Region Karlsruhe

Reichlich versteckt und nur aufgrund des Schlemmerblocks haben wir das Flammaurant ausprobiert. Ca 15 Gehminuten vom Schloß Gottesaue in der Karlsruher Oststadt liegt das Lokal. An einer Straßenecke mit Außenbereich. So gibt es auch zwei Eingangstüren, eine an der Ecke und eine über die Terrasse.
Gleich an der Tür mußten wir lesen, das das Flammaurant an diesem Standort bald schließt aufgrund einer Kündigung des Hausbesitzers. Ein neuer Standort ist ja aber schon in Betrieb an der Kuhweide in Karlsruhe-Rintheim.

Deshalb ist die Innenaustattung auch sehr spartanisch, weil der komplette Auszug bevor steht. Kann man verstehen.
Auf den Holztischen ohne Tischdecke stehen kleine Teller, sonst nichts.
Die junge Bedienung ist freundlich und zaghaft und bringt die Speisekarten. Diese ist unterteilt in herzhaft, süß usw. Preise findet man nur auf der ersten Seite. Ganz unkompliziert: Jeder Flammkuchen 8 Euro. Getränke gibt auch von herzhaft bis süß zu normalen Preisen.

Gewählt wurden Flammkuchen namens Mexiko, Knobi, Bernd und Karies. Die Namen der Gerichte sind allesamt einfallsreich.
Auf Mexiko findet sich (neben den Grundzutaten eines Flammkuchen wie bei allen) reichlich Chili und Peperoni, das einem beim Essen ziemlich warm wird. Knobi besteht überwiegend aus Knobi, aber man müffelt hinterher nicht nach Knobi. Zärtlich portioniert.
Bernd hat ein klein geschnittenes, parniertes Schnitzel dabei. Auch gut.
Karies macht seinem namen alle Ehre: Rolo Pralinen, Smarties, Schokosoße. Gewöhnungsbedürftige Mischung: Geschmolzene Rolo sehen nicht schön aus und haben mich an die zerstörten Belüftungskrater der Morlocks aus dem Film "Die Zeitmaschine" erinnert :-) Smarties behalten im Ofen ihre Form und sind schön weich beim Kauen. Die Schokosoße hat der Süße dann noch den Rest gegeben. Ein Experiment für den Zuckerspiegel. Interessant.

Das Flammaurant hat auf jeden Fall noch einen Besuch verdient, auch ohne Schlemmerblock.

Nachdem ich vor ein paar Wochen alleine ein Probeessen durchgeführt und mir die Location genauer angesehen habe, waren wir letzten Samstag mit 15 Personen vor Ort, natürlich bei der Anzahl vorher reserviert.
Bei uns waren ziemlich alle Altersklassen vertreten, von ganz klein mit 4 Jahren bis zum Opa mit 67 Jahren.
Wir haben alles mögliche von der Speise- und Getränkekarte bestellt.
Alle waren sehr zufrieden mit dem Essen und mit dem Service.
Auch wenn wir, gewollt,  etwas am Rande saßen, man hatte uns stets im Blick und nur ein Wink mit der leeren Weinflasche und schon kam jemand, um die Nachbestellung aufzunehmen.
Wir sind aus verschiedensten Städten angereist und alle waren der Meinung das man sich diese Location merken sollte.... 
Guter Service
Gutes Essen 
alles zu akzeptablem Preis
Der schöne Außenbereich und das tolle Wetter hat natürlich auch zum gelungenen Abend beigetragen

Über die großen Drei der Neupotzer Gastroszene (Krone, Hardtwald, Lamm) habe ich schon mehrfach berichtet. Eine Radtour führte mich in den Ferien am Rheindamm entlang. Unter der immer dunkler werdenden Wolkendecke roch es verdächtig nach Gewitter. Dieser Umstand ließ mich zu etwas fortgeschrittener Mittagszeit den Radweg verlassen, um über staubig trockene Feldwege den Ortsrand von Neupotz anzusteuern. Hier, zwischen Fischweihern und Baggerseen gelegen, befindet sich das von Backfischfreunden so hochgelobte Anglerheim. Dieses wird schon seit einigen Jahren von der Familie Wilken aus Ostfriesland betrieben und hat – ausgenommen montags, da ist Ruhetag - von 11 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet.
 
Das beschauliche Fischlokal mit Seeblick war gut besucht. Viele Fahrräder ließen auf ein beliebtes Ausflugsziel schließen. Und tatsächlich waren die meisten Freiluftplätze mit Blick auf das stille Gewässer schon vergeben. Meine Suche nach einem Schattenplatz endete unter einem großen Sonnenschirm, der sich später noch in ganz anderer Funktion als äußerst nützlich erweisen sollte.
 
Das komplette Speisenprogramm passte auf eine laminierte DIN-A4-Seite im Querformat. Über Tagesempfehlungen informierten Schiefertafeln am Eingang zur Gaststätte oder wurden dem Gast verbal übermittelt. Die Getränkeauswahl war in einem kleinen Ringbuch mit Klarsichtfolien nachlesbar. Mit Freude stellte ich fest, dass das Bier Regionalbezug hatte. Es kam aus der Bellheimer Brauerei, keine 15 Autominuten von hier entfernt. Die Weine bezog man aus dem südpfälzischen St. Martin (bei Edenkoben).
 
Zuerst bestellte ich eine Flasche Mineralwasser gegen den Durst. Das „Bellaris“, ebenfalls aus dem nahegelegenen Örtchen Bellheim stammend, stellt für mich (neben „Teinacher“) die Referenz in Sachen „saurem Sprudel“ dar. Gerade mal 3,20 Euro musste ich in eine Flasche der kohlensäurehaltigen Pfalz-Quelle aus Bellheim investieren. Eine kühle Wohltat an diesem schwül-warmen Mittwochmittag.
 
Während ich das übersichtliche Speisenangebot überflog, stand auch schon der Patrone neben mir am Tisch, begrüßte mich als wäre ich seit Jahren Stammgast und riet mir zum heutigen Tagesessen. Eine stattliche Panierfischplatte wurde zusammen mit Pommes und Beilagensalat für bescheidene 11,90 Euro feilgeboten. Mein eigentliches kulinarisches Ansinnen, das knusprig panierte Zanderfilet mit Kartoffelsalat (12,80 Euro) zu verputzen, warf ich daraufhin über Bord und stellte mich der Backfisch-Challenge.
 
Lediglich vier Salatvarianten, zwei Vorspeisen und acht Hauptgerichte konnte ich in der kompakten Speisenkarte entdecken. Das Gros der Gäste geht zum Fischessen hierher und hat die Auswahl zwischen Zander- und Seelachsfilet, panierten Tintenfischringen oder Salat mit knusprigen Shrimps. Für gutbürgerlich gelaunte Carnivoren gibt es Obligatorisches aus der Hausmannsküche: Wurstsalat, Bratwurst und Schnitzel. Den Vegetariern rückt man salatblattweise zu Leibe oder gibt ihnen das, was sie mittlerweile in nahezu jeder gutbürgerlich angehauchten Gastwirtschaft aus dem Ofen gezogen bekommen: den überbackenen Schafskäse.
 
Der Beilagensalat wurde zeitnah gereicht. In der kleinen Glasschale lag geraspelte Möhrenrohkost ganz klassisch neben Weißkraut auf ein paar mit Allerweltskräuterdressing angemachten Blättern Eisbergsalat. Ein paar Scheiben von der Salatgurke (für mich immer der reinste Horror…) und die übliche Pflichttomate komplettierten das zwar recht geschmacksarme, aber dennoch frische Gemenge Grün-Weiß-Rot-Zeugs.
 
Kurz darauf folgte die eigentliche „Panade-Disziplin“ des Hauses. Auf dem weißen Teller-Oval strahlten mir vier(!!!) kross frittierte Fischstücke entgegen. Seehecht, Merlan, Seelachs und natürlich Zander (das Neupotzer Wappentier) wurden auf meine Frage hin namentlich von der Service-Chefin genannt. Begleitet von beherzt gewürzten Pommes und einem ordentlichen Klecks Remouladensauce war das schon ein üppig belegter Teller, den ich da vor der Nase hatte.
 
Klar, auf solch deftige Frittierküche hat man nicht jeden Tag Lust. Und man sollte sie dem eigenen Wohl zuliebe auch nicht übermäßig oft genießen. Aber als Stärkung für die noch vor mir liegenden Radkilometer hatte sie durchaus ihre Berechtigung. Zumal der Zander wirklich hervorragend schmeckte. Seehecht, Merlan und Seelachs brachten zwar Abwechslung, aber keiner von ihnen konnte es mit König Zander aufnehmen. Merke: beim nächsten Mal nicht vom Personal bequatschen lassen und gleich den panierten „Neupotz-Barsch“ bestellen.
 
Kaum hatte ich das letzte Stücken Fischfilet in die Remoulade getunkt, spielten sich um mich herum tumultartige Fluchtszenen ab. Ein Wolkenbruch, begleitet von sonorem Donnergrollen, trieb die Gäste in Windeseile in das direkt neben dem Anglerheim aufgebaute Zelt. Unter meinem Sonnenschirm mit Doppelfunktion wurde es immer ungemütlicher. Da hatte ich wohl den günstigen Zeitpunkt zur Flucht passiv verstreichen lassen und musste tatenlos zusehen, wie sich der mit Kies bedeckte Boden in eine regelrechte Pfützenlandschaft verwandelte.
 
Ein geringes Nachlassen des Sommergewitters nutzte ich schließlich, um mich im Inneren der Gastwirtschaft bei einem Schoppen Radler (3,50 Euro) zu trocknen und die gepflegten Nassräume aufzusuchen. Ein blauer Geldschein wechselte danach den Besitzer und ich schwang mich wieder aufs Rad, um die Heimreise anzutreten. Das Backfisch-Pommes-Gemisch in meinem Magen erschwerte mir zwar die ersten Kilometer, erwies sich dann aber als gute „Kraftquelle“ für den Endspurt.
 
Sicher kein Lokal für die wöchentliche Einkehr, aber ab und zu kann man sich hier den panierten Zander schon schmecken lassen. Unprätentiöse Fischküche mit Blick aufs Wasser kann bei gerade nicht vorhandenem Mittelmeer auch am Fischweiher seinen Reiz haben. Hunger hat bei den hier verabreichten Portionen jedoch oberste Einkehrpriorität.

Mit einigen Bekannten ging es mal wieder ins Mille Stelle. Sonntag, 17.30 Uhr. Der Laden ist wie immer voll, ohne Reservierung geht hier nix.
Der Pizzaofen steht in einer Ecke des Restaurants, in der anderen ist der Getränkebereich. Der Raum ist groß und geräumig, außen viel Platz auf der Terrasse. Nebenan ist der Fußballplatz des FV Rußheim. Wenn also gerade ein Spiel ist, hat man Livekulisse.
Die Bedienung gewohnt schnell am Tisch mit den Speisekarten. Bald werden auch die Bestellungen aufgenommen. Die große Pizza Capricciosa soll es sein. Dazu ein großer italienischer Salat, der mit meiner Frau geteilt wird.

Die Pizza echt groß, Reste können gerne mitgenommen werden. Es wird vom Restaurant in Alufolie eingepackt. Der Salat hat viel zu bieten und macht auch gut satt.

Das Mille Stelle ist nicht aus Zufall immer so voll. Kann man immer wieder hin!! Sehr zu empfehlen.

Juni war es dann mal wieder soweit. Vier Mitglieder eines Wörther „Supperclubs“ machten sich zum zweiten Mal im Rahmen ihrer regionalen „Tour de Fress“ auf den Weg nach Weyher. Hier gastierte das Carnivoren-Quartett schon einmal im September 2015 und schon damals hatte Simon Seiler, Sohn von Inhaber Franz, als junger Küchenchef das Zepter am heimischen Kronprinzen-Herd übernommen. Drei Jahre später hat sich unter seiner Ägide das altehrwürdige Gasthaus zu einer festen kulinarischen Größe in der Südpfalz etabliert.
 
