemein:

Wollte man in Bremen Küchentrends für Freunde fremdländischer Kulinarik ausmachen, so würde ich indisch (wir aßen im Maharani, Badsha und Kohenoor), türkisch-anatolisch (jünger Adost und Babas), afghanisch (Pamir) und syrisch (Al Dar, Nayla) benennen.

Das Albeek rühmt sich eines Mixes aus syrischer und libanesischer Küche und wurde am 15.10.2017 im Bremer Osten, günstig an einer Kreuzung mit Straßenbahnhaltestelle gelegen, eröffnet. Die Mittagstischkritik im hiesigen Weser-Kurier lobte die „Entführung in den Orient“ und bedachte das Albeek mit 18 von 20 möglichen Sternen.
Nach der guten Esserfahrung vor ziemlich genau einem Jahr im Nayla waren wir neugierig, was uns im Albeek erwartet.

Einen gewissen Eindruck bekommt man auf der Facebookseite https://de-de.facebook.com/Restaurant-Albeek-1521018461296809/, die aber leider nicht die Karte zeigt, was der Wirt Mohamed-Nizar Al Khatib nachholen sollte.
Meine Nayla-Kritik hatte ich mit „Nicht nur für Lehrer“ überschrieben. Diese Specie dürfte am Ostermontagabend im Albeek weniger vertreten gewesen sein.

An drei Tischen vom Phänotyp her einige Gäste aus dem türkisch-nordafrikanischen Raum, ansonsten ein sehr gemischtes deutsches Publikum. Die beiden Pole bildeten eine Runde älterer Paare mit geschminkten Damen, die die Perlen an den Ohren und um den Hals mitgebracht hatten, die ich mal mit „Schwachhauser Runde“, benannt nach dem benachbarten gutbürgerlichen Stadtteil, betiteln möchte und eine „Steintor-Runde“  mit outfitmäßigen Anklängen an den Schwarzen Block. Dazwischen so gediegene Langweiler wie wir. Die meisten Gäste wohl Neugierige und noch keine Stammkundschaft.

Ich ziehe in dieser Kritik gerne direkte Vergleiche mit dem Nayla, weil sich die Karten doch recht ähnlich sind und auch ansonsten einige Parallelen zu bemerken sind, wie mir bei meiner gerade vollzogenen Lektüre der Nayla-Kritik auffällt.

Urteile ich nach der reinen Kochleistung, so würde ich das Nayla vorziehen. Von der Einrichtung her ist das Albeek deutlich aufwändiger und feiner gestaltet als das Nayla. Beim Preis-Leistungsverhältnis geben sich beide nicht viel und wie für das Nayla sollen es auch für das Albeek 3,5 Sterne sein.

Service:

Im Albeek nimmt man am Herd und im Service nur Männer wahr. Der mittelalte Kellner an der Tischfront im weißen, körperbetonten T-Shirt, ist freundlich und sehr zurückhaltend. Das mag auch seinen sehr bescheidenen Deutschkenntnissen geschuldet sein. Bereits bei der telefonischen Tischreservierung war mein erster Ansprechpartner überfordert, meinen simplen Wunsch in eine Eintragung ins dicke Buch umzusetzen und musste mich an einen ordentlich deutschsprechenden Kollegen übergeben. Zurück ins Lokal. Die Frage nach der „Garderobe“ stieß erst einmal auf sprachliches Unverständnis, mit Zeichensprache wurden uns dann die Garderobenhaken gezeigt, die sich im Restaurant verteilen, was sich – behängt - optisch ungünstig bemerkbar macht. Aber für eine geräumige und versteckte Garderobe fehlt es schlicht an Platz.

Auch sein Agieren im Service machte einen unkoordinierten und damit nicht sehr effizienten Eindruck. Wir hatten uns nach einigen Momenten des Beobachtens bereits auf einen langen Abend eingerichtet. Aber es klappte dann alles flotter als befürchtet, so dass wir uns nicht über arg lange Wartezeiten beklagen können. Es lag auch mit daran, dass sich im füllenden Restaurant (das Albeek war ausgebucht), zunehmend die jüngeren Männer, die ansonsten im Parterre im offenen Küchenbereich werkelten, mitbedienten.

