Region Karlsruhe

Nach langer (freiwilliger) Abstinenz statteten wir an einem Freitagnachmittag Ende Februar dem berühmten schwedischen Möbelhaus mit den vier Buchstaben mal wieder einen Besuch ab. Das war kein Kinderspiel (oder doch?), mussten wir doch stets damit rechnen, dass unsere kleine Maus irgendwohin ausbüchst und sich zwischen „Pax“, „Kallax“ und „Billy“ versteckt. Ganz klar, dass sich bei dieser nervenaufreibenden Mission in Sachen Kleinmöbelerwerb irgendwann der gemeine Hausratshunger meldete. 
 
Nach schwedischen Hackbällchen in Rahmsauce und einem Hot-Dog zum Selberbasteln stand uns nicht der Sinn. Für ein ausgedehntes Abendessen war unsere Kleine schon zu müde. Also musste was Schnelleres her. Das „Gasthaus zum Schachtelwirt“ alias „Goldene Möwe“ kam nicht in Frage. Gleiches galt für seinen systemgastronomischen Erzfeind, den selbsternannten Bulletten-König.
 
Aufgrund der Nähe des blaugelben Möbelladens (Karlsruhe East-End) zum Stadtteil Durlach, scannte ich die kulinarische Lage im Osten der Fächerstadt nach einkehrwürdigen Schnellrestaurants ab und entdeckte das 33 Mersin Tantuni, das sich im Durlacher Industriegebiet direkt neben dem türkischen Dogus Supermarkt befindet.
 
Natürlich hätten wir auch ein paar Meter weiter beim beliebten American Diner halt machen können, aber die Aussicht auf einen uns bis dahin gänzlich unbekannten Fladenbrot-Snack aus der Provinz Mersin, ließ uns den Wagen in der Killisfeldstraße abstellen und das kleine, hell beleuchtete Imbiss-Restaurant betreten.
Außenansicht am Abend
Die Zahl „33“ im Namen ist schnell erklärt, handelt es sich bei ihr ganz lapidar um die Provinznummer der direkt an der Mittelmeerküste zwischen Antalya und Adana befindlichen Region, aus welcher der mit Rind- oder Lammfleisch gefüllte Türkei-Wrap stammt.
 
Kebab-affine Karnivoren kennen möglicherweise die gleichnamige Provinzhauptstadt Mersin – sie zählt immerhin fast eine Million Einwohner – aufgrund ihrer großen Anzahl ausgezeichneter Tantuni-Tavernen. Zugegeben, mir war vor unserer Einkehr in Durlach weder die Region noch deren Fleischspezialität im Fladenbrot ein Begriff.
 
Man begrüßte uns sehr freundlich und bat uns an einem der wenigen niedrigen Tische Platz zu nehmen. 
Orientalisches Imbiss-Restaurant-Ambiente der eher nüchternen Art
Wir ließen uns auf dem orientalischen Sofa der tiefergelegten türkischen Sitzgruppe nieder und blätterten in der bereitliegenden Speisenkarte.
Auf Sauberkeit bedachtes Imbiss-Interieur
Die Köfte waren an diesem Abend bereits aus. Ein echter Jammer, den ich mit der Bestellung der Hausspezialität zu kompensieren versuchte.
 
Auch meine Frau ließ sich auf das mit kleingeschnittener, zart gebrutzelter Rinderhüfte, Salat, Tomate und Glattpetersilie gefüllte Fladenbrot aus Mersin ein. Da begann der freundliche Mann hinter der Theke bereits mit der Zubereitung zweier Tantuni-Portionen, die man uns mit jeweils 7,50 Euro in Rechnung stellte. Er ließ mich diesen Vorgang freundlicherweise im Bild einfangen.
Voranschreitende "Tantunisierung" am Tepsisi
Vorweg orderten wir noch zweimal die Linsensuppe (7 Euro pro Nase), die uns in dem nicht besonders gut beheizten Imbiss-Restaurant wenigstens von Innen etwas wärmte. Sie wurde zeitnah mit Zitrone, in Salzlake eingelegtem Gemüse und kurz angetoastetem Fladenbrot serviert. Sehr praktisch, da es sich bei den würzig-frischen Beigaben auch um die traditionellen Komplizen des Tantuni handelt.
Mercimek Corbasi "mit allem"
Das Töchterchen durfte sich derweil an einer gut gewürzten Portion Pommes (4 Euro) mit Ketchup delektieren. 
Pommes für das Töchterchen (später dann Väterchen)
Ein Mineralwasser-Fläschchen (0,5l für 2 Euro) war genauso schnell dem Kühlschrank entnommen wie die Mutter aller Apfelschorlen mit dem Fahrstuhl im Namen (auch 2 Euro). Bestellt und bezahlt wird übrigens vorne an der Theke.
Türkische Edelstahlromantik im Küchen-Abteil
Auf eine „ordentliche“ Rechnung wird - wie in Dönerläden allgemein üblich – auch hier verzichtet.
 
Die hauptsächlich aus pürierten roten Linsen zubereitete „Mercimek Corbasi“ kam heiß aus dem Wärmebehälter in die auf einem Tablett platzierte Schüssel. Ein angenehmer Duft von Kreuzkümmel stieg mir in die Nase. Ein paar Spritzer Zitrone frischten diesen Suppenklassiker der türkischen Landesküche noch etwas auf.
Türkische Linsensuppe von Format!
Auch meiner Gattin schmeckte die orientalisch gewürzte Terrine hervorragend. Mit der tadellos abgeschmeckten, leicht sämigen Linsensuppe vom Bosporus hatten wir die richtige Vorspeisenwahl getroffen. So viel stand nach dem ersten Löffel bereits fest. Kein Wunder, dass das subtil aromatisierte Süppchen auch unserem Töchterchen mundete. 
 
Sehr positiv überrascht ging es dann an die in Alufolie gewickelten Tantuni-Rollen.
Der fertige Tantuni im Fladenbrot
Sie unterschieden sich von gewöhnlicher, türkischer Drehspießware durch ihren fein gewürzten (Sumach!), sehr zart ausfallenden Rindfleischkern. Hierzu wurde kleingehäckseltes Fleisch aus der Hüfte verwendet. Im Tantuni Tepsisi, so nennt man die eigens dafür verwendete Alu-Pfanne mit einer Vertiefung in der Mitte, wurde dies unter ständigem Schwenken und Rühren fachmännisch gegart.
 
Gewürze, Öl und Wasser ergaben zusammen mit dem Fleischsaft einen würzigen Sud, mit dem – und das ist beim Tantuni ein absolutes Muss – die Fladenbrothälften vorab benetzt werden. Zusammen mit dem Salat und der Tomate – Zwiebel ließ ich wie immer außen vor – ergab das einen saftig-frischen Abendsnack und war eine willkommene Abwechslung zum bekannten türkischen Streetfood vom Drehspieß.
 
Ob der Mann am Tepsisi auf die berühmte Baharat-Gewürzmischung zurückgriff, um sein Rindergeschnetzeltes zu veredeln, blieb sein Geheimnis. Um den dezenten Einsatz von Chiliflocken (pul biber) hatte ich bei der Bestellung („mit Scharf!“) ausdrücklich gebeten. Die leichte Schärfe stand der türkischen Tortilla übrigens gut zu Wrap. Aber über diese Art der „Pikantmachung“ herrscht ja bei den meisten Kebab-Konsumenten sowieso Konsens.  
 
Extra nach Mersin reisen würde ich für dieses vorzügliche Rindfleisch-Sandwich zwar nicht, aber in dem sympathischen, kleinen Lokal im Industriegebiet von Karlsruhe-Durlach sehe ich mich zusammen mit meiner Family oder Freunden durchaus mal wieder sitzen. Im Netz schrieb einer über diese türkische Streetfood-Spezialität: „Wer Döner mag, wird Tantuni lieben!“. Dem kann ich nur ausdrücklich zustimmen.

Seit 2023 lädt Sie Familie Lotash zur gemütlichen Einkehr im Winkler Hofstüble ein. Es erwarten Sie leckere ukrainische Gerichte, von denen das ein oder andere frisch auf dem Holzkohlegrill für Sie zubereitet wird.

recht überrascht war ich bei einem Besuch im Cafe Brezel in Gaggenau.
Statt mit pauschalen Preisen für die Kugel Eis , wird hier per Waage das Eis abgewogen .
100 Gramm kosten dann 2 Euro, denn keine  Kugel  sei identisch und falle mal kleiner mal größer  aus, oder wird auch schon so bestellt.
Es wäre so  fairer teilt uns der Besitzer des Cafes mit .
Denn somit könnten sich auch Kinder  vom Taschengeld oder Menschen mit geringem Einkommen mal Eis leisten .
Als Anhaltspunkt  wird an der Eisbar 1 Kugel mit ca. 80 Gramm ausgewiesen , was dann bedeutet das diese  ca. 1,60 Euro kostet.
Aber wie gesagt  ist seit kurzem Schluss mit pauschalen Preisen, abgerechnet wird grammgenau.
Pfiffige Idee.

In der Bruchsaler Innenstadt, unweit des schönen Schlosses und des Hauptbahnhofs gelegen .
Im Erdgeschoss eines  gepflegten Mehrfamilienhauses  befindet sich das Cafe mit Bäckerei.
Bei der Bäckerei Thollembeek handelt es sich um eine Bäckerei/Cafekette im Raum Bruchsal/Kraichgau welche  auf eine über 100 jährige Familientradition zurückblicken kann. 
Schönes modernes ,luftig gestaltetes Eck Cafe .
Die große Glasfassade lässt viel Licht in den Verkaufsraum und das sich anschließende Cafe.
Bei gutem Wetter kam man direkt vor dem Lokal auf dem breiten Trottoir seine  Alltagspause genießen .
Die Auswahl reicht von Frühstücksangeboten , Backwaren , süßen und herzhaften Stücken, Kaffee und Teespezialitäten ,  Kuchen /Torten , saisonale Spezialitäten ( u. a. Zwiebelkuchen, Kürbisquiche...........)  bis zu Snacks (z.B. Brötchen mit Leberkäse, Käselaugenbrezel, diverse belegte Brötchen ...............)
Man bestellt am Tresen und  bezahlt dort  ,erhält hier auch die georderte Ware um sich anschließend selbst mit samt dem Tablett ein Plätzchen auszusuchen.
Nach der Pause darf man sein leeres Geschirr in bereitgestellten Abstellwägen  selbst aufräumen .
Leider reichte die Zeit nur mal wieder für einen schnellen Imbiss zur Mittagszeit.
Ich ließ mir schmecken :
- Vanille Berliner - Berliner Krapfen gefüllt mit reichlich Vanillecreme - sehr süß, aber auch sehr gut  2.45 Euro
- Milchkaffe - große Tasse heißer Milchkaffee mit Schaum - gut , hätte aber etwas stärker sein dürfen 2,95 Euro 
Nettes Bäckerei Cafe mit moderaten Preisen  und barrierefrei , was ältere Mitmenschen, Kinderwägen  und gehandicapte erfreut.

…sagte einst ein großer, starker Mann, der nicht nur für seine schlagkräftigen „Argumente“, sondern auch für seine markigen Sprüche von Freunden italienischer Hau-Drauf-Filme geradezu vergöttert wurde. Die Rede ist natürlich vom legendären Carlo Pedersoli, den die meisten nur unter dem selbstgewählten Pseudonym „Bud Spencer“ kennen.
 
Ich zähle zwar nicht zu seinen größten Verehrern, brauchte aber dennoch an jenem Donnerstag Ende Februar ein wenig Futter zum Lunch, um die nachmittägliche Schulveranstaltung (Arbeitsgemeinschaft „Klettern“) in der nicht weit entfernten Kletterhalle „The Rock“ gut über die Wände zu bringen. Da lag ein Besuch in dem etwas skurril anmutenden Spencer-Hill-Schuppen praktisch auf dem Weg.
Im früheren "Hoepfner Treff" haben heute Bud & Terence das Sagen
Hier geht's rein
Rudine und Sayer Farik, die im August 2023 den früheren „Hoepfner-Treff“ in der Griesbachstraße 2 im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel übernommen haben, sind anscheinend große Fans der beiden wort- und schlaggewaltigen Western-Komödianten, das lässt bereits der Name des Lokals vermuten. Im urig-rustikal eingerichteten Gastraum wird mit großformatigen Bildern, Blechschildern und Filmplakaten an die beiden Namensgeber erinnert.
Viel Bud, viel Terence!
Zum gemütlichen Saloon-Ambiente passen auch die derben Holzmöbel, denen man ihr Alter tatsächlich auch ansieht. Aber auch das gehört wohl zum Konzept dieser auf deutsche und mediterrane Gerichte ausgelegten Gastro-Kneipe, in deren Räumlichkeiten seit Ende des Zweiten Weltkriegs der wohl am „beschden“ gebraute Gerstensaft der Fächerstadt, das selbst bei Pfälzern sehr hoch im Kurs stehende Hoepfner Bier, unters badische Volk gebracht wird.
 
Ich selbst war im „Hoepfner Treff“ bereits in den 80er Jahren ein paar Mal zur Mittagszeit zu Gast. Mein Vater leitete damals gleich nebenan das technische Außenbüro der Klöckner-Moeller GmbH in Karlsruhe, einem zu jener Zeit nicht nur deutschlandweit sehr bekannten Unternehmen im Bereich Schaltanlagen und Automatisierungstechnik. Hier durfte ich als 14-Jähriger im Lager und in der Werkstatt meine ersten Erfahrungen mit der anstrengenden Arbeitswelt sammeln. Und mich ab und zu in der Mittagspause mit den Kollegen im benachbarten Biergarten an einem Kaltgetränk erfreuen.
 
Zeitreise beendet. Ca. 35 Jahre später sitze ich beim gut besuchten Nachfolger und versuche das triste Februar-Grau mit einem zünftigen Mittagstisch wenigstens temporär zu verscheuchen. Die direkt neben dem Eingang angebrachte Tafel kündete von einem sagenhaft günstigen Mittagsbuffet für gerade mal 8,90 Euro. 
Das preisgünstige Mittagsangebot
Dennoch warf ich einen Blick in die aufklappbare Speisenkarte, die auf meinem etwas höher gelegenen Tisch auf mich wartete.
 
Von meiner hölzernen Empore aus hatte ich einen guten Blick auf das rege Treiben der den Gastraum nahezu komplett ausfüllenden Mittagstischler. Auch das auf dem Ausschanktresen in diversen Wärmebehältnissen versteckte Lunchangebot fiel mir gleich ins Auge. Irgendwie gefiel es mir trotz der Lautstärke in diesem liebevoll anachronistisch eingerichteten „Western von gestern“ ganz gut.
Zur Mittagszeit ein voller Laden...
Bud hätte die geschäftige Atmosphäre des Ladens wahrscheinlich mit den Worten „Es ist mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen!“ (Zitat aus „Zwei wie Pech und Schwefel“) quittiert. Mich störte das nicht weiter und das Mineralwasser für den Durst (0,5l für 3,20 Euro) wurde von der sehr freundlichen Servicechefin Rudine Farik zügig serviert. Außerdem leerte sich das Lokal recht schnell, da die meisten wieder zurück an ihren Arbeitsplatz mussten.
...der sich jedoch zügig leerte
Die Standardkarte las sich wie ein auf Sättigung abzielender Italo-Western. Mit Pizza, Pasta, Flammkuchen und ein paar Fleischgerichten wurde an den gesunden Volkshunger appelliert. Auch eine kleine Mittagskarte mit deftigen Evergreens – Wurstsalat, Käsespätzle, Lasagne und Burger gehen halt immer – kündete vom herzhaften Leibspeisenrepertoire des Hauses, dessen Spezialität die legendäre Bohnenpfanne à la Bud Spencer war.
Das Signature Dish...;-)
Vor der mit 46-prozentigem „Bud-Spencer-Legend-Whisky“ von den St. Kilian Distillers aus dem unterfränkischen Örtchen Rüdenau flambierten „Westerpfanne“ hatte ich dann doch zu viel Respekt. Obwohl mir die dadurch eventuell verliehenen „Aufwinde“ beim Hallenklettern durchaus hätten behilflich sein können…
 
Ich zog schließlich die Option „Mittagsbüfett“, um mich mehr oder weniger selbstverantwortlich durchzufuttern. Denn da war laut Schiefertafel einiges dabei, was mir zusagte. Mit einer kleinen Tasse Brokkolisuppe ging es los. 
Gut gewürzte Brokkolisuppe zum Auftakt
Diese war grundsätzlich nicht komplett daneben püriert (und auch sicherlich nicht aus der Tüte!), kam aber leider etwas überwürzt aus dem Suppenwärmer. Pfeffermühle und Salzstreuer wurden somit locker auf Distanz gehalten. Eines Nachschlags bedurfte es dennoch nicht.
 
Die mit schmackiger Käsefüllung ausgestatteten Tortellini „Quatro Formaggi“ erinnerten doch arg an gute Tütenware von Hilcona. 
4-Käse-Tortellini mit Tomaten-Sahne-Sauce
Ich genoss einen Teller mit einer leichten Tomaten-Sahne-Sauce, der ich mit ein paar Tropfen aus der Tabasco-Magnumflasche (von der Theke) ein wenig auf die Sprünge half. Klar, ging das als erwartbare Kantinenkost der besseren Art durch. Der Pasta aus dem Warmhaltebehälter fehlte es aufgrund des Nachgarens natürlich an Biss. Aber wenigstens befeuerte die eigenmächtig verschärfte Tomatentunke wohltuend den Gaumen.
 
Bereits ein wenig „angesättigt“ wagte ich mich an meinen „secondo piatto“, der mir zwei kleine Scheiben in der Pfanne gebratenen Schwarzwälder Fleischkäse einbrachte. 
Knusprig gebräunter Pfannenfleischkäse (leider ohne Spiegelei)
Auf die Schmorzwiebeln verzichtete ich dankend, gönnte mir dazu jedoch zwei Salzkartoffeln als Sättigungsbeilage. Den Teller wechselte ich nicht. Die restliche Tomatensauce half dabei, die etwas zu kurz geköchelten Erdäpfel süffig zu unterfüttern.
 
Dem salzwürzigen „Leberkaas“ fehlte eindeutig ein mildes (Spiegel)-Eigelb on Top, um die kulinarische Reminiszens an diverse Mittagessen in der Landauer Uni-Mensa perfekt zu machen. Würde der dazu getrunkene, halbe Liter Mineralwasser den bald einsetzenden Nachdurst wenigstens etwas hinauszögern? Ich ließ es auf einen Versuch ankommen.
 
Wenn ich meinen Besuch ganz profan als Einkehr zur Sättigung betrachte, wurde das Primärziel mit diesem sehr günstigen Mittagsbüfett klar erreicht. Richtiger Genuss konnte und wollte sich da jedoch nicht so recht einstellen. Dennoch hat es mir hier gut gefallen und ich würde alleine wegen dem kultigen Ambiente und der Erinnerung an alte Zeiten bzw. Filme wieder in der sympathischen „Bud-Beiz“ (sorry Terence, da warst auch damals „nur“ das Krokodil und nicht das Nilpferd…) aufschlagen.
 
Dann aber lieber am Abend mit meinen beiden Mädels im Schlepptau. Denn meine Frau würde nach eigenem Bekunden die Shakshuka-Pfanne à la Terence Hill – den levantinischen Klassiker findet man schließlich nicht so oft auf Speisenkarten – gerne mal ausprobieren. Unsere Kleine wäre mit der hier offerierten Pasta-Auswahl sicherlich hochzufrieden und hätte auch ordentlich was zu gucken. Außerdem kann einem ein gut gekühltes Hoepfner vom Fass den Weg über den Rhein vergolden. In diesem Sinne, bis bald mal wieder, Bud & Terence!

Viel Zeit ist vergangen seitdem ich meine letzte Pizza „Mamma mia“ bei Rocco Stefanizzi in der Landauer Kramstraße genossen habe. Ich schätze mal, dass mein letzter Besuch bei den glorreichen „Holzofen-Halunken“ um den früher recht extrovertierten Pizzaiolo – heute ist er dagegen die Ruhe selbst – mit dem überdurchschnittlich leckeren Pizza- und Pasta-Repertoire fast neun Jahre her ist.
 
Wesentlich häufiger hat es mich währenddessen in das von seinem Bruder Marco Stefanizzi betriebene, kleine Pizzaparadies („Piccolo Paradiso“) nach Landau-Mörzheim (seit Herbst vergangenen Jahres in Impflingen) verschlagen. Dort können nämlich qualitativ absolut gleichwertige Teigfladen in deutlich gemütlicherem Ambiente genossen werden.
 
Und auch wenn der frühere Herd- und Ofenmeister Serafino, der dritte Stefanizzi-Bruder im Bunde, mittlerweile wieder an die alte Wirkungsstätte nach Landau zurückgekehrt ist und der gute Marco nun alleine in seinem Impflinger Lokal die Küche schmeißt, zieht es mich nach wie vor eher zu den paradiesischen Pizzen meines liebenswerten Namensvetters. Die Sympathien sind da klar verteilt, auch wenn mich der gute Rocco in der Vergangenheit bei der Qualität seiner Speisen nie enttäuscht hat.       

Wer sich den alten „Rezensionsschinken“ aus dem Jahre 2015 noch einmal antun möchte, der kennt danach alle wesentlichen Details zur Geschichte dieser alteingesessenen Landauer Trattoria, die seit 1987 bei Freunden italienischer Rundbackwaren in Landau und Umgebung hoch im Kurs steht. Mittlerweile ist auch Rocco’s Sohn Domenico fester Bestandteil des Familienbetriebs. Er unterstützt seinen Vater auf freundlich-zugewandte Art und Weise beim Service.
 
Seit dem Umzug nach Wörth hat sich unser gastronomisches Einzugsgebiet doch stark verändert. War es früher die Nähe zur Stadt Landau und seinem Umland, die uns so manche Südpfälzer Lokalität entdecken und meistens auch wertschätzen ließ, deutet heute der kulinarische Kompass häufig gen Osten über den Rhein hinweg zur nahegelegenen Fächerstadt Karlsruhe.
 
Keine Frage, spielt da auch die sehr gute ÖPNV-Anbindung von und nach Wörth eine große Rolle. Warum auch soweit mit dem Auto fahren, wenn sich mit der fast vor der eigenen Haustür haltenden Straßenbahn eine solch große Auswahl an neuen Speiselokalen auf badischer Seite problemlos ansteuern lässt? Ein glücklicher Umstand, der mich beim Genuss alkoholischer Essensbegleiter gerne mal ein Weinchen (oder Bierchen) mehr trinken lässt.
 
Mitte Februar machten wir samstagmittags einen Familienausflug zum Landauer Zoo. Es war eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich den hübsch angelegten Tierpark direkt neben dem Landauer Messplatz und dem angrenzenden Universitätsgelände zum letzten Mal betrat. Beim Blick auf die zum Teil neu errichteten Uni-Gebäude kamen Erinnerungen an meine wahrlich nicht besonders erfolgreiche Studentenzeit hoch. Tempi passati. Gott sei Dank…
 
Unser Töchterlein hatte nach der zoologischen Exkursion mit Spielplatzschwerpunkt wie so häufig Hunger auf Nudeln mit tomatisierter Hackfleischsoße. Die Pizzeria Paradiso da Marco zu Impflingen war aber leider schon komplett ausreserviert, weshalb mir spontan einfiel, bei seinem Bruder Rocco anzurufen und bei ihm einen Tisch für zwei Personen und ein Kleinkind zu erbeten.
 
Das klappte genauso problemlos wie der kurze Spaziergang vom Zoo in die nahegelegene Kramstraße. Den Kinderwagen stellten wir nebenan, im zur Trattoria dazugehörenden Hauseingang ab und betraten als erste Gäste des noch frühen Abends den mittlerweile wieder komplett in weiß gehaltenen Gastraum.
Gastraumimpression
Keine Sorge, die Devotionalien aus der Heimat Apulien künden noch immer in der Glasvitrine gleich neben dem Eingang von der Herkunft und den Leidenschaften (Familia, Fußball, Ferrari, etc.) der Inhaber. Auch die rot-weiß-karierten Tischdecken mit dem Papierüberzug und die Bilder von James Dean und Elvis Presley an den Wänden halten nach wie vor wacker die Stellung.  