Selbst die Schnarchfraktion vom Meininger-Verlag (Neustadt a. d. W.), die uns alle zwei Jahre mit ihrem „Pfälzer Restaurantführer“ mehr amüsiert denn informiert, hat vom Können des talentierten Herrn Seiler Junior Notiz genommen und ihn in der 2018/2019er Auflage zum „Aufsteiger“ der Pfalz gekürt. Bewertet mit 2,5 Kochlöffeln im Schlemmeratlas und ausgezeichnet mit einem Michelin-Teller für eine Küche mit guter Qualität kommt der „Kronprinz“ nun auch bei bedeutsameren Gastroführern gut weg.

Der ehemalige Lehrling des mittlerweile in Rente geschickten Südpfälzer Sternekochs Karl-Emil Kuntz (Krone in Herxheim-Hayna) hat hier im beschaulichen Weinörtchen Weyher, das der gemeine Rhodt-Besucher gerne links oberhalb liegen lässt, den elterlichen Betrieb sukzessive modernisiert und zeitgemäß ausgerichtet. Bodenständig, aber mit kreativem Touch – so lässt sich die einfallsreich umgesetzte Regionalküche von Chefkoch Seiler kurz und knapp charakterisieren.

Seine Küchenphilosophie, die auch den Blick ins benachbarte Frankreich nicht scheut, baut dabei genauso auf Pfälzer Klassiker „aus Omas Rezeptbuch“ wie auf mediterrane Genüsse, die das Mittelmeer ein Stückchen näher rücken lassen. Kochkurse und Küchenpartys, Krimi-Dinner und Neujahrsbrunch – der Veranstaltungskalender des „Kronprinzen“ kann sich sehen lassen.

Dass nun auch der äußere Rahmen den hübsch angerichteten Preziosen auf dem Teller angeglichen wurde, kann der hier einkehrenden Genussklientel nur Recht sein. Man hat die beiden Gasträume, in denen bis zu 60 Personen Platz finden, von piefigen Vorhängen und Tischdecken sowie altbackenen Polstern (der Wandbänke) befreit und sie dadurch deutlich entkrampft. Auch der dunkle Filz-Teppich, der sicherlich den größten Anteil am überholten Ambiente früherer Tage hatte, hat mittlerweile ausgedient. Dank gepflegtem Laminatboden wirkt das Interieur nun wesentlich zeitgemäßer und freundlicher. Bunte Pop-Art von jungen Künstlern (aktuell von Julia Neverman alias "Younique") ziert neuerdings die Wände. Auf den blanken Holztischen hält man sich mit überflüssiger Deko zurück, ohne jedoch auf liebevolle Details der klassischen Tischkultur, wie z.B. die hübsch gefalteten Stoffservietten bzw. den kleinen Brotteller, zu verzichten.

Frau Rita Seiler empfing uns in gewohnt freundlicher Manier. Unser ca. einstündiges Zuspätkommen schien kein Problem. Der Andrang hielt sich an jenem Donnerstagabend in Grenzen und so saßen wir schließlich ziemlich zentral im Hauptgastraum mit Blick auf den Ausschankbereich, hinter dem es zur Küche ging. Aus der kam der Küchenchef ganz nonchalant gestapft, trug ein paar hübsch angerichtete Teller an den Nachbartisch und begrüßte uns dabei in lässiger Art und Weise. Schon ein cooler Typ der Simon Seiler. Einer, der die Nähe zu seinen Gästen schätzt, kommt eben gleich sympathisch rüber.

Auf dem Tisch lag bereits ein hölzernes Klemmbrett, auf dem ein mit dickem Edding beschriebenes DIN-A4-Blatt befestigt war. Darauf stand in leserlicher Handschrift die heutige Tagesempfehlung, nämlich Rinderbäckchen, Nudeln und Salat für 16,90 Euro, geschrieben. Ein erstes deftiges Ausrufezeichen in Sachen Hausmannskost.

Frau Seiler reichte uns die Speisenkarten. Auf der ersten Seite war eine recht umfangreiche Aperitif-Auswahl gelistet. Sherry, Martini, Campari und andere appetitanregende Alkoholika waren u.a. vertreten. Aber auch Alkoholfreies wie der Traubensecco vom Weingut Hörner aus Hochstadt hatte man im Programm. Ein Rosé-Secco (0,1l für 3,60 Euro) und ein URsUS Gin Tonic (0,2l für 5,90 Euro) beschwichtigte die „Spritties“ am Tisch, während die beiden anderen Mitglieder unseres Futtervereins das Mineralwasser (0,75l für 4,90 Euro) gleich flaschenweise kommen ließen.

Da jeder weiß, dass Tonic ohne Alkohol recht „ginlos“ daher kommt, genoss ich meinen Begrüßungslongdrink mit Original-Gin aus Weyher (!!!) in vollen Zügen. Das aromatische Destillat stellt nämlich Simon Seiler in Kooperation mit dem Weyherer Winzer Josef Brecht selbst her. Zwei aus dem gleichen Ort mit derselben „Schnapsidee“ sozusagen.

Außerdem wurde an diesem Abend Flüssiges in Form mehrerer Johannisbeerschorlen (0,5l für 3,50 Euro) sowie Espresso (2 Euro), Kaffee (2,30 Euro die Tasse) und natürlich Wein verkonsumiert. Mit allein 17 verschiedenen Weinen im offenen Bereich, zeigt man sich gut aufgestellt. Schön, dass hier das Augenmerk auf dem direkten Umfeld des Weinortes Weyher liegt und ausschließlich Winzer aus der direkten Nachbarschaft offen kredenzt werden. Entdeckungen sind somit glasweise garantiert.

Auch beim Flaschenweinangebot gibt man sich regional verwurzelt. Viele bekannte Weyherer Jungwinzer, wie z.B. Graf, Meier oder Möwes, hat man im Portfolio. Daneben baut man mit Jülg (Schweigen), Klein (Hainfeld), Hartmann (Kirrweiler) und Hörner (Hochstadt) ganz bewusst auf die junge Südpfalz, die sich unter Weinkennern immer mehr einen Namen macht und deren Weine beim „Kronprinzen“ äußerst preiswert zu erstehen sind.

Freunde der ersten Lage bzw. des Großen Gewächses werden dagegen bei Minges (Flemlingen) und Meßmer (Burrweiler) fündig. Großes Lob an dieser Stelle an die mit viel Bedacht zusammengestellte Weinkarte. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch in besseren Restaurants veritable Trouvaillen für um die 20 Euro ergattern lassen.

Schon bei unserer Ankunft blieben wir neugierig am Glasschaukasten draußen stehen und warfen erste Blicke auf das Speisenangebot. Drinnen blätterten wir uns dann gemütlich durch die verschiedenen Menüs, deren Gerichte sich auch alle einzeln bestellen ließen. Drei an der Zahl waren es und alle klangen sie verlockend. Dem Menü „Signatur“ (vier Gänge für 49 Euro) konnte mein Kollege nicht widerstehen. Lachsforelle, Meerwassergarnele, Rinderfilet und Pfälzer Erdbeervariation bildeten die verführerische Menüfolge, die auch ohne Meeresfrucht in drei Gängen (39 Euro) erhältlich war. Der mir schräg gegenüber sitzende Gourmand beschränkte sich auf diese „Light-Version“.

Für Veggies gab es ebenfalls vier Gänge in Menüform (32 Euro) zu bestellen. Mit dem berühmten Erdesbacher Ziegenfrischkäse, einer Tomatensuppe, einem Kräuter-Risotto mit Pfifferlingen und der Kombi aus Pfälzer Erdbeeren und Pirmasenser Wawi-Schokolade kämen selbst Fleischverzichter voll auf ihre Kosten, so die einhellige Meinung in unserer Carnivoren-Runde. Für Gockel-Genossen und Saumagen-Sympathisanten wurde das Menü „Palatina“ offeriert. Auch hier wahlweise in drei oder vier Gängen (27 bzw. 29 Euro). Hier galt es mit Saumagen-Carpaccio, Rinderkraftbrühe, Gockel in Woi („coq au vin“) und dem bereits erwähnten Erdbeerdessert fertig zu werden. Und das alles für unter 30 Euro.

Zweimal lautete die Entscheidung am Tisch „pro Pfalz-Menü“. Bei letzterem tauschte ich die Rinderkraftbrühe gegen die Tomatensuppe aus der Veggie-Palette. Alles kein Problem im „Kronprinzen“ – noch nicht einmal Aufpreis wurde berechnet.

Neben den Menüs existierte eine überschaubare Auswahl an Fleisch- und Fischgerichten (Rumpsteak, Barbarie-Entenbrust, Kalbszunge, Zander und Rotzunge). Der Saumagen „nach Omas Art“ (12,90 Euro) bediente die Pfalz-Esser und für die vespernde Zunft standen ein paar kalte Gerichte (Schwartenmagensalat, Käseteller, etc.) bereit.

Der Kollege zu meiner Rechten wählte das Schnitzel „Wiener Art“ (12,90 Euro), das hier mit Kartoffel-Gurken-Salat serviert wurde. Mit einem Saumagen-Carpaccio (9,90 Euro) und einer Tomatensuppe (4,90 Euro) erweiterte er seinen Hauptgang zu einem individuellen Drei-Gang-Menü.

Fehlte nur noch der passende Wein. Eine Flasche Merlot Auslese (29,90 Euro) vom Weingut Norbert Brecht aus Weyher sollte mit stolzen, im Holzfass gereiften 15 Volumenprozent unsere Lust auf stoffige Tanninfülle befriedigen. Der warmen Witterung wegen ließen wir den kräftigen Roten zunächst etwas runterkühlen.

Dem ersten Hunger wurde mediterran begegnet. Eingelegte Oliven und eine streichzarte Tomatenbutter sollten Abhilfe schaffen. Aufs frische, von Vater Seiler selbstgebackene Brot gestrichen, war das ein erster wohlschmeckender Küchengruß, den wir dankend annahmen. Zusätzlich wurde uns eine Tüte mit aromatisch duftendem Curry-Popcorn auf den Tisch gestellt. Die ging reihum und war viel zu schnell geleert. Auf einer kleinen Schiefertafel lagen halbe Cocktailtomaten, Salatgurkenscheiben und herzhafter Schinken als Fingerfood aufgespießt. Schon die kleinen kulinarischen Aufmerksamkeiten zu Beginn zeigten, dass die Küche in der Lage war, aus recht einfachen Produkten Schmackhaftes zu zaubern. So konnte es weiter gehen.

Beim ersten Gang lagen gebratene Saumagenscheiben um einen aufgeschichteten Hügel aus Kraut-und Blattsalat. Ein Teller, der sowohl texturell, als auch geschmacklich ein breites Spektrum abdeckte. Die salzige Würze steuerte der hauchdünn aufgeschnittene Saumagen bei, während das krautige Innere für sommerliche Frische sorgte. Knackiger Salat und knusprig gebratenes Pfälzer Schweinsallerlei – eine durchaus passende Vorspeise für einen warmen Juni-Abend. Vielleicht hätte das Hausdressing noch etwas mehr Essig-Wumms vertragen. Denn als Fan der sauer angemachten Elsass-Salate halte ich von zurückhaltenden „Anmachmethoden“ generell nicht viel. Der schräg gegenüber sitzenden Kollege lobte jedenfalls seine mit Gin-Schmand verfeinerte, kalt geräucherte Lachsforelle über den grünen Apfel, der – genau wie die darin enthaltenen Radieschen – seiner Vorspeise den besonderen Frischekick verlieh.

Wir schalteten gemächlich in den zweiten Gang. Der Lachsforellenverzehrer musste pausieren, da er ja die Meerwassergarnele mit Cous-cous hatte sausen lassen. Wir hingegen mutierten zu Suppenkaspern und bekamen zweimal frisch pürierte Tomatensuppe und eine Rinderkraftbrühe serviert. Vielleicht hat Küchenchef Seiler ein Faible für Spiderman oder die Roten Teufel vom Betzenberg, so mein erster Gedanke als ich die mit einem weißen „Netz“ überzogene „FCK-Suppe“ vor mir stehen sah. Später verriet er mir, dass er für das Muster der Oberfläche griechischen Joghurt – ja genau der fette Südländer! – benutzte, daher auch die etwas festere Konsistenz beim Verzehr.