Zur Begrüßung wird erst einmal ein Glas heißer Tee serviert. Leider nicht so gut mit Zimt und Kardamom gewürzt wie im Nayla. Dann dauerte es ein wenig, bis uns die Karten gereicht wurden und wir einen Getränkewunsch anbringen konnten. Die Schwachhauser-Runde in guter Trinklaune zeigte nur begrenzte Begeisterung für das gereichte Heißgetränk, das die Weinorder merklich hinauszögerte.

Zwei Arrak auf Eis sollten es dann als Aperitif sein. Gebracht wurde einer im Schnapsglas durch einen der jüngeren Männer. Unserem Wunsch „auf Eis“ kam man dann etwas unbeholfen im zweiten Anlauf dadurch nach, dass man einen Eiswürfel im 4-cl-Glas mit dem Schnaps unterbrachte.

In den Abläufen steckt noch reichlich Optimierungspotential und für die Kommunikation mit den Gästen ist zu wünschen, dass der Hauptkellner an den Tischen deutlich an seinem Deutsch arbeitet und dann sicherlich auch kommunikativer wird.

Auf der Karte steht als Pils Köpi 0,33 mit 3,20 €. Da stutze ich erst einmal, denn man ist bei gezapftem Pils ein glattes Schankmaß gewohnt. Ich gehe aber davon aus, dass hier Flaschenbier ausgeschenkt wurde. Die 0,3-l-Gläser waren übervoll und ohne Schaumkrone gefüllt. Da alle Getränke aus dem nicht einsehbaren Küchenbereich hinter dem offenen Grill im Eingangsbereich in den Service gegeben werden, kann ich meine Vermutung aber nicht weiter durch Beobachtung erhärten. Für eine Flasche Köpi, die im Einkauf in Bremen für 50 Cent zu bekommen ist, sind 3,20 € ein strammer Preis. Eine Flasche Wasser 0,75 l kommt auf 4,90 €.

Die Weinkarte ist überschaubar. Sechs Weine, darunter vier französische ab 4,00 € für 0,2 l. Lediglich ein weißes und rotes Gewächs aus dem Libanon.

Mein libanesischer roter und körperreicher Chateau Ksara für 6,90 € war ansprechend und angesichts eines Internetpreises von gut 10 € für die Flasche 0,75 l auch nicht überzogen bepreist. Noch ein Blick zurück ins Nayla: Dort bietet man immerhin acht libanesische Weine an.

Die Schwachhauser Runde bekam für ihren weißen Flascheinwein keinen Weinkühler auf den Tisch gestellt, aber angesichts der Gruppengröße und des Durstes bestand auch kein Risiko, dass sich der Wein in der Flasche erwärmte.

Essen:

Die Karte ist eine Überraschung, denn sie wird nicht nur auf der Facebookseite vorenthalten, sondern auch dem Interessenten, der vor dem Albeek steht: Aushang Fehlanzeige! Im Restaurant gibt es aber die Karte zum Mitnehmen und die habe ich abfotografiert und hoffe, dass die Lesbarkeit zumutbar ist. Gerafft beschrieben gibt es 12 Vorspeisen, meist für 4,90 €, zwei Salate, zwei Suppen, 16 Fleischgerichte, überwiegend mit Lamm, dreimal Fisch, Gambas und vier vegetarische Gerichte und drei arabische Desserts.

Sechs der Hauptspeisen inkludieren auch sechs verschiedene Vorspeisen, darunter bestimmt gut gehende Hauptspeisenklassiker wie Hackfleischspieße oder Geschnetzeltes vom Rumpsteak. Das verwundert etwas, denn dadurch kannibalisiert sich das Albeek seine Vorspeisenkarte. Auf dem Nachbartisch hatte das Paar aber eine solche Kombiorder getätigt und vier Dreierschalen auf dem Tisch. Das sah beeindruckend aus.
 
Ich nahm zur Sicherheit aber erst einmal die Linsensuppe nach arabischer Art (3,50 €). Wie erwartet püriert und sämig, aber leider nur warm serviert. Obenauf etwas Koriander und ein gröberes rotes Gewürz, das aber nicht herausstach. Geschmacklich etwas an das indische Pendant erinnernd und in Ordnung, aber nicht mehr.