Der stattliche Holzofen lief drinnen schon heiß. Ein emsiger Pizzaiolo wirbelte hinter der von einer Glasscheibe abgetrennten Pizzatheke mit viel Geschick den Teig durch die Luft, um ihn weiter auszubreiten. Das weckte natürlich das Interesse unserer Kleinen, die der Teigfladenshow aus nächster Nähe beiwohnte. Auch ich schaute dem illustren Treiben des Hefeteigakrobaten gerne zu, der mit sicherer Hand den richtigen Belagmix aus den sauber aneinander gereihten Zutatenschüsseln auf die dünnen Böden zauberte.
Die übersichtlich arrangierte Pizzatheke
Pizzaiolo at work
Ich wunderte mich ein wenig, dass am Pizzaofen schon Hochbetrieb herrschte, obwohl außer uns noch niemand im Lokal saß. Das klärte sich jedoch schnell auf, als diverse Abholer an der Theke vorstellig wurden und kurz darauf der hauseigene Lieferservice mit einer großen Menge in Karton gepackter Teigfladen seine Mission durch Landau und Umgebung startete. Der Bringdienst scheint sich zu lohnen, erfuhren doch die für den Außer-Haus-Verzehr etwas günstiger angebotenen Pizza- und Pastagerichte viel Zuspruch.
 
Im Lokal selbst ging es angenehm entspannt zu. Nach und nach verirrten sich noch ein paar weitere Gäste hierher. Da hatten wir aber längst unsere Bestellung getätigt. Eine kleine Apfelschorle (0,3l für 3 Euro) fürs Kind, eine große für meine Frau (0,4l für 4,50 Euro) und ein kleines Lord-Pils vom Fass aus dem Hause Bellheimer (0,3l für 3 Euro) stellten sich zeitnah in den Dienst der Durstlöschung.
 
Meine Frau setzte auf Altbewährtes und blieb ihren geliebten Rigatoni all‘Arrabiata (12 Euro) treu. Das Töchterlein durfte sich an einem gemischten Nudelsatz (Orecchiette und Casarecce) mit Hackfleischsauce (10 Euro) „bolognesieren“. 
Kinderpasta
Selbst für Landauer Verhältnisse empfand ich den Preis für die schmale Kinderportion ganz schön happig. Nun gut, die Pacht an der Kramstraße muss schließlich auch entrichtet werden.
 
Mich gelüstete es nach einer zusammengeklappten „Hand- und Hosentaschenpizza“, einer als Calzone bezeichneten Teigspezialität neapolitanischen Ursprungs, die angeblich nur erfunden wurde, um die Pizza ohne Besteck bzw. aus der Hand essen zu können.   
Häuptling "Gebackener Halbmond"
Mein aus Teig geformter Halbmond mit sorgsam verschlossener „Randerscheinung“ nannte sich „Pino Parisi“, kostete in der Large-Version geschmeidige 16 Euronen und zählte Tomatensauce, Mozzarella, Bolognese, Ei, Schinken, Salami und Champignons zu seinen inneren Werten. Eine mit Käse gratinierte, tadellos aufgeblähte Pizzatasche wurde mir serviert.

Gut, dass ich bei der üppigen Ration keine Vorspeise geordert hatte. Sonst wäre ihr Komplettverzehr wahrscheinlich zur Mammutaufgabe avanciert. Ansonsten erfüllte die schmackige Faltteigbackware bravourös meine kulinarischen Erwartungen. Sie überzeugte mit würzig-süffiger Füllung und einer knusprig gebackenen Hülle. Der geschmolzene Mozzarella-Käse umspielte sanft seine deftigen Gefährten.
Saftig - deftig - gut!
Die gut abgeschmeckte, fruchtige Tomatensauce à la Rocco konterte die Würze von Bolo, Schinken und Salami mit angenehmer Säure. Zusammen mit dem in kleine Scheiben geschnittenen, hartgekochten Ei geriet die stramm „umami-sierte“ Einlage zur vollmundigen Angelegenheit, deren Verzehr die reinste Wohltat war. Ich fühlte mich kulinarisch in bester „geschlossener“ Gesellschaft.
 
Die Arrabiata-Pasta, die sich meine Gattin einverleibte, machte ihrem Namen alle Ehre und brachte ihre Papillen mächtig in Rage. 
Scharfe Sache!
Kritik gab es lediglich über die doch sehr übersichtlich angelegte Nudelportion. Da lagen früher deutlich mehr „al dente“ geköchelte Röhren im weißen Rund. Selbst mit den zusätzlich verzehrten Pastarelikten unserer Kleinen, die ihren Nudelteller nicht ganz schaffte, war das für meine Frau ein nicht besonders sättigendes Mahl.
 
Den auf der Speisenkarte abgedruckten Zusatz „Primi Piatti“ sollte man bei den Pastagerichten also eher als Aufforderung verstehen, um danach noch eine Piccata Milanese oder eine Scaloppina Gorgonzola nachzuschieben. Vielleicht beim nächsten Mal dann.
 
Die Trattoria gehört nach wie vor zu den helleren Sternen am Landauer Pizza- und Pastahimmel. Die Preise haben sich inflationsbedingt auf einem nachvollziehbaren Niveau eingependelt. Wer abholt oder liefern lässt, spart sich zwar ein paar Euro, muss aber auch auf die Tricks des Teigwurfprofis am Holzofen verzichten. Über das Ambiente scheiden sich hier seit vielen Jahren die Geister. Richtig gemütlich geht natürlich anders, aber das machen die Stefanizzis mit süditalienischer Gastfreundschaft wieder wett.
 
Als Alternative zu dem von Bruder Marco geführten Pizzaparadies in Impflingen geht das „Da Rocco“ allemal durch. Mit dem sympathischen Serafino Stefanizzi steht hier schließlich ein echter Profi am Herd. Und sein mit den Jahren etwas ruhiger gewordener Bruder Rocco gibt am Empfang den routinierten Padrone der alten apulischen Schule. Denn wer 36 Jahre lang erfolgreich in der Landauer Kramstraße am Holzofen die Stellung hält, der macht ganz viel richtig.

Mit ihrer letztjährigen Wiedereröffnung hatte die Klosterschänke die Herrenalber Maßstäbe für gehobene Landhausküche gewaltig nach oben verschoben (Näheres in meinem damaligen Bericht, einschließlich einer Kurzen Geschichte der Zeit seit A. D. 1148).
 

Ein Folgebesuch ließ länger auf sich warten als gedacht; am vorvergangenen Sonntagmittag war es dann aber so weit und wir drei machten uns auf den kurzen Weg in das ehrwürdige, aufwendig restaurierte Haus. 
 

Wir wurden freundlichst empfangen und an unseren Tisch geführt. Der stand dank eines kurzen Raumteilers etwas separiert, allerdings mit guter Übersicht über das Geschehen, teilweise durch ein kleines Fensterchen.
 


Über uns sorgte ein Würdenträger dafür, dass von dem antiken Besteck nichts abhanden kam.
 

Durch den Raumteiler hatte Calvin seine Ruhe und konnte sich in den nächsten zwei Stunden nahezu mustergültig benehmen - gut für uns und für den Ruf des Pudels im Allgemeinen auch.
 

In diesem Haus hat er jedenfalls ein paar neue Fans. Was nur am Rande damit zu tun hat, dass sich am weiterhin makellosen Service seit unserem letzten Besuch nichts geändert hat.
 
TOP 1: Getränke. Eine Dreiviertelliter stilles Wasser ist stets gesetzt (8 € für Teinacher, wenn ich mich recht erinnere). Ich machte es mir einfach mit einem halben Liter Alpirsbacher Pils (5 €). Wenn ich zum Mittagessen Bier trinke, werde ich im Verlaufe des Nachmittags wieder wach, bei Wein ist das nicht gewährleistet.
 

Meine Frau, auf der Suche nach einem alkoholfreien Sekt, ließ sich gerne etwas Unbekanntes empfehlen: Die Cuvée Nr. 11 der schwäbischen Manufaktur Jörg Geiger, gekeltert aus unreifen Äpfeln und, man lese und staune, Eichenlaub (9,80 € für 0,2 L). Kein billiges Vergnügen, aber ein in jeder Hinsicht prickelndes: Sehr fruchtig, nicht zu süß und noch mal eine Nummer reizvoller als zum Beispiel die Erzeugnisse der Großkelterei Van Nahmen. Außerdem aus dem regionalen Großraum, worauf man hier großen Wert legt. Später kam noch ein Fläschchen Rosé dazu, aus Boskoop, Rose und Himbeere, mit etwas mehr Süße als die Cuvée und damit auch eine schöne Dessertbegleitung. Ein guter Tipp auch für die heimische Sammlung.
 


Mit den Getränken wurde hausgebackenes (mit ge!) Tomaten-Oliven-Brot serviert, zusammen mit drei  verschiedenen Dips.
 

Von denen hatte es mir vor allem der geölte Knoblauch angetan, und ich musste mich zusammennehmen, um nicht bereits gesättigt zur Vorspeise anzutreten.
 
Und dann ging es richtig los. Meine Frau entschied sich, obwohl dies erst unser zweiter Besuch war, für das dreigängige Stammgast-Menü (55 €). Ich „begnügte“ mich mit Vorspeise und Hauptgericht; die Gänsefüßchen werden sich gleich erklären.
 

Erster Gang der Stammgäste war eine Doppelte Kraftbrühe vom Ochsenschwanz:
Asiatische-Ochsenschwanz-Maultäschle | Flädle | Wurzelgemüse | Kräuter. Dieser Küchenklassiker meiner Jugend hat sich, gemeinsam mit meiner damals geliebten Bouillon mit Ei, von deutschen Speisekarten ja weitgehend verabschiedet, aber das, was hier geboten wird, hat mit der Fleischsuppe von damals nicht viel zu tun, und ein asiatischer Spin ist stets willkommen, nicht nur bei meiner Frau. Die Wantänle waren ohne Brühe angerichtet worden und wurden am Tisch angegossen; leider war ich nicht geistesgegenwärtig genug, um diesen Vorgang für die Nachwelt festzuhalten.
 

Auf meinem Vorspeisenteller ging es ziemlich extravagant zu, denn die Straßburger Terrine: Gänseleber | Steinpilze | Ganache de Foie Gras de Canard Rougié | Soße Cumberland | Zupfsalat | Radiesle-Vinaigrette | Brioche (31 €) war mir bereits beim heimischen Preview ins Auge gefallen und hatte mich danach nicht mehr losgelassen, schon der Überschrift zuliebe. Außerdem hatte ich schon seit Ewigkeiten keine Foie Gras mehr genossen. Von der sahnigen Ganache hätte es durchaus etwas mehr sein können, das hatte ich bei dem Preis eigentlich erhofft. Aber wer einmal Atika geraucht hat, der weiß solches hinzunehmen *duw*.  

Die Cumberland-Sauce zur feinen Terrine war so konzentriert, dass man sie nur tröpfchenweise applizieren konnte. Ach, welch ein Segen, dass Küchenchef Sven König bei seiner Definition von Regionalität an der deutschen Außengrenze nicht halt macht…

Beim Abräumen wurden wir gefragt, ob wir ein Päuschen einlegen wollten. Wollten wir nicht, Calvin zuliebe.
 

Auf die Stammgästin warteten nun Steaks vom Milch-Kalbsrücken | Morchel-Rahmsößle | zweierlei-Möhren | Wilder-Broccoli | geschmelzte Spätzle (Binde-Striche nicht von mir). Meine Frau ist eigentlich der Meinung, dass sie für Kalbfleisch noch nicht alt genug ist, aber Spätzle mit Sößle liebt sie so sehr, dass sie den Gedanken an einen Gangtausch gleich wieder verwarf. Ein Glück, denn die drei Medaillons auf ihrem Teller waren der Beweis, dass auch Kalb nach was schmecken kann, wobei das leckere Sößle das Seinige dazu beitrug. Jedenfalls genoss meine Liebste die mächtige Portion so sehr, dass für mich nur noch ein paar Bissen übrig blieben...
 
...deren es natürlich nicht bedurft hätte, um mich satt zu kriegen. Ich hatte zuvor die Speisekarte im Geiste hin- und hergewälzt, welches Hauptgericht meine extravagante Vorspeise ergänzen könnte, und war beim Aufbruch noch bei keiner Entscheidung angekommen.
 

Die Rettung kam in Form eines Aufstellers neben der Eingangstür, auf dem unter anderem ein Cordon Bleu mit Kartoffel-Gurkensalat beworben wurde (24,50 €). Na wunderbar! Was könnte besser zu so einer Straßburger Terrine passen als das Gericht, dem das Blaue Band der hohen Kochkunst einst verliehen worden war, und so kalbte es denn auf unser beider Teller. Das hat es während der mehr als zwei Jahrzehnte unseres Zusammenseins auch noch nicht gegeben.
 
Die Pana... äh, Panierung war gründlich entfettet worden und gut, aber nicht aufdringlich gewürzt; das Interieur schmolz auf der Zunge, nicht nur dank des großzügig fließenden Gruyères. Schade, dass ich kein schmackiges Foto vom Anschnitt gemacht habe, das wäre dem Cordon-Blaumann MarcO nicht passiert. 

Eine besondere Erwähnung verdient allerdings auch der Kartoffelsalat, der hinsichtlich Schlonzigkeit keine Wünsche offenließ. Und das sage ich als im Rheinland sozialisierter Mensch, der daheim sehr gerne zur Mayonnaiseflasche greift, um Ärpel- und andere Schlote schlüpfrig zu machen.
 

Vor dem Finale gab es dann doch ein kurzes Päuschen, auch wenn unser Begleiter inzwischen so guckte, als hätte er genug gedarbt. Die für Stammgäste vorgesehene Mousse au chocolat hatte meine Frau für 5 € Aufschlag gegen Dreierlei Sorbet | Heidelbeere | Mango | Limette getauscht, das ihr (und letztlich auch mir) viel Vergnügen bereitete.
 

Alle drei waren köstlich-cremig und voller Biss, dank Heidelbeeren | getrockneten Mangostückchen | Zitronat. „Einfach nur Eis können wir nicht“ meinte der Chef dazu. Das ist die hohe Kunst der Unvollkommenheit, und in solchen Momenten kann ich schon verstehen, warum meine Allerliebste so sorbetversessen ist.
 
Insgesamt ein großes, wenn auch etwas kostspieliges Vergnügen, dass wir uns da gegönnt haben, teilweise abgefedert durch einen Gutschein unseres Optikers als Dank dafür, dass einige Bilder meiner Frau bis vor kurzem sein Geschäft verschönert haben. Natürlich werden wir auch ohne finanziellen Support wieder in der Klosterschänke einkehren, schließlich gehört sie zu den Restaurants, die man gerne in seiner Nähe weiß, und das soll bitte auch so bleiben.

Aufgrund dringend erforderlicher Sanierungsarbeiten im Gebäuder, müssen wir unser Café ab dem 30.07.2024 leider schließen.Die Arbeiten werden ca. 15 Wochen in Anspruch nehmen. Wir bedauern das sehr, hoffen jedoch auf ihr Verständnis. Anschließend sind wir natürlich gerne wieder für Sie da.

Ihr Team vom Café Schaaf

Das Mittagessen beim Vietnamesen in der Karlsruher Oststadt war kaum verdaut, da stand abends bereits der nächste kulinarische Ausflug nach Fernost auf dem Programm. Diesmal hatte ich einen Tisch für zwei Personen in dem für seine authentisch zubereiteten Thaispezialitäten bekannten Restaurant Soong Hau in der Südstadt reserviert.
Eine tolle Thaiküche würde man von außen nicht unbedingt vermuten...
Hier existiert seit 1929 (!) das kultige Programmkino „Schauburg“, in dem ich mir früher als Student die ein oder andere Double- bzw. Triple-Night – wer sich einmal drei Monty-Python-Filme hintereinander angeschaut hat, der gilt zumindest in Sachen englischem Humor als komplett schmerzbefreit – um die Ohren geschlagen habe.
 
An diesem Abend lief dort die amerikanische Tragikomödie „The Holdovers“, in der sich ein mürrischer Lehrer gezwungen sieht, seine Weihnachtsferien mit ein paar renitenten Schülern – den sogenannten „Holdovers“ (= „Überbleibsel“) – zu verbringen. Für meinen Lehrerkollegen und mich die perfekte Story, die da mit einem großartigen Paul Giamatti (bekannt aus dem humorvollen Schluckspecht-Roadmovie „Sideways“) verfilmt wurde.
 
Das Soong Hau liegt fußläufig knapp 5 Minuten von der „Schauburg“ entfernt. Optimal gelegen, um vor dem Film die im Netz sehr gut beleumundete Thaiküche von Choochan Duberny einmal auszuprobieren. Küchenchefin Duberny führt das Lokal zusammen mit ihrem Mann Hans-Jürgen, der sich als Serviceleiter „symbadisch“ um seine Gäste kümmert.
 
Kostenfreie Parkmöglichkeiten sind in der Karlsruher Südstadt ein seltenes Gut. Abhilfe schaffen da die nahegelegenen Parkhäuser des Badischen Staatstheaters und des Kongresszentrums. Wir waren mit der Straßenbahn unterwegs, was uns einen kleinen Spaziergang vom „Ettlinger Tor“ aus einbrachte.
 
Das Innere des Thairestaurants sah mal gar nicht asiatisch aus.
Wirtshausatmo wie vor 40 Jahren
Die verklinkerten Wände, der in die Jahre gekommene Holzdielenboden und das einfache, aber keineswegs unbequeme Wirtshausmobiliar erinnerten eher an gutbürgerliche Zeiten. Die hatte der Laden wahrscheinlich vor dem Einzug der Dubernys in ausreichendem Maße erlebt.
 
Choohan Duberny und ihr Mann Hans-Jürgen haben den etwas aus der Zeit gefallenen Gastraum mit ein paar wenigen, auf den Fensterbänken und an den Wänden platzierten Accessoires so behutsam in Richtung Asien dekoriert, dass dies kaum auffällt.
 
Zum Kneipenflair passte dann auch die Wahl unserer Getränke. Mein Kollege unterstützte mit einer Flasche Rothaus Tannenzäpfle (0,5l für 4,50 Euro) die Badische Staatsbrauerei, während ich gerne zum gut gekühlten Hacker Pschorr Kellerbier aus der Bügelflasche (0,5l für 4,80 Euro) griff. Ein solch wohlgehopfter Auftakt verlangte nach ein paar deftigen Startern.
 
Um dieser Absicht nachzukommen, ließen wir uns zunächst eine aus dem überschaubaren Vorspeisenangebot zusammengestellte, gemischte Knusper-Platte liefern. Das in der Karte als „Soong Hau Vorspeise“ (16 Euro) bezeichnete Potpourri an gebrutzelten Asia-Snacks bestand aus einer großzügig bemessenen Portion altbekannter „Wokgefährten“.
Gemischte Vorspeisenplatte für zwei hungrige Personen
Wir waren positiv überrascht. Das kross frittierte Fingerfood war anscheinend selbstgemacht und kam nicht wie leider so häufig aus dem ewigen Eis. Auch fiel es nicht besonders fettig aus, was auf sorgfältiges Entfetten (mit Gitter oder Küchenkrepp) schließen ließ. Die mit Hackfleisch gefüllten Wan Tans nannten sich hier „Giew Thod“ und krachten bei jedem Bissen.
Das war nicht alles Fett, was glänzte...
Das knusprige Frittiervergnügen für zwei hungrige Cineasten wurde von zwei gängigen Saucen (süß-sauer und Erdnuss) adäquat begleitet. Dippen gehört ja schließlich zum Handwerk dazu. Die vorher mit Curry-Kokos-Marinade behandelten Satay-Spieße begeisterten mit ihrem tollen Zitronengrasaroma.
 
Bei den saftigen Frühlingsrollen wurden fein geschnittenes Gemüse, Mu-Err-Pilze, Hackfleisch, Glasnudeln und Sojasprossen in Filoteigblätter gepackt und dann im Wok frittiert. Das Ergebnis war zwar außen etwas bröselig, aber innen verdammt lecker.
 
Einziger Kritikpunkt an dieser handwerklich einwandfrei auf die Platte gebrachten Auswahl an „Knusperkeiten“ war ihre Portionsgröße. Da wären auch locker drei Personen gut vorgesättigt zu ihren Hauptgerichten übergegangen. Aber vielleicht würden diese ja etwas reduzierter ausfallen – so zumindest unsere Hoffnung nach getätigter Plattenputzaktion.
 
Doch das war wohl eher Wunschdenken unsererseits. Sowohl die gebratene Ente auf rotem Curry namens „Gäng Ped Nor Mai“ (20,90 Euro) meines Kollegen als auch mein gebratenes Hühnerfleisch mit Bohnen, Paprika, Pilzen, Chili und Thai-Basilikum (15,90 Euro) waren nicht gerade schüchtern portioniert.
Ein echter Scharfmacher aus gebratenem Hühnerfleisch, Bohnen, Paprika, Pilzen, Chili und Thai-Basilikum
Keine Ahnung, warum ich bei der Bestellung meines „Gai Phat Gra-Pau“ leichtfertig Gaumenmut mit brennender Thaischärfe verwechselte. Eines stand bereits nach dem ersten Bissen fest: ich sollte meinen Wunsch nach Rachenfeuer übererfüllt bekommen. Aber wer sich im Soong Hau verschärfte Bedingungen wünscht, der muss auch mit den kulinarischen Konsequenzen umgehen können.
 
Mein Tischgenosse lobte unterdessen sein vortranchiertes, über dem roten Gemüsecurry thronendes Geflügel, das nicht nur durch seine kross gebratene Haut, sondern vor allem durch sein saftiges Fleisch überzeugte. Eine Chance auf Komplettverzehr des röschen Vogels hatte er dennoch nicht.
Ente gut - alles gut!
Dafür lag einfach zu viel Entenbrust auf seiner rechteckigen Servierplatte. Außerdem war da ja auch noch das knackig gewokte Gemüse (Paprika, Bambussprossen und Thai-Basilikum), das unter dem „Asia-Adler“ in reichlich roter Currysauce badete, und zusammen mit dem separat gelieferten Duftreis auch verzehrt werden wollte.
 
Auch ich mühte mich nach bestem Gewissen, mein mit zupackender Sauce und diversen kleinen roten Teufelchen gewürztes Hühnerklein verputzt zu bekommen. 
Das "Gai Phat Gra-Pau" als Tellerportion mit Reis
Es schmeckte so viel besser als das mit angezogener Scharfbremse ein paar Stunden zuvor beim Vietnamesen servierte Curry. Bohnen, Pilze, Bambus und Paprika hatten genau den richtigen Biss. Den aromatischen Rest erledigten Knoblauch, Zwiebel, Chili und Thai-Basilikum in exakt austarierter Menge und Zusammensetzung.
 
Huhn und Reis traten angesichts des feurig-würzigen Arrangements eher im Hintergrund als Texturgeber mit Sättigungsfunktion auf, was nicht weiter schlimm war. Das kühle Kellerbier aus München musste die doch arg in Wallung geratenen Papillen von Zeit zu Zeit wieder etwas besänftigen. Auch der tadellos unter Dampf gekochte Duftreis sorgte für ein wenig gustatorische Entspannung am Gaumen. Keine Ahnung wie, aber ich schaffte es gerade so, diese „heiße“ Hühnerplatte gänzlich zu vertilgen.
 
In diesem authentischen Thailokal – durchaus vergleichbar mit dem ebenfalls auf aromatische Frische und mutige Würze setzenden Restaurant „Thai-Orchid“ aus der Adlerstraße – würde ich jederzeit wieder aufschlagen. Allerdings würde ich mich mit der „Standard-Ausführung“ bei den in der Karte als „scharf“ ausgewiesenen Speisen zufriedengeben. Allein schon um keine unnötigen Gaumenkriegsschauplätze zu eröffnen.
 
Auch den frisch frittierten Querschnitt durchs krosse Vorspeisenprogramm würde ich auf ein paar wenige knusprige Teigtaschen oder ein paar im Teigmantel ausgebackene Garnelen reduzieren. Denn überfuttern muss sich ja wirklich niemand.
 
Wer sich also vom etwas altbacken anmutenden Ambiente nicht abschrecken lässt und statt konfektionierter panasiatischer Massenware lieber ehrlich gewokte Thaiküche aus fachkundiger Frauenhand bevorzugt, dem sei das Soong Hau in der Südstadt schärfstens empfohlen.
 
Wie in unserem Fall lässt sich dieser anregende Abstecher nach Fernkost prima mit einem Besuch des Programmkinos „Schauburg“ kombinieren. Vielleicht schaffen es ja meine Frau und ich nach langer Abstinenz auch mal wieder, zu zweit einen Film in unserem Karlsruher Lieblingskino anzuschauen. Apropos schauen: schau’n mer mal…

Groß war unsere Freude, als wir im April dieses Jahres im Gemeindeblättchen lasen, dass im Herrenalber Bahnhof ein neuer Bahnhofsrestaurantsvorsteher tätig werden würde. Natürlich nicht ohne eine leise Skepsis, steht doch die Bahnhofsgastronomie als solche nicht erst seit Wolfram Siebecks Selbstversuch in keinem guten Ruf, und das, was in diesem ehrwürdigen Gebäude bislang an spielautomatenkompatibler Küche geboten wurde, hatte schon gar nicht das Zeug dazu, daran etwas zu ändern.
 