Wie  ich es hier schön öfter erlebt habe, nutzte Seiler auch diesmal den Tellerrand, um mit Tomatenmarmelade, helleren Tomatenstücken und ein paar Essblüten seiner Vorstellung eines optisch aufgepeppten Suppentellers gerecht zu werden. Das „Zierwerk“ sah nicht nur gut aus, sondern passte ganz wunderbar zur fruchtigen Tomatenmasse eine Etage tiefer. Einziger kleiner Kritikpunkt war auch hier die etwas defensive Art der Würzung. Klar kann das auch zu Lasten von Frucht und Frische gehen, würde aber dem Gericht insgesamt zu einem breiteren Geschmacksbild verhelfen, so die einhellige Meinung am Tisch. Simon, etwas mehr Chuzpe beim Würzen darfst du ruhig zeigen!

Dass es auch beherzter geht, war bei den Hauptgängen deutlich schmeckbar. Sowohl die herrlich zarten Brust- und Keulenstücke meines in Riesling-Sauce badenden Woi-Gockels, als auch das stattliche mit kräftiger dunkler Jus, cremiger Polenta und deftigen Speckbohnen versehene Rinderfilet (feinste argentinische Blockhouse-Qualität) aus dem Signatur-Menü ließen keine kulinarischen Wünsche offen. Aromatisch, vollmundig, gut! In der gehaltvollen Sahne-Sauce meines Coq-au-vin sorgten frische Champignons und aromatische Kräuter (Petersilie und Schnittlauch) für den delikaten Feinschliff. Zusammen mit einem ansehnlichen Häufchen Tagliatelle eine stattliche Portion, die ich da zu verputzen hatte. Denn Simon Seiler kocht sicher nicht für klägliche Kalorienzähler, wehmütige Weight-Watcher und depressive Dauerabnehmer. Das würde ja schon rein optisch gar nicht zu ihm passen. Seine Gerichte sind nicht nur hübsch arrangiert und handwerklich gekonnt zubereitet, sondern machen auch satt. Ein zeitgemäßer, aber durchaus üppiger Pfalz-Stil, der keinen hungrig unter die Tischplatte purzeln lässt.

Nur der Kartoffel-Gurken-Salat, den sich mein Nebenmann zu seinem knusprigen Schweineschnitzel „Wiener Art“ einverleibte, kam geschmacklich eher unscheinbar daher. Wie beim Salatdressing zuvor, fehlte ihm ein wenig die Essigwürze. Zugegeben nicht jeder mag Säure, aber bei manchen Gerichten gehört sie einfach dazu. Dem Schnitzelbegleiter hätte jedenfalls etwas mehr Pep gut zur Kartoffel gestanden, so die Meinung meines Kollegen.

Doch diese Kleinigkeiten waren spätestens beim Anblick des Pfälzer-Erdbeer-Desserts, das die drei Menü-Esser als letzte „Hürde“ zu nehmen hatten, verflogen. Auf einer länglichen Schiefertafel zeigte Seiler, dass er auch als Pâtissier sein Handwerk beherrscht. Er präsentierte die Pfälzer Erdbeere in verschiedenen Texturen. Als krachendes Baiser, als cremiges Sorbet, als halbgefrorenes Parfait und als naturbelassene Schnipsel. Dazu gesellten sich marinierte Rhabarberstücke, eine Nocke herb-süßer Mousse au chocolat, eine herrlich fluffige Vanillecrème und ein paar dunkle Schokosplitter. Bei diesem Sommerdessert stimmte die Balance aus süßen, herben und säuerlichen Elementen perfekt. Daneben sorgten ein paar Minzblätter für zusätzliche Frische.

Und so beendeten wir unser „Clubtreffen“ in Weyher mit gutem Bauchgefühl und in großer Zufriedenheit. Klar, wäre ein Besuch in der nahegelegenen Winzerstube von Volker Krug auch mal einen Besuch wert, aber bei Simon Seilers Küche wissen wir eben, wo wir dran sind und dass es uns dort so richtig gut schmeckt. Kulinarische Bauchlandungen, wie neulich erst in Neustadt-Gimmeldingen im  Restaurant Moro erlebt, sind hier keine zu erwarten. Dafür eine liebevoll zubereitete Pfalz-Küche, die mit fairem Preis-Genuss-Verhältnis und frischen Produkten zu gefallen weiß.  

Wir waren heute 5.08.2018 gegen 20h im Biergarten ,

Essen ungenügend, Sosse versalzen, Rostbraten englisch, bestellt war medium, Salat war mini,

Spiegelei war schon in der Pfanne verlaufen, auch versalzen,  Personal kam erst auf Zuruf um Bestellung aufzunehmen,
dann ging noch der Hauseigene Hund auf Hunde der Gäste los ! die Gäste haben sich beim Personal beschwerd,

darauf kam die Wirtin im Sauseschritt auf die Gäste los, und schrie auf solche Gäste mit Hund könnte siee verzichten,
schliesslich wäre Ihr Hund hier zuhause !.............geht garnicht.

Wollte mit Freunden und deren Kinder nach einem Schwimmbad-Besuch noch etwas Essen gehen. Wir hatten alle unsere Getränke bestellt, die auch prompt kamen. Dann die Essensbestellung. Einmal Burger mit Pommes, ein Fischgericht, einmal Schupfnudeln mit Apfelmus und zweimal Schnitzel mit Pommes. (Also 5 einfache Gerichte)
Jedenfalls kamen die einzelne Gerichte immer so im Abstand von ca.10 min. Nun fehlte noch meine Bestellung- (Schnitzel & Pommes). Nach etwa einer Stunde Wartezeit, und einem Bärenhunger sprach ich zum zweiten Mal einen Bediensteten der Galerie auf mein fehlendes Essen an. "Da ist etwas schief gegangen" war die knapp bemesse Antwort. Meine Freunde waren mit dem Essen schon fertig und eins der Kinder sogar schon eingeschlafen, Ich stornierte daraufhin meine Bestellung und verlangte die Rechnung.beim Bezahlen äußerte ich noch, dass ich nun erst mal schauen muss, wo ich was zum Essen herbekomme? die unverschämte Antwort :" Da gibt´s doch einen Döner-Kebap" um die Ecke.Das war mal abgesehen von den latschigen Pommes, den nicht durchgegarten Schupfnudeln, der Fehlenden Entschuldigung oder Entschädigung sowie des gänzlich vergessenen Gerichts an Unverschämtheit nicht mehr zu überbieten. Einen Stern gibt es für die Tatsache , dass ich zumindest direkt vor dem Lokal parken konnte, und somit auch schnell weg kam.

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass ich zum letzten Mal bei Werner Püngeler (Inhaber) und seiner Frau Petra Roth-Püngeler (Küchenchefin) im beschaulichen Örtchen Dernbach (Pfälzerwald) zu Gast war. Noch heute erinnere ich mich an das formidable Wildragout mit Kartoffelknödeln, das ich als Hauptgang eines dreigängigen, sehr preisgünstigen Tagesmenüs verputzen durfte. Die dazugehörige RK-Rezension wurde auf meinen Wunsch hin wegge“yelpt“. Höchste Zeit also, über diese mit Bib-Gourmand-Abonnement ausgestattete Pfälzer Gastro-Institution mal wieder „ein paar“ Worte zu verlieren.
 
Eine Wanderung zur nicht weit entfernten Ruine Ramburg führte uns im Juni ins Dernbachtal. Ein Tisch für zwei Personen wurde zuvor problemlos am Telefon klar gemacht. Den zünftigen Pfälzer Teller ignorierten wir beim Besuch der unterhalb der Burg befindlichen Ramburgschenke geflissentlich, denn wir waren bereits in freudiger Erwartung dessen, was man uns „beim Püngeler“ so alles auftischen würde.
 
Trotz der warmen Witterung war das Lokal an diesem Sonntagabend gut besucht. Auf der schattigen Terrasse hinter dem Haus waren bereits alle Plätze belegt oder reserviert, weshalb man uns im hinteren Bereich des langgezogenen Gastraumes („Wintergarten“) platzierte. Durch dessen offene Glastüren verfolgten wir das Treiben auf der Terrasse und bekamen nebenbei ein wenig von der kühleren Abendluft ab. Ein guter Platz, an dem die Servicedamen wie Fleißbienen vorbei summten.  Zunächst jedoch ohne großartig von uns Notiz zu nehmen.
 
Zeit zum Umschauen. Seit 1884 wird in diesen Mauern Gastronomie betrieben. Seitdem ist die ehemalige Fuhrmannsschenke in Familienbesitz. Petra Roth-Püngeler und ihr Mann Werner führen das von Urgroßvater Jacob gegründete Gasthaus seit 1988. Es gibt nur noch wenige Adressen in der Pfalz, die eine solch lange Tradition vorweisen können. Aber altehrwürdig ist hier nicht mit antiquiert gleichzusetzen. Dazu machte das mit viel hellem Holz ausgestattete Innere des Lokals einen viel zu frischen Eindruck. Bei genauerer Betrachtung entdeckt man sorgfältig platzierte Elemente der klassischen Gastronomie, die mit dem Charme des familiär geführten Landgasthofes Hand in Hand gehen.
 
Die stilvoll mit weißem Leinen überzogenen Tische setzten mit glänzend poliertem Silberbesteck und Stoffservietten ein erstes Zeichen in Richtung gehobener Gastlichkeit. Kein Wunder, fühlt man sich doch als Mitglied der „Chaîne des Rôtisseurs“ gastronomischen Werten und gepflegten Tischsitten verpflichtet. An den Wänden hing gerade so viel wie das Auge des Kunstbanausen noch vertrug und die bequem gepolsterten Stühle bzw. Wandbänke sorgten für ein behagliches Sitzgefühl. Über den etwas schmucklos wirkenden Fliesenboden konnte ich locker wegsehen, denn das Wesentliche würde sich ja eh gute 70 cm darüber abspielen.
 
Mittlerweile hatte man uns auch die Speisenkarte gereicht. In deren Einband wurde noch einmal auf die familiäre Tradition des Gasthauses hingewiesen. Die kulinarische Ausrichtung würde zwischen „fantasievoller Gourmetküche und regionaler Frischeküche“ oszillieren, stand da genauso dickgedruckt wie die Anmerkung, dass man es hier mit einer der „besten Weinkarten der südlichen Weinstraße“ zu tun hat. Und wahrlich, die Auswahl an feinen Kreszenzen aus der Pfalz konnte sich in der Tat sehen lassen. Viele renommierte Pfälzer Weingüter ließen sich hier flaschenweise entdecken und das zu äußerst fairen Preisen. Eine vinophile Rundumversorgung, die Respekt einflößt.
 
Siegrist (Leinsweiler), Becker (Schweigen), Gies-Düppel und Siener (beide Birkweiler) – schon auf den ersten beiden Seiten tummelten sich jede Menge Spitzengewächse im 0,75-Liter-Takt. Schön, dass man sich die Mühe machte und zu jedem Winzer kleine Infotexte, die den einschlägig bekannten Nachschlagewerken und Magazinen (Gault Millau, Eichelmann, Vinum und Weinwelt) entnommen wurden, abgedruckt hatte. Hier lernt der Neuling noch etwas dazu und der Kenner fühlt sich bestätigt. Sicherlich auch ein Angebot für vinophile Gäste, die sich am Tisch nicht mehr ganz so viel zu erzählen haben. Sie können in aller Ruhe die Weinkarte studieren – genug Lesestoff ist ja da. Übrigens ist man hier auch auf den Genuss von offenen Weinen gut eingestellt. Über 20 verschiedene Rebsäfte gibt es hier glasweise zu erstehen.  
 
Menüesser kommen übrigens nach wie vor im Gasthaus Schneider voll auf ihre Kosten. Das viergängige „Tafelrundenmenü“ (52 Euro) lockte mit Rehterrine und Wildschweinschinken, einer doppelten Rehkraftbrühe, Barbarie-Entenbrust und einer Crème brulée. Wildfreunde würden hier wohl instinktiv zugreifen. Auch beim fünf- bzw. sechsgängigen „Feinschmeckermenü“ (62 bzw. 70 Euro) hatte man mit dem Rehrücken Leckeres aus heimischen Wäldern im Hauptgang. Und die Schneider’sche Gänseleberterrine (als Vorspeise) gehört nun wahrlich zu den kulinarischen Ewigkeitswerten dieses Gasthauses.
 