Bei der Wahl der Hauptspeisen hatten wir uns an der Weser-Kurier-Kritik orientiert und einmal Lammhackfleischspieße (14,90 €) und Rindersteak Spezial (17,90 €) mit der gelobten Dihen Al Sabarber-Sauce nach Familienrezept geordert. Beide Gerichte mit jeweils sechs Vorspeisen. Diese werden mit selbstgebackenem Fladenbrot serviert, noch schön warm, aber sehr „aufgeblasen“ und wenn man die Luft rauslässt bleibt eher wenig Krume zum Aufnehmen von Soße und Sud übrig.

Positiv festzuhalten ist, dass wir zwölf verschiedene Vorspeisen in den Schälchen vor uns stehen hatten. Freilich jeweils nur zwei Teelöffel, rein pflanzlich basiert (Aubergine, Zucchini, Paprika, Kartoffel, Artischocke, Champignon, Oliven, Petersilie, Bohnen, Kohlartiges). Da kommt es auf die Würzung an, um dieser nicht gerade exotischen Basis den orientalischen Pfiff zu verpassen. Und der war im Nayla deutlich besser gelungen. Eine Art Paste mit starkem Kreuzkümmelgeschmack, die Oliven, die Artischocke und der Petersiliensalat stachen hier positiv hervor, ansonsten in Ordnung.

Das Ganze machte zwar optisch viel her, aber im Ergebnis waren es zwölf Probierportionen. Bei einem Wiederholungsbesuch würde ich Vorspeisen einzeln ordern, damit ich etwas auf die Gabel bekomme! Meine ständige Begleiterin war hingegen gut angetan von dem bunten Potpourri auf dem ansprechenden weißen Porzellan.

Nach angenehmer Wartezeit bekam ich dann einen Teller mit einer Auflage aus Kichererbsenpüree, auf das dann ein paar Minuten später das Rindergeschnetzelte direkt aus der heißen Pfanne serviert wurde. Alle Fleischstücke waren gleichmäßig zart und die Portion beachtlich. Die Würzung erinnerte mich an das asiatische Five-Spices-Powder. Wie ich mich im Internet belehren ließ, besteht die in der libanesischen Küche verwendete Mischung aus sieben Gewürzen, darunter Koriander, Nelke, Zimt, Kardamom und Kreuzkümmel. Zudem muss scharfer Paprika dran gewesen sein, denn ein Hauch Schärfe war auszumachen. Diese Zubereitung erfüllt die Erwartung ans Orientalische. Dazu ein 08/15-Blattsalat mit einem Joghurtdressing.

Auch gut die drei Hackfleischspieße auf dem Teller meiner ständigen Begleiterin. Sehr klare Lammnote und gut gewürzt. Im Biss fast kross gegrillt und recht fest.

Der Spiegel aus Tomatensoße war keine Offenbarung. Ich hörte „Tüte“. So weit würde ich nicht gehen, aber halt keine aladinsche Überraschung. Die Gemüse darauf teils mit Biss, teils recht weich (z. B. der Knollensellerie). Eine gut gefüllte Schale mit Reis, dem Mandelsplitter und Rosinen mitgegeben worden waren, machten auch dieses Gericht zu einer ordentlichen Portion.

Der Küche des Albeek möchte ich wünschen, dass sie üppiger mit den Aromaten, die für Nordafrika und Arabien typisch sind, zu Werke gehen. Der erlebte Status quo ist mir nur 3,5 Sterne wert.

Ambiente:

Die Straßenfront des Albeek ist sehr schmal. Eine kleine Terrasse, leicht gegenüber dem Trottoir erhöht und durch ein paar Pflanzkübel von diesem schützend abgegrenzt, mag wenigen Tische in der warmen Jahreszeit Platz bieten.
Durch das Fenster sieht man auf die Edelstahleinrichtung der offenen Küche gleich rechts im Eingangsbereich. Das wirkt erst einmal wie ein Imbiss. Und da auch keine Karte aushängt, erwartet man als unwissender Passant nicht zwingend ein À-la-Carte-Restaurant. Da sollte der Wirt im ureigensten Interesse durch eine auffällige Präsentation der Karte für Passanten nachbessern.