Besonders interessant fand vor allem meine Frau, dass der neue Pächter, Erdal Dalkilinc, in der Region seit Jahrzehnten einen Fischgroßhandel betreibt und dass ebendieser Fisch der Schwerpunkt seines Speisenangebots sein würde. Einen Internetauftritt, auf dem man Genaueres erfahren könnte, gibt es leider nicht; in Zeiten, wo bald jede Wurstbude einen hat, ist das ein wenig verwunderlich und eher nicht gut fürs Geschäft.
 
Am Ende dauerte es dann doch noch ein Vierteljahr bis zu unserem Erstbesuch: Ich hatte Knie und lange Zeit das Haus nur dann verlassen, wenn es unbedingt nötig war. Erfreulicherweise ist das Problem, ebenso wie das Knie, jetzt ausgeräumt und das Leben geht, ebenso wie ich, wieder seinen gewohnten Gang.
 

Der Nova Grill verfügt über zwei große Gasträume, dazu Außenbereiche vor und hinter dem Haus. Auf der schienenwärts gelegenen Seite ist es mittags schön schattig, zweimal pro Stunde allerdings auch ziemlich laut, wenn jenseits der Hecke Busse mit laufendem Motor warten, um die Ankömmlinge weiter im Land zu verteilen.
 
Trotzdem suchten wir uns draußen einen freien Tisch, wurden kurz darauf vom Chef freundlich begrüßt und mit Speisekarten sowie Wasser für den Hund versorgt – ein kleines Extralob hierfür.
 

Die Küche ist, beim Namen des Chefs nicht überraschend, türkisch mit ein paar Anleihen. Auf den Grill kommt, ebenfalls nicht mehr überraschend, eine respektable Auswahl an Fischen, am Stück oder filetiert. Bei den Beilagen gibt es Zugeständnisse an die deutsche Kundschaft: Zu sämtlichen Gerichten kann man zwischen Salzkartoffeln, Pommes, Bratkartoffeln und sogar Kartoffelsalat wählen. Reis gibt es auch.
 
An Fleischgerichten ist die Auswahl deutlich kleiner; Vegetarier müssen sich bei den Vorspeisen umgucken, brauchen aber trotzdem keine Angst zu haben, nicht satt zu werden..
 
Schade, dass man Henkel und Logo nie gleichzeitig aufs Bild kriegt
Beim Bier wird das örtliche Duopol von Hoepfner und Alpirsbacher gebrochen: Gezapft wird das mir bislang unbekannte Meckatzer aus dem Allgäu. Dessen Weiß-Gold hat mir ausgesprochen gut geschmeckt, nicht zu bitter und angenehme 5,2% (4,80 € die Halbe). Meine Liebste trank Eistee mit Zitrone (4,50 € für 0,4 L).
 

Um die Wartezeit zu verkürzen, wurden nach alter deutscher Sitte erst mal die zu den Hauptgerichten gehörenden Beilagensalate serviert. Knackig und in hübschen Schalen mit reichlich hausgemachter Vinaigrette angerichtet, ließen sie bereits ahnen, dass wir unseren Besuch nicht bereuen würden.
 
I Love You Baby
Mehr Neugier als Hunger ließ uns als Vorspeise einen Teller Baby Calamari mit Olivenöl, Knoblauch, Petersilie und Zaziki teilen (11,90 €). Und siehe, unsere Neugier wurde belohnt: Die Tübchen zart, die Ärmchen knusprig, mit reichlich gutem Öl und einer ansprechenden Menge Knoblauch. Von Letzterem hätte das Zaziki durchaus mehr vertragen, ich bin aber zuversichtlich, dass sich beim nächsten Besuch da was machen lässt. In der Summe hat es uns an Knoblauch sowieso nicht gemangelt.
 
Wolf unter Bärschen
Wir waren noch nicht ganz fertig, da erschienen schon die Hauptgerichte. Und da meiner Liebsten Lieblingsfisch auf der Karte stand, war er natürlich auf ihrem Teller gelandet: Gegrillter Wolfsbarsch (17,90 €). Hätte sie nach den Calamari noch Zweifel gehabt, dass man in der Küche mit Fisch umzugehen weiß, wären diese jetzt ausgeräumt gewesen: Genauer auf den Punkt kriegt man ihn kaum hin, und wenn meine Frau das sagt, dann stimmt das.
 
Der Reis konnte da nicht mithalten, denn der war etwas matschig geraten. Dass er größtenteils übrig blieb, hing aber auch damit zusammen, dass meine Frau ihre begrenzte Kapazität lieber für den delikaten Fisch vorhalten wollte.
 

Was der Gattin der Wolfsbarsch, ist, was die Anziehungskraft betrifft, dem Gatten das Lamm. Da kann er nur selten nein sagen. Vier verführerische Koteletts eines zarten Zickleins (24,90 €) verbreiteten mit ihren wunderbaren Röst- und Knoblaucharomen großes Wohlbefinden und ließen vergessen, dass man in der Öffentlichkeit seine Finger eigentlich nicht ablecken tut. Die teils mürben, teils knusprigen Bratkartoffeln mit ihrem mediterranen Flair harmonierten gut; dem Zaziki hätte, wie gesagt, etwas mehr Power gut getan. 
 
Fazit: Der Nova Grill ist eine echte Bereicherung für die Herrenalber Gastroszene. Möge er lange leben und prosperieren! An uns soll es jedenfalls nicht scheitern.

Anfang Februar war meine Stimmung so richtig im Keller. Generell gehört dieser Monat nicht gerade zu meinen Favoriten im Jahreskalender, aber die unumgängliche Entscheidung, meinen knapp 18-jährigen Kater einschläfern zu lassen, machte mir ganz schön zu schaffen.
 
Gut, dass zu dieser Zeit das zweiwöchige Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 stattfand und ich als betreuender Klassenlehrer dem schulischen Alltagstrott auch mal für ein paar Tage entfliehen konnte – „Endlich, ganz normale Leute!!“ –, um einige meiner in Karlsruhe verstreuten Schülerinnen und Schüler an ihren neuen Wirkungsstätten aufzusuchen bzw. zu erleben.
 
Es geschah an einem Freitag, an dem ich mein Tagesticket für den ÖPNV so richtig ausnutzte und mit der Straßenbahn (bzw. zu Fuß) die nahegelegene Fächerstadt unsicher machte. Mein Programm war straff, beinhaltete jedoch ein kleines Zeitfenster für ein Mittagessen. Nach dem Termin bei einem stadtbekannten Autohaus in der Gottesauer Straße, scannte ich die kulinarische Lage in der näheren Umgebung.
 
Gegen ein süffiges Helles im Vogelbräu sprachen meine Besuchstermine am Nachmittag, die ich selbstverständlich nicht in Bierlaune erledigen wollte. Auf Döner, Pizza & Co. hatte ich auch keine große Lust. „Die Zwiebel“, eine gemütliche Gastrokneipe um die Ecke, öffnete erst gegen Abend und das ebenfalls nicht weit entfernte Thai-Restaurant „Chiang Mai“ zog im direkten Google-Vergleich mit dem direkt an der Ecke Gottesauer-/Ostendstraße ansässigen Viet Aroma um drei Zehntel den Kürzeren.
Von außen eher unscheinbar...
Warum nicht mal wieder zum Vietnamesen? So mein Gedanke als ich die paar Stufen zur Eingangstür nahm und mich sogleich in dem rustikal eingerichteten Gastraum des Lokals befand. Es war angenehm ruhig in dem stimmig beleuchteten Eckrestaurant. Genau das richtige Ambiente, um für eine knappe Stunde bei erwartbarer Asiakost ein wenig zu entspannen.
 
Eine junge Dame asiatischer Herkunft nahm mich freundlich in Empfang und hieß mich auf einer der unbequemen Holzbänke Platz zu nehmen. Auf Sitzkomfort schien man hier keinen besonderen Wert zu legen.
Viel Holz, wenig Sitzkomfort
Nun denn, ich hatte ja auch nicht vor, allzu lange zu verweilen. Dennoch hatte ich genügend Zeit, um mir die Szenerie dieses mit moderner vietnamesischer Küche werbenden Restaurants etwas genauer anzuschauen.
 
Erster Blickfang war die von Lampions erleuchtete Theke zu meiner Linken. Darauf befanden sich flaschenweise Alkoholika, die für die in der Getränkekarte gelisteten Longdrinks gebraucht wurden. 
Blick zur alkoholbeladenen Theke
Das vielfältige Angebot an Hochprozentigem überraschte mich schon. Die von dunkel gestrichenen, groben Holzbalken durchzogene Decke kontrastierte farblich mit den beigefarbenen Wänden.
 
Das kantige Holzmobiliar passte zum nüchternen Ambiente des Gastraumes, dessen Schlichtheit anscheinend zum Konzept gehörte. Dankenswerter Weise wurde auf überflüssige Deko und Folklore weitgehend verzichtet und dennoch holte mich dieses karge Setting nicht so recht ab. Da ist mir eine bequeme Sitzgelegenheit dann doch lieber als die gelebte, vietnamesische Gastrofunktionalität.         
 
Das zeitnah überbrachte Speisen- und Getränkeangebot steckte auf einem Klemmbrett. Drei Mittagsgerichte wurden zusätzlich zum banalen Pho-Bun-Bowl-Programm – kennste einen, kennste alle! – offeriert. Das mitgelieferte Körbchen mit den staubtrockenen Krabbenchips blieb wie immer unangetastet. Die dünnen, südostasiatischen Styropor-Cracker waren noch nie mein Ding.
Styropor-Chips zum Klemmbrett
Ich war in regelrechter Vorspeisenlaune und orderte mit den Gyoza-Teigtaschen (5,50 Euro) und den hausgemachten Nem-Frühlingsrollen (5,50 Euro) gleich zwei Vorabgerichte aus der Fritteuse. Diesen sollte das Chicken Curry (11,90 Euro) von der Mittagskarte folgen. Ein frisch aufgegossener Ingwer-Tee (3,80 Euro) mit Limette, Kumquat, Minze und Zimt wurde dem Ganzen wärmend vorausgeschickt. Vor dem fettigen Fingerfood konnte ein flüssiger Gesundstart nicht schaden.
 
Die fünf frittierten, mit Hühnerfleisch und Gemüse gefüllten Gyoza wurden zeitgleich mit den drei Nem serviert. 
Zwei Vorspeisen aus dem Fettbad
Bei Letzteren hatte ich mich für die mit Schweinefleisch zubereitete Variante entschieden. Beide Starter wurden mit der gleichen süß-sauren Dipsauce geliefert. Und auch wurden sie beide mit dem „Teriyaki-Segen“ aus der Quetschflasche bedacht.
Knusprige Nem mit Teriyaki-Verzierung
Im Inneren der kross frittierten Reispapierrollen tummelten sich neben dem kleingehäckselten Fleischanteil noch Glasnudeln, Morcheln, Mu-Err-Pilze und Karotten. 
Die Nem im Detail
Die knusprigen Nem bescherten mir einen durchaus schmackhaften Einstieg ins Mittagessen. Ihr Fettgehalt verstärkte diesen Eindruck nicht unerheblich. Die dazu gereichte, süße Chilisauce hätte ruhig noch etwas schärfer ausfallen dürfen. Diese begegnete meinem Gaumen mit zu viel asiatischer Zurückhaltung.
 
Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie man frittierte Teigtaschen ohne Verbrennungen am Gaumen verputzt bekommt. Vielleicht sollte ich sie beim nächsten Mal vor dem Verzehr mit dem Messer halbieren und auskühlen lassen. 
Ach diese Dumplings....
Die heiße Gyoza-Füllung sorgte nämlich einmal mehr für bleibenden Eindruck im Mundraum. Dennoch gehören diese kleinen Asia-Mauldäschle sowohl im gedämpften als auch im frittierten Zustand zu meinen absoluten Favoriten in Sachen Stäbchenkost.
Frittierte Gyoza mit Huhn-Gemüse-Füllung
Gut vorgesättigt ging es dann ans „Eingewokte“. Das in der Mittagskarte als mariniert ausgewiesene Hühnerfleisch entpuppte sich als vortranchiertes „Panierstück“. 
Chicken Curry von der Mittagskarte
Nach den beiden Grüßen aus der Fritteuse tat ich mir mit dem ebenfalls in Fett gebratenen Huhn etwas schwer. Das war mir dann doch des Knusprigen zu viel an diesem Freitagmittag. Die Kokos-Curry-Sauce war gut abgeschmeckt, hätte aber durchaus etwas mehr „Wumms“ vertragen.
 
Warum man bei süffigen Currygerichten den Salat mit auf den Teller geben muss, wird wohl das Geheimnis der Südostasiaten bleiben. 
Salat in Currysauce...muss das sein?
Ich mag dieses „Gemansche“ nicht. Die angemachten Salatblätter und die stückig geschnittenen Tomaten vertrugen sich nicht wirklich mit der heißen Currysauce. Das darin badende Gemüse (Zucchini, Karotte, Brokkoli und Co.) ging soweit in Ordnung. Nur etwas knackiger hätte der vegetabile Anteil meines Chicken Currys ausfallen dürfen.
Unter einem Chicken Curry stelle ich mir eigentlich etwas anderes vor....
Aber da war ja noch das obligatorische Stroh vom Daikon-Rettich, der ein wenig Frische auf den Teller brachte. Was die großzügig über mein Hühnerschnitzel gequetschte Teriyaki-Sauce sollte, entzog sich dann wiederum meiner kulinarischen Kenntnis. Einen geschmacklichen Mehrwert stellte die süße Pampe jedenfalls nicht dar. Der zu einem Kegel geformte, gar nicht mal so pappige Duftreis stellte sich ohne nennenswerte Gaumeninformation in den Dienst der Sättigung, die infolge meiner reichen Vorspeisung dann auch ziemlich schnell erreicht war.
 
Gut gesättigt und halbzufrieden verließ ich den currykochenden Teigtaschen-Vietnamesen und nutzte die Länge der Durlacher Allee zum Verdauungsspaziergang. Wer sich an den üblichen Verdächtigen panasiatischer Vietnamkost erfreut und Soßen aus der Quetschflasche nicht scheut, kann hier bedenkenlos einkehren. Nur sollte man sich bei länger geplanter Verweildauer ein Sitzkissen von daheim mitbringen, um seinen Allerwertesten zu schonen.              
 
Dass ich mich ein paar Stunden später zusammen mit einem Kollegen in der Karlsruher Südstadt an scharfer Thaiküche erfreuen durfte, ging als panasiatische Gerechtigkeit vor dem Kinobesuch durch. Und auch von diesen verschärften Bedingungen in Sachen Asiakost werde ich selbstverständlich berichten.

Seit etwas über einem Jahr ist die Karlsruher Weststadt um eine außergewöhnliche italienische Einkehradresse reicher. Roberta Burattin und ihr Mann Marko Tellan, die zuvor über zehn Jahre lang ein Café am Domplatz von Verona betrieben hatten, eröffneten im Juni letzten Jahres ihr mit klarer Anweisung an die Gäste betiteltes Lokal, das nicht auf den längst ausgetretenen Pizza- und Pastapfaden wandelt, sondern etwas abseits jener, mit authentischer Küche aus ihrer Heimatregion aufwartet.
 
Diese kleine Entdeckung wollte ich nicht für mich behalten und da Anfang Februar endlich wieder ein Treffen unseres Wörther Schlemmerzirkels anstand, fuhr ich an einem Donnerstabend mit meinen vier Gaumenkomplizen im Gefolge per Straßenbahn in den derzeit kulinarisch interessantesten Teil der Fächerstadt. Einer Ecke, in der sich „Margarete“ manchmal die „Sein“sfrage stellt ohne dabei „Stilbruch“ zu erleiden.
 
Genauer gesagt fuhren wir mit der S5 bis zur Haltestelle Mühlburger Tor, um von dort die restlichen paar Meter zu Fuß zurückzulegen. Ein kurzer Blick durch die hohe Fensterfront verriet uns, dass ein Erscheinen ohne vorherige Reservierung an diesem Abend wohl zwecklos gewesen wäre. Es war gut was los in dem hell erleuchteten Lokal in der Goethestraße.
Hier gehts "zu Tisch!"
Außenansicht am Abend
Nach kurzer, aber freundlicher Begrüßung durch Inhaber und Servicechef Marko Tellan durften wir es uns im vorderen Gastraum gleich rechts neben der Eingangstür gemütlich machen. Im gleichen Raum, nur durch eine mannshohe Trennwand abgegrenzt, befand sich übrigens auch die Küche von Roberta Burattin. Gleich daneben kam ein etwas improvisiert wirkender Thekenbereich vor einer dekorativen, mit Wein und anderen italienischen Spezialitäten ausgestatteten Regalwand zum Vorschein.
Blick zur Spezialitäten-Theke
Über ein paar Stufen ging es hinauf zum eigentlichen Hauptgastraum, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. In jenem standen die Tische sehr dicht beieinander. Insofern waren wir dann doch froh, dass wir im unteren, deutlich ruhigeren Abteil saßen. Den beiden Pärchen an den benachbarten Bistrotischen ging es vielleicht ähnlich. Ihre Zweisamkeit wurde lediglich von fünf geschwätzigen Pfälzern gestört, was sie jedoch erstaunlich gelassen hinnahmen. Vielleicht tun wir dem gemeinen Karlsruher ja doch manchmal Unrecht…
 
An die hohe Luftfeuchtigkeit im Raum mussten wir uns anfangs erst ein wenig gewöhnen. Anscheinend funktionierte der Abzug nicht ganz einwandfrei. Da aber nichts in Fett gebraten oder gebacken wurde, duftete es angenehm nach mediterraner Küche. Das machte Appetit, den die Lektüre des übersichtlich angelegten Speiseprogramms noch zu steigern wusste.
 
Das Angebot an Speisen unterschied sich nämlich deutlich von der üblichen Pizza- und Pastakollektion des Standarditalieners „um die Ecke“. Wer hier Pizza Hawaii oder Pasta mit Sahnesoße erwartet, wird herbe enttäuscht das Weite suchen. Auch für schwer zu sättigende Freunde riesiger Nudelportionen oder wagenradgroßer Teigfladen wäre das hier stimmig umgesetzte „Klein-Aber-Fein-Konzept“ keine Option, um ihr auf Masse ausgelegtes (Fr)Essverhalten zu befriedigen.
 
Nein, im „A Tavola!“ gelten andere Regeln, die auch den obligatorischen Pizzakarton zur Mitnahme des übriggebliebenen Viertels obsolet machen. Die erste Seite der Speisenkarte gibt Aufschluss über die Philosophie der Betreiber, die das gemeinsame Verkosten in den Vordergrund rücken. Auf eine Unterteilung in Vor- und Hauptspeisen wird dabei bewusst verzichtet.
 
Die Idee, dass man sich auf neue Geschmackserlebnisse einlässt und diese dann am Tisch miteinander teilt, wird bereits mit den auf langen Holzbrettern angerichteten Wurst- und Käsespezialitäten konsequent verfolgt. Die mit feinsten Metzgerei- und Molkereierzeugnissen aus der Heimat des Betreiberpaares – man bezieht fast alles vom renommierten Delikatessenhändler Corrado Benedetti aus Sant'Anna D'Alfaedo (nördlich von Verona) – bestückten Genussbretter für eine, zwei oder drei Personen bilden quasi das kulinarische Aushängeschild des sympathischen kleinen Ristorantes, das von seinem Flair her auch locker als mediterranes Feinkost-Bistro durchgehen könnte.
 
Auch die handgefertigte Pasta stammt aus Italia, genauer gesagt aus einer kleinen Manufaktur in Valeggio westlich von Verona. Es gibt sie mit Pecorino, Ricotta-Käse oder geschmortem Rindfleisch („Al Brasato“) gefüllt auf der Standardkarte. Bei den wöchentlich wechselnden Empfehlungen gab es sie auch in Kombination mit schwarzem Trüffel und Artischocken. Für den italo-affinen Redundanzesser hatte man eine Lasagne alla Bolognese im Repertoire. Freunde überbackener Auberginen durften sich an einer Parmigiana di Melanzane erfreuen.
 
Das Carne Sala, ein trocken mariniertes und in einer Salzlake mit Kräutern gepökeltes Stück aus der Rinderhüfte, kommt hier dünn aufgeschnitten mit eingelegten Artischocken, Parmesanflocken, Balsamico und nativem Olivenöl aus den Veroneser Hügeln sowie etwas Rauchsalz und rosa Pfeffer aufs Porzellan. Schade, dass an unserem Besuchsabend dieses außergewöhnliche Rindercarpaccio aufgrund der großen Nachfrage nicht mehr verfügbar war. Wir hätten es nur zu gerne probiert.
 
Bei den Getränken waren wir uns schnell einig. Bald perlte ein gut gekühltes Mineralwasser der Marke Teinacher (0,75l für 6,50 Euro) in unseren Gläsern. Die Biertrinker in unserer Runde wurden mit süffigem Hellen aus dem Hause Hoepfner (0,33l für 4 Euro) versorgt. 
Ehrlich - süffig - badisch!
Mir war an diesem Abend auch eher nach einem kühlen Blonden zumute, obwohl mich der sehr günstig angebotene, reinsortige Vermentino aus dem Hause Allegrini namens „Solesole“ (30 Euro die Flasche) schon reizte. Zusammen mit einem weinaffinen Trinkgenossen hätte ich ihn mir durchaus gefallen lassen.
 
Auf unserer aus ein paar aneinandergereihten Bistrotischen bestehenden Tafel wartete poliertes Edelstahlbesteck aus dem Hause Broggi auf seinen ersten Arbeitseinsatz des Abends. Dieser ließ nicht lange auf sich warten, hatten wir uns doch dazu entschieden, mit der „Tagliere Gourmet“ für 3 Personen (40 Euro) möglichst vielfältig in den Abend zu starten.
 
Da diese vom Umfang her auch locker vier hungrige „Anti-Pastoren“ gut vorsättigen würde, kam lediglich noch ein aus Büffelmozzarella aus Kampanien, Tomatenscheiben und Basilikum-Pesto bestehender „Edel-Caprese-Salat“ (16 Euro) hinzu. Dieser mit qualitativ gutem Olivenöl und etwas altem Balsamico verfeinerte Frischeteller schmeckte dem Vesperplattenvermeider am Tisch ganz ausgezeichnet. Der hierfür verwendete, sanft-cremige Büffelmozzarella rechtfertigte den etwas höheren Preis allemal.
Caprese von "die Buffel"
Dann wurde in Tischmitte das schmale, dafür aber umso längere Spezialitätenbrett platziert.
Das volle Gourmet-Brett vorweg
Wir waren sowohl von der großen Auswahl an norditalienischen Käse- und Wurstpreziosen als auch von deren Präsentation begeistert. Unter den vielen dünn aufgeschnittenen Scheiben wartete feinste Charcuterie auf flinke Finger, um die ins Körbchen gesperrten Baguette-Scheiben zu adeln. Mein Favorit war die Coppa Deavina, ein geräucherter, in Amarone della Valpolicella gereifter Schinken aus dem Schweinenacken. So zart, so angenehm würzig und so wohlriechend!
Charcuterie vom Feinsten
Aber auch der milde Rohschinken, ein ganz famoser Prosciutto Crudo Riserva mit toller Maserung, konnte durchaus was. 
Prosciutto Crudo Riserva neben eingelegten Artischocken und Zucchini
Von der Mortadella aus Bologna und der Soppressa dello Schioppo, einer traditionellen venezianischen Salami, ganz zu schweigen. Schade nur, dass es die auf der Karte angekündigte, mit Kräutern (Rosmarin, Wacholder) gewürzte Porchetta (=Spanferkelrollbraten) nicht auf die Platte geschafft hatte. Mit dem nur leicht geräucherten, aber dafür gut gepfefferten Guanciale-Speck wurde jedoch adäquater Ersatz geliefert.
 