Das Tagesmenü von damals hieß nun schlicht „Menü zum Wochenende“, war nun viergängig und kostete mittlerweile 35 Euro (früher waren es für drei Gänge gerade einmal 26,50 Euro…). Bei der Vorspeise durfte man sich zwischen Bärlauch- und Spargelsuppe entscheiden, beim Hauptgang standen Kalbsrahmgeschnetzeltes, Filet von der Lachsforelle und Rückensteak vom Landschwein zur Auswahl. Was die Entscheidung nicht einfacher machte. Zusätzlich standen noch etliche Spargelgerichte auf der reichhaltigen Speisenkarte, deren Spanne von bewährten Leib- und Magengerichten (Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken, Schweinelende, Pfälzer Rehnuss) bis hin zu international angehauchten Klassikern (Rinderfilet Rossini, Barbarie-Entenbrust, Lachs- und Zanderklößchen) reichte.
 
Nur am Sonntagabend wurde zusätzlich ein 4-Gang-Fischmenü für 45 Euro angeboten. Da nutzte ich die Gunst der Stunde und entschied mich für die Preziosen aus Fluss, Teich oder Meer, zumal mir die etwas leichteren Fischgerichte an jenem warmen Juniabend passender erschienen. Meine Begleitung wählte aus dem vegetarischen Angebot die Spinatknödel mit Spitzkohl und Bergkäse (16,90 Euro). Vor- und Nachspeise meines Menüs wurden also Opfer des Sharing-Gedankens.
 
Die 0,75-l-Flasche Schwarzwald Mineralwasser Classic belief sich auf 5,20 Euro, während der kleine Traubensaft (0,2l) bei 2,40 eincheckte. Das Viertel Grüner Silvaner vom Weingut Hochdörfer aus Landau-Nussdorf ließ sich für 5,20 Euro erwerben. Der offene Weiße passte als flüssige Begleiterscheinung gut zu den Protagonisten meines Menüs.
 
Doch bevor es richtig los ging, reichte man uns zur Einstimmung ein kleines Fläschchen mit aromatischem Olivenöl, etwas Meersalz und frisch aufgebackenem Baguette in einem kleinen Holzkasten. Schlicht in der Anrichtung, aber keineswegs trivial im Geschmack, so konnte es weiter gehen. Mit einem zweiten Amuse in Form kleiner deftiger Blätterteigschnecken wurde nochmals freundlich aus der Küche gegrüßt. Die mit Speck, Zwiebel und Schmand gefüllte Petitesse erinnerte vom Geschmack her an den Elsässer Flammkuchen, der ja mittlerweile auch aus der Pfalz nicht mehr wegzudenken ist.
 
Mit einer Trilogie vom schottischen Lachs startete mein Menü. Gebeizt, geräuchert und als Tatar bildete er auf dem Teller ein ansehnliches Arrangement, das von drei Saucentupfern (Honig, Senf, Basilikum) und einem wachsweichen Wachtelei zusätzliche Farb- und Geschmacksakzente erhielt. Dazu reichte man eine geröstete Scheibe Brioche (war noch leicht warm), dessen süßlich fluffiges Innere von fachkundigem Backhandwerk herrührte.
 
Besonders die gebeizte Tranche vom fetten Zuchtfisch hatte es mir angetan. Keine Ahnung, ob es sich hier um Label-Rouge-Qualität handelte. Das Fleisch des „Scottish Salmon“ zerging auf der Zunge. Die u.a. mit Senfkörnern, frisch gemahlenem Pfeffer und leichtem Dillhauch versehene Fischbeize tat dem saftigen Filet ausgesprochen gut. Der rosafarbenen Tartarmasse fehlte hingegen die cremigzarte Avocado als mundfüllender Schmierstoff. Dafür konnte die mürbe Zuchtlachsnocke mit Kräuterfrische und spritziger Leichtigkeit (Zitrone oder Limette) punkten. Die Rauchvariante kam geschmacklich wesentlich unauffälliger daher. Die dünnen Scheiben säumte der obligatorische Dillrand, den man so auch von gutem Sockeye aus der Kühlteke kennt. Die drei Saucenkleckse wirkten etwas eklektisch, waren aber passend ausgewählt. Sie brannten sich zwar nicht ins kulinarische Unterbewusstsein ein, spielten jedoch den rotfleischigen Protagonisten auf dem Teller gut zu und gereichten schmeckbar dem Prädikat „homemade“ zur Ehre.
 
Während meine Begleitung ihren mit mildem Joghurt-Dressing angemachten Beilagensalat – er hätte ihrer Meinung nach ruhig mehr Essigkante zeigen dürfen – erhielt, duftete mir ein schaumig geschlagenes Spargelsüppchen mit Lachskloßeinlage entgegen. Schade, dass Gang Nummer Zwei das vom Fischteller vorgegebene Niveau nicht ganz halten konnte. Die handwerklich gut gemachten Klößchen wurden leider nur in homöopathischer Dosierung verabreicht. Der auf Basis einer Gemüsebrühe angesetzten Spargelsuppe mangelte es dagegen nicht an Sahne-Input. Ihrem geschmacklich eher zurückhaltenden Aroma konnte auch das fadenscheinige Dillkraut, welches sichtbar obenauf schwamm, keinen besonderen Kick am Gaumen entlocken. So blieb das Ganze bei einer sahnig-milden Angelegenheit, der es ein wenig an Würzfülle fehlte.
 
Dafür konnte der Hauptgang glänzen. Denn es ist ja alles fett, was glänzt. In diesem Fall das prächtige, in Butter gebratene Schollenfilet, das in perfektem Gargrad und von aromatischer Mandelkruste umhüllt auf meinem Teller lag. Der hellfleischige Plattfisch strotzte dank subtiler Würzung vor saftigem Eigengeschmack und überzeugte durch seine hohe Produktqualität und -frische. Die mit kleingehackten Schnittlauchröllchen verfeinerten Salzkartoffeln wurden à part in einer kleinen Schüssel serviert. Bei dieser ultraklassischen Beilage wurde die Kochzeit anscheinend sehr genau eingehalten, was zu optimaler Kartoffelkonsistenz führte. Dafür lass ich jede Teigware links liegen. Dieser Hauptgang wäre auch singulär als Tagesgericht erhältlich gewesen, so stand es jedenfalls an der Schiefertafel neben der Eingangstür geschrieben.
 
In bester Fischlaune schielte ich auf die eher frugal wirkenden, von geschmolzenem Bergkäse leidlich bedeckten Spinatknödel, für die sich meine Freundin entschieden hatte. Der Beschreibung in der Karte nach wurden sie in etwas Nussbutter geschwenkt. Von den grünen Veggiebällen nahezu komplett verdeckt, geriet der darunter befindliche Spitzkohl, von Natur aus ja eher dezent aromatisch, auch geschmacklich ins Hintertreffen. Zu allem Überfluss bildete eine „geschmolzene“ Cocktailtomate – schon mehrfach von einem geschätzten Rezensenten dieses Portals als kulinarische Banalität entlarvt – den einzigen „echten“ Farbtupfer in diesem drögen Tellergericht, das Herr Biedermann noch nicht mal seinen Brandstiftern untergejubelt hätte. Und man muss es aussprechen: für 16,90 Euro war das auch preislich nicht mehr im Bereich des Akzeptablen. Spinat, Spitzkohl, Bergkäse – selbst mit dem inkludierten Beilagensalat passte das weder vom Wareneinsatz noch von seiner Verarbeitung her ins Bild.
 
Da lobe ich mir die Burrweiler Mühle – zugegeben ein mittlerweile von Pfalztouristen überranntes Ausflugslokal in bester Lage – wo man das nahezu gleiche Gericht für 6 Euro weniger anbieten kann.          
 
Der süße Abschluss gelang mit marinierten Nektarinen, Vanille-Eis und Himbeerschaum (eigentlich das Dessert vom Wochenend-Menü) und zwei Kugeln hausgemachtem Sorbet (6 Euro). Besonders das intensive Himbeeraroma meines im Glas servierten Nachtisches hatte es mir angetan. Ein würdiger Schlusspunkt eines gelungenen 4-Gang-Menüs, das auch bei der Preis-Genuss-Relation ordentlich abschnitt.
 
Wählt man im „Schneider“ dagegen à la Carte, schlagen hohe Preise wie zum Beispiel bei den Suppen (doppelte Rehkraftbrühe für 8,50 Euro), den einfachen Fleischgerichten (Schweinelende mit Mischpilzen für 23,50 Euro) und dem vegetarischen Angebot (Kräuterpfannkuchen mit Spinat und Röstgemüse für 15,90 Euro) zu Buche. Da hat man mit dem Status eines der exklusivsten kulinarischen Ziele im Pfälzerwald zu sein etwas die Bodenhaftung verloren. Bei den Menüs sieht es etwas anders aus, aber auch hier wurde in den letzten Jahren preislich angezogen. Das ausgezeichnete PLV von damals muss ich etwas revidieren und zum Ergebnis kommen, dass es in dieser Preisliga mittlerweile kreativere Vertreter in der Pfalz gibt. Etwas mehr Innovation statt Bewahrung von Tradition würde dem Gasthaus Schneider sicher gut stehen.

An einem warmen Montagabend im Wonnemonat Mai radelten wir gen Neupotz, um nach langer Abstinenz dem Traditionslokal „Zum Lamm“ einen Besuch abzustatten. Hier, wo ich schon als Jugendlicher die feine Fischküche kennen und schätzen gelernt habe, wird seit vielen Jahren Wert auf kultivierte Gastlichkeit in gepflegter Landgasthofidylle gelegt. Gerne erinnere ich mich an meinen letzten Besuch im Oktober 2016, als wir mit unserer Wörther Schlemmertruppe zu viert dort einfielen und einen richtig tollen Abend verbrachten.
 
Über das Innere des auch in diesem Jahr mit einem Bib Gourmand ausgezeichneten Restaurants im Herzen von Neupotz habe ich mich bei meinen beiden bereits auf GG verfassten Berichten genügend ausgelassen. Da hat sich seitdem nichts verändert. Warum auch? Die Gäste fühlten sich im etwas in die Jahre gekommenen Landhausambiente des holzvertäfelten Gastraums sichtlich wohl, so mein Eindruck an diesem Abend. Zur leicht französisch angehauchten Frischeküche von Manfred Kreger passen eben weißes Leinen, Stoffservietten und auf Hochglanz polierte Gläser ganz vortrefflich. Und so waren wir gespannt, mit welchen Leckereien uns der Altmeister an diesem Abend verwöhnen würde.   
 
Nachdem unsere Räder im Hof geparkt waren, empfing uns die Hausherrin Frau Ulrike Reger freundlich und platzierte uns in Eingangsnähe unweit des Thekenbereichs. Unterstützt wurde sie im Service von einer jüngeren Kollegin, die ihre Sache ebenfalls zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigte. Unser Durst wurde zunächst mit herrlich prickelndem Mineralwasser der Marke „Bellaris“ – für mich eines der besten seiner Art – gestillt. Für die 0,75-l-Flasche wurden nicht unanständige 4,20 Euro abgerechnet. Mein Bellheimer Naturtrüb kam frisch gezapft im stilechten Röhrenglas (0,3l für 2,70 Euro) der gleichnamigen Brauerei und zeichnete sich durch eine erstaunlich geringe Halbwertzeit aus. Kaum hatte es den Tisch erreicht, hatte sich schon ein Großteil des Inhalts „verflüchtigt“. 
 
Die doppelseitige Speisenkarte von Manfred Kreger bot auch diesmal ein überschaubares, aber mit Bedacht zusammengestelltes, hauptsächlich auf Fisch und Fleisch beschränktes Programm, das von einer zusätzlichen Empfehlungskarte ergänzt wurde. Sechs Vorspeisen und neun Hauptgänge (4 mal Fisch, 4 mal Fleisch, 1 mal Veggie) hatte man im Standardrepertoire. Darunter befanden sich pfiffige Kreationen wie Thunfisch mit asiatisch mariniertem Spargel und Mangosalsa (14 Euro) sowie Seeteufel & Oktopus mit gegrillter Wassermelone, Paellacreme und Basmati-Reis (25 Euro). Aber auch Klassiker wie das panierte Zanderfilet mit Kartoffelsalat (17,50 Euro) oder der Lammrücken mit Ziegenkäse-Kräuter-Kruste, Provencal-Gemüse und Bratkartoffeln (24,50 Euro) klangen appetitanregend.
 