In das eigentliche Restaurant gelangt man über eine halbe Treppe aufwärts und dann gibt es ein optisches Aha-Erlebnis: Hochwertig und stimmig eröffnet sich das Restaurant. Bodenfliesen, Mosaike und die filigranen Decken- und Wandleuchten sind gediegene orientalische Ausstattungsmerkmale. Dazu gesellen sich Dekorationen und Wandgemälde, die Restauranteinrichter für dieses Genre sicherlich vorhalten.

Auf den Tischen zwei Lagen weiße Tischwäsche, eine echte Rose in schlanker Vase, Essig und Öl und zwei Mühlen für Pfeffer und Salz. Man sitzt auf leicht senffarbenen Lederpolstern, die die Stühle und Sitzbänke an den Wänden aufweisen.

Durch die hellen Wände und gut verteilten Leuchten ergibt sich eine sehr angenehme Illumination in dem fensterlosen Restaurant.

Meine ständige Begleiterin hat zwölf Tische gezählt, vom Zweier- bis zum Gruppentisch. Unser Tisch 11 für zwei Personen war angenehm groß. An dem Tisch hinter uns, kaum größer, waren vier Stühle gestellt, was zu argem Platzmangel führt, wenn 24 Vorspeisen zeitgleich aufgetischt werden sollen. Sehr schön ein Tisch in einer Nische mit U-förmiger Sitzbank.

Die Laufwege eher nur für Einbahnverkehr geeignet.

Wenn man einen „Gruppenabend“ im Albeek verbringen möchte und „platzsensible“ Zeitgenossen zur Gruppe gehören, wie ich einer bin, sollte man sich die Mühe machen und im Albeek persönlich vorbeischauen und sich einen der großzügigeren Tisch sichern!

Ganz leichte Orientalenmusik drang aus den Deckenlautsprechern.  Zur Erleichterung und Erfrischung geht es eine halbe Treppe abwärts. Dort zwar leicht eng, aber modern.

Insgesamt hat der Wirt für die Einrichtung richtig Geld in die Hand genommen und das Ergebnis lässt sich sehr gut sehen.

Für unseren Tisch 11 und das Ambiente 4,5 Sterne.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt. Abgeräumte Tische sollten schneller wieder mit frischer Tischwäsche versehen und eingedeckt werden, um den feinen Eindruck nicht zu beeinträchtigen.

Allgemein:

Ein verlängertes Wochenende in Hamburg und der notwendige Grieche musste in einem aufwändigen Auswahlverfahren nominiert werden. Von den drei zur internen Diskussion gestellten obsiegte das Kouros. Ausschlaggebend war die Fußläufigkeit von unserem Domizil Europäischer Hof. Die Karte ist leider nicht auf der Homepage eingestellt (www.kouros-restaurant.de) und insoferne haben wir ein Risiko in Kauf genommen.

Da die Bewertungen auf Tripadvisor aber überwiegend positiv sind, sind wir kein allzu großes Wagnis eingegangen.
„Kouros“ hießen bei den alten Griechen Statuen nackter Jünglinge, aber danach oder anderer Dekofolklore schaut man im Kouros vergebens.

Das Restaurant ist sehr gediegen, für gepflegtes Bürgertum gestaltet und liegt im vornehmen, altbürgerlichen oder vollgentrifizierten Teil von St. Georg an der Alster. Das Hotel Atlantic ist nur wenige hundert Meter entfernt und da hat man doch gleich eine Assoziation und richtig: Der Wirt Spyros Kyvranoglou erklärt Udo Lindenberg auf seiner Homepage zum Stammgast. Das Stadtmagazin Prinz meint, das Kouros sei nur Udos „Notgrieche“. Ich schenke aber dem Wirt Glauben, denn direkt über mir hing an der Wand ein Geschenk von Udo für den Wirt aus seinem malerischen Œvre „Olymp – Hold on – I´m coming“ (das Foto dieses lustigen Bildes im Comicstil stelle ich mal vorsichtshalber aus Rechtsgründen nicht ein).

Am besuchten Samstagabend schlürfte Udo zur frühen Stunde unserer Einkehr um 18:00 Uhr höchstwahrscheinlich ein erstes Eierlikörchen in der Hotelbar und sinnierte über die weitere Gestaltung des Abends, so dass es leider zu keiner Begegnung kam.

Das Kouros war ausgebucht und das Publikum wie erwartet bürgerlich gediegen und im Alter etwas fortgeschritten. Einige Gäste wurden freundlich als Stammgäste begrüßt. Den Touristatus hatten wir wohl exklusiv für uns.