Zu diesem deftigen Wurstreigen gesellten sich noch vier verschiedene Käsesorten, die alle schon in kleine handliche Stücke zerteilt waren, hinzu. Zum kräftigen Pecorino canestrato wäre mir ein Gläschen Amarone gerade Recht gewesen. Dieser hätte auch zum Nascondino, einem mit Birnensud eingeriebenen, gut gereiften Kuhmilchkäse, gepasst.
Tagliere Gourmet (linker Rand) mit Käseschwerpunkt
Mit dem in Amarone della Valpolicella gereiften „Formaggio Vaccino“ hätte der aus getrockneten Trauben gekelterte Spitzenwein aus Venetien natürlich auch hervorragend korrespondiert, keine Frage.
In Amarone gereifter Kuhmilchkäse und Mortadella aus Bologna
Der farblich etwas hellere, herrlich zarte Caprinotta, ein eher milder Ziegenkäse aus der Lombardei, gefiel einem der Plattenputzer besonders gut in Kombination mit den in Essig-Öl eingelegten, sonnengetrockneten Zucchini aus der apulischen Einweckmanufaktur „I Contadini“ und den süß-sauer marinierten Artischocken und Oliven.
 
Auch ein paar weiße Trauben, ein kleines Schüsselchen mit getrockneten Tomaten sowie eine mit Birnen und Walnüssen verfeinerte Senfsoße tummelten sich unter den mit Bedacht gewählten Beigaben zu gutem Käse und noch besseren Wurstwaren. Da konnte sich jeder nach Herzenslust bedienen und sich ungeniert durchfuttern. Auf der reich belegten Tagliere war nämlich für jeden Geschmack etwas dabei.
 
Schön, dass uns diese aus tollen Produkten zusammengestellte Antipasti-Platte so viele unterschiedliche Geschmackserlebnisse bot. Dass sie – ganz nebenbei auch noch – den ersten Hunger auf abwechslungsreiche Art und Weise in die Schranken wies, machte sie zu einer perfekten Vesperei unter kulinarischen Komplizen. Selbst der Caprese-Kumpel, der hin und wieder etwas davon naschte, hob begeistert den Daumen.
 
Gut vorgesättigt warteten wir auf unsere Hauptgänge, bei denen wir es mit geschichteten bzw. gefüllten Teigwaren zu tun hatten. Drei von uns hatten sich nämlich für die Lasagne alla Bolognese (18,50 Euro) entschieden, während sich das Tortellini-Duo auf seine handgefertigten, mit leckerer Fleischfüllung versehenen Miniteigtaschen in Ringform freute. Ihre Tortellini di Valeggio (18 Euro) wurden übrigens in aromatisch duftender Salbeibutter serviert und sahen genauso klasse aus wie sie schmeckten.
Tortellini di Valeggio in Salbei-Butter
Mich hatte die Lust auf eine handwerklich tadellos aus dem Ofen geholte Lasagne zum italienischen „Al-Forno-Klassiker“ greifen lassen. 
Lasagne alla Bolognese wie sie sein soll!
Kein Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. Die mit ordentlich Gemüseeinlage geköchelte Hackfleischsauce hatte auch den ein oder anderen Schluck Rotwein gesehen. Das lieferte willkommene Säureakzente. Die mit subtiler Muskatnuss-Note ausgestattete Bechamelsauce kontrastierte die gehaltvolle Bolo auf sanft-cremige Art und Weise.
Leckerschmecker-Nudelblätter!
Der Star zwischen den Nudelblättern war aber eindeutig der geschmolzene Käse. Seine Aromatik sorgte im Wesentlichen dafür, dass dieses schon so oft genossene, italienische Gratiniergericht nicht ins Profane abrutschte und so eine eigene, unverschämt leckere Note bekam. Die auf anderen Portalen oft bemängelte Portionsgröße war für mich völlig ausreichend. Hätte ich mir jedoch zu Beginn keine Vesperplatte geteilt, wäre wohl noch ein zweiter Nudelteller nötig gewesen, um einigermaßen gesättigt vom „Tavola“ zu gehen.
 
Um in puncto Kalorienschwere komplett auf Nummer sicher zu gehen, gönnte ich mir noch eine tadellos gebackene „Torta della Nonna“ (7 Euro) mit Sahne und Schokosauce zum süßen Abschluss.
Nicht nur Großmutters Lieblingskuchen
Allein wegen ihrer unwiderstehlichen, von Zitronenabrieb aufgefrischten Vanille-Crème bereitete mir diese toskanische Traditionsbackware par excellence große Freude. Aber auch der sie umhüllende, saftige Mürbeteig mit gerösteten Pistazien wusste durchaus zu gefallen.
 
Ähnlich zufrieden äußerte sich auch der Kollege zu meiner Rechten, der sich das hausgemachte Tiramisu (8,50 Euro) auf der Zunge zergehen ließ. 
Beeindruckendes Tiramisu
Ein Probierlöffel(biskuit) davon bestätigte meinen Verdacht: den Dessertklassiker hätte auch mein Lieblingsitaliener in der Pfalz nicht besser in Kaffee ertränkt bekommen.
 
Apropos Kaffee: einer am Tisch zog den reinen Koffeingenuss vor und orderte seinen obligatorischen Wachmacher zum Digestif. An seinem Caffè americano (4 Euro) hatte er wenig auszusetzen.
Caffè americano per il Presidente
Genauso wenig wie die mir gegenübersitzende Schnapsdrossel, die sich an 4cl vom Grappa di Amarone (9 Euro) delektierte. Wie mir versichert wurde, war dieser Traubentrester ein ganz „foines Dröbbsche“ und seinen – zugegeben nicht gerade geringen – Preis absolut wert.
 
Wer jedoch bereit ist, für gute Qualität und liebevolle Zubereitung ein paar Euro mehr auszugeben, ist im „A Tavola!“ genau richtig. Für auf Masse ausgerichtete Kostgänger, die sich lieber mit günstiger Pizza und Allerweltspasta in tellerfüllenden Bahnen bewegen, wird wohl der Erstbesuch auch gleichzeitig der letzte sein.
 
Unserem Wörther Futterclub gefiel das etwas andere italienische Konzept von Roberta Burattin und Marko Tellan richtig gut. Wer so auf Qualität setzt und beim Kochen so viel Amore walten lässt, der versteht es auch, seine Gäste glücklich zu machen. Und glückliche Gäste zahlen gerne den einen oder anderen Euro mehr für diesen Aufwand und die verwendeten Preziosen aus Venetien.

Carsten war in der Pfalz, weit im Süden der Pfalz, in Siebeldingen hatte er sich im Hotel Sonnenhof einquartiert. Reisegrund war ein sich bedenklich leerender Weinkeller im heimischen Rheine und die Möglichkeit, ein paar Urlaubstage zu nutzen, diesem sinkenden Füllstand entgegen zu wirken. Anreise am Sonntag mit dem Plan bis Mittwoch auf Kurs Nord wieder zu Hause zu sein. Die Reise ging Montags dann von Leinsweiler, Flemlingen, Deidesheim, Traisen, Übernachtung bei Nolux in Bad Sobernheim, von da an die Mosel nach Leiwen zur dritten Nacht in Reil.  

Für die Nacht von Sonntag auf Montag also war ich in Siebeldingen und hatte bei der Buchung mitbekommen, dass man einen kostenfreien Fahrdienst ins Restaurant Schneider in Dernbach anbieten würde. Das wurde natürlich gleich mit gebucht, denn Siebeldingen hat bis auf das "Tischlein deck dich" kulinarisch nicht allzu viel zu bieten. Und dieses Restaurant war zu meiner Anwesenheit im Sommerurlaub. Grund für das attraktive Angebot des Hotels sind familiäre, ein Sohn der Besitzerfamilie führt das Hotel. Ich fand mich also um 18:30 Uhr auf dem Hotelparkplatz an diesem Schild ein.

Und pünktlich um halb sieben holte eine junge Dame (Tochter der Besitzerfamilie) mich ab und fuhr mich recht zügig nach Dernbach. Hier war ich ja schon mal. 2013 war Dernbach Übernachtungsort auf unserer Wanderung auf dem Pfälzer Weinsteig. Das Dorf liegt wunderschön im Tal entlang einer langen Hauptstraße. Mittendrin wurde ich vor diesem Haus gebeten auszusteigen.

Drinnen im Gastraum empfängt einen eine rustikale Gaststube, eher alpin mit hellem Nadelholz gestaltet, sehr altbackenes Ambiente. Leider war der Gastgarten entgegen meiner Hoffnung nicht geöffnet und so empfing mich der Service im Gastraum und geleitete mich zu diesem Tisch.

Ein besonderes Highlight in diesem Restaurant ist die Weinkarte, die sich online auf der Homepage einsehen lässt. Und natürlich hatte ich die Augenschein genommen. Was sich dort an Angebotsbreite und Jahrgangstiefe entdecken lässt, ist schon äußerst verlockend. Ein Plan reifte in mir, der es aber verhinderte, einen Aperitif zu bestellen. Stattdessen landete nach der entsprechenden Frage des Service mit einer Flasche Wasser diese Flasche Wein auf meinem Tisch.

Frontansicht

Bernhard Koch aus Hainfeld ist bekannt für seine Spätburgunder und insbesondere den Reserven aus dieser Rebsorte. So war dieser gut abgehangene Wein eine Wahl, der ich nicht widerstehen konnte, und die ich über meine Speisenfolge auch keinesfalls bereute. Das Gläserwerk, in das der Wein eingeschenkt wurde, konnte in seiner Qualität auch mithalten. In diesen Aspekten deutete sich schon an, welche gehobenes kulinarisches Niveau man hier anbieten möchte. Speisewahl war dann auch recht schnell durch, auch die Speisekarte lässt sich auf der HP einsehen. Ich bestellte das Menü in vier Gängen. Zuerst ein paar Grüße der Küche. 

Geräuchertes Olivenöl aus Spanien, sehr ungewohntes Aroma.

Das Brot dazu, okay, aber nicht umwerfend gut. Zwei Sorten Salz, mit Kräutern und pur. Dann das Amuse Gueule. 

Eine Praline mit einer Reh-Farce gefüllt. Ausgebacken in Öl hat ein Gericht ja immer ganz viel Umami, viel Crunch mit saftigem Inneren bereitete natürlich Freude. Der parallele Gurkensalat brachte mit mutiger Säure und Süße die nötige Frische in diesen Gang. Ich hatte den Wein im großen Burgunderglas ordentlich kreisen lassen und mit dem ersten Schlucken ging es in das eigentliche Menü.

ZWEIERLEI VOM YELLOWFIN THUNFISCH mit AVOCADO | MANGO | GURKE | CHILLI war der erste Gang betitelt. Links pur serviertes Sashimi vom Filet, der magerste Teil vom Thunfisch. Sehr gute Qualität, wobei meine Präferenzen in Sachen Thun inzwischen eher Richtung Bauch (Otoro) gehen. Cremes neben dem Thun gaben die nötige Fettigkeit mit, und auch Schärfe, sowie etwas Süße und Frische von der Gurke. Ein Chip gab Crunch dazu. Rechts ein etwas unauffälligere Rolle aus Zucchini oder / und Gurke mit Tatar vom Thun. Mittig eine recht dominant süße Mango-Sauce, die immer die Gefahr brachte, alles andere zu überdecken. Optisch ein Highlight, geschmacklich nicht ganz zu Ende gedacht, auf Grund der guten Zutaten aber ein sehr schmackhafter Teller. Auf Gang zwei freute ich mich sehr, gibt es leider nicht mehr häufig im Angebot von Restaurants. 

GLASIERTES KALBSBRIES  mit WURZELGEMÜSE „RAGOUT FIN“ | CHAMPIGNON | PETERSILIE, ja Bries mag ich! Und viel zu selten wird es angeboten. Zwei Tage später gab es das im Reiler Hof paniert, hier war es klassischer zubereitet. Unten im Teller tiefe Würzigkeit durch das Ragout fin, dann das Bries, geschwenkt in einer gut gelungenen Jus. Darauf Crunch durch einen Chip, rohe Champignons für die Frische. Eine Mayonnaise brachte noch etwas mehr Fettigkeit in den Teller. Toller Teller, ich war glücklich! Und der Spätburgunder rundete den Genuss immer besser ab, je mehr er atmen konnte. Ab zum dritten Gang, der Service sprach die Wartezeiten vorher ab und hielt diese gut ein. 

U.S. FLANKSTEAK mit MAIS | ROTE ZWIEBEL | GERÄUCHERTE KARTOFFEL war für meine Reserve auf der Karte. Perfektes Pairing zum Wein nach meiner Meinung. Die Optik verkündet es schon, Räuch6er- und Röstaromen waren in diesem Gang das Thema. Säure und Süße kamen durch karamellisierte Zwiebel und eine fruchtige Jus auf den Teller. Das Flank Steak selber bot keinen Anlass zu Kritik, gut gereift, perfekt auf medium gegart, gut zur Faser geschnitten, Wohlfühlteller! Zum Dessert sollte es das hier geben: „MAGIC MUSHROOM" mit GRIECHISCHER JOGHURT | ERDBEERE | MANDEL | HOLUNDER, serviert wurde aber das hier:

Grund der Änderung war wohl ein Fest im Dorf, es ging irgendwie um Kirschen, mehr konnte ich aber nicht an Information aus den mundartlichen Plakaten entnehmen. Und Kirsche war unübersehbar das Thema dieses Desserts. In allen möglichen Zubereitungen machte das viel Freude, insbesondere die Mousse in Riesen-Kirschen Form mit einem Kirschglasur Überzug. Sehr gutes Dessert! Ist ja viel mehr Emotion, als Desserts gewöhnlich bei mir auslösen. Als Side noch ein Löffel mit dem Hinweis, den nach dem Dessert zu probieren.

Das Teil löste sich im Mund zu Kirschwasser mit süßer Beigabe auf. Puh, nicht so meines, Kirschwasser ist nicht mein favorisierter Brand. Noch zwei Petit fous zum Espresso und ich war durch mit einem sehr überzeugenden Menü, auch in Sachen PLV. Preise siehe HP. 

Feinchirurgisch behandelte Himbeeren.

Mundfüllender Trüffel.

Der Service in Form von zwei Damen hatte den Gastraum gut im Blick, es war aber nicht komplett ausgebucht. Viele offensichtliche Stammgäste wurden entsprechend nahbar betreut. Aber auch der einsame Herr aus dem Münsterland fühlte sich wohl. Die jüngere der beiden Damen scheint die Juniorchefin zu sein, auch auf der HP ist sie zu sehen. Und das Dessert war wohl ihr Werk. Chapeau für den Service und die Patisserie. 

Zum Fazit lässt sich sagen, ich habe es nicht bereut, den Abend im Restaurant Schneider zu verbringen. Inklusive der Nacht im Hotel Sonnenhof ist das alteingesessene Gastronomie mit hohem Qualitätsanspruch, der sehr viel Freude bereitet. Ich komme gerne wieder! 

Im  schönen Schwarzwälder  Keltern im beschaulichen  Ortsteil Niebelsbach zu finden.
Etwas außerhalb der Ortschaft findet man hier  in der Nähe des Naherholungsgebietes Ruhe oder schöne Startpunkte für Wanderungen, Radtouren .....
Wir waren hier in der Grenzsägmühle  zu einem runden Geburtstag eingeladen.
Bereits am Eingang wurden wir sehr freundlich begrüßt und zu unserem reservierten Tisch begleitet.
Das Lokal besteht aus mehren Räumen  ( 1 Hauptgastraum, 2 Nebenräume, 1 Wintergarten , Biergarten und die Grenzalm - eine Edelscheune , urig im bayrischen Stil ,- Hirschgeweihkronleuchter, Felle auf den Stühlen, Holzvertäfelung  ,-  auf der gegenüberliegenden Straßenseite ) 
Alles war sehr geschmackvoll eingedeckt - rote Stofftischdecken im selben Design wie die Gardinen, frische Schnittblumen und Kerzen  auf den Tischen , alles dem selben Farbschema folgend.
Wir waren im im Hauptraum platziert, wo auch der schöne grüne Kachelofen die Gaststube erwärmte .
Obwohl das Essen zum Fest für alle vorbestellt war, kamen wir nicht umhin neugierig wie wir nunmal sind  uns die Speisekarte anzuschauen , neben den bürgerlichen Gerichten stechen die badischen Spezialitäten wie z.B. Zwiebelrostbraten, Maultaschen, Schwarzwaldforellen, Schäufele......hervor .
Saisonales ( u. a. Wild, Kürbis, Lamm etc ) aber auch verschiedene Salatteller und  eine kleine Vespergerichte finden sich auf der reichhaltigen Karte.
Für Liebhaber von Süßspeisen stehen etliche Desserts sowie eine Eiskarte und Kuchen/Torten  zur Verfügung .
Hier hätte sicher , wäre nicht schon vorbestellt gewesen, das ein oder andere leckere  Gericht unser Wohlwollen gefunden.
Kaum das wir platz genommen hatten, wurden auch schon unsere Getränkewünsche erfragt und nur wenige Minuten später bereits serviert.
Für uns  Gäste war ein vorzügliches Gänsemenue bestellt:
-  Cremant mit Cassis oder Holunderblütensirup  als Aperitif
- Feldsalat mit gebratenem Speck, Kracherle und Geflügelleber 
- knusprig gebratene gefüllte Gans mit Rotkohl, Klößen , Calvadossauce und gerösteten Maronen
- Zimteis an warmen Zwetschen mit Sahne 
alles ganz famos , besonders die Kombi aus Zimteis und den warmen Zwetschen hatten es mir angetan, ein Espresso zum Dessert rundete das tolle Essen ab.
Die Speisen wurden auf schönen , großen weißen Tellern hübsch arrangiert serviert.
Mehrmals während unserer Mahlzeit wurde vom aufmerksamen Personal gefragt ob noch etwas fehle oder sie etwas nachreichen dürften.
Ein rundherum gelungener Abend, ich wüsste nicht was man hier hätte  bemängeln können.

Wir sind heute zum ersten Mal im Culinarium gewesen und werden da nicht mehr hin gehen. Pizzarand teilweise richtig verbrannt, Pizza anders zum Tisch gekommen als bestellt. Keine Entschuldigung oder das Angebot eine neue Pizza zu bringen. Salat bestellt ,keinen bekommen. Auch da keine Entschuldigung geschweige denn die Frage ob der Salat noch gebracht werden soll.

Anlässlich meines runden Geburtstages eine Woche zuvor kamen wir Ende Januar im kleinen familiären Kreis zusammen, um gemeinsam einen schönen Abend bei italienisch akzentuierter Heimatküche zu verbringen. Italien meets Pfalz?! Ja, warum eigentlich nicht! Lassen sich doch beiden Küchen durchaus deftige Seiten abgewinnen.
 
Unser Ziel war das aus dem einstigen Tabakdorf Hayna (bei Herxheim) nicht mehr wegzudenkende Traditionsgasthaus „Zur Krone“, dessen gastronomische Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht und das sich mittlerweile zu einem beeindruckenden 4-Sterne-Superior-Hotel-Komplex entwickelt hat.
 
Für die dort seit vielen Jahren fest verankerten „Pfälzer Stuben“ hatten wir zu Weihnachten von meinem Vater einen Schlemmergutschein geschenkt bekommen. Da passte es ganz wunderbar, dass meine Schwester und ihr Mann an jenem Wochenende ein Arrangement (eine Übernachtung mit Frühstückslunch und abendlichem 3-Gang-Menü) in der „Krone“ gebucht hatten und wir uns für das Abendessen einfach andocken konnten. Um die Reservierung eines Familientischs für 6 Personen plus Kleinkind mussten wir uns also auch nicht kümmern. Das erledigte dankenswerter Weise meine Schwester.      
 
Unser letzter Besuch lag schon wieder anderthalb Jahre zurück. Damals saßen wir zusammen mit meiner Mutter an einem sommerlich warmen Feiertag Mitte Juni (Fronleichnam) auf der hübsch angelegten Terrasse und genossen Kalbsbäckchen bzw. Black Tiger Garnelen an Taglioni. Meine Frau Mama kümmerte sich liebevoll um unser Töchterchen und erkundete mit ihr so ziemlich jede Ecke des malerisch angelegten Hotelgartens.
 
„Ach und könnte ich doch nur ein einz'ges Mal die Uhren rückwärts drehen…“ (Zitat aus dem Lied „Kein Zurück“ des deutschen Synthiepop-Duos Wolfsheim, 2003).
 
Nun, sie lassen sich leider nicht zurückdrehen und so saßen wir an jenem Sonntagabend ohne die beste Oma aus der Pfalz in der gemütlichen, holzvertäfelten Gaststube, die mit ihrem rustikal-gediegenen Charme und den im zünftigen Dirndl agierenden Servicedamen für die Dauer von rund zwei Stunden unser kulinarisches Zuhause darstellte.      
Blick in die gute alte Pfälzer Stube
Das behagliche Ambiente dieser besseren Heimatstube holt mich bei jedem Besuch auf sehr wohltuende Art und Weise ab. Ein Wellnesstrip für Gaumen, Geist und Seele. Erinnerungen an genussvolle Abende kultivierter Gastlichkeit. Hier durfte ich in der Ära von Sternekoch Karl-Emil Kuntz, dem jahrzehntelangen Aushängeschild der gehobenen Pfalzküche, erste Gourmet-Erfahrungen sammeln.
 
Dieser musste im Sommer 2018 aus gesundheitlichen Gründen seinen Küchendienst quittieren bzw. die Kochjacke an den Nagel hängen. Seine jüngste Tochter Erika und ihr Mann Fabio Daneluzzi leiten seitdem die Geschicke dieser weit über die Grenzen der Südpfalz bekannten, sehr komfortablen Wellness- und Genussenklave im malerischen Fachwerkdorf Hayna südlich von Herxheim.
 
Der heutige Chefkoch Fabio Daneluzzi stand bereits zwischen 2012 und 2016 in der Kronenküche am Herd, damals allerdings noch als Lernender. Oft genug konnte er dabei Karl-Emil Kuntz über die Schulter gucken und nicht nur die Basics, sondern auch die Feinheiten einer ambitioniert vorgetragenen Pfalzküche mit internationalen Einflüssen verinnerlichen.  
 
Nun gibt er seit sechs Jahren den kulinarischen Takt im einstigen „Zweitlokal“, den Pfälzer Stuben, vor und hat scheinbar einen Weg gefunden, seine italienischen Wurzeln mit den Stärken der deftigen Pfalzküche zu kombinieren. Von der Idee, noch zusätzlich eine Gourmetabteilung zu bespielen – wie das früher mit dem besternten „Kronen-Restaurant“ der Fall war – musste man sich auch aufgrund der angespannten Personalsituation schnell verabschieden.
 
Als mittlerweile zweifacher Familienvater eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Seitdem kann er sich voll auf die kulinarische Weiterentwicklung dieser alteingesessenen Pfälzer Geschmacksbastion konzentrieren und ihm mit behutsam eingestreuten italienischen Momenten eine eigene, neue Handschrift verleihen.
 
Der im Zuge der Corona-Schließungen begonnene, konzeptionelle Umbruch wurde von vielen Abholern gewürdigt bzw. gelobt. Die selbstgemachte Pasta und die wohl beste neapolitanische Pizza der Südpfalz sorgten in dieser schweren Zeit für seltene italienische Glücksmomente auf den Tellern daheim. Rückblickend könnte man sagen: die „Krone“ kann auch Krise!
 
Ein Anfang war gemacht und die umsichtige Einbindung italienischer Geschmacksbilder nahm dem wie festzementiert wirkenden Speisenprogramm des altehrwürdigen Hauses nach und nach das Ewiggestrige.
 
Zwar haben ein paar Gerichte aus der Zeit seines früheren Lehrmeisters Karl-Emil Kuntz überlebt – das Pfälzer Rumpsteak, die Rinderroulade und die geschmorten Kalbsbäckchen sind hier einfach nicht wegzudenken –, aber selbst diese „Kronenklassiker“ leugnen nicht die Herkunft ihres neuen Küchenchefs.
 
So stammt beispielsweise das Fleisch für die Rumpsteaks aus dem Rücken des porzellanweißen, toskanischen Chianina-Rinds, einer der ältesten und edelsten Rinderrassen weltweit. Die Rinderroulade bringt Daneluzzi mit Pancetta, Gurkenfüllsel und Schmorzwiebeln augenzwinkernd „à la Carbonara“ auf den Teller. Und auch das Focaccia-Saumagen-Duett hätte man so bei seinem Vorgänger wahrscheinlich nicht serviert bekommen.
 
Bei unserer Einkehr Ende Januar konnte man sich aus dem im Gegensatz zu früher angenehm verschlankten Speisenangebot entweder sein Wunschmenü in drei oder vier Gängen (59 bzw. 69 Euro) zusammenstellen oder die Gerichte einzeln „à la carte“ ordern.
 
Weintrinker dürfen sich nach wie vor am gesammelten „Flaschenwerk“ in Telefonbuchdicke erfreuen. In diesem außerordentlichen Katalog enzyklopädischen Umfangs sind wirklich alle großen Namen der Pfalzweinszene versammelt. Aber auch die Kreszenzen aufstrebender Jungwinzer lassen sich darin entdecken. Um die Suche nach dem passenden Tropfen für den weniger lesefreudigen Gast zu erleichtern, hat man zusätzlich ein paar ausgewählte Weinempfehlungen gelistet.
 