Um der vegetarischen Klientel etwas entgegen zu kommen (nur ein fleisch- bzw. fischloses Gericht finde selbst ich ein wenig mager), wurden auf der Zusatzkarte Tagliolini mit Parmesan und frisch gehobeltem Sommertrüffel (15 Euro) als Vorspeise angeboten. Diese klangen mindestens genauso verlockend wie das zusätzlich empfohlene Thunfischsteak bzw. das Rinderfilet. Beide Hauptgänge wurden saisonbedingt mit Spargel angeboten und waren für um die 25 Euro zu haben. Den preislichen Höhepunkt markierte derweil der mit Thymian-Aprikosen, Blumenkohlpüree, Briocheknödel und Trüffeljus gereichte Rehrücken. Er schlug mit 30 Euro zu Buche. Soviel zur Speisenauswahl im „Lamm“, die leider immer noch nicht online einsehbar ist.
 
Wir wählten das Spargelsüppchen (6,90 Euro) und einen kleinen Salatteller (4,50 Euro) vorweg, um den ersten Hunger zu stillen. Danach sollten es das panierte Zanderfilet (17,50 Euro) und das Rumpsteak mit Kräuterbutter (22 Euro) kulinarisch richten. Das zweite naturtrübe Bellheimer ließ nicht lange auf sich warten. Genau wie der Gruß aus Kreger’s Küche, der uns eine halbe Jakobsmuschel auf mediterranen Gemüsereisnudeln einbrachte und einen ersten Hinweis auf die hier vorherrschende Produktqualität und deren punktgenaue Zubereitung lieferte.
 
Im kurz vorher mit dem Pürierstab aufgeschäumten Süppchen vom königlichen Saisongemüse schwammen noch leicht bissfeste Stücke. Kleingehacktes Schnittlauch hatte es sich auf dem Sahnehäubchen gemütlich gemacht. Der darunter verborgenen Brühe fehlte es ein wenig an Schmackes. Aber da scheiden sich ja die stangenvernarrten Geister, die primär auf das milde, leicht süßliche Aroma des Edelgemüses setzen. Dennoch hätte sie ruhig etwas resoluter gewürzt in die Tiefen ihres Tellers strömen dürfen. Mir wär’s Recht gewesen.
 
Der kleine Salatteller, den meine Begleitung vorweg genoss, punktete mit frischen Zutaten und einem fein abgeschmeckten Essig-Öl-Verhältnis beim Dressing. Wohlwissend, dass ich den Gleichen in Grün noch bei meinem Zanderfilet als Inklusivbeilage erwarten durfte, freute ich mich auf die vor mir liegenden Leckerbissen. Der laut Karte dazugehörige Kartoffelsalat ließ sich problemlos in eine knusprige Bratkartoffelbeilage umordern. Diese kam als Doppelportion in einer großen Schüssel für uns beide, da auch das Rumpsteak meiner Begleitung mit dem gleichen Kartoffelgefolge versehen war. Gut gewürzt, knusprig und mit etwas Schnittlauch verfeinert kam die goldbraun gebratene Vorzeigebeilage anscheinend aus der „richtigen“ Pfanne, denn da troff nichts vor Fett. Kurzum: sie konnten mit dem Referenzprodukt vom Oma Jülg (Weinstube Jülg in Schweigen) locker mithalten.
 
Das wie gewünscht medium gebratene Rumpsteak, auf welches sich meine Begleitung stürzte, lag stolz auf einem Bett aus kleingeschnittenen, blanchierten Zuckerschoten, die kurz vorher in einer hellen Soße geschwenkt wurden. Als farblicher Kontrast wirkte die dunkle Jus, die in respektabler Menge den Tellerboden benetzte. Eine „Krone“ aus selbstgemachter Kräuterbutter toppte das königliche Fleischvergnügen, das auch von der Menge her (geschätzte 200 g) angemessen erschien. Zusammen mit der kraftvollen, dunklen Soße und den knusprigen Bratkartoffeln war das allerfeinste, ohne Firlefanz zubereitete Hausmannskost, die mit ordentlich „Schmackes“ auf dem Teller landete.
 
Zum Zander des Jahres nur so viel: ein Prachtexemplar von einem Panierfisch! Innen saftig, außen kross. Der hat wahrscheinlich ein paar Tage zuvor noch seine Bahnen im nahegelegenen Altrhein gezogen, so frisch schmeckte der. Auch von der Würze her, geht das kaum besser. Die Zitronenviertel lagen nach dem Verzehr der Fischpreziose unausgedrückt daneben – das sagt eigentlich schon alles. Auch hier keine Fetttropfen, sondern eine – wieder in der „richtigen“ Pfanne – kross gebratene Panade, die mit feinem Buttergeschmack aufwartete. Ein zugegeben supereinfaches Gericht, das hier im Lamm ganz viel Spaß machte und das ich – außer vielleicht beim ebenfalls in Neupotz ansässigen Restaurant „Hardtwald“ – nirgendwo besser zubereitet in Erinnerung habe.
 
Da radelte es sich panierfisch- bzw. rumpsteakgestärkt schon wesentlich leichter zurück ins gastronomisch unterbelichtete Heimatdorf. Um den Zander kommt man in Neupotz kaum herum. Schon gar nicht, wenn er so perfekt aus der Pfanne kommt wie bei Küchenchef Kreger, bei dem auch nach vielen Jahren gastronomischer Tätigkeit keinerlei Ermüdungserscheinungen in Sachen Produktqualität und deren Verarbeitung zu erkennen sind. Eine respektable Leistung. Chapeau, Manfred!

Bleiben zwei Seeleute an Land...
Erwartet man eher in einer Schifferkneipe an der Küste, beschreibt aber die berufliche Vita der Mannschaft, die nach etlichen Jahren auf Hapag-Lloyd-Kreuzfahrtschiffen nun im einerseits beschaulichen, andererseits touristisch geprägten Baden-Baden festgemacht hat. Geblieben ist eine professionelle Freundlichkeit im Service, die sich auch mal einen flotten Spruch leisten konnte, denn die Leistungen waren tadellos. Hocker für die Handtasche, mehrfache Brotangebote, Krümelservice, Einsetzen mit weißen Handschuhen, natürlich die zeitgerechte Erkundigung nach der Zufriedenheit, Begleitung zur Tür. Ich muss jetzt den Ober zwar nicht mit Vornamen anreden, aber eine gewisse Leichtigkeit, die jeden Wunsch des Gastes als eine gern zu erfüllende Selbstverständlichkeit aufzunehmen scheint, würde ich mir bei so manchem Service wünschen. Meine Frau war sowieso entzückt, nicht erst nach dem Angebot von Guido, ein Foto von uns aufzunehmen. Beeindruckende und sehr angenehme Leistung!

Wir wollten nach einer recht luxuriösen Woche in Paris (Sänfte, Pfauenfächer, Eselsmilch, das Übliche halt...) einen Gang zurück schalten und so kam uns die Empfehlung desGuide Michelin gerade Recht, der neben dem schicken schwarzen Ambiente und der modernen Küche auch die ansprechenden Gästezimmer im Hause lobt. Auch dieser Empfehlung schließen wir uns an. Mit Fahrstuhl und entsprechend ausgestattetem Bad ist das House One u. a. für Rolli-Gäste geeignet. Gefallen hat uns auch der helle Frühstücksraum mit schmaler Dachterrasse sowie der persönliche Service des kleinen Teams. Als wir etwas verfrüht im Hotel eintrafen, war die ebenso resolute wie patente Inhaberin nicht vor Ort, hatte aber den Zugang für uns mustergültig organisiert. Was sich als nicht nötig erwies, denn Chefkoch Ronald Ettl sah uns vor der Tür stehen und betätigte sich umgehend als österreichisch-charmanter Empfangschef. Das machte Lust auf den Abend.

Das unverbrauchte Ambiente weicht schon wohltuend vom aktuellen Farb-Mainstream ab. Dem lateinischen Namen entsprechend viel Schwarz

dazu Grau und darin einige wenige knallbunte Eyecatcher

schaffen Eleganz, ohne im Mindesten kühl zu wirken. Dafür sorgen auch eine reliefartig gestaltete Kassettenwand in Gold

und die eigenwilligen, ebenfalls goldenen Lichtgespinste unter der Decke

Geschmacksache, sicherlich. Wir fanden es an unserem Platz am Fenster mit Blick auf eine kleine Gasse ausgesprochen gelungen und fühlten uns im sich etwas zur Hälfte füllenden Raum sehr wohl. Obwohl die Tische nicht unangenehm eng stehen, sorgt die etwas niedrige Decke dafür, dass sich das Nigrum für vertrauliche Gespräche weniger anbietet.

Für genussvolles Schlemmen schon. Der Süße Fan startete eher würzig mit einem Ricard (5,5€), ich blieb bei meinem Leisten, also einem weißen Vermouth

der mit Zitrone serviert wurde, nachdem das Martiniglas mit Eis gekühlt worden war (günstige 4€). Das Black Forrest Mineralwasser mit 7,5€ dagegen schmerzhaft.

Die große, natürlich schwarze Karte mit dem Logo der Schwarzen Perle (Black Pearl als Restaurant-Name war in der Auswahl, hätte aber wohl einen Rechtsstreit provoziert) offerierte ein Menü, aus dem von drei bis zu acht Gängen gewählt werden konnte. Wir entschieden uns für fünf und sechs Teller, die 88€ bzw. 99€ kosteten.

Meine Wahl:
Spargel Lachstatar Kürbiskernöl
Vitello Tonnato ...etwas anders
Onsen-Ei Tagliatelle Hummersosse Kaviar
Erdbeere & Rhabarber Holunderblüte
Lammhüfte Aubergine Gnocchi Olivenjus
Selection Fromage von Affineur Maître Antony

Die Weinbegleitung wurde glasweise abgerechnet, wobei wir vieles probieren durften.
Durch die Kehle flossen Grauburgunder von Laible (7€), Sauvignon von Wassmer (9,5€), Rosé von Mieraval (8,5€), Beaujolais Domaine de la Ranche (8€) und Gewürztraminer Spätlese von Trimbach (14€). Abgesehen von den Preisen hat uns alles sehr gut geschmeckt.

Gilt ebenso für das Menü.
Zunächst gab die Küche ihre Visitenkarte mit einer kleinen, pikant-fruchtigen Gazpacho ab, der Avocadocrème Fülle gab

Zum nicht weiter erwähnenswerten Weißbrot erhielten wir eine aufgeschlagene Zitrusbutter, Basilikumquark und mit Numero Uno von Comincioli eine Olivenöl-Cuvée vom Gardasee, die beim FEINSCHMECKER schon mal das jährliche Tasting gewinnen konnte.

Das Menü startete, auf unseren Wunsch abweichend vom Menüvorschlag, mit Suppe. 

Eine Nocke Lachstatar mit Gurkenwürfeln und etwas Sahne wartete mit perfekter Einlage einer halbierter Stange und weiteren Spargelabschnitten auf die sehr samtige Suppe. Sapperlot! Intensiver Spargelgeschmack, dem etwas Kürbiskernöl Würzigkeit verlieh. Der Fisch hielt kühl dagegen und am Ende war auch etwas Dill zu erkennen. Der erste Eindruck: Hier geht’s harmonisch zu, aber das mit viel Verstand.

Der ursprünglich erste Gang war denn auch ein Highlight

Zartes rosa gebratenes Kalbfleisch wurde nicht ertränkt, sondern badete auf einer harmonischen, auch nicht zu salzigen Thunfischcreme. Gekrönt von einem Stück wachsweichen Thunfischs, der 24 Stunden in Dashi mariniert worden war. Schmale Sardellen-Streifen und frittierte Kapernblüten, allerlei Kresse sowie Tupfer von Safran und Crème fraiche ließen viele Kombi-Möglichkeiten. Eingekochte Teryakisauce sollte den Thun ergänzen, war aber viel zu klebrig geraten und nur mit Kraftaufwand vom Teller zu kratzen. Insgesamt etwas verspielt vielleicht, aber wieder geschmacklich und handwerklich sehr überzeugend mit einer Prise Kreativität.