Das Kouros bietet neben Klassikern leicht gehobene Kost, passend zur Lage und zum Ambiente und ist deswegen auch für den besonderen Anlass gut geeignet. Kulinarische Höhenflüge darf man aber nicht erwarten.

Das Preisniveau im Kouros ist durch die Lage und dem Anspruch des Wirtes, sich von den Standardgriechen abzuheben erklärbar; für den Gast ergibt sich daraus aber ein kritisches Preis-Leistungsverhältnis, das ich nur bei schwachen drei Sternen ansiedeln mag.

Service:

Im Service erlebten wir den Wirt Spyros Kyvranoglou und eine mittelalte Griechin. Altersmäßig könnte sie die Frau des Wirtes sein. Beide in weiß mit Kouros-Schürze. Uns bediente überwiegend die Griechin freundlich, ohne aber Konversation zu betreiben; auf Fragen wurde aber gerne geantwortet. Am Tresen kümmerte sich eine junge Frau um die Getränkeorders.

Im sich füllenden Restaurant empfanden wir die Wartezeiten als angenehm und obwohl wir mit die ersten Gäste waren, widerstand die Küche der Versuchung, uns schnell abzuarbeiten.

Sehr löblich fanden wir den großen gläsernen Eiskühler, den der Wirt für unsere Weine brachte; eine Premiere in meiner „Griechenkarriere“! Nicht zuletzt deswegen 4 Sterne für den Service,

Die Getränkepreise sind happig bis arg überzogen.

Das gezapfte Veltins 0,25 l kommt auf 3,00 € (also auf 3,60 € für mein Referenzmaß 0,3 l!). Eine Flasche Selters 0,75 l steht mit 6,90 € auf der Karte. Die günstigsten offenen Weine beginnen bei 5,20 € für 0,2 l. Bemerkenswert die Auswahl an griechischen Edelgewächsen, die der Wirt direkt importieren soll.

Der Cremant 0,1 l als Aperitif stieß mit 9,20 € auf und mein sehr geschätzter Retsina Kechribari 0,5 l forderte den Tribut von 12,80 € (üblich beim Standardgriechen sind um die 8,00 €, zuletzt im Omega in Darmstadt 7,50 €).

Positiv zum Abschluss, dass uns nach der Digestiforder von zwei Ouzo auf Eis das gleiche aufs Haus spendiert wurde, so dass wir angeregt unseren Rückweg antreten konnten.

Essen:

Ich stelle mal zwei Fotos der Standardkarte mit ein, um mir ein langatmiges Aufzählen zu ersparen. Sie stimmt allerdings mit der im Restaurant gereichten Karte nicht überein. Beim Abgleich mit meinem Bon muss ich feststellen, dass die Karte im Aushang historische Preise enthält, denen die Preise im Restaurant davongeeilt sind (Vorspeisenteller nun 13,90 € statt 11,80 €!).

Man kann der abfotografierten Aushangkarte aber entnehmen, dass neben den Klassikern hochwertige Fleischgerichte vertreten sind und der „Stampf“ auch ins Kouros Einzug gehalten hat. Auf der Empfehlungskarte auch Exoten aus griechischer Sicht wie Thunfischtartar mit mariniertem Ingwer und Wasabi (11,80 €) oder Thunfischfilet mit Teriyakysauce (21,90 €) und „Udonysos Udo Lindenberg Panikteller“ mit Skrei-Winter-Kabeljaufilet, Lachsfilet und Garnele für 22,80 €.

Auf den Tischen gute Pfeffermühlen, ein fruchtiges Olivenöl und Fleur de Sel aus Kreta. Serviert wird auf hochwertigem weißen Designporzellan.

Auf einem Teller erst einmal ungewöhnliche vier etwas weichere, warme Brötchen mit Roggenanteil. Dazu ist ein Dip aus Olivenöl und Fleur de Sel gedacht, den unsere Bedienerin auch gleich beherzt anrichtete. Das ist zwar nicht mehr originell, aber da die Qualität der drei Mitspieler hochwertig war, war der Start gelungen.
Dann die Vorspeisenplatte für 13,90 € und extra der Feta für 6,20 €.