Vom einfachen Riesling QbA aus dem VDP-Hause Münzberg (Landau-Godramstein) bis hin zur gut abgehangenen Rotwein-Cuvée „Dry aged“ vom Weingut Metzger (Grünstadt-Asselheim) bot die auf eine DIN-A4-Seite passende Auswahl einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Pfälzer Weinlandschaft – und das für jeden Geldbeutel.
 
Da saßen wir nun in dem ländlich-elegant eingerichteten Gastraum zwischen holzverkleideten Wänden und genossen das stimmungsvoll ausgeleuchtete Ambiente – Kerzenlicht, gedimmte Deckenstrahler und nostalgische Wandleuchten sorgten für angenehme „Lichtblicke“ – der guten Stube des Hauses.
 
Auf den in weißes Leinen gehüllten Tischen ging es wie immer klassisch kultiviert zu.
Zeitlos gepflegte Tafelkultur
Dabei fielen zu allererst die latent anachronistisch anmutenden Untersetzer aus Zinn ins Auge. Auf diesen kreisrunden Überbleibseln aus der Kuntz-Ära lagen sauber gefaltete Stoffservietten sowie eine kleine Karte mit diversen Aperitif-Empfehlungen. Neben den massiven Zinnscheiben glänzte silbern das Dreifachbesteck. Da durften auch das Brottellerchen samt Streichmesser und die auf Hochglanz polierten Wasser- und Weinkelche nicht fehlen.
 
Auch zwei mit Sauerteig angesetzte, hausgebackene Brotsorten (Focaccia und Roggenmischbrot) warteten bereits samt Kräuterdip in dekorativen Holzschüsseln auf die hungrige Meute. Mit ein paar deftigen Salami-Schinken-Pizzette (12 Euro) – guter, aber etwas zu süßer Mürbeteig – von der Aperitif-Karte und den drei (früher waren es sechs) Köstlichkeiten zum Amuse kamen wir dem ersten Hunger gut bei.
Pizzette mit Salami und Schinken als Appetizer
Bei diesen seit vielen Jahren zum Standardrepertoire zählenden Gaumenkitzlern erfreut mich das delikat gewürzte Saumagenwürstchen auf Champagnerkraut jedes Mal aufs Neue. 
Die wohl berühmteste Saumagen-Miniatur der Pfalz
Aber auch das aufgeschäumte Gemüsesüppchen mit kross gebratenen Speckwürfeln wusste durchaus zu gefallen.
Drei kleine Köstlichkeiten zur Einstimmung
Beherzt abgeschmeckt, war das ein erster schaumig-dichter Fingerzeig, wohin uns die kraftvoll-zupackende Aromenreise an diesem Abend führen würde. Ihre subtile Schärfe wurde von straffer Säure gut gekontert. Da waren die Papillen erstmals so richtig gefordert.
 
Gut, dass da die dritte Petitesse dieses wohldurchdachten Amuse-Reigens, eine mit leichter Tomaten-Mozzarella-Crème veredelte Mürbeteig-Tartelette, in Sachen Aromenfülle ein wenig den Fuß vom Gas nahm und mehr auf gustatorischen Ausgleich als auf Rabatz setzte. Die italienische Leichtigkeit kam als Gegenpart zum rustikalen Pfälzer Nationalgericht gut an.
Mit Tomaten-Mozzarella-Crème veredelte Mürbeteig-Tartelette
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die drei Kostbarkeiten aus der Kronenküche ihrer Rolle als kleine kulinarische Vorboten der bald folgenden, mutig gewürzten Gerichte italo-pfälzischer Prägung vollends gerecht wurden.
 
In Sachen Rotwein ließ ich mich von der sehr freundlichen, noch recht „neuen“ Servicedame im Trachtenoutfit beraten. Ich durfte sogar ein Schlückchen von der zuerst anvisierten Cuvée Luciana vom Weingut Hollerith aus Maikammer kosten, um dann kleinlaut mit einer Flasche Black Print „vom Schneider“ (44 Euro) auf eine bewährte Tanninbombe zurückzugreifen. Borgi würde sagen: „Machste nix falsch!“.
Unser Wein des Abends kam aus Ellerstadt
Außerdem kursierten ein paar Flaschen Mineralwasser der Marke Gerolsteiner, die wohl von Anderen am Tisch bezahlt wurden, da sie am Ende nicht auf meiner Rechnung auftauchten. Na wenigstens durfte ich den Rotwein spendieren, der auch meinem Herrn Papa sehr gut mundete. Die Jüngste im Bunde begnügte sich mit einer kleinen Apfelsaftschorle (3 Euro). Meine Gattin hatte Lust auf ein alkoholfreies Bellheimer Bier (4 Euro).
 
Meine Schwester und ihr Mann durften sich aus der Karte ein Drei-Gang-Menü zusammenstellen. Mein Vater wählte die in lockerer Bröselhülle gebackene, sardische Jakobsmuschel, die als Pfälzer Eintopf mit frisch gehobelten Alba-Trüffel (18 Euro) serviert wurde, um sich im Anschluss ein kross auf der Haut gebratenes Filet von der Dorade Royal mit zartcremigem Quinoa-Risotto und einer säure-straffen Rieslingsekt-Beurre-Blanc (32 Euro) schmecken zu lassen.
Das Filet von der Dorade Royal
Seine Frau verzichtete auf eine Vorspeise und erfreute sich an einem knusprig gebratenen Filet vom Loup de Mer (32 Euro), das auf einem Bett aus mit Kürbis verfeinerter Fregola Sarda, knackigen Salicornes und einer süffigen Beurre Blanc ruhte.
Das Filet vom Loup de Mer
Beide Fischteller wurden übrigens sehr gelobt. An Frische und Qualität ließen die auf den Punkt gebratenen Meeresbewohner nichts zu wünschen übrig. Die handwerklich einwandfrei zubereitete Beurre Blanc kam ebenfalls ganz unverfälscht und klar zur Geltung. Gut, dass solche kulinarischen Grundkompetenzen auch im neuen Konzept fest verankert sind.
 
Meine Frau, die sich für das Drei-Gang-Menü entschieden hatte, eröffnete ihr Mahl mit dem italienischen Suppenklasser Tortellini in Brodo. 
Tortellini in (zu) kräftiger Brodo
Die handgefertigten Teigwaren schwammen in einer sehr kräftigen, fünf Tage gezogenen Rinderbrühe, der etwas weniger Salzwürze gutgetan hätte. Vielleicht war ja der Suppenkoch in jenem Abend schwerverliebt. Schade, denn dadurch konnte die nach Rindermark duftende Beef-Bouillon ihren kraftvollen Charakter nicht richtig entfalten. Weniger ist halt doch manchmal mehr.
 
Mir war an diesem Abend nicht nach einer Vorspeise zumute. Die Sorge um meinen alten Kater, den ich eine Woche später im stolzen Alter von fast 18 Jahren einschläfern lassen musste, ließ mich trotz dem ein oder anderen Glas Rotwein nicht so recht in Feierlaune geraten. Da war mein Appetit verständlicherweise nicht allzu groß.
 
Außerdem musste ich später noch meinem Töchterchen bei der Bewältigung ihrer mit leckerer Rahmsauce veredelten Butterspätzle (8,50 Euro) helfen. 
Spätzle für das Schätzle...
 
Mein unter einer Haube aus kross gebackenen Zwiebeln verstecktes Rumpsteak vom Chianina-Rind (32 Euro) – mein Schwager traf die gleiche Wahl – hatte Charakter und wurde im perfekten Gargrad „medium rare“ geliefert. 
Bei Anschnitt: "medium rare"
Die dazu angegossene Jus war ihren Aufwand und deshalb aller Ehren wert. Tiefgründig, dunkel und von zupackenden Röstaromen gekennzeichnet, stand sie sinnbildlich für mustergültiges Saucenhandwerk.
Rumpsteak vom Chianina-Rind unter reichlich gebackenen Zwiebeln
Die dazu gereichten Bratkartoffeln hatte ich schon deutlich knuspriger gegessen. In Anbetracht der famosen Fleischqualität ein nicht allzu gravierender Beilagenmalus, der mir diesen bodenständigen Pfälzer Karnivorenteller nicht vermieste. Beim cremigen Lauchgemüse stand wahrscheinlich der gleiche salzverliebte Postenkoch Pate.
Der Rumpsteak-Teller inkl. Bratkartoffelbeilage
Ähnlich wie die Rinderkraftbrühe agierte auch das Rahmporree knapp unterhalb meiner subjektiven Würzobergrenze. Manche erkennen in diesem couragierten Ausloten kraftvoller Geschmacksbilder den typischen Krone-Stil wieder. Mir war das an diesem Abend in der Summe dann doch etwas „too much“. Aber das kann auch ein Ausrutscher beim Abschmecken gewesen sein und bei der nächsten Einkehr wieder etwas leiser vonstattengehen. Wünschenswert wäre es allemal.
 
Meiner Schwester, die sich an der sanft geschmorten Rinderroulade delektierte, waren die intensiven Aromen gerade recht. Die Idee, diesem Klassiker der deutschen Hausmannskost, ein Häufchen Tagliolini à la Carbonara an die Seite zu legen, war zwar gewagt, aber durchaus nicht verfehlt. Die großzügig angegossene, äußerst schmackige Rouladenjus harmonierte mit der fluffig-sämigen Eier-Speck-Sauce überraschend gut.
Die Roulade mit Pasta à la Carbonara
Der u.a. mit Pancetta, Gewürzgurke und Schmorzwiebel gefüllte Rindfleischwickel gilt hier nach wie vor als Paradebeispiel einer über Jahrzehnte perfektionierten Fleischveredlung. Daran konnte auch die Kombination mit der hellen Sauce nach Köhlerart nichts rütteln. Speck und Speck gesellt sich gern!
 
Fast schon übersüffig – man könnte auch sagen: ersoffen – präsentierte sich das butterzart bei Niedertemperatur geschmorte Milchkalbsbäckchen, das meiner Frau als Hauptgang ihres dreigängigen Menüs kredenzt wurde.
Das Milchkalbsbäckchen
Das collagenhaltige Schmorstück vom Kalb thronte auf einem von Graukäseschaum überdeckten Risotto, das noch zusätzlich von einer gut ausbalancierten Kalbsjus verflüssigt wurde.
 
Das war meiner Gattin dann doch des „Suppigen“ zu viel. Ihrem Teller fehlte es eindeutig an Textur. Oder zumindest einem knackig-frischen Gegenpart zum abermals sehr salzlastigen Schaumsaucen-Supergau. Da riss es dann auch das auch ohne Messer gut zerteilbare Schmachtbäckchen vom Milchkalb nicht mehr raus. Schade, aber leider nicht das einzige überwürzte und geschmacklich viel zu eindimensionale Gericht dieses Abends.
 
Und dennoch konnten wir diesem Familienabend in der „Krone“ auch ein paar positive Seiten abgewinnen. Neben der liebenswerten Tischgesellschaft, dem gemütlichen Ambiente und dem aufmerksam agierenden Service war es das vom Foyer des benachbarten Hotels leicht zu erreichende Spielezimmer, dessen bemerkenswerte Ausstattung (Bällebad, Tischkicker, Bobbycar, etc.) unserem Töchterchen so richtig gut gefiel. Dahin vertrat ich mir dann auch ein ums andere Mal die Beine, da die Kleine nach einer Stunde am Tisch ihren wohlverdienten Auslauf benötigte und zielstrebig ihren Papa in Richtung „Småland“ entführte.
 
Dadurch verpasste sie fast ihren Anteil am optisch etwas uninspiriert daherkommenden, hausgemachten Pflaumeneis an Zimtsauce, das den Abschluss des Drei-Gang-Menüs meiner Gattin bildete.
Hausgemachtes Pflaumeneis mit Zimtsauce
Für meine bessere Hälfte stellte das süße Finale das kulinarische Highlight dieses Abends dar. Ein Umstand, der in erster Linie den intensiven Winteraromen – Zimt und Pflaume: eine Kombi, die immer gut zusammenpasst – ihres Desserts geschuldet war. Da hatte die „Pati“ zu ihrer vollsten Zufriedenheit geliefert.
 
Ob ich meine Frau allerdings noch einmal in die Pfälzer Stuben werde schleppen können, ist mehr als fraglich. Natürlich sollte man einem derart renommierten Traditionshaus irgendwann mal wieder eine Chance geben. Zumal die neue kulinarische Ausrichtung des Restaurants wirklich spannend klingt.
 
Vielleicht war ja auch an jenem Sonntagabend Ende Januar Maestro Daneluzzi gar nicht zugegen, denn ein Spitzenkoch wie er hätte die teilweise überwürzten Speisen sicher nicht in der Form über den Pass gehen lassen. Bei den hier aufgerufenen Preisen darf man sich solche gustatorischen Unebenheiten einfach nicht erlauben. Das stimmige Drumherum verzeiht zwar vieles, aber eben nicht alles.

Einen Tag nach dem Erreichen des halben Jahrhunderts an Lebensjahren traf ich mich nach viel zu langer Abstinenz mal wieder mit meinem Gastrokumpel aus Bad Herrenalb auf ein kulinarisches „Mabuhay!“.
 
Ort des Geschehens war das in zeitgemäßer Industrieoptik „ergraute“, im Sommer 2020 mutig eröffnete Tawa Yama „Easy“, das im modernen Dienstleistungskomplex der Karlsruher Raumfabrik untergebracht ist und dessen Name sich einem spätestens beim freien Blick durch die Glasfront der Beletage auf das Durlacher Matterhorn (= Turmberg) erschließt.
Den namensgebenden Hausberg immer fest im Blick
Nun hat der emsige GG-Literat aus dem Nordschwarzwald natürlich längst seine Version dieser denkwürdigen „Lunchschaftssitzung“ in gewohnt eloquenter Art und Weise in die Tasten gehauen. Der um keinen Insider-Joke verlegene, immer noch recht pho-togene Kurstadthedonist beschrieb die trendige Supp-Kultur des kreuz und quer auftischenden, asiatischen Bistros in Sachen Mittagstisch so unterhaltsam und präzise wie man das von ihm gewohnt ist.
 
Da bleiben für den unter akuter Rezensionsträgheit leidenden Pfalzchronisten nur noch die selenski-grauen Zwischentöne aus dem Halbdunkel seiner vom Tegernseer Hellen (0,3l für 4,50 Euro) getrübten Erinnerung an diese kurzweilige „Pho-diums-Diskussion“ unter „Leichtgesinnten“.
 
Und so verzichte ich auf eine lediglich rekapitulierende Beschreibung des hier anzutreffenden „Drumherums“, das trotz seines schicken, von Glas, Stahl und Beton geprägten Kantinencharmes mit einigen grünen Momenten für Auflockerung sorgte.     
Hängendes Grün mit raumteilender Funktion
Ein Hauch von Asia-Kantine
Da hat der passionierte Raumausmaler in seinem Januar-Report bereits ganze Beschreibarbeit geleistet und darüber hinaus noch das im „Nebenzimmer“ untergebrachte, mit dem sinnigen Beinamen „Fine“ versehene Gourmetlokal ein paar Wochen später mit einem mindestens genauso feinen Bericht gewürdigt.
Innenansicht vom "Easy"
Durch die Schrankwand ins Glück...bzw. Fine
Ich parkte mein Auto auf dem nicht weit entfernten Netto-Parkplatz, da ich nicht wusste, wie sich die Situation „vor der Haustür“ gestalten würde. Das machte mein Genusskollege besser, indem er einen der vielen freien Parkplätze direkt unterhalb des Restaurants nutzte und sich somit den kleinen Verdauungsspaziergang im Anschluss sparte.
 
Ein mit dem Logo des Lokals ausgestattetes, schwer zu übersehendes Schild wies mir den Weg zum Eingang. 
Der Eingang war gut beschildert
Schnell noch die Treppe hoch und schon befand ich mich in dem großräumig angelegten Restaurant, in dem einiges los war. Wahrscheinlich stammten die meisten Gäste aus den umliegenden Büros der Karlsruher Raumfabrik. Das preisgünstige Mittagsangebot scheint bei ihnen gut anzukommen.
 
Der Dauerschwarzwälder wartete bereits sehnsüchtig am Tisch auf seinen Pfälzer Futterfreund. Die Freude des Wiedersehens war groß und auch in der Folgezeit – die mal wieder viel zu schnell verstrich – genossen wir beide unsere längst überfällige Zusammenkunft sichtlich. Ja, es war viel passiert seit unserem letzten Treffen. Und manches davon musste einfach verbal aufgearbeitet werden. Dass dann das Essen nur eine Nebenrolle spielte, war gar nicht weiter schlimm, denn die lediglich auf eine kleine Bistrokarte beschränkte Auswahl, ließ auch kulinarisch gar nicht mehr zu.
 
Wir durften zwischen drei (wöchentlich wechselnden) Lunchempfehlungen („Weekly Lunch“), zwei All-Time-„Classics“, drei „Favourites“ und ein paar „Snacks“ wählen. Ein zugegeben recht überschaubares Speisenangebot, das ich so nicht unbedingt erwartet hätte. Aber selbst schuld, wenn man sich im Vorfeld nicht auf der Webseite informiert. Außerdem hätten wir ja auch im Tawa Yama dinieren können. Die Abendkarte wartet nämlich mit einer wesentlichen umfangreicheren (und auch verlockenderen) Auswahl an asiatisch inspirierten Leckereien auf.
 
Während mein asketisch veranlagter Lunchgenosse zum stillen Mineralwasser der Marke Teinacher (0,75l für 6,90 Euro) ein alkoholfreies Tannenzäpfle (0,33l für 4 Euro) aus badischen Landen riskierte, versuchte ich mich, mit einem Hellen vom Tegernsee über das dürftige Speisenrepertoire hinwegzutrösten. Das schmeckte übrigens aus dem mit Tawa-Yama-Logo daherkommenden Bierkrug ganz vorzüglich, auch wenn es nicht vom Fass kam.
Da schmeckt das Flaschenbier doch gleich viel besser!
Irgendwann erschien dann ein freundlicher Servicemitarbeiter und brachte uns die bestellten Vorabsnacks zum „Warm-Up“. Mein Gegenüber hatte es mit einem Bonsai-Bao-Bun mit Schweinebauchfüllung zu tun und schien damit nicht unzufrieden zu sein. Sein zusätzlich mit Tsukemono-Gurke und Kewpie-Mayo ausgestattetes, gedämpftes Asia-Brötchen wurde stilecht im Dampfkorb aus Bambus serviert.
Bao-Bun mit Bauch
Dagegen wirkten meine drei mickrigen Dracheneier aus der Fritteuse doch recht unscheinbar. Die aus Klebereis geformten, mit schmeckbar asiatischer Note versehenen „Dragonballs“ (3,50 Euro) waren etwas kleiner als die in Süditalien so beliebten Arancini und auch etwas pikanter gewürzt. Von targaryscher (oder gar dothrakischer) Schärfe jedoch keine Spur.
Daenerys-Targaryen-Gedächtnis-Snack
Die in der Speisenkarte abgedruckte Chilischote, die ihnen eine gewisse Schärfe unterstellte, bezog sich wohl eher auf die à part im Schälchen mitgelieferte, süß-scharfe Chilisauce, in die ich das knusprige Fingerfood gerne tunkte – „Sie baden gerade ihre Reisbälle darin…“ (in Anlehnung an Tilly aus der Palmolive-Werbung).
 
Das war nun wahrlich kein schlechter Einstieg in unser asiatisch inspiriertes Mittagsmahl – aber auch keiner mit bleibendem Eindruck. Dazu waren die drei fluffigen Knusperkugeln auch viel zu schnell verputzt.
 
Bei meinem „Bento Box Burger“ (16,50 Euro), den ich allein schon aus Alliterationsgründen bestellte, fehlten die Kästchen bzw. Trennwände, um die einzelnen „Bauteile“ auf dem gereichten Tablett zu separieren. Statt in einer japanischen Futterschachtel hatten es sich Burger, Pommes und Konsorten auf einem gewöhnlichen Servierrechteck aus Polypropylen gemütlich gemacht. Jedoch mit deutlich mehr Ästhetik als bei den bekannten Fastfood-Riesen. Kewpie-Mayo und eine mit etwas Sriracha-Sauce verschärfte Ketchup-Chili-Tunke warteten in kleinen Keramikschälchen auf eintauchende Kartoffelstäbchen.    
Tawa-yamisches Burger-Gedeck
Diese durften übrigens ganz fingerfreundlich aus der in einem passenden Behältnis platzierten Tüte gefuttert werden. Nach den auf gleiche Art und Weise verputzten Drachenbällen, ging es also auch beim Hauptgang auffallend besteckschonend zur Sache. Messer und Gabel hatten bei diesem Mittagessen nur Deko-Funktion, da ich den auf fettabweisenden Papier platzierten Burger nach guter alter Sitte händisch bewältigte.
Der Bento Box Burger (ohne Bento Box)
Das aus 160 g Rinderhack (lt. Karte!) geformte Patty hatte eine angenehm mürbe Konsistenz und fiel entsprechend saftig aus. Dünn geschnittene roten Zwiebelringe, etwas Eisbergsalat und eine Tomatenscheibe beruhigten das vegetarische Gewissen. Der Bergkäse sorgte für ausreichend viel Schmelz und Würze. Die rauchig-süße Bacon-Marmelade vertrug sich gut mit dem Grillgeschmack des Fleisches. Das Brioche-Bun hatte man auf den Innenseiten leicht angeröstet. Schön fluffig in der Textur und weit weg von knatschiger Massenware.
 
Einen solchen Gutburger hätte ich beim Karlsruher Cross-Over-Asiaten nicht unbedingt erwartet. Da hatte ich – gerade in der Fächerstadt – schon deutlich schlimmere Frikadellenerlebnisse in der Vergangenheit zu bewältigen.
 
Genussgefährte „Pho-parazzo“ zeigte mir derweil, wie man sich eine vietnamesische Nudelsuppe professionell einverleibt. 
Pho (ohne Caccia)...
In seinem Fall bedeutete dies „all-in“- zumindest was die Nachschärfung seiner Asia-Brühe anging. Für das mit Chuck-Norris-Papillen ausgestattete Capsaicin-Käpsele aus Bad Herrenalb aka „Herr der Chili-Ringe“ waren die kleinen scharfen Teufelchen das Rot in der Suppe und Pflichteinlage für den Kick am Gaumen.
 
Bevor wir beide noch einen kleinen Einblick in die „Fine-Dine-Abteilung“ hinter der unscheinbar wirkenden Schrankwand erhielten – ein Eingang, der jedem Geheimtür-Fetischisten ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hätte –, gönnte ich mir noch zwei asiatische „Süßigkeiten“ zum Abschluss. 
Ach diese Mochis....
Die beiden Mochibällchen (4 Euro) in den Geschmacksrichtungen Kokos und Himbeer erfüllten ihren süßen Zweck. Sie waren köstlich zäh und cremig zugleich. Für Freunde künstlicher Aromen sogar eine echte Klebreisdelikatesse.
 
Es war ein sehr kurzweiliges Mittagessen mit meinem lieben GG-Kollegen, bei dem viel gelacht und herumge(herren)albert wurde. Auch die weniger amüsanten Themen der vorausgegangenen Monate wurden ehrlich und vertrauensvoll „abgefrühstückt“. Schade, dass unsere Zusammenkünfte so selten sind und wir nicht näher beisammen wohnen.
 
Aber mit Karlsruhe als geokulinarische Schnittmenge unserer beider Heimbasen sind gemeinsame Gaumenerlebnisse auch in Zukunft nur eine Frage des Zeitmanagements. Dann vielleicht auch mal zum Abendessen im „leichten“ Tawa Yama. Oder anders: auf dem Turmberg!

Im Januar tat ich mich mit einem Kollegen meines Wörther Futterzirkels zusammen, um endlich einmal den Selbstversuch in Sachen Premium-Hähnchen beim Minfelder „Gockelwirt“ zu wagen. Eigentlich sind es ja zwei „Gockelwirte“, die sich die Geschichte mit den knusprigen Qualitätshühnern ausgedacht haben.
 
Die Rede ist von Klaus Schönholz und Mario Krüger, die im März 2021 den ehemaligen Landgasthof der Familie Meyer in der westlich von Kandel gelegenen 1500 Seelengemeinde Minfeld übernahmen und seit dieser Zeit in Minfelds letzter verbliebener „Gaststätte“ auf Grillhähnchen mit Anspruch setzen.
 