Vom folgenden, inzwischen wirklich häufig angebotenen Onsen-Ei kann ich (noch?) nicht genug bekommen

In nur leichter Panade anschließend frittiert, hatte das Eigelb cremige Konsistenz, die sich wunderbar mit der aufgeschäumten intensiven Hummerbisque und ihrer schönen Anisnote verband. Beide schmiegten sich perfekt an die al dente gekochten Tagliatelle. Mit Wasabi gefärbter Rogen vom fliegenden Fisch brachte salzige Spitzen und Schärfe. Geiler Teller.

Vor dem Hauptgang wurde ein erfrischendes Rhabarbersorbet mit Holunderblütengelee und frischen Erdbeeren serviert. Aufgefüllt wurde mit Ruinart. Wir wollten den Champagner nicht müde werden lassen und verzichteten auf ein Foto...

Wie häufig, war der Hauptgang etwas konventioneller

Was dem Geschmack der sous-vide perfekt rosa gegarten Lammhüfte natürlich keinen Abbruch tat. Gnocchi aus Süß-  und blauen Kartoffeln sahen geschichtet zwar farblich hübsch aus, erinnerten aber im Mund eher an eine etwas trockene Polenta. Es half die mit schwarzen Oliven intensivierte Lamm-Jus gut weiter. Wie schön, dass uns der Service beizeiten einen Gourmetlöffel bereit gelegt hatte. Auch das Auberginenpüree riss mich nicht vom Hocker. Da für meine Frau freundlicherweise ein vegetarischer Hauptgang gebastelt worden war, kam ich allerdings in den Genuss schön tournierter Gemüse, die allesamt Biss und kräftigen Eigengeschmack mitbrachten. Knuspriges Kartoffelpapier erfreute auch das Auge.

Zum Abschluss wurde mir eine Auswahl affinierter Käse von Maître Antony angeboten. Mich lachten Comté, Ziege mit Asche, Reblochon und ein intensiver Brie de Meaux an, zu denen ich das saftigste Früchtebrot ever mit kräftigen Lebkuchengewürzen knabbern durfte

Der Süße Fan freute sich mehr über weiße Mousse au chocolat in geflämmter und geeister Variante, schwarze Mousse wie üblich und marinierte Erdbeeren, die von allerlei Beeren und Früchtegels begleitet wurden


Fazit: Auch ohne Stern absolut empfehlenswert. Wohlfühlküche - bekannt, aber nicht altmodisch mit einigen netten Ideen. Die Preise vielleicht gefühlt etwas zu hoch, aber für das Gesamtpaket mit Service und Ambiente dann doch wieder nicht.

Die Badischen Weinstuben befinden sehr zentral gelegen im schönen botanischen Garten unweit des Karlsruher Schlosses.
Im Sommer sitzt man auf chilligen Möbeln draußen und entschleunigt beim betrachten der vielen Blumen und Pflanzen und Bäumen des botanischen Gartens.Genießt das Leben und die badische Küche.
Nach einem ausgedehnten Spaziergang kehrten wir auf dem Rückweg in den Badischen Weinstuben ein.Wir nahmen in einem gläseren Anbau platz , der an einen antiken Wintergarten erinnerte.
Da wir leider für Kaffee und Kuchen schon etwas spät dran waren ( 18.00 Uhr ) war die Auswahl an Kuchen, und Torten  schon sehr eingeschränkt ,- nur noch Apfelkuchen oder Rhababerkäsekuchen , beide waren jedoch lecker.
Ansonsten werden hauptsächlich bürgerliche Speisen,Eisbecher,Suppen und regionale Köstlichkeiten angeboten.

Als Anfang Mai der Bremer Genussadel einen Zwischenstopp in der Pfalz einlegte, um der zuvor genossenen Pariser Sterneküche kulinarisch noch einen drauf zu setzen, geriet der diese Zeilen zu verantwortende Pfälzer Food-Local etwas ins Grübeln, wo es denn hingehen sollte. Nichts Altbewährtes sollte die norddeutschen Feingaumen verwöhnen. Innovativ und inspirierend sollte es zugehen, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Eine zeitraubende Fahrt kam aufgrund der Kürze des Aufenthalts auch nicht in Frage, weshalb wir den Intense-Besuch aufschoben. Warum nicht nach Neupotz? So der rettende Gedanke. Das kleine Örtchen liegt keine Viertelstunde mit dem Auto entfernt und beherbergt mittlerweile drei Bib-Gourmand-Restaurants. Wahrscheinlich hat es damit das höchste Bib-Pro-Kopf-Vorkommen weit und breit.
 
Das neue Konzept im jüngsten Bib-Lokal „Zur Krone“ hatte schon lange mein Interesse geweckt. Neben dem mit Bedacht zusammengestellten, übersichtlichen Speisenangebot (vier Vor-, vier Hauptspeisen, zwei Desserts, that’s it!), steht neuerdings ein quer durch die Karte führendes Tasting-Menü für Entdecker bereit. Welch gute Möglichkeit, sich einmal quer durchs Programm zu futtern! Der Zeitpunkt schien der richtige, um es mit Genießern vom Fach einmal genauer unter Messer und Gabel zu nehmen. Da sich meine bessere Hälfte an jenem Wochenende in Belgien aufhielt, begaben wir uns als kulinarischer Dreier ohne Steuerfrau auf eine eindrucksvolle Geschmacksreise.
 
Um meine beiden Freunde von der Weser wieder sicher in ihren Steinweilerer Heimathafen, der sich in einem kurz vorm VDP-Eintritt befindenden, nicht weiter genannten Kultweingut in Ortsmitte befand, zurückzubringen, beschränkte ich meinen Weinkonsum an jenem Abend drastisch und verabreichte mir den Rebsaft in homöopathischen Dosen. Was natürlich nicht bedeutete, dass sich Kollege Borgfelder asketisch loyal zeigte. Nun, liebe Community, ihr kennt ihn ja…
 
Über das Interieur des Lokals berichtete ich bereits in meiner letzten Rezension vom April 2017 ausführlichst. Im Servicebereich erfuhr die Krone mit Herrn Fischer, der früher im Neupotzer Hardtwald arbeitete, eine klare Aufwertung. Um es kurz zu machen, Herr Fischer trug mit seiner freundlich kompetenten und vor allem humorvollen Art nicht unerheblich zum Gelingen des Abends bei. Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt.
 
Doch jetzt mal Kokosfett bei die Fische, wie der hippe Prenzlauer Bergwanderer mit Rauschebart, Jutebeutel und Dutt auf dem Kopf zu sagen pflegt. Wir entschieden uns alle drei für das sechsgängige Tasting-Menü, das uns einmal quer durch den kulinarischen Kosmos von Chefkoch Faycal Bettioui führte. Zusätzlich wurden uns an diesem Abend noch zwei Überraschungszwischengänge oben drauf gepackt bzw. eingeschoben. Mit zwei Amuses Gueules vorweg war das für 59 Euro derart wohlwollend kalkuliert, dass wir uns schon fragen mussten, wie sich das eigentlich wirtschaftlich rechnen konnte. Der Bremer Nose-to-Tail-Vernichter sprach danach gar von 6 GG-Sternen (von maximal 5??), die er dem PLV zugeschrieben hätte. Spätestens da zeigte der süffige Weißburgunder von Matthias Kleinmann aus Birkweiler seine Wirkung. Der trocken ausgebaute Weiße namens „6° Celsius“ war gut gelaunter Sommerwein, der uns für 24 Euro die Flasche wohlwollend durchs Menü begleitete.
 
Noch bevor der erste Gang uns in Verzückung versetzte, grüßte Faycal Bettioui aus der Küche mit einem etwas breiteren Fingergut aus Brikteig, der mit Lachstatar, Crème fraiche  und rotem Forellenkaviar gefüllt war. Salzig und leicht jodig, cremig und kross – so der Eindruck am Gaumen. Dass eine kleine Fischpraline so viele Geschmackskomponenten haben konnte überraschte nicht nur mich am Tisch. Dieser Umstand wurde ihr jedoch zum Verhängnis und sie verschwand viel zu schnell vom Anrichte-Bett aus getrockneten Kichererbsen und landete am Ort ihrer Bestimmung.
 
Auf die Lachs-Preziosen folgten als weiteres Amuse drei bretonische Austern, die auf grauen Kieselsteinen ästhetisch angerichtet waren. Diese waren mit etwas Essig-Vinaigrette in Form kleiner Kügelchen und einem Blättchen Austernkraut verfeinert. Mein Ding war das wabbelige, mit Meerwasser getränkte Innere des Weichtieres eigentlich noch nie, aber vor Borgi und sin Fru wollte ich mir dann doch keine Blöße geben und schlürfte das gallertartige Etwas unter Vortäuschung reinster Sinnenfreude hinunter.
 
Die Pflicht war geschafft, ich freute mich auf die Kür. Und die begann ausgerechnet mit Spargel. Früher hätte ich den ersten Gang keines Bissens gewürdigt, da mir das Königsgemüse zuwider war. Zeiten ändern sich, Geschmäcker manchmal auch. Die Ware kam saisonfrisch aus Neupotz und wurde vom Küchenchef fein in Szene gesetzt. Von einer delikat abgeschmeckten Spargelmousse überdeckt, hatten die Spargelstücke im Inneren noch leichten Biss. Leicht süßliche Noten verströmten die fein gehackten Morcheln. Das wachsweiche 63°-Ei aus dem Onsenbad thronte von Heringskaviar getoppt auf der vor umami strotzenden Masse. Keine Frage war dieser Teller ein erstes kulinarisches Ausrufezeichen.  
 
Das Tasting-Menü nahm langsam Fahrt auf. Zu frisch gebackenen Brötchen gab es mit schwarzem Himalaya-Salz bestreute Butter, wohl als kleiner Resetbutton für den Gaumen gedacht. Der musste nämlich für den zweiten Gang neu justiert werden. „Thunfisch-Tatar – Miso – Foie Gras“, so der unsere Neugierde weckende Titel im Kleingedruckten der Karte. Bei diesem Gang setzte der Maître brutal auf Optik, indem er das rote Thunfischklein mit gehobelter, vorher gefriergetrockneter Foie Gras betreute, das Ganze mit ein paar Tupfern Miso-Crème verzierte und zudem ein crunchiges Reispapiersegel hisste. Der wunderbare Parmesan-Effekt der im Mund schmelzenden Foie-Gras-Raspel sorgte zusammen mit dem Miso und dem erstklassigen Tatar für ganz großes „U“ am Gaumen. In der Karte steht das Gericht mit gerade mal 13 Euro. Wir waren sprachlos.
 
Im Anschluss daran wurde uns ein Überraschungsgang serviert. Ein saftiges Stückchen Kalbsbries wurde von einer kräftigen Jus und einer Nocke Sellerie-Püree begleitet. Eher schlicht in der Anrichtung, aber mit enorm viel Kraft und Geschmack. Vor allem die Sellerie-Crème hatte ordentlich Substanz und harmonierte mit der kräftigen Jus hervorragend. Die Konsistenz der gebratenen Thymusdrüse war für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Seinem eher neutralen Geschmack wurde mit etwas Algen-Tatar on Top nachgeholfen. Für Genießer mit offenem Visier für neue Entdeckungen wie uns war das eine durchweg positive Überraschung.
 
Bei Gang Nr. 3 wurde es dann wieder fischiger. Die mit Erbsen und Seeigelsabayon kombinierten Jakobsmuscheln sind ja mittlerweile fast schon sowas wie ein „signature dish“ in der Neupotzer Krone. Die beiden ansehnlichen, perfekt gebratenen Vertreter der Gattung der Pecten zeigten uns beim Anschnitt ihr glasig-weißes Muskelfleisch. Ihr leicht nussiges Aroma wurde vom latent bissfest gegarten Erbsengemüse gut eingefangen. Der leicht moussierenden Seeigelsabayon hätte dagegen etwas mehr Geschmackstiefe gut getan. Schon allein um dem Gericht insgesamt etwas mehr (Pi)Kante zu verleihen. Aber wollen wir mal den Apple Store im Dorf lassen: auch dieser Gang war ein von hoher Produktqualität geprägtes Vergnügen, das mit Substanz und Einfallsreichtum zu punkten vermochte.
 