Sehr sorgfältig bis verspielt (siehe Foto Feta) angerichtet. Am besten gefiel mir von den elf Meze der kräftige, feste Schafskäse, das gut gewürzte Hacksteak und die gebratenen Austernpilze. Ansonsten ist die Würzhand der Küche eher zurückhaltend, wie beim Tsatsiki, Tarama, Schafskäsecreme oder dem Gigantessalat. Für die 20,00 € war der Vorspeisengang überschaubar, aber mit den Ölbrötchen in toto ausreichend.

Im Kouros wird Biofleisch verarbeitet und demgemäß heißt es „Gyros biologisch rein“ für stolze 14,90 €, was meine ständige Begleiterin für sich auswählte. Dazu ein Klacks Tsatsiki und drei Rosenkohlröschen auf einer Spur Topanimburpüree. Dazu wählte meine ständige Begleiterin Pommes.

Mein Grillteller St. Georg hatte vom Aufbau her das Gyros als Basis, gekrönt von einem Bifteki und umrandet von einer leichten Senfsoße. Sehr gut das Bifteki mit seiner klaren Knoblauch- und Mittelmeerkräuternote. Zum Gyros habe ich mir einen sehr gemischten Eindruck notiert. Erst einmal war es „unterwürzt“ und zum zweiten nicht gleichmäßig gegart. Einige Stücke eher trocken und alt, andere hingegen kaum über das Rohe hinaus gegart.

Ich hatte als Beilage eine große Portion Reis in präziser Zylinderform und mit der guten Senfsoße leicht nappiert.
Ein kleiner Blattsalat mit einer Olivenöl-Senf-Vinaigrette rundet die Grillgerichte ab.

Also Weniges was auf den edlen Tellern überdurchschnittlich abschnitt und ein Gyros, dass die Bewertung nach unten zieht. Bei 3,25 Sternen will ich es bewenden lassen.

Ambiente:

Das Kouros ist in einem Altbau untergebracht mit einem Eckeingang, so dass es zwei Fensterreihen gibt, eine mit Alsterblick, der allerdings aufgrund von Vegetation nicht frei ist.

Die Decken sind hoch und wie die Wände hell gehalten mit zurückhaltenden Stuckrändern. Die Deckenleuchten mit großen, runden gelben Schirmen sorgen für ein schmeichelnd dezentes, aber ausreichendes Licht. Der Fußboden hat eine Holzdielenoptik. Die schwarzen Stuhlrücken sorgen an den ansonsten weiß gehaltenen Tischen für den einzigen Farbkontrast. Die „Deko“ beschränkt sich auf zwei breit eingerahmte und mit Klavierleuchten illuminierte Bilder; eines davon mit Sicherheit von Udo, beim zweiten habe ich nicht drauf geachtet.

Die wenigen Fotos auf der Homepage zeigen, dass die Tische im kleinen Restaurant eng gestellt sind. Der Abstand zwischen den Zweiertischen ist gering. Ich mag solche Enge bekanntermaßen gar nicht. Es war wohl das Glück der sehr frühen Reservierung, dass wir einen Fenstertisch an der Alsterseite zugewiesen bekamen und somit nur einen Nachbartisch hatten. An dem nahmen wohl Mutter und Tochter Platz und entgegen meiner Befürchtung konnte man sich normal laut unterhalten, ohne seine Nachbarn zu stören respektive unfreiwilliger Zeuge des Nachbargespräches zu werden. Das wurde sicherlich mit unterstützt durch die Beschallung. Diese war zwar von der Lautstärke her moderat, aber man konnte eine weitere Referenz an Udo gut heraushören, denn anfangs lief Udomusi.

Die Tische als solche waren halbwegs ausreichend bemessen und fein eingedeckt. Wir hatten am Fenster den Komfort der Zusatzablage auf der breiten Fensterbank.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt.

Der Feuchtraum für den Herrn mit ausreichend Abortplätzen belegt, hell, modern und sauber. Das Damenklo wurde als sehr eng befunden.

Udo-Abspann:

Viel Udo in der Kritik. Ich bin von meinem Musikgeschmack her kein Fan von Udo Lindenberg. Die Person mit ihrer ehrlichen Kauzigkeit und ihren Schrullen jenseits allen Zeitgeschmacks finde ich aber sympathisch. Er hat es zu einem Hamburger Original geschafft!