Sie scheinen sich in der Region einen guten Ruf erbrutzelt zu haben. Mehrere Versuche, dort einen Tisch zu reservieren, scheiterten im vergangenen Jahr wegen der hohen Auslastung. Umso schöner, dass es an einem Mittwochabend im Januar endlich klappte.
 
Parkmöglichkeiten gab es rund um das am Ortsrand Richtung Winden gelegene Lokal mehr als genug. Drinnen war bereits mächtig was los. Ohne vorherige Reservierung hätten wir wohl unverkosteter Hähnchen(teile) den Heimweg antreten müssen.
 
So aber durften wir uns an einen der letzten freien Tische im Zentrum des kleineren der beiden Gasträume setzen. 
Ruhiges Eck im "Hühnerstall"
Ein gut gelaunter Mario Krüger empfing uns zuvor recht freundlich und behielt als redseliger Wirt der alten Schule stets den Überblick. Er fragte später mehr als einmal bei uns nach, ob den alles zu unserer Zufriedenheit sei und ob es uns an irgendwas mangele.
 
Dem war nicht so, da das junge Mädel, das an jenem Abend den Service schmiss, ihre Sache weitestgehend gut machte. Kleinere Wartezeiten auf das nächste Bier waren dem hohen Andrang geschuldet. Aber wir waren ja auch nicht auf der Flucht.
Vorderer, großer Gastraum mit Thekenbereich
Apropos Bier. Beim Gockelwirt kommt das helle Andechser frisch vom Fass. Ein Umstand, der meinen Kollegen mit insgesamt zwei „Halben“ nach Hause schickte. Mir reichte ein halber Liter vom frisch gezapften Andechser (4,90 Euro) an jenem Abend, da ich ja noch den PKW nach Hause lenken musste.   
 
Die helle Beleuchtung und der Fliesenboden ließen keine allzu große Gemütlichkeit aufkommen. Auch saßen wir in Raummitte wie auf dem Präsentierteller und es war in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Gastraum recht laut. Für die wärmere Jahreszeit steht übrigens eine große Außenterrasse zur Verfügung. Ich schätze mal, dass es da an einem lauen Sommerabend wesentlich lauschiger zugeht.
 
Ihr Geflügel beziehen die beiden Broiler-Buddies übrigens vom Traditionsunternehmen Borgmeier aus Delbrück, die seit Jahren auf die Einhaltung hoher Qualitäts- und Tierwohlstandards bei ihren Aufzuchtbetrieben wert legen. Von diesem renommierten Frischgeflügelbetrieb stammen auch die mit (mind. 50%) Mais gefütterten Kikok-Hähnchen, die komplett ohne Antibiotika aufgezogen werden und deutlich mehr Platz bzw. Auslauf im Hühnerstall haben.      
 
Dass solche Premium-Hähnchen ihren Preis haben, versteht sich von selbst. Das von mir georderte pikante „Halbe“ belief sich auf 11,30 Euro. Für die Portion Steakhouse-Pommes schlugen dann noch einmal 4,60 Euro zu Buche. Bei knapp 16 Euro in der Summe, war die Erwartung an das in vier verschiedenen Schärfegraden (mild, würzig-pikant, scharf und extra scharf) angebotene „Göckelsche“ dann natürlich etwas höher.
 
Mein Kollege mochte es etwas kleinteiliger, was ihm sechs in einem extra dafür vorgesehenen Gestell hängende Hähnchen-Unterkeulen (12,70 Euro) einbrachte. Auch er entschied sich für die separat berechnete Pommes-Beilage. Vorweg durfte es für mich noch ein kleiner gemischter Salat (5,30 Euro) sein. Etwas Frisches zu Beginn kann ja nie schaden.
 
Ahh, das helle Andechser lief einfach gut runter. Wäre ich nicht mit dem Auto unterwegs gewesen, hätte ich sicherlich noch den ein oder anderen Schoppen des wohlgehopften Klostergesöffs „gepätzt“ (so sorry, Simba…;-)), aber der Verbleib des Führerscheins bei seinem Eigner ging in dem Moment vor.
 
Das mit einem essigsauren Hausdressing veredelte Pflanzengrün schmeckte mir ganz ausgezeichnet. Meiner Bitte, den Rohkostanteil zugunsten des Blattwerks ein wenig zurückzufahren, wurde gerne entsprochen. Den Salat würde ich so beim nächsten Besuch sofort wieder ordern, der konnte definitiv was.
Gelungener Grüner vorweg
Bis unsere Hauptgerichte vom Huhn serviert wurden, dauerte es eine ganze Weile, da wir zu den später erschienen Gästen zählten. Da mussten zuerst noch einige vor uns versorgt werden. Schließlich landete ein mit grobem Pfeffer gewürztes „Halbes“ vor mir. Das war auf den ersten Blick von der Broiler-Benchmark aus Wörth-Maximiliansau – die Rede ist vom legendären „Gockelburg-Hähnchen“ – kaum zu unterscheiden.
Halbes Hähnchen "Premium" in "würzig-pikant"
Seine knusprige Haut war perfekt gewürzt. Auch ein kleiner Klecks vom hausgemachten Gewürzöl (Chili!) zierte den Teller. Natürlich wurde jener mit Hilfe der Pommes und des mitgelieferten Brotes im Laufe des Mahls locker „weggewischt“.
 
Worin sich dieses Hähnchen von seinem Maxauer Pendant deutlich unterschied, war die wirklich beeindruckende Fleischqualität. Selbst das häufig etwas trocken ausfallende Brustfleisch geriet hier supersaftig. Mit den armseligen Grillerzeugnissen eines Hühnerstandes vorm Supermarkt hatte dieses Premium-Exemplar nun wirklich nichts zu tun. Das darf dann gerne auch das Doppelte kosten.
 
Die Steakhousefritten kamen in einer kleinen Schale. 
Pommes wie im Steakhouse
Sie wurden in frischem Fett frittiert und hatten meiner Meinung nach etwas zu viel Salz und Pommes-Gewürz gesehen. Hier hätte weniger wohl mehr Kartoffelgeschmack zur Geltung gebracht. Aber sei es drum, die Stäbchen vom Erdapfel hatten eine angenehme Textur und schmeckten auch.
 
Etwas irritiert war ich nur, als ich auf der Rechnung einen Extra-Betrag von 1,30 Euro für das Ketchup-Tütchen vernahm. Naja, so nötig sollten es die beiden Gockelwirte dann doch nicht haben. Solche „Pfennig-Artikel“ gehen schließlich in jeder Pfälzerwaldhütte „aufs Haus“. Dann macht man halt die Pommes frites einen Euro teurer und der Gast muss sich nicht wundern.
 
Wie man händisch mit sechs knusprig gegrillten Hähnchenunterkeulen locker fertig wird, bewies mein Kollege in beeindruckender Manier.
Die hängenden Keulen von Minfeld
Zugegeben, die in einer speziellen Hängevorrichtung servierten Drumsticks waren schon ein echter Hingucker. In Sachen Würzung, Knusperhaut und Saftigkeit konnten sie mit meinem halben Premium-Adler durchaus mithalten. Mein Tischgenosse zeigte sich jedenfalls hochzufrieden mit seiner Order.
 
Medialer Fun Fact: Mario Krüger machte an unserem Besuchsabend von seinem prall gefüllten Tauben- äh...Hühnerschlag ein Foto für die Facebook-Seite seines Lokals. Dreimal dürft ihr raten, wer mittendrauf war. Kein Wunder, dass mein Kollege und ich am nächsten Tag in der Schule gefragt wurden, ob uns die Hähnchen beim Gockelwirt denn geschmeckt hätten…das nächste Mal klebe ich mir halt wieder einen Bart an oder komm im Tweed-Anzug mit Käppi, um nicht gleich erkannt zu werden…;-)
 
Dann würde ich wohl eher zu einem halben Kikok-Mais-Hähnchen tendieren, denn das scheint laut Homepage die Spezialität des Hauses zu sein. Falls der Sommer irgendwann doch noch Einzug halten sollte, würde mich ein Freiluft-Hähnchen auf der Außenterrasse durchaus reizen. Ein paar Food Fellas aus unserem Wörther Fressverein wären für eine solche Aktion sicher schnell rekrutiert. Mal schauen, ob es in den nächsten Wochen passt, denn wie jeder weiß, macht auch ein knuspriges Halbes zwischen Sonnenschirm und Kiesbett längst noch keinen Sommer.

Es ist ein kalter Dezemberabend und ich sitze zusammen mit meiner Familie bei Marco Stefanizzi in Impflingen, einem kleinen Ort südlich von Landau, dessen Namen zu Corona-Zeiten auch gerne mal viral ging, und erfreue mich an meiner Lieblingspizza, die nach Heimkommen schmeckt und deshalb völlig zu Recht den Namen „Mamma mia“ trägt.
"Mamma mia" aus der Totalen
Früher mussten wir einen Ort weiter gen Westen fahren, um in den Genuss der deftig belegten, dünnen Hefeteigfladen aus dem Hause Stefanizzi zu kommen. Da residierte der gute Marco noch in Landau-Mörzheim, im urgemütlichen, von Sandsteinwänden eingerahmten Viehstallambiente des ehemaligen „Weinkontors“.
 
Der Schreck saß tief, als mir Freunde aus der Gastro erzählten, dass der Eigentümer das urige Anwesen verkaufen wollte und damit das Ende unseres kleinen Pizzaparadieses an der Mörzheimer Hauptstraße vorprogrammiert war. Ich war gespannt, wohin es den stets gut gelaunten Maestro verschlagen würde.
 
Erleichterung machte sich jedoch breit, als ich erfuhr, dass er im September des vergangenen Jahres in die Räumlichkeiten der lange Zeit leerstehenden, ehemaligen Gaststätte „Zum Lamm“ eingezogen war. Doch es dauerte eine ganze Weile bis wir mal wieder in die Ecke kommen sollten, um die neue Wirkungsstätte des sympathischen Mannes aus Ruffano (Apulien) zu begutachten.
 
Seitdem war ich bestimmt schon vier- oder fünfmal dort. Genug Zeit also, um die gesammelten Erfahrungen hier mal in Wort und Bild widerzugeben. Der erste Besuch mit Frau und Kind war eine Spontanaktion. Wir machten einfach auf dem Rückweg aus Landau an der Impflinger Hauptstraße halt.
Abends vor dem Tore...
Der in der Küche vor sich hin werkelnde Padrone freute sich sichtlich über die unerwarteten Stammgäste von einst, hatte jedoch alle Hände voll zu tun und verwies uns an seinen Servicechef, der uns an einen Tisch im sich bald füllenden Gastraum führte.
 
Das Ambiente in Impflingens neuer Pizzeria erinnert vom Interieur her eher an eine in den 80er-Jahren steckengebliebene Weinstube. 
Drinnen mehr Pfälzer Weinstube als Pizzeria
Knorrige, von tragenden Säulen gestützte Holzbalken durchziehen die Decke, antiquarische Lampen aus der Zeit, wo das Schnitzel noch unter 10 Mark zu haben war, altbackenes, aber gut gepolstertes Holzmobiliar (inkl. Wandbänke) der rustikalen Sorte und natürlich der typische Terracottafliesenboden von anno dazumal drehten die Zeit um ein paar Dekaden zurück.
Der Gastraum versprühte durchaus anachronistischen Charme
Die gerahmten Fotos aus der Mörzheimer Zeit hingen etwas verloren an den weißgestrichenen Wänden. Aber Terrence, Bud, Don Camillo & Co. gehören als ständige Begleiter hier einfach dazu. Genau wie die dünn gemischte Apfelschorle (0,2l für 2,40 Euro) zur Nudelportion unserer Kleinen. Mich dürstete es nach dem beliebten, herb-süßen Mischgetränk aus Bier und Zitronenlimonade (0,5l für 4,50 Euro), während meine Gattin auf Mineralwasser (0,4l für 3 Euro) machte.  
 
Die angenehmen Getränkepreise haben sich übrigens seit unserem Besuch im Dezember nicht geändert, wie ich erst kürzlich feststellen konnte. So etwas verdient in den heutigen, von Inflation und Teuerung geprägten Zeiten schon mal eine besondere Erwähnung.
 
Während meine Frau und ich mal wieder unser Heil in deftigen Rundbackwaren suchten, fehlten unserem Töchterlein nur ein paar Nudeln mit Bolo zum großen Saucenglück. 
Nudeln mit Bolo für das Töchterchen
Zum Teufel mit dieser Pizza! Meine bessere Hälfte verfiel wie früher der gut geschärften „Diavolo“ (12,50 Euro, kleine Version mit 30 cm Durchmesser), während mich das kulinarische Heimweh zur lange vermissten „Mamma mia“ trieb (14 Euro, Standardgröße mit 33 cm Durchmesser).
 
Als ich Ende Januar ausnahmsweise mal alleine bei Marco Stefanizzi aufschlug, ließ ich mich vorweg zu ganz formidablen Cannelloni-Al Forno (16,50 Euro) überreden, was zur Folge hatte, dass ich die Hälfte meiner bald folgenden „Mamma Mia“ einpacken lassen musste. Man hat halt leider nur einen Magen…      

Zurück zu den wagenradgroßen Prachtfladen, die allein schon eine mehrmalige Einkehr im Monat rechtfertigen würden, denn gute Pizza ist – und das weiß man auch in Rheine – bekanntlich ein Menschenrecht. Ihr dünner, knuspriger Boden, der von einer aromatischen Tomatenbasis und keinem Gramm Käse zu viel geadelt wird, (er)trägt allerhand Deftiges.
 
Bei der „Diavolo“ darf sich eine schmackige Hackfleischsoße mit ein paar Scheiben vom hart gekochten Ei, eingelegtem Paprika, Knoblauch und scharfen Peperoni auseinandersetzen, was einem in der Summe ein äußerst saftig-pikantes Gaumenerlebnis bereitet. An ihr hätte auch der „scharfe Andi von GG“ die reinste Freude.
Die Teufelspizza
Bei der „Mamma mia“ ist es das zentral platzierte Spiegelei, das beim Anschnitt die würzige „Belagschaft“ aus Kochschinken, Salami, Champignons und Peperoni mit seinem noch flüssigen Eigelb umschmeichelt und sie zu einer durch und durch schmackhaften Angelegenheit werden lässt. 
Deftige Prachtscheibe vom Feinsten
Keine Frage, hier ist ein wahrer Teigfladen-Tausendsassa am Werk, der ganz genau weiß, wie man so ein Hefeteigerzeugnis belegt und im perfekten Backgrad – herrlich duftend – aus dem Ofen holt.
Genau so will ich sie!!!
Freunde aufgeblähter, knautschiger Napoli-Scheiben werden dem Knusperrand vielleicht weniger abgewinnen können. Mir ist er jedoch lieber, da er – abgesehen von der willkommenen texturellen Abwechslung – meine Chancen auf einen vollständigen Verzehr der Deftscheibe steigen lässt. Knusprige Randerscheinungen wie diese erweisen sich ja meistens als echte Kracher…
 
Dass man hier auch tadellose Pastagerichte aufgetischt bekommt, geht bei aller Pizza-Euphorie gelegentlich unter.
Kleine Portion Nudeln für kleine Mädchen
Das ist schade, denn gerade mit den überbackenen Nudeln aus dem Ofen – beim nächsten Besuch muss es dringend mal wieder die Combinazione sein! – macht man bei Maestro Stefanizzi nicht das Geringste falsch. Die in sehr gut abgeschmeckter Bechamel- und Hackfleischsauce schwimmenden, gefüllten Röhrennudeln lieferten dafür den besten Beweis.
Cannelloni, Luca Toni,....numero uno!
Wo viel Lob ist, darf auch ein klein wenig Kritik nicht fehlen. Gut, der in einem Pfälzer Schoppenglas ausgeschenkte Radler beim letzten Besuch, ging auf die Kappe der sehr freundlichen, aber etwas unbeholfen wirkenden Servicekraft (wahrscheinlich Aushilfe!). Kann ja mal passieren.
 
Das äußere Erscheinungsbild des kleinen grünen Salats (Insalata Verde, 4,50 Euro), den sich meine Frau bei einem Besuch im Januar vorweg gönnte, würde ich jedoch als maximal lieblos bezeichnen.
Der kleine grüne Salat schmeckte besser als er aussah
Dazu noch auf einem weißen Porzellanteller…das muss nicht sein.
 
Aber egal, das neue, nach seinem Inhaber benannte Impflinger Pizzaparadies möchte ich nicht an seinen kleinen Unzulänglichkeiten messen. Machen doch gerade sie den Laden so sympathisch. Als ich das letzte Mal vor ein paar Wochen zusammen mit meiner Kleinen dort nach dem Hallenbadbesuch einkehrte, fehlte eigentlich nur noch die Luca-Toni-Hymne von Matze Knop aus dem Jahr 2009, um unser Pizza-Pasta-Erlebnis perfekt zu machen…
 
Ihr erinnert euch doch sicher noch an dessen legendäre Zeilen: „Cannelloni, Luca Toni, Peperoni - Luca sei per me - NUMERO UNO!“ Ach, waren das noch schöne Zeiten. Und vor allem erfolgreichere…

Kurz bevor der rot-weiß-bekleidete Mann mit weißem Rauschebart durch die Kamine gekrochen kam, um die Stiefel der Kleinen mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken zu füllen, gelang uns die lange geplante Einkehr in einem der letzten großen griechischen Grillfleischtempel Landaus.
 
Dabei sein war an jenem Abend alles, denn die Rede ist von der über 40 Jahre (!) an Ort und Stelle geradezu medaillenverdächtig ihren Dienst am Gast verrichtenden Familie Zachariadis, die zur Martin-Luther-Straße gehört wie das Denkmal des großen Reformators an dessen Ende, dem sogenannten Stiftsplatz.
 
Das präsidiale Oberhaupt unserer Wörther Schlemmertruppe wollte endlich sein an mich adressiertes Geburtstagsgeschenk in Form eines Essens bei seinem Landauer Lieblingsgriechen einlösen. Chefe Zacharias begrüßte uns mit dem üblichen Handschlag. Meinen Kollegen kennt er noch aus dessen Studentenzeit vor rund 30 Jahren, als sich dieser mittags gerne für knapp 7 oder 8 Mark den Bauch mit Gyros, Souvlaki und Co. vollschlug.
 
Heute noch gilt das Gyros von Grill-Instructor Zacharias Zachariadis als der knusprigste Säbelfleischhügel der ganzen Südpfalz, aber auch die fleischernen Plattenbauten zum Teilen genießen in diesem Landauer Karnivorenolymp seit jeher Kultstatus. So war es keine Überraschung, dass wir mit dem klaren Vorsatz, die legendäre Saloniki-Platte für zwei Personen (41 Euro) zu putzen, dort aufschlugen. Schließlich gilt diese seit Jahren als „sichere Bank“ in Sachen Fleischberechtigung.
 
Der alte rote Teppichboden, das doch sehr in die Jahre gekommene Holzmobiliar und die kitschigen Wandmalereien machten uns nicht das Geringste aus. 
Griechische Folklore im Gastraum
Hier geht man nicht hin, um im Kerzenlicht einer heimeligen griechischen Taverne die Köstlichkeiten aus dem viel zu weit entfernten Meer zu genießen und sich damit auf den nächsten Kreta-Urlaub kulinarisch einzuschwören, sondern um sich in erster Linie Handfestes vom lodernden Fleischgrill einzuverleiben.
 
Ein klassisches Selters (0,75l für 4,20 Euro) und ein großes Pils (0,4l für 3,40 Euro) waren schnell geordert und wurden im Anschluss zeitnah geliefert. Den Blick in die Speisenkarte verweigerten wir glattweg und buchten einmal „Saloniki für Zwei“. Mein Kollege, ein großer Freund des mit Gurke und Knoblauch veredelten griechischen Joghurtgemischs, orderte eine Extraportion Tsatsiki, die mit 4,80 Euro berechnet wurde. Auch in der Landauer Martin-Luther-Straße scheint man sich in Sachen gastronomischer Mischkalkulation auszukennen.
 
Im keineswegs unverschämt kalkulierten Plattenpreis von 41 Euro sind die üblichen Beilagenverdächtigen – wir entschieden uns diesmal für den körnigen Tomatenreis und die entfernt an Bratkartoffeln erinnernden Chips aus der Fritteuse – enthalten. Auch ein schmackig angemachter Salatteller mit knackigem Grün von Eisberg und Feld war wie immer inbegriffen. Dieser bereitete uns mit frisch geraspelter Rohkost adäquat auf die bevorstehende Fleischfahrt nach Saloniki vor.
Frischer Beilagensalat
Ein paar (wenige) Vitamine befanden sich jedoch auch auf dem rechteckigen Tafelsilber, dessen Protagonisten zischend und brutzelnd vor uns landeten. Unser vegetabiles Gewissen wurde primär von den übergarten Blütensprossen der Herren Brokkoli und Blumenkohl beruhigt. Auch ihre Entourage aus kleinen Möhrchen und ein paar wenigen Rosenkohlröschen kam – wie man das von den allermeisten griechischen Lokalen her kennt – etwas zu weich aus dem Dampfgarer, was uns nicht aus der Ruhe brachte.
 
Denn bereits der Anblick der fachmännisch gegrillten Fleischlandschaft begeisterte. 
Saloniki für Zwei
Gefüllte Bifteki, Souvlaki-Spieße, Lammkoteletts, Puten- und Schweinesteaks waren allesamt in doppelter Ausführung vertreten. Im Epizentrum lauerte ein von Zwiebelringen kaschierter Gyroshügel. Die obligatorische Käsesauce – die übliche Hollandaise aus der Packung – durfte da nicht fehlen. 
Für die einen ist es "Käsesauce", für andere die beste Hollandaise aus der Packung...
Die mit Schafskäse gefüllten Bifteki fielen wie immer sehr herzhaft und mürbe aus. Auch die Steaks waren gut mariniert und kamen nicht zu spät vom Holzkohlegrill. Die nicht zu fettigen Lammkoteletts wurden komplett mir überlassen, da mein Kollege die gegrillten Schweinereien bevorzugte.
Deftige Grillfleischlandschaft
König Gyros regierte mit röscher Kruste und einer ansonsten sehr saftigen Fleischtextur, was auf die Verwendung von Schweinenacken schließen ließ. Die fein gewürzten Schweineschnipsel wurden zum richtigen Zeitpunkt vom Drehspieß gesäbelt. Eine Königsdisziplin, die von den olympischen Grillmeistern aus der Martin-Luther-Straße perfekt beherrscht wird.
 
Dazu schmeckte mir der tomatisierte Reishügel ganz ausgezeichnet.
Tomatenreis in gut und "Bratkartoffeln" auf griechisch
Die griechische Bratkartoffelversion finde ich trotz ihrer Schafskäsehaube immer etwas dröge. Da kann man auch gleich zu echten Fritten greifen. Egal, der von einer leckeren Tomatensauce veredelte Reis konnte durchaus was und bot den würzigen Fleischattacken geschmacklich genügend Paroli.
 
Trotz der süffigen Unterfütterung durch die mitgelieferte Käsesauce und der Extraportion Tsatsiki schafften wir es nicht, die Grillplatte komplett zu verspeisen. 
Knobliertes Joghurt-Gurken-Gemisch als Extraportion
Ein oder zwei Steaks blieben am Ende übrig. Die ließ sich mein Kollege aber einpacken, um sie am Tag darauf zu vertilgen. No footsteps on the plate, please!    
 
Sicherlich wäre an jenem Abend weniger mehr gewesen. Aber erstens ist „Saloniki“ halt nur einmal im Jahr und zweitens müssen ab und an auch mal die niederen Grill-Instinkte großflächig bedient werden. Zumal ich seit meinem Umzug nach Wörth auf das heimische Balkongrillen mit Holzkohle aus Brandschutzgründen verzichten muss.
 
Und trotzdem sind solche Fleischvöllereien, die während meiner Studentenzeit häufiger an der Tages- bzw. Abendordnung waren, mittlerweile sehr selten geworden. Die Zahl der kulinarischen Komplizen, mit denen man eine zünftige Zwei-Personen-Platte beim Griechen bewältigen kann, verhält sich umgekehrt proportional zum Lebensalter, was wahrscheinlich sogar vernünftig ist.
 
Dennoch verlebten wir im Olympia einen wunderbaren Abend, der mit frittierten Honig-Sesam-Bällchen mit Vanilleeis – dem ultimativen Hausdessert, das man hier seinen Gästen seit Jahren gerne spendiert – endete. 
Die Honig-Sesam-Krapfen gingen aufs Haus
Mein dauerabstinenter Kollege, der dankenswerterweise den Fahrdienst an jenem Abend verrichtete, trank noch eine Tasse Kaffee (2,50 Euro). Ich dafür seinen Ouzo gleich mit.
 