Auch beim vierten Gang fand sich ein gutes Produkt, fachlich fundiert zubereitet auf dem Teller. Zum kulinarischen Hauptdarsteller, dem saftig gebratenen, sowie dezent gewürzten Seeteufel, gesellten sich seidiges Pastinakenpüree, eine vollmundige Hummerbisque, eine mit Piment Espelette verfeinerte Rieslingschaumsauce und etwas Bärlauch-Öl. All dies waren köstliche Farbtupfer, bei denen Faycal Bettioui nicht nur Gespür für harmonierende Aromen, sondern eben auch für angenehme Proportionen bewies. Beides zusammen sorgte für einen perfekt ausbalancierten Fischteller, dessen vegetabile Note von knackigem Stängelkohl und wunderbar bissfest gekochten Möhren herrührte.
 
Zum fünften Gang, der mir zwei rosa gebratene Stücke vom Lammrücken inklusive einer supersaftigen Tranche vom Lammbauch bescherte (beim Kollegen gegenüber schien der perfekte Gargrad schon leicht überschritten), kam der Maestro selbst aus der Küche und löffelte uns eine intensiv-würzige Lamm-Jus vom Allerfeinsten auf die Keramik. Zur akkurat mit Sojabohnen gefüllten Artischocke, die geschmacklich etwas eindimensional wirkte, gesellte sich ein Tupfer „verkohltes“ Auberginenpüree, das der prägnanten Jus rauchig-erdige Akzente entgegensetzte und dem nordafrikanisch angehauchten Gericht ein authentisches, aromensattes Geleit anbot. Die hervorragende Qualität des vor Saft strotzenden Lammfleisches wäre schon für sich genommen ein beeindruckendes Erlebnis am Gaumen gewesen. Mediterrane Einflüsse wurden hier geschickt um nahöstliche ergänzt. Das zeugte einmal mehr vom kompositorischen Verständnis und Feingespür des Herdverantwortlichen. Nicht zu vergessen das herrlich fluffige Pommes-dauphine-Bällchen, das diesen Teller schlüssig komplettierte und von dem es ruhig noch ein paar mehr hätten sein dürfen. Jus zum Tunken war ja genug da.
 
Einen weiteren Überraschungsgang stellte das spontan eingeschobene Pre-Dessert dar. Eine Nocke vom hausgemachten Rhabarber-Sorbet thronte auf einer fruchtigen Basis marinierter Erdbeer- und Rhabarberstückchen. Eine kleine, wohl der der Saison geschuldete Aufmerksamkeit, die Süßes und Saures passend kombinierte und unsere Geschmacksnerven für das eigentliche Dessert vorbereitete.
 
Das bestand aus einer hübsch in Szene gesetzten Salz-Karamell-Crème-brulée, die von Mirabellen-Sorbet (und –coulis), Mandel-Crumble und schwarzen Gelierkügelchen, die nach Kaffee schmeckten („Kaffee-Gelée-Kaviar“), umringt war. Für mich stellte es einen äußerst gelungenen Abschluss des Menüs dar. Fruchtig, leicht salzig, etwas herb und vor allem nicht allzu süß fiel dieses Finale aus. Und es kam – genau wie die anderen Teller zuvor – sehr geschmackvoll angerichtet aus der Küche. Das Viertel Gewürztraminer von Nicole Gräber aus Edenkoben (7,50 Euro), das man dem Bukettsortensympathisanten gegenüber von mir kredenzte, schien kein Fehlgriff gewesen zu sein.   
 
Verabschiedet wurden wir mit fluffigen Mini-Zitronen-Tartes, die von geflämmter Baisermasse gekrönt waren. Beim netten Plausch mit Serviceleiter Thomas Fischer erfuhren wir von den verheißungsvollen Zukunftsplänen, die der Krone recht bald ein paar Neuerungen beim Interieur (Stühle) sowie einen modernisierten Thekenbereich bescheren würden. Schön, dass man sich auch hier um Weiterentwicklung bemüht und das Innere dem hohen Niveau der Küche sukzessive anpassen möchte.
 
Wir haben uns an diesem Abend jedenfalls tierisch wohl gefühlt, hatten richtig viel Spaß am Tisch und hätten infolge der ausgezeichneten Küchenleistung den „Wermut dahoam“ gar nicht mehr gebraucht. Aber was tut man nicht alles der kulinarischen Kumpanei zu Liebe.
 
Danke Herr Fischer für den unterhaltsamen Abend. Danke Faycal fürs Mitnehmen auf diese sehr spannende Geschmacksreise. Gerne wieder – gerne bald!

Das historische Anwesen der Buschmühle liegt in der Gemarkung der Gemeinde Weyher in der Pfalz am Oberlauf des Modenbaches am Fuße des Blättersberges. Und nicht wie hier angegeben in Flemlingen. 
Ganz ehrlich, seit gut einem Jahr, fast jeden Monat verfolge ich das „Jubiläums Menü“ (im Monats voraus) auf der etwas altbackenen wirkenden Homepage des noblen (laut Google) Restaurants. Und fast jedes Mal verläuft mir da das Wasser im Munde. Neben den einzelnen Gängen, ist der Aperitif, das Wasser und die Weine dabei - keine 0,1 bzw 0,25 Schnapsgläser zu jedem Gang , sondern "all you can drink", das Angebot ist allerdings immer nur am Freitag und Samstag nach vorheriger Reservierung gültig. 

Vorab-Interessierte für den Juli können sich auf: Geeiste Cantaloup- Melone mit Parma-Schinken// Mousse vom Ziegenfrischkäse auf einem Salat von frischem Fenchel und Orangen verfeinert mit Noilly Prat und Creme fraiche // Gebratene Garnele mit gegrillter Zucchini und Salbei-Schaum // Aprikosen-Sorbet mit Barack verfeinert //
Rücken-Steak vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein mit frischen Pfifferlingen und Dornfelder-Demi-Glace, glasierte Sommer-Gemüse und Butter-Nudeln oder Hühnchen „Madras" Brust vom Maishähnchen gefüllt mit einer pikanten Farce auf einer fruchtigen Madras-Curry-Sauce, Ananas-Ingwer-Confitt und Mandel-Reis // Hausgemachtes Himbeer-Tiramisu und Mousse von weißer Schokolade zu frischen Beerenund Straciatella-Eis freuen: inkl. Aperitif, Tischweine und Soda-Wasser unter 55 Euro pro Nase, do kanns nidd meckern.

Neben den Jubiläums und Sonntags Menüs gibt es für Jedermann sich gut anhörende ala Card Gerichte (das ist aber dann sehr sehr teuer), vor gut 5 Wochen waren wir das erste Mal hier. Ein guter Freund begleitete mich, ich nahm vom Abend Menü die gefüllten frischen Champignons, das Geburtstagskind die Freifang Black Tiger Garnele, als Hauptgang jeweils ein Rumpsteak, dazu orderte er noch eine Flasche Wein. Mir verschlug es fast der Atem, als die Prima Ballerina aus der Schatulle sprang und wir den Rechnungsbetrag von 254 Euro vor uns hatten. 
Nach dem lehrreichen Mittagessen waren wir dann vor gut drei Wochen zum "Sonntagsmenü" da, wir hatten nicht reserviert,sind spontan Richtung Burrweiler gedüst mit Ziel Buschmühle. Obwohl nicht reserviert, bekamen wir einen netten Platz im Außenbereich, schön im Schatten, im Laufe der nächsten halben Stunde war dann draußen jeder Tisch besetzt. Wir hatten eine samtige Karotten Ingwer Suppe, danach einen Sommersalat mit Krebsfleisch und schwarzen Bohnen, danach mein Bester
Haxe vom Milchlamm
die Haxe vom Lamm, meiner einer das
ENTRECOTE mit Pfeffersauce
Entrecote mit grüner Pfeffersauce und Pommes, als finaler Gang
Dessert Surprise II
„Dessert Surprise“. Durch die Bank war das Essen ausgezeichnet, leider fehlte mir beim Entrecote etwas der Fleischsaft.

Aber wie heißt es so schön ? Aller guten Dinge sind drei ? Vorletzten Sonntag dann mein erster Besuch mit meiner besseren Hälfte, ich wusste was uns erwartet, meine Frau wusste es nicht und war dann vor Ort hin und weg.

Alleine wegen den vieler umher laufenden und freien Tiere – natürlich spazieren die Ziegen, Gänse, Kühe, Pfaue etc nicht durch die Außen Bestuhlung der Gäste, das ist abgetrennt, aber die Gäste der Buschmühle können separat durch die Tier-Anlage spazieren. 

Kurz nochmal zur Herfahrt: Ich kannte nur den Weg von Burrweiler, kommend dieses Mal sind wir über Edenkoben und Weyher gefahren und trotz Update im Navi in unserem Auto, wollte uns die bekannte Stimme einen Kilometer hinter Weyher wieder zurück schicken. Nach 1,5 Kilometer ebenfalls, auch nach zwei Kilometern. Wir fuhren dann daher mit ungutem Gefühl  (gefühlt ans Ende der Welt) bis zur nächsten Kreuzung. Dann endlich das Schild "Richtung Burrweiler" 3 Kilometer, ich wusste ja, dass 2 Kilometer nach Burrweiler rechts die Einfahrt zur Buschmühle  kommt, also musste nach "Adam Riese" jetzt nach knapp einem Kilometer links die Einfahrt kommen. Und ? Die Einfahrt kam, keine Weltveränderung, kein Weltuntergang und kein Vulkanausbruch und keine Verschiebung des Pfälzer Waldes in der schönen Pfalz :-)

Das imposante Anwesen der Buschmühle im Modenbachtal wurde im Jahr 1608 erstmals urkundlich erwähnt. Hans Stephan Hartlieb aus Burrweiler begründete zu dieser Zeit die „Mal- und Ölmühle sowie Hammerschmiede“ am Oberlauf des Modenbach. Im Jahr 1838 errichtete der damalige Eigentümer Jakob Minck aus Annweiler am Trifels neben der alten Mühle das heutige Hauptgebäude der Buschmühle im Stil eines Herrschaftshauses. 


http://buschmuehle.de/panorama/hof2/ 


Auf Bildern innen sind u.a. bekannte Staatsgäste zu sehen, Helmut Kohl war hier oft Stammgast und lud regelmäßig mit Staatsgästen und seinem Kabinett zu deftigen Gerichten, wie dem berühmten Pfälzer Saumagen oder Dampfnudeln, ein. Und heute fühlen wir uns wie Staatsgäste, wie Ehrenmänner, denn schon auf der Treppe werden wir vom Inhaber Herr Kern auffallend freundlich begrüßt. Er erkennt mich und legt noch zwei „Smalltalk Sätze ein“, nichts aufgesetzt, nein, freundlich, sympathisch, herzlich. Er fragt uns drinnen oder draußen, wir folgen erst den Sonnenstrahlen, allerdings ist es heute sehr schwül und meine Frau möchte dann doch rein. 

Der Eingang voll mit Holzvertäfelungen, Herr Kern führt uns durch einen ersten größeren Saal, den Musiksaal
Musik Saal
und erklärt uns, dass man den gerne auch für Feierlichkeiten reservieren lassen kann. Super finde ich in der hinteren Ecke die größeren Leder-Sessel, ich könnte mir gut vorstellen dass hier das ein oder andere Cognac Glas von den Staatsmännern geschwenkt wurde, ging damals dann irgendwann das Licht aus, holten bekanntermaßen die Staatsdamen bei Herrn Strauß gerne mal den kleinen Josef raus :-) - da habe ich doch glatt wieder Lust ein Tape mit Otto einzulegen.

Wir gehen weiter in einen weiteren fein eingedeckten Raum, dieser ist mit Spiegel und viel Glas verziert, festlich eindeckt, auf einer Vertäfelung erkenne ich „Spiegelsaal“ bis wir dann dann zum "Pfauensaal" kommen, wo uns schließlich ein netter eingedeckter Tisch am Kamin angeboten wird. Ein Tisch weiter ein nette Gesellschaft, ich kenne den netten sympathischen Mann auf 13 Uhr , er ist (war) der Inhaber des Sex Shops im Landauer Ostring-Center, Man(n) kennt sich - Die Welt ist manchmal so klein. Steht in Landau das Pavillon noch ?