Die Nachricht, dass sich die Familie Zachariadis aus Altersgründen in den nächsten Jahren aus dem „olympischen Geschäft“ zurückziehen wird, sorgte nicht nur bei eingefleischten Landauer Karnivoren für Besorgnis. Gut, dass Anfang des Jahres mit der Familie Lexos die passenden Nachfolger gefunden wurden, die das seit 1983 existierende griechische Restaurant anscheinend ganz im „zachariadischen“ Sinne weiterführen. Das bestätigten mir zumindest ein paar Fleischgesinnte aus unserem Wörther Futterclub, die vor ein paar Wochen dort aufschlugen.
 
Mal schauen, vielleicht investieren die neuen Inhaber auch in die Inneneinrichtung, denn die hätte dringend eine Auffrischung nötig. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Immerhin hat das Lokal nach 41 Jahren auf dem Trottoir der mittlerweile sanierten bzw. verkehrsberuhigten Martin-Luther-Straße einen kleinen Außenbereich eingerichtet, um unter freiem Himmel zu dinieren. Es tut sich also was…       

Dass meine Frau und ich sehr gerne bei Martin Gehrlein im Neupotzer Hardtwald zu Gast sind, dürfte auf diesem Portal kein Geheimnis mehr sein. Gehrleins ideenreiche, stets von der Saison inspirierte Landhausküche zählt seit vielen Jahren zu den festen Größen in unserer Region. Da bei ihm die Verwendung qualitativ hochwertiger Produkte an erster Stelle steht und die dafür abgerufenen Preise wirklich sehr fair kalkuliert sind, ist ihm seit Jahren der vom bekannten französischen Reifenhersteller verliehene „Bib-Gourmand“ sicher.
 
In den Hardtwald geht man, wenn man sich etwas Besonderes gönnen möchte, ohne dabei die eigene kulinarische Komfortzone zu verlassen – und das im bestbürgerlichen Sinne. Dass nach wie vor sein bei Rheinzabern gelegenes Zweitlokal namens „Gehrleins Alte Mühle“ nur als Landhauskaffee genutzt wird, hat die allseits bekannten personellen Gründe. Wir hoffen seit geraumer Zeit auf eine Wiedereröffnung und sind diesbezüglich sehr gespannt, ob sich da nochmal etwas tut.
 
Die Tatsache, dass sich unsere Kleine unter der Woche bis zum Nachmittag in der KiTa austobt und ich dienstags schon relativ früh zu Hause bin, erlaubt es meiner Frau und mir, hin und wieder einen Mittagslunch zu zweit einzunehmen. Zugegeben, seit der Geburt unserer Tochter ist das eine recht seltene Angelegenheit geworden. Auch weil an einem Dienstagmittag nur wenige gute Einkehradressen in unserer Region zu Tisch bitten.
 
Da auch meine Frau von Martin Gehrleins Kochkünsten stets begeistert ist, nutzten wir letzten Dezember gleich zweimal die Chance auf ein entspanntes „Lunch-Date“ im Hardtwald, wo der sympathische Fernsehkoch aus „Kaffee oder Tee“ seit fast 20 Jahren das Sagen hat. Unseren Tisch reservierte ich ein paar Tage im Voraus, was auch ratsam ist, denn der Laden brummt nach wie vor. Und das nicht nur am Abend.
 
Vom nasskalten Dezemberwetter ging es rein in die behagliche, holzvertäfelte Stube, wo uns neben der Chefin hinter dem Tresen – die Frau von Martin Gehrlein leitet hier seit Jahren den Service auf sehr herzliche Art und Weise – ein neuer Kellner begegnete. Irgendwie kam mir der sympathische junge Mann bekannt vor. Später stellte sich heraus, dass er vor etlichen Jahren an „meiner“ Schule in Wörth seine Mittlere Reife erlangt hatte. Man sieht sich halt doch immer zweimal im Leben…
 
Wir waren gespannt, welche Leckereien das mit Bedacht zusammengestellte Speisenangebot für uns bereithalten würde. Die Karte ließ dann auch nicht lange auf sich warten und uns wurde schnell bewusst, dass Genosse Spätherbst beim Gehrlein’schen Köchelverzeichnis ein gehöriges Wörtchen mitreden durfte. Wer den Küchenchef kennt, weiß dass dieser auch gerne Produkte aus der näheren Umgebung verwendet und sich in den allermeisten Fällen – von ein paar in Dauerschleife laufenden „Unterschriftsgerichten“ einmal abgesehen – von den Jahreszeiten seinen Speisenplan diktieren lässt.
 
Bereits bei der abwechslungsreichen Auswahl an Vorspeisen geriet ich doch arg in Entscheidungsnot. Gebackene Süßkartoffelterrine mit Kalbszunge an rotem Zwiebelsalat klang bereits ziemlich „extraordinaire“, wohingegen die Kombi aus Maronencrèmesüppchen und geröstetem Rindertartar geradezu verblüffte. Keine einfache Aufgabe, da sich ein Vorabschmankerl köstlicher las als das andere.
 
Während meine holde Gattin beim ersten Besuch den bunten Herbstsalat mit karamellisierten Nüssen (8 Euro) für sich entdeckte, wagte ich mich vorweg an das Beuschel-Ragout mit Gänseleber, Kartoffelknödel, Molkebrösel und Schnittlauch (14 Euro). Eine Woche später zog meine Herzensdame dann frech die Maronensuppe mit Rinderrösttartar (8 Euro), während ich der Pasta mit frischem Trüffel (19 Euro), die mir der nette Servicemann zuvor als Tagesempfehlung souffliert hatte, anheimfiel.
 
Jede dieser vier Vorspeisen war ihre Bestellung absolut wert. Das feine Joghurtdressing aus dem Hause Gehrlein adelte das frische Blattgrün meiner Frau, das von Knack und Knusper aufgewertet wurde.
Herbstlicher Salatteller
Die Röstaromen des kurz in der Pfanne angerösteten Rindertartars setzten sich mit der süßlichen Kastaniensuppe, die zusätzlich von etwas Frühlingszwiebel aufgefrischt wurde, ins beste Benehmen. 
Geröstetes Rindertartar zur Keschdesupp
Das rohe, würzig angemachte Rindfleisch markierte dabei den perfekten Gegenpart zur fein abgeschmeckten, erdigen Herbstterrine. Die Begeisterung meiner Gattin war da durchaus nachvollziehbar.
Aus der Terrine grüßte Toni Maroni...
Die lustige, einem dicken Steinpilz nicht unähnliche Konstruktion aus einem fluffigen Kartoffelknödel, cremiger Gänseleber und gut gebutterten Molkebröseln, thronte über dem schmackig-süffigen Lungen-Ragout, das mit seiner präsenten Essigsäure und der knackigen Gemüsebrunoise meine frankophile Seite hervorragend bediente.
Beuschel-Ragout mit Gänseleber und Kartoffellnödel
Der Teller lebte von den Kontrasten „süß-sauer“ bzw. „cremig-fest“. Und noch wichtiger: er beinhaltete eine zum Porzellan Sauberlecken animierende Sauce, die meine erste Erfahrung in Sachen Lungenragout zu einer durchweg positiven machte. Würde ich bei Martin Gehrlein sofort wieder bestellen, keine Frage.        
 
Auch die mit frisch darüber gehobeltem Trüffel übernobelte Pasta, an der ich mich eine Woche später delektierte, war von einer gehörigen Portion Überschmeck gesegnet. 
Pasta mit Trüffel geht immer!
Dieses nicht übersahnte, von feiner Trüffelwürze dominierte Nudelnest hatte durchaus das Potential, einem kalten, trüben Herbsttag den kulinarischen Mittelfinger zu zeigen.   
Solche Tagesempfehlungen darf man nicht ablehnen...
Bei meinen Hauptgängen warf ich bei beiden Besuchen die Angel aus. Klar, dass ich auf das panierte Zanderfilet (21 Euro) – das erklärte Lieblingsgericht meiner verstorbenen Mutter – nicht verzichten wollte. Zumal man mir gerne den serienmäßig dazu servierten Kartoffelsalat durch hausgemachte Karoffelkrapfen ersetzte.
Der panierte Zander mit Kartoffelkrapfen
Mein liebster Backfisch kam wie immer ausreichend gewürzt unter Fischmesser und Gabel. Außen knusprig, innen Geschmack! Gleiches galt für die zarten Nobelkroketten, die, in die separat mitgelieferte Schale mit Remouladensauce getunkt, sogar noch mehr „konnten“. Manchmal braucht es gar nicht viel, um glücklich satt zu werden.  
Panierte Hommage an meine verstorbene Frau Mama...
Eine Woche später sollte es dann aber ein wenig ausgefallener zugehen, was mir den gebratenen Seeteufel mit gegrilltem Fenchel, Zuckerschoten, Chorizo und selbstgemachten Gnocchi (33 Euro) einbrachte. Für diesen Teller hatte die Küche sichtlich mehr Aufwand betrieben.
Seeteufel mit gegrilltem Fenchel, Zuckerschoten und Chorizo an Safran-Beurre-Blanc
Die unter reichlich Zuckerschoten-Gestrüpp und bissfest gegrilltem Fenchel versteckten Stücke vom Seeteufel lagen im perfekten Gargrad in den hübsch geriffelten Tiefen der schicken, dunklen Keramik. Ein Teller, der bereits durch seine Optik beeindruckte.
Einwandfreier Fischteller!
Die aufgeschäumte, mit etwas Safran veredelte Beurre-Blanc fiel mal wieder zum Niederknien fein aus. Die angebratenen Chorizo-Scheiben sorgten mit ihrer würzigen Schärfe für die richtige Portion Heftigkeit auf der Platte, denn sie verliehen dem prinzipiell auf Aromenharmonie ausgelegten Fischgericht ein paar interessante (weil pikante) Ecken und Kanten. Spätestens da fiel auf, mit welchem Feingefühl Martin Gehrlein die einzelnen Elemente auf dem Teller zueinander in Bezug setzte.
 
Das alles jedoch völlig unverkrampft und ohne wirklich herauszufordern. Weit weg von allzu kräftigen Gaumenattacken wie man sie beispielsweise von Christian Knefler aus der auf gleichem Niveau köchelnden Weinstube Brand (Frankweiler) her kennt. Dass dazu die selbstproduzierten, kurz zuvor in der Butterpfanne gebrutzelten Gnocchi eine mehr als gute Figur abgaben, wusste ich als Freund fachmännisch zubereiteter Kartoffelbeilagen sehr zu schätzen.           
Best Gnotschis ever!
Bei der geschmorten Gänsekeule mit Rotkraut, Maronen, Preiselbeer-Apfel und Kartoffelknödel (28 Euro), für die sich bei der ersten Einkehr meine Herzensdame entschieden hatte, trumpfte das Küchenteam aber mal so richtig „geil“ auf. Auf einem rustikalen Holztablett wurden ihr diverse, akkurat zubereitete „Keulenkollegen“ in kleinen Schälchen serviert.
"Keulenkollegen" unter sich
In der einen thronte stolz ein weiterer Kartoffelknödel der Marke Eigenbau – schließlich sollte Frau auch satt werden. Aus der anderen grüßten glasierte Maronen, die ebenfalls von einer gehörigen Portion Mut zur Sättigung kündeten. 
Herbstliche Entourage zur Gänsekeule
Eine gehaltvolle Gänsejus durfte da natürlich nicht fehlen. Die knusprig-zarte Keule vom edlen Herbstgeflügel wollte schließlich ausreichend süffig unterfüttert werden.
Gänsekeule auf Rotkraut mit Kartoffelknödel und Preiselbeer-Apfel
Wobei dies auch ohne separaten Beiguss funktioniert hätte, da das im besten großmütterlichen Sinne geköchelte Rotkraut und die von leichter Sahnesauce überzogenen Rosenkohlröschen keine Liquiditätsprobleme auf der Keramik zuließen.
Gans klasse!
In der Summe ergab das ein äußerst abwechslungsreiches Gänse-Erlebnis, das nicht nur von seiner akkurat in die Schalen gebrachten Beilagen-Vielfalt lebte, sondern bei dem auch die Fleischqualität und die handwerklich tadellose Zubereitung des Protagonisten stimmte. Meine Frau jedenfalls genoss ihre einzige Gänsekeule der längst abgelaufenen Saison in vollen Zügen. Bei der üppigen Portion musste ich ihr allerdings ein wenig helfen. Aber ein fürsorglicher Ehemann, der tut ja immer, was er kann...
 
Auch bei ihrem vegetarischen Herbstteller, dem gegrillten Hokkaido-Kürbis mit Ziegenkäse, Maronen, Rosenkohl, Datteln und Endiviensalat (20 Euro), welchen sie sich die Woche darauf schmecken ließ, hatte sie nicht das Geringste auszusetzen. 
Vegetarisches Tête-à-tête von Kürbis und Ziege
Ganz im Gegenteil, sie war von den verschiedenen Aromen, Konsistenzen und Temperaturen dieses farbenfroh zusammengebastelten Tellers mit klarem Saisonbezug sehr angetan. 
Für einen Veggie-Teller schon sehr spannend arrangiert
Nicht minder entzückt waren wir von den beiden Desserttellern, die wir uns hier im Abstand von einer Woche teilten. Hier zeigte die Pâtisserieabteilung auf beeindruckende Art und Weise, dass auch sie ihr Handwerk versteht.
Mascarponebombe an Portweinbirne mit High-End-Schokosorbet
Da wurde eine fluffige Mascarponemousse in weiße Kuvertüre gepackt, eine mit Schokoganache gefüllte Birne zuvor fachmännisch in Portwein ertränkt und ein intensives Schokoladensorbet komplett ohne Milchanteil auf die dezent gecrumblete Keramik gebracht. 
Helmut-Kohl-Gedächtnis-Dessert
Dagegen wirkte die Nocke Sauerrahmeis, an der sich meine Frau zu schaffen machte, regelrecht bescheiden.
Eine Nocke Sauerrahmeis kann dir hier den Tag retten!
Deutlich exotischer ging es eine Woche später beim Maracujatörtchen mit marinierter Ananas, Schokocrumble und hausgemachtem Kokoseis zu.
Exotisch ging das Mahl zu Ende...
Auch diesen sauber zubereiteten, süßen Abschluss wussten wir sehr zu schätzen. 
Das Maracujatörtchen mit Gefolge
Auch die Tatsache, dass diese beiden süßen Leckereien mit jeweils nur 10 Euro zu Buche schlugen, spricht für die gastfreundliche Attitüde dieses durch und durch sympathischen Landrestaurants.
 
Ohne Übertreibung lassen sich unsere beiden „ohne Anhang“ getätigten Besuche im Dezember als uns persönliches, kulinarisches „Herbsterwachen“ bezeichnen. Unseren kindfreien Dienstagmittag nutzten wir in der Folge noch ein paar Mal, um in trauter Zweisamkeit zu speisen. Seltsamerweise schafften wir es seitdem nicht mehr, in unserem Neupotzer Lieblingslokal aufzuschlagen. Keine Ahnung warum, denn solche Gaumenfreuden darf man sich ruhig auch mal mittags gönnen…

Uns war nach einer schnellen Erfrischung nach einem anstrengenden Meeting.
So schlug einer der Teilnehmer das  Cafe Luuc in der Karlsruher Innenstadt vor .
Da ich das Luuc Cafe vom Mannheimer Standort kenne und dort immer recht zufrieden war, stimmte ich sofort zu .
Ein weiterer Ableger der Luuc Cafes befindet sich in Saarbrücken.
Das Cafe  befindet sich im Erdgeschoss eines schönen Sandsteingebäudes in zentraler Lage , es ist modern und hell eingerichtet -  grüne Pflanzentapete an den Wänden, hängende Pflanzen von den Decken , schöne Leuchten  verbreiten ein angenehmes Flair .
Das Mobiliar ist einfach gehalten, Bistrotische und Holzstühle auf denen jedoch die Sitzkissen fehlten , was nicht gerade  der Bequemlichkeit diente.
Auf den Tischen Trockenblumen und eine Dose mit Besteck.
Im Außenbereich kann man an wärmeren Tagen die Sonne auf der Terrasse genießen , hier spendet ein großer Sonnenschirm bei Bedarf reichlich Schatten.
Hier haben im Gegensatz zu drinnen auch  fast alle Stühle dicke Sitzpolster.
Das Speiseangebot umfasst : Frühstück, Bagels, Burger, Bowls ,Pasta, belegte Stullen, Tapas,  Waffeln und Kaffee und Kuchenspezialitäten , sowie eine umfangreiche Weinkarte.
Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf vegetarischen , veganen und glutenfreien/zuckerfreien  Speisen und Getränken, ergänzt  wird dies durch wechselnde Monatssspecials.
Wir hatten Glück und konnten noch einen der wenigen freien Plätze im Cafe ergattern.
Viel junges ,hippes Volk tummelt sich hier, sodass man sich mit Ü 30 schon recht alt fühlt .
Wir erfrischten uns mit :
- hausgemachter Limonade - mit Grapefruit, Rosmarin, Orange mit Eiswürfel serviert in einem dickwandigen Glas-   mega lecker und schön kühlend an diesem warmen Augusttag.
- Acai-Lime Eistee - hausgemacht und echt lecker
- Golden Milk - warme geschäumte  Hafermilch  mit Kurkuma ,Pfeffer und Ingwer, Vanille und Honig , ein         ayurvedisches Getränk das dort gegen verschiedene Beschwerden als Therapeutikum eingesetzt wird .
Es wurde hübsch dekoriert mit gemahlenen bunten Blüten serviert - nicht nur extrem lecker sondern auch was für das Auge.
Leider mussten wir auf unsere Getränke lange warten , ob es am voll besetzen Lokal , der überlasteten Küche oder an unserer unmotivierten, langsamen Bedienung lag wussten wir nicht .
Also  viel Geduld mitbringen kann jedenfalls nicht schaden.

Es ist gar nicht so einfach hier einen Platz zu bekommen. Eine spontane Einkehr ist nämlich so gut wie ausgeschlossen. Dafür ist das von Eva Martus und ihrem Mann seit über 30 Jahren geführte, in einer Seitenstraße im Ortskern von Maximiliansau versteckte Traditionslokal einfach viel zu klein und auch viel zu beliebt.
 
Und so wundert es nicht, dass man mindestens eine Woche im Voraus einen Tisch reservieren sollte, um in den Genuss der ausgezeichneten Steaks, Schnitzels und Cordon Bleus dieser anachronistisch anmutenden Mischung aus Dorfkneipe und uriger Gaststätte zu kommen.
 
In der Kaminstubb wird noch gutbürgerlich gekocht wie zu Zeiten meiner Erstkommunion. Besonders Fleischesser wissen die deftige Küche von Eva und ihrem Team zu schätzen und sind seit jeher von den üppigen Portionen und der Qualität der sauber zu Teller gebrachten Pfannengerichte von Rind und Schwein begeistert.
 
Da auch die Preise für das Gebotene recht niedrig kalkuliert sind, kann man die Popularität dieser von außen völlig unscheinbaren Einkehradresse, gut nachvollziehen. Und deshalb dauerte es eine ganze Weile bis ich hier endlich zusammen mit ein paar Wörther Futterfreunden aufschlagen konnte.
 
Wir hatten Glück und konnten an einem Donnerstagabend Ende November einen Tisch für vier Personen ergattern. Einer der Kollegen, der hier öfter zu Gast ist, schwärmte im Vorfeld von der legendären Knoblauchsuppe. Ein anderer war gespannt, ob das auf (!) Bratkartoffeln servierte Schnitzel „Cap Horn“ die kulinarischen Zeichen der Zeit überdauert haben würde. Es hatte.
 
Aber auch die heute oft belächelte Gratiniersünde aus den wilden 70ern, der mit Schmelzkäse, Kochschinken und Ananas beladene „Toast-Hawaii“, zählt nach wie vor zum großzügig portionierten Standardrepertoire der gutbürgerlichen Stubb in der Maxauer Raiffeisenstraße.
 
Drinnen war an diesem tristen Novemberabend mächtig was los. Wir saßen etwas weiter hinten, dort wo der Raum in Richtung Toiletten bzw. Küche nach rechts abknickt. Am Nebentisch gab es anscheinend etwas zu feiern. „Gekrische wie die Jochgeier“, wie man früher in Speyer zu sagen pflegte, wurde zwar nicht, aber der Lärmpegel war in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Gastraum entsprechend hoch.
 
Der mächtige Tresen, die kleinen Sitznischen und die holzverkleideten Wände wirkten auf sympathische Weise provinziell und aus der Zeit gefallen. Irgendein Künstler aus der Region nutzte die Wände der Gaststube zum Ausstellen seiner Werke. Dachte man sich die bunten, nicht so recht zur restlichen Szenerie passenden Bilder weg, so beschlich einen das Gefühl, dass es hier wahrscheinlich schon vor 30 Jahren so ausgesehen haben könnte. 
Gastraum-Impression
Eine Vorstellung, die dem an gastronomischen Ewigkeitswerten hängenden Stammpublikum anscheinend gut gefällt.
 
Definitiv nicht ungemütlich, aber für ein romantisches Abendessen zu zweit vielleicht nicht so ganz die passende Adresse, so das einhellige Urteil am Tisch. Dafür ging es in der rustikalen Rumpsteak-Klause dann doch akustisch zu hoch her.
 
Eine gut gekühlte Flasche Griesbacher Mineralwasser (0,75l für 4 Euro) stand bald auf dem Tisch. Auch das frisch gezapfte Kellerbier von der Karlsruher Traditionsbrauerei Hatz, das auch in der Pfalz gerne getrunken wird, ließ nicht lange auf sich warten. Die freundlichen 4,20 Euro für den halben Liter dieses süffig-feinherben Gerstensaftes waren gut investiert.
 
Mich lachte gleich der Feldsalat mit Speck und Croutons von der Empfehlungskarte an, was mich dazu veranlasste, ihn in der kleinen Portion (5,90 Euro) vorweg zu bestellen. Mein auf Vampirvertreibung bedachter Kollege traute sich doch tatsächlich an die Knoblauchsuppe (4,50 Euro).
Sah harmloser aus als sie roch und schmeckte...die Knoblauchsuppe
Die anderen beiden Clubkameraden verzichteten auf eine zusätzliche Vorspeise, wohlwissend dass bei den Rumpsteaks ein kleiner Beilagensalat im Preis enthalten sein würde.
 
Meine Wahl fiel auf das rund 300 Gramm schwere Rumpsteak an Cognac-Pfefferrahmsauce (22,90 Euro), welches man mir auf Wunsch mit Kroketten lieferte. Den Beilagensalat nahm ich als grünen Zwischengang dankend an. Die beiden Rumpsteak-Puristen am Tisch wollten ihr stattliches Stück aus dem Rinderrücken lieber komplett nackt bzw. mit hausgemachter Kräuterbutter und Pommes frites auf dem Teller liegen sehen. Auch sie waren mit 22,90 Euro pro Steak dabei.
 
Die schlagfertige Bedienung, mit der wir den Abend über unseren Spaß hatten, erfragte den Gargrad unserer „Faux-Filets“, der mit zweimal „medium“ und einmal „medium rare“ perfekt getroffen werden sollte. Der Vierte im Bunde gönnte sich nach seiner Knobi-Infusion aus der Suppentasse ein nicht minder würziges Pfeffer-Schnitzel (16,90 Euro).
 
An das monströse Cordon Bleu, mit dem man hier locker auch zwei Normalesser satt kriegen würde und an dem ich vor langer Zeit einmal kläglich scheiterte, wagte sich an diesem Abend niemand. Und so harrten wir der ohne Käse- und Schinkenfüllung auskommenden Hausmannskost, die nicht lange auf sich warten ließ.
 
Doch zuerst galt es, einen mit geradezu sündhaft leckerer Vinaigrette angemachten und mit ordentlicher Speck- und Croutonausstattung versehenen Feldsalat zu verputzen.
Die Croutons konnten was...
Gut, dass ich nur die „kleine“ Variante bestellt hatte, denn jene geriet bereits zum schmackhaften Sattmacher vorweg.
Ein kleiner Feldsalat mit Speck und Buttercroutons
Da hatten die eingerosteten Geschmacksnerven auch mal ein Essig-Öl-Dressing mit reichlich Überschmeck zu verkraften. Klar, können da auch ein paar Tropfen Maggi-Würze zum Einsatz gekommen sein. Mir war das egal, adelte doch die säuerlich-pikante Tunke das Blattgrün ganz „oldschool“ und sorgte für zufriedene Feld- und Beilagen-Salat-Gesichter am Tisch.
 
An der Beschaffenheit der Rohkosteinlage war zu erkennen, dass der knackige Karotten- und Krautsalatanteil nicht – wie heute leider oft üblich – aus „konv(ini)entioneller“ Eimerware bestand, sondern „hausgeraspelt“ im Salatteller landete. Dieser hatte wahrlich nichts mit kantinesker Husch-Husch-Küche für die gutbürgerlich gesinnte „Spachtel-Masse“ zu tun, sondern war wirklich aller Ehren wert. Einziger Kritikpunkt: er hätte etwas kleiner ausfallen dürfen.
 
Ja vielleicht sogar müssen, denn unsere Fleischportionen waren auch nicht von kleinen Rindern. Denn, was meinem Nachbarn sein krustig ummanteltes, mit reichlich grob gemahlenem Pfeffer gewürztes Schnitzel „Wiener Art“ auf Pfefferrahmsauce war, kam bei mir vom Rinderrücken. Der darüber verteilte, von Pfefferkörnern durchsetzte Beiguss konnte es in Sachen großzügiger Portionierung mit meinem Rumpsteak à la Einfamilienhaus locker aufnehmen. Dazu gesellten sich noch sechs zu einer Pyramide gestapelte Kroketten auf einem separaten Teller.
Frittiertes Bauwerk aus knusprigen Kartoffelzylindern
Das auf den Punkt gebratene Fleisch fiel sehr zart aus. Schön zu sehen, wie beim Anschnitt der Fleischsaft aus ihm herausfloss und sich klammheimlich mit der aus einer grundehrlichen Jus gezogenen Pfeffersauce vermählte. Ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt keine plausiblere Krokettenlegitimation vorstellen. Den Sahneklecks aus der Sprühflasche nahm ich der Küchenfee nicht krumm. Dafür bediente dieser Herrenteller die akute Fleischeslust auf viel zu überzeugende Art und Weise.
Rumpsteak an Cognac-Pfefferrahmsauce
Auch die beiden saucenlosen Herren am Tisch schienen mit der Fleischqualität und den begleitenden Erdapfelstäben aus der Fritteuse sichtlich zufrieden zu sein. Vom Kollegen gegenüber durfte ich die Kräuterbutter „à la maison“ goutieren. Besser kriegt man die auch von keinem „Maître d’Hôtel“ aus dem großen Osten Frankreichs zum Faux-Filet serviert.
Rumpsteak mit hausgemachter Kräuterbutter
In den zufriedenen Karnivoren-Kanon stimmte auch der Schnitzelvertilger zu meiner Rechten gerne ein. Die seinen dünnen „Paniersdelikten“ vorangegangenen Klopfgeräusche waren bereits kurz nach der aufgegebenen Bestellung deutlich aus der Küche zu vernehmen. Entsprechend zart fielen seine beiden (!) panierten Folklorestücke aus der Oberschale vom Schwein aus. 
Das Pfeffer-Schnitzel vom Kollegen
Auch er hatte lediglich mit dem Umfang seines stattlichen Fleischtellers zu kämpfen.
 
Aber das leichte Völlegefühl löste sich im Anschluss mit Hilfe eines anständigen Marillenschnapses in hochprozentigen Wohlgefallen auf. Später kam noch die Inhaberin aus der Küche zu uns an den Tisch, was zu einem lustigen Plausch führte. Schließlich hatten zwei der anwesenden Pädagogen den Sohn von Eva Martus vor langer Zeit im Unterricht sitzen.
 
Dass dies mit einer weiteren Runde Schnaps – nur diesmal eben aufs Haus – geahndet wurde, war sowohl verkraft- als auch vertretbar. Der einzige Dauerabstinenzler unserer Tischgemeinschaft hatte schließlich an jenem Abend Fahrdienst.
 
Beim nächsten Besuch in der Maxauer Kaminstubb würde ich auch mal zum Schnitzel greifen. Dann vielleicht das aus dem österreichisch-ungarischen Kaiserreich stammende Schnitzel nach „Sinti- und Roma-Art“ in feuriger Paprikasauce…ach, hätte ich da jetzt Lust drauf!

15 Jahre lang erarbeitete sich die Inhaberin des Landauer Restaurants „Zum Blumenkorb“ Gundula Grosse zusammen mit ihrem damaligen Partner und Küchenchef Thomas Riemer im „Fünf Bäuerlein“ in der Theaterstraße einen guten Ruf. Das war von 2002 bis 2017. Nun ist sie seit April 2018 in der Königstraße gegenüber des Deutschen Tores ansässig.
 
Ob ihr Koch aus früheren Zeiten auch heute noch am Herd steht, entzieht sich meiner Kenntnis. Möglich wäre es, denn die kulinarische Ausrichtung von damals – ein interessanter, keineswegs alltäglicher Mix aus mediterranen und regionalen Genüssen – hat man auch im „Blumenkorb“ beibehalten. Aber es ist auch durchaus möglich, dass Frau Grosse mittlerweile alleine für die Zubereitung der Speisen verantwortlich ist.
 
Früher wurden in den etwas in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten zuerst spanische Tapas, dann Grillhähnchen verkauft. Da roch es die halbe Königstraße hinunter nach Fritteusenfett. So gesehen wurde der Standort „Untertorplatz“ mit dem Einzug des Blumenkorb-Teams um Gundula Grosse kulinarisch aufgewertet. Mit dem Burgerladen „Bagage“ und der „Bengels Bar“ gibt es hier übrigens auch ein paar attraktive Einkehrmöglichkeiten für jüngere Semester. 
 
Eigentlich wollte ich hier schon vor ein paar Jahren mal aufschlagen, aber erst ein Treffen mit einem guten alten Freund aus Kindertagen vergangenen November führte mich erstmalig in diese etwas unter dem Radar laufende Einkehradresse. Unser für diesen Abend zuerst anvisiertes Ziel, das von mir schon mehrfach besuchte (und hier bereits rezensierte) Burgerlokal „Bagage“, ließen wir ein paar Meter weiter rechts liegen und entschieden uns spontan für einen Besuch. Mit der Bengels Bar in direkter Nachbarschaft war dann auch das gepflegte Absacken im Anschluss garantiert.
 
Besonders viel los war an jenem Freitagabend nicht. Eine freundliche Servicedame nahm uns in Empfang und ließ uns freie Platzwahl. Frau Grosse werkelte zu der Zeit in der Küche, kam aber später an unseren Tisch und erkundigte sich, ob denn alles in Ordnung war. So mufflig und wortkarg wie die Frau auf anderen Gastro-Portalen beschrieben wird, empfand ich sie keineswegs.
 
Der großzügig angelegte, von einer quaderförmigen Säule zumindest etwas unterteilte Gastraum machte einen gepflegten Eindruck. Die schmucklosen Fliesen aus vergangenen Tagen und die für meinen Geschmack etwas zu helle Beleuchtung nahmen ihm einiges an Gemütlichkeit. Diesem Umstand versuchte man auf den Tischen mit großen Windlichtern flackernd entgegenzuwirken.
Der etwas zu hell beleuchtete Gastraum
Die schwarz lackierten Bistromöbel aus Holz bildeten einen deutlichen Kontrast zu den pastellfarbenen Wänden. Die roten, leidlich bequemen Sitzkissen gingen Ton in Ton mit den Tischläufern.
Das Lokal hat seine schönen Ecken
Das dekorative, damals auch im „Bäuerlein“ stehende Barriquefass hatte scheinbar überlebt. Es wirkte wie eine trutzige Reminiszenz an alte Zeiten und füllte eine Freifläche zwischen den Tischen in der Nähe des Eingangsbereichs.
Das Barriquefass von einst begrüßt hier die Gäste
Nicht lange nachdem wir Platz genommen hatten wurde die mannshohe Tafel mit dem Speisenangebot vor unserem Tisch postiert. Diese kannte ich noch von meinen wenigen Besuchen im „Bäuerlein“. Die Karte mit den Stammgerichten von damals gibt es nicht mehr. Aber einige von ihnen hatten es auf das saisonal wechselnde, von jeweils neun verschiedenen Vor- und Hauptspeisen kündende, angekreidete Speisenprogramm geschafft.     
 
Da waren einige wirklich interessant klingende Gerichte dabei. Gebratener Fenchel mit Parmaschinken, provenzalische Gemüsecrèmesuppe, Sauerkrautrahmsuppe mit Saumagenwürfel und Avocado-Orangensalat mit Garnelen im Kartoffelmantel ließen mich bereits beim Studieren der abwechslungsreichen Vorwegauswahl aufhorchen. Bei den Hauptgerichten ging es dann etwas hausmannsköstlicher zu. Kotelett, Parmesanschnitzel, Rumpsteak und der berühmte Pfälzer Teller ließen Karnivorenherzen höherschlagen. Aber auch an die Fleischverzichter hatte man mit frischen Steinpilztortelloni an Gorgonzolasauce und Nudeln mit Ratatouille und Schafskäse gedacht.
 
Als Weinempfehlung des Monats grüßte auf einer kleinen Schiefertafel die rote Cuvée Carlo vom Weingut Karl Pfaffmann aus Walsheim mit einem freundlichen Viertelpreis von 5,60 Euro. Aber auch die anderen, vornehmlich aus der Südpfalz stammenden Kreszenzen, die in der gut sortierten Weinkarte gelistet waren, ließen sich – sowohl offen ausgeschenkt als auch in der Flasche – zu durchweg akzeptablen Preisen genießen.
 
Da legten wir doch gerne den Schwerpunkt in der glasweise abgefüllten Viertelliterklasse. Meinen Tischgenossen gelüstete es zum Einstieg nach einem trocken ausgebauten Riesling vom Weingut Dr. Wehrheim (Birkweiler) für 6,90 Euro, während mich ein frischfruchtiger Weißburgunder aus der Pfalz (5,50 Euro) – Weingut habe ich vergessen – adäquat abholte. Später gesellten sich noch ein ganz famoser, knarztrockener Pfaffmann-Silvaner (4,80 Euro) sowie eine sehr leckere Rotwein-Cuvée namens „Guillaume“ (7,80 Euro) aus dem Hause Friedrich Becker (Schweigen) hinzu.
 
Wer gut trinkt, braucht eine ebensolche Grundlage in fester Form. Mein Kumpel begnügte sich mit einem ordinären Wurstsalat mit Pommes (11,80 Euro), während ich einmal mehr meinem erklärten Lieblingssalat vom Feld mit Speck und Croutons (7,90 Euro) nicht widerstehen konnte. Dieser war allerdings nur als Vorspeise gedacht. Als Hauptgericht wollte ich mir nonchalant eine zweite Vorspeise, die Büsumer Krabben in Cayenne-Butter auf geröstetem Brot und an Salatgarnitur (15,50 Euro), schmecken – getreu dem Motto „Zwei Snacks ergeben auch eine Mahlzeit!“.  
 
Mein Gegenüber musste dann mitansehen, wie ich mir den schmackig angemachten Feldsalat mit knusprigen, frisch der Pfanne entnommenen Buttercroutons und nicht übertrieben würzigen Speckwürfeln schmecken ließ. 
Feldsalat mit viel Geschmack und Knack
In die feine, mit ein wenig Sahne verfeinerte Essig-Öl-Vinaigrette hätte ich mich glatt reinlegen können, so gut mundete mir das flüssige Rapunzel-Tuning. Es gibt wenig, was ich im Monat November mehr mag als frisch vom Acker geholten Feldsalat. Vor allem, wenn – wie hier der Fall – die Croutons nicht aus der Packung kommen und der Brutzelspeck schön kross und nicht übersalzen ausfällt.
Genauso mag ich ihn....
Angenehm vorgesättigt ging es in Runde Zwei. Zu dem mit Zwiebeln und Essiggürkchen verfeinerten Wurstsalat meines Kompagnons gesellten sich dicke Steakhouse-Pommes, die auch ausreichend gesalzen auf der Glasplatte landeten. Eine von Rohkost und Salatblättern kündende Garnitur verlieh dem Teller sein grünes Gewissen.
Ehrlicher Wurstsalat mit Pommes
Seinen Aussagen zufolge war das ein grundehrlicher „Wurschdsalaad“ mit zupackender Essig-Öl-Marinade. Der gute Silvaner vom Pfaffmann schien zu diesem deftigen Schmankerl aus der kalten Pfälzer Wurstküche auch keine allzu schlechte Figur abzugeben.
 
Mein kulinarischer Ausflug an die Küste geriet dank der warmen, angenehm scharfen Cayenne-Butter, in der die Nordseekrabben kurz zuvor geschwenkt worden waren, zum leckersten „Fischbrötchen“ seit langer Zeit. 
Krabbencrostini leicht pikant
Auch dem Meeressnack wurde eine großzügig bemessene Salatgarnitur an die Seite gestellt, die den Teller etwas auffrischte und in der Summe auch gut sättigte.
Toller Snack zum Wein
Mit meinen beiden Vorspeisen hatte ich mich definitiv nicht verwählt und zudem eine gute Basis für die darauffolgenden Gerstensäfte beim „Work-Out“ in der „Bengels Bar“ nebenan gelegt. Mein guter alter Freund und ich haben es beide sehr genossen, nach so langer Zeit mal wieder zusammenzusitzen, eine Kleinigkeit zu essen und uns dabei gediegen einen reinzuschütten. Dass dabei die Kulinarik nicht die Hauptrolle spielte, war der Besonderheit dieses Treffens geschuldet.
 
Im „Blumenkorb“ würde ich jederzeit wieder einkehren, da hier auch die einfachen Dinge mit Anspruch und „Schmackes“ auf dem Tisch landen und sich die Weinpreise noch in einem gastfreundlichen Rahmen bewegen. Die Servicedame, die uns an diesem Abend bediente, machte ihre Sache gut. Da wir uns jede Menge zu erzählen hatten, störte es auch nicht weiter, dass wir sie nicht allzu oft zu Gesicht bekamen.
 
Nachtrag
 
Dieser denkwürdige Abend unter guten Kumpels schreit förmlich nach einer Wiederholungstat. Wobei wir An- und Rückfahrt zukünftig eher mit dem Taxi oder dem ÖPNV organisieren sollten. Wäre wohl vernünftiger…

Kaum war ich von meiner kalabrischen „Pasta-e-Mare-Reha“, auf der ich zusammen mit meinem Vater Italiens Stiefelspitze vom Tyrrhenischen zum Ionischem Meer durchquerte, zurück, stand auch schon ein opulentes Abendessen beim Grillfleischpropheten im eigenen Land, sprich beim fußläufig von uns aus gut erreichbaren Griechen namens „Kalimera“, der seit langem schon als Nachfolger des von mir nicht sonderlich geschätzten „Amadeus“ in der Wörther Bienwaldhalle residiert, auf dem Programm.
 
Neben meiner Schwester und ihrem Mann, dem wohl besten Roastbeefgriller nach Heiko Brath, war auch meine Nichte plus Anhang an jenem Abend zugegen. Das ergab zusammen mit unserer dreiköpfigen Familie eine gesellige Runde in dem von mir bis dato noch nicht besuchten Kalimera. Seine Beliebtheit fiel mir bei so manchem Spaziergang zwischen Dorschberg und Alt-Wörth auf. Der große, zur Bienwaldhalle gehörende Parkplatz vor dem Lokal war stets gut gefüllt und der vom Restaurant ausgehende Grilldunst warb um Gäste nach alter olfaktorischer Manier.
 
Selbstverständlich hatten wir im Vorfeld einen Tisch für sechs Erwachsene und ein Kleinkind reserviert. Die Begrüßung durch die Hausherrin fiel angenehm freundlich aus. Ja, ich muss sogar zugeben, dass es im Inneren des Lokals recht gemütlich zuging. Steht man vor der schmucklosen, zwischen 1974 und 1977 erbauten Mehrzweckhalle, die heute primär von den Wörther Handballern genutzt wird, würde man hier wohl kaum griechische Gastfreundschaft vermuten.
Außenansicht am Abend
Hat man jedoch das Restaurant einmal betreten, kann man in dem von verklinkerten Wänden, einer breiten Fensterfront und einer angenehmen Beleuchtung geprägten, an diesem Abend nahezu vollbesetzten Gastraum durchaus eine nette Zeit haben. Zur Entspannung tragen neben dem freundlich agierenden Service vor allem die wohlgehopften Gerstensäfte aus dem Zapfhahn bei. Diese stammen allesamt von der Privatbrauerei Hoepfner aus Karlsruhe, deren Erzeugnisse sich auch bei bierdurstigen Pfälzern großer Beliebtheit erfreuen.
 
Mein erklärter Favorit ist das naturtrübe Kräusen, dessen halber Liter hier für faire 4,20 Euro ausgeschenkt wird. Da griff ich doch gerne zu und erhöhte später noch um einen weiteren Schoppen. Mein Schwager blieb dagegen beim frisch gezapften Pils (0,4l für 3,80 Euro), während sich meine Gattin eine Flasche alkoholfreies Bier (0,33l für 3,20 Euro) genehmigte. Die obligatorische Apfelschorle (0,3l für 3,30 Euro) fürs Töchterlein durfte natürlich nicht fehlen.
 
Die Auswahl an Speisen wirkte keineswegs überladen ohne auf die gängigen Standards vom Grill zu verzichten. Neben den üblichen Verdächtigen im Vorprogramm – gegrillte Peperoni, Gigantes, Dolmades, Schafskäse und gefüllte Champignons lauteten einige der wenig überraschenden Vorabgerichte – wurde vornehmlich Schweinernes vom Drehspieß geschnitten, auf Spieße gesteckt oder in Form von Hacksteak mit Schafskäse gefüllt.
 
Lammfilet und Rumpsteak erhoben mit Preisen um die 25 Euro pekuniären Führungsanspruch. Lediglich ein gemischter Grillteller war in der Karte gelistet. Diesen in einer „Metropole“ wie Wörth frech „Dorfteller“ zu nennen, hatte fast schon entlarvende Züge. Lachs, Zander und Kalamari kamen in verlässlichen Garnituren aus dem ewigen Eis, wo auch die panierten Tintenfischringe ihrer letzten Ölung im Fritteusenbad harrten.
 
So weit, so vorhersehbar der hier zu Teller gebrachte kulinarische Reigen eingedeutschter „Hellenika“ vom Grill und aus der Pfanne. Nach den zuvor genossenen Preziosen aus dem Mittelmeer und den dazugehörigen Pasta-Exzessen im fernen Kalabrien wirkte der Besuch beim Wörther Griechen wie ein kleiner Kulturschock für den Gaumen. Nun, viel Fleisch hatte ich in Süditalien nicht gegessen, was mich schlussendlich zu einem mit Schafskäse gefüllten Bifteki (14,80 Euro) greifen ließ. Bei so viel weißem Käse vom Schaf störte es dann auch nicht weiter, dass die frittierten Kartoffeltaler ebenfalls generös „feta-isiert“ auf dem Beilagenteller landeten.
 
Meine Frau trat – wie meistens beim Griechen – die fleischlose Flucht nach vorne an, was ihr eine althergebrachte Vorspeisenkombination (12,80 Euro) aus gegrillten Peperoni, Champignons und – man ahnt es vielleicht – gegrilltem Schafskäse einbrachte. Dass auch noch eine Portion Grillpeperoni mit Knoblauch und Kräutersauce (5,80 Euro) geordert wurde, möchte ich an dieser Stelle nicht verschweigen.
 
Auch eine gemischte Salat-Platte (9,50 Euro) traf auf hungrige „Hors D’oeuvr‘ler“. Meine Schwester gönnte sich eine Portion Gyros mit Tzatziki (14,80 Euro), während sich mein werter Herr Schwager an das panierte Schweineschnitzel (13,80 Euro) wagte.
 
Bei den Fleischgerichten war neben den frittierten Goldtalern vom Erdapfel auch ein kleiner Beilagensalat im Preis enthalten. Der kam vorweg, bestand primär aus gemischtem Blattwerk und schmeckte hauptsächlich nach dem Joghurtdressing, das ihn großzügig benetzte.
Der Beilagensalat
Da man die essigsaure Salattunke durchaus essen konnte, habe ich das von diversen Rohkosthügeln flankierte Grünzeug mit Appetit verschlungen. Der Krautsalat ging einmal mehr als unverzehrtes Resultat meiner angeborenen Rohkostschwäche zurück.
 
Die gemischte Salatplatte, die sich meine Schwester und ihr Mann vorweg schmecken ließen, hatte beachtliche Ausmaße. Einige der gegrillten Pfefferschoten, an denen sich in erster Linie meine Nichte erfreute, brutzelten wohl etwas zu lange über dem heißen Feuer, wodurch ziemlich verkohlte Ergebnisse erzielt wurden.
Schwarz-grüne Peperoni-Koalition
Naja, Röstaromen gut und schön, aber hier wären weniger wohl mehr gewesen. Na wenigstens wurde am Knoblauch nicht gespart.
 
Die Wartezeit zwischen Vor- und Hauptspeisen vertrieb uns die Jüngste am Tisch. Besonders meine Schwester und meine Nichte standen im Fokus unserer aufgeweckten Zweijährigen, die mal wieder nur so vor Tatendrang strotzte.
 
Dann prasselte plötzlich das von Fleischgerichten dominierte Hauptspeisengewitter auf uns ein. Die beiden panierten Schweineschnitzel, die meinem Schwager vorgesetzt wurden, machten optisch nicht den schlechtesten Eindruck.
Zwei panierte Schweineschnitzel
Auch der Gyros-Hügel meiner Schwester hatte durchaus seine saftigen Momente. 
Ein Gyros-Hügel
Dagegen wirkte die reichhaltige Vorspeisenplatte meiner Frau eher unansehnlich.
Die Vorspeisenkombination
Den gebackenen Schafskäse hatte man samt Alufolie, in der er noch vor sich hin schmurgelte, zu den gegrillten Champignons und Peperoni gepackt. 
Appetitlich sieht für mich anders aus...
Eine Beleidigung für jedes mitessende Auge, zumal auch bei ihrer Vorwegkombi die grünen Schoten viel zu schwarz vom Grill geholt wurden. Ob hier öfter Stammtische des CDU-Ortsvereins abgehalten werden, traute ich mich dann doch nicht zu fragen…    
 
Wenn ich da den kulinarischen Vergleich mit dem etwa gleichteuren, mit kalten und warmen Vorspeisen bestückten Teller aus dem nicht weit entfernten Bayerischen Hof in der Ottstraße anstelle, so fällt mein Urteil über die uninspiriert wirkende Kalimera-Version doch recht bescheiden aus. Na wenigstens schien meiner Frau die fleischlose Grillgemeinschaft halbwegs zu schmecken. Mich hätte sie überhaupt nicht abgeholt.
 
Musste sie auch gar nicht, denn zeitgleich stellte mir die Servierdame eine saftige Hackaufgabe in Form einer Dorschberger Riesenbulette. 
Mein Bifteki
Diese fiel recht saftig aus und wäre auch ohne ihr schafskäsiges Innenleben als beachtlicher Sattmacher durchgegangen. Einziges Manko: dem hackfleischernen Bulettenoval hätte weniger Salzwürze gut zu Gericht gestanden! Kein Wunder, dass die pikante Fleischportion den Trend zum Zweitbier deftig unterfütterte. Wahrlich kein Essen für chronische Nachdurstphobiker!
 
Wenigstens konnten die geschmacksneutralen Kartoffelchips aus dem Fettbad die Wucht am Gaumen etwas lindern.
Griechische Bratkartoffeln ohne Gaumeninformation
In der höheren Küche würde man von einem kulinarischen Kontrapunkt sprechen, hier war es eher eine fadfrittierte Beilage, die lediglich auf ordinäre Sättigung gepolt war.
 
Während mein Schwager die Reste seiner beiden Schnitzel mit einem halben Liter Hefeweizen hinunterspülte, waren wir uns am Ende alle einig, dass ein Ouzo wohl das bessere Dessert darstellen würde. Da ließ sich das Serviceteam dann auch nicht lumpen und gab für jeden am Tisch einen aus.
 
Dennoch war es ein gelungener Abend im gut gelaunten Familienkreis. Die Wiedersehensfreude mit der Familie meiner Schwester und das sonnige Gemüt unserer Kleinen ließen über kleinere kulinarische Defizite locker hinwegsehen. Für ein solides Gyros mit Tzatziki kann man hier durchaus mal wieder einkehren. Wobei mich nicht nur die Fleischqualität beim nahegelegenen Bayerischen Hof in der Ottstraße mehr überzeugt.
 
Nachtrag zum Verständnis der Rechnung: Da ich meine Schwester und ihren Liebsten zum Essen einlud und unser Töchterchen mal wieder gepflegt „räuberte“, bezieht sich der angegebene Gesamtbeitrag lediglich auf vier Personen.