Wir bekommen die „Sonntag`s Menü“ Karte gereicht. Auswählen kann der Gast meist aus 8 verschiedenen Gerichten so heute „ Rücken vom jungen Pfälzer Wildschwein mit Waldpilzen in Wachholder-Rahm-Sauce Gewürzbirne mit Preiselbeeren gefüllt, Rosenkohl und hausgemachte Spätzle oder Filet „Martigny" Tranchen vom Schweinefilet mit einem Fächer von der Williams-Birne und feiner Käse-Rahm-Sauce, glasiertes Gemüse, hausgemachte Butter-Nudeln
oder Pochiertes Filet vom Zander mit feiner Hummer-Sauce frischem Blattspinat und Basmati-Reis". Dazu wie jeden Sonntag eine Suppe, einen Salat sowie das Dessert „Surprise“ für 30 Euro. 

Während wir unseren Haupt-Gang auswählen und unsere Blicke hinweg der Bilder und Fenster schweifen lassen, „määäht“ und „ kickerieeekiiiiihhhht“ es stereo alle 30 Sekunden. Ist nett, aber irgendwann reicht mir dass dann aber. Ich frage beim „Restaurant-Leiter nach, ob man vielleicht mal eine andere Platte auflegen könnte. Er witzelte und antwortete, "auf dem Hof seien viele weibliche Hühner und der Hahn möchte sie natürlich beeindrucken“. 
Heute fehlt mir insgesamt im Service das Feintuning, am Nachbartisch fragt der hagere Kellner ob es noch was sein kann, 10 Sekunden später fragt der Restaurant-Leiter. Auch kommt er während der Gänge mehrmals an den Tisch und fragt nach ob alles zur vollen Zufriedenheit ist, ob er schon was mitnehmen darf, ob es noch ein Bier sein soll (obwohl ich noch die Hälfte drin habe) und möchte nach dem Salatgang den Teller mitnehmen, obwohl ich ihn sichtbar so hingestellt habe, dass ich den Salat als Begleiter zum Hauptgang genießen möchte.
Was gar nicht geht: Ich bestelle mir dann im Laufe des Mittags ein zweites Bellheimer Hefebierchen, der junge Kellner bringt mir das Glas und langt mit seiner Handinnenfläche an den obigen Glasrand und stellt es mir hin. Als ich ansetzen möchte, rieche ich starken Zigarettenrauch am Glas ...

Die Gäste bekommen, so wie wir auch, einen XL Brotkorb serviert, da bekommt man fast in Somalia eine Kleinfamilie satt (kleiner Scherz). Helles und dunkles Brot, dünn und etwas dicker aufgeschnitten, alles frisch, dazu Zweierlei Zimmer warme Butter. Für den ersten kleinen Hunger genau richtig. Was die Frage aufwirft, warum gibt es kein Snickers in Somalia ? (jetzt reicht es aber)


Wir bekommen die Suppe gereicht. Es ist eine mit Sherry abgebundene Wildschwein-Suppe, mit rustikaler Fleischeinlage. Ich bin kein Wild Fan,gut, dass die Suppe in den bekannten Kantinen-Suppen Tassen serviert wurde (so um die 150-200 ML), mehr hätten wir auch gar nicht geschafft. Die Suppe war lecker, aber auch sehr sättigend und nach umher laufenden Wildschweinen erinnernd, ich musste jedenfalls an den nassen und schweren Wald-Boden denken, als ich die Suppe hinunter löffelte.


Danach kam der XL Sommersalat,
Beilagensalat :-))
 in einem größeren Suppenteller angerichtet. Knackiger grüner Salat frisch mit Essig und Öl angemacht, dazu Feldsalat und jede Menge frischer Kräuter. Auf dem Tellerrand lag noch Gurkensalat, Radieschensalat, Karottensalat sowie ein Amouse Löffel mit Shrimps, Crevetten und schwarzen Böhnchen. Der Löffel schwamm in einem Hummersud, schmeckte ganz fantastisch. Ganz ehrlich, in jedem gutbürgerlichen Restaurant geht der Salat als Hauptspeise für um die 12-15 Euro durch. Das war in sich eine Hauptspeise, für ein „Sonntagsmenü“ fast schon des Guten zu viel.


Wir bekommen unsere Hauptgänge. Meine Frau entscheidet sich für das Kalbsrückensteak mit Sauce Hollandaise 
Kalbsrücken Steak mit Trüffel
und frisch gehobelten Trüffel, dazu gab es aufgespritzte Kroketten und Gemüse. Meiner einer entschied sich für das 280 Gramm Rumpsteak vom argentinischen Angus Rind mit Pommes und sautierten Bohnen, laut Karte wird das Rumpsteak „rosa“ gebraten (war da nicht was mit dem fehlenden Fleischsaft beim Entrecote), war es auch, 

allerdings heute wiederum leicht trocken und stumpfig am Gaumen. Ich fragte nach, der Oberkellner erklärte mir, bei der vielen Anzahl der Gäste, würde man die Rumpsteaks vorab „senior“ braten, dass die dann schön rosa serviert werden können, allerdings hätte ich dem Kellner auch Bescheid geben können, dass wir es „medium haben“ wollen. Schön dass er mich da nochmals daran erinnert hat, den meine Frau und ich haben dem anderen Kellner bei der Bestellung sehr wohl „Kalb und Rind bitte medium saftig“ bestellt. 

Das Kalbssteak war wunderbar rose im Innern, schön saftig, hervorragend gewürzt, leider fiel das Gemüse heute etwas ab, es war zu weich, etwas verkocht. Auch meine sautierten Böhnchen waren leider etwas zu matschig, geschmacklich akzeptabel-gut. Das Fleisch war aber wie auch schon bei unseren vorangegangenen Besuch von allerhöchster Qualität, dass auch das stumpf zu essende Rumpsteaks noch richtig Spaß gemacht hat zu Essen. Ich musste an die argentinischen Weiden denken, an frei umher laufende Angus Rinder, und wünschte mir dass Messi seinen ersten Elfmeter bei der WM in Russland verschießen möge und die Gauchos als Mitfavorit bestenfalls gegen die Teilzeit Fußballer aus Island ein Punkt mitnehmen würden.


Schließlich wurde dann unser Dessert serviert, das Dessert ist in der Buschmühle bisher immer ein Highlight gewesen So auch hier:
Dessert Surprise

Selbst hergestelltes fruchtiges Mangoeis, Vanille-Espuma, Erdbeere-Panna-Cotta, Sahne und frische Früchte. Leider war das Dessert viel zu schnell leer.


Fazit:
Die Buschmühle ist eine gute Empfehlung. Tolles Ambiente, historische Gemäuer, klasse Menü-Angebote - aber auch und  gerade wegen des Defizit beim Service (Hygiene) und den (teilweise) fehlenden Basics bei der Zubereitung der Speisen kein Gourmet-Schuppen mit hohen Preisen und Anspruch auf kreative Sterne Küche. In der Buschmühle bekommt der Gast reichlich und optisch ansprechende Speisen ( ausgesprochene sehr gute Fleisch-, Fisch- und Gemüse Qualität ) serviert, auch wenn es hier und da wegen dem fehlenden Feinschliff beim Essen nicht zur Höchstpunktzahl beim Essen reicht. Dafür aber 5 Sterne bei Preis-Leistung

Sehr schönes Café mit liebevoll einzigartigem Frühstück. Bei schönen Wetter haben wir auf der gemütlichen Terrasse gegessen. Uns wurde gesagt, dass wir bitte immer reservieren sollten, da hier alles täglich frisch in Haus kommt - was wir total super fanden. Ich würde dieses kleine, hübsche Café & Bar jedem weiter empfehlen.

Die bulgarische Küche hat sich ihren unverwechselbaren Charakter bewahrt, obwohl sie von der griechischen und türkischen Küche beeinflusst wurde. Witzig, dass ich bis vor ein paar Woche davon ausging, dass das „4 Jahreszeiten“ ein griechisches Lokal ist. Sehr verbreitet seien Eintopfgerichte mit oder ohne Fleischeinlage. Die haben wir aber, um es gleich vorneweg zu nehmen, nicht in der Speisekarte gesichtet. (Anmerkung: da ich mir nicht schon wieder mit der Kritik die „Finger verbrennen möchte“, siehe GG Kommentare vom Clubhaus MA-Sandhofen, hab ich mich bei dem Besuch der 4 Jahreszeiten „vor Ort“ und auch im „world wide web“ informiert).







Wir parken auf dem Weißquartiersplatz, die Sonne scheint, im Außenbereich gibt es jede Menge schattige Tische und Stühle, sowie schwere Holzbänke. Die Tische stehen sehr eng, aber so lange nicht ein Typ wie Hella von Sinnen auf meinem Schoß sitzt, ist mir das wurschd. Wir schauen in die Speisekarte und schauen uns an. Ein Vegetarier wird es schwer haben, ein Veganer braucht erst gar nicht hier anzuhalten. 

Im Karlsruher Schloss untergebracht, das auch das badische Landesmuseum beherbergt .
Vor unserer Austellung über die Etrusker wollten wir hier einen Happen zu Mittag essen um uns für den bevorstehenden Ausstellungsbesuch zu stärken ,- leider waren keine Hunde im Lokal erlaubt so das aus dem beabsichtigten  Mittagessen nur ein " schneller Kaffee "  ( Latte Macchiato 3,40 Euro  und Capucchino 3,30 Euro ) zwischendurch wurde.
Obwohl die Kuchenauswahl in der Theke sehr verlockend aussah und die angebotenen Speisen auf der Karte ( vorwiegend italienisch ) sehr gut klangen mussten wir nach dem guten Kaffee das Lokal  leider verlassen,- Schade !
Der Seitentrakt des Schlosses in dem sich das Schlosscafe befindet, ist geschmackvoll mit viel Liebe zu Detail  schön restauriert und mit Bistromöbel bestückt.Durch die großen Fenster hat man einen wunderschönen Blick auf den Schlosspark.
Im Sommer steht dort eine Außenbestuhlung des Lokal zur Verfügung.
Das Servicepersonal war sympathisch und freundlich.

Ungefähr ein Jahr nach der familiären Schnitzelschlacht in der benachbarten Traditionsgastwirtschaft „Zur Krone“, folgte nun der Besuch im zweiten Haus am Platze, welches keine 250 Meter davon entfernt liegt. An der Rülzheimer Rose bin ich sicherlich schon gefühlte tausendmal vorbeigefahren. Aufgefallen ist mir dieser Prototyp einer gutbürgerlichen Dorfwirtschaft eigentlich nie. Unscheinbar liegt das Gasthaus an der belebten Hauptstraße (die man hier „Neue Landstraße“ nennt) im Ortskern von Rülzheim und macht von außen den Eindruck eines bereits seit längerer Zeit geschlossenen Lokals. Würde da nicht das Bellheimer-Bier-Logo über dem breiten Treppenaufgang thronen, niemand würde in dem hellblau gestrichenen Anwesen gastronomische Tätigkeiten vermuten.
 
Mein Kollege, ein erklärter Rumpsteak-Spezi und Gerstensaft affiner Freund deftiger Fleischküche, hatte an diesem Freitagabend für uns beide reserviert, was in der Rose generell zu empfehlen ist, da die Hütte brummt. Die geschätzten 100 Sitzplätze verteilen sich auf zwei Gasträume und ein Nebenzimmer für größere Gesellschaften. Hat man die Treppe erklommen, biegt man links in einen nicht gerade freundlich illuminierten Flurbereich. Der Muff der 70er Jahre strömt einem in Anbetracht der mit dunklem Holz verkleideten Wände entgegen. Hat man den ersten Gastraum zur Linken erfolgreich passiert, stößt man geradewegs auf den Thekenbereich, an dem das frisch gezapfte Bellheimer Bier am liebsten schoppenweise ausgeschenkt wird – so jedenfalls mein erster Eindruck. Hier befand sich übrigens auch der Stammtisch, wo nach guter alter Sitte eine sechsköpfige Männerrunde einen gepflegten Schafkopf spielte.
 
Selten habe ich schneller die gastronomische Zeitreise in die Vergangenheit angetreten wie im Inneren der Rülzheimer Rose. Links vom Tresen schloss sich Gastraum Nummer zwei an. Etwas größer als der erste und nahezu komplett belegt. Ich fürchtete schon um einen Platz, aber mein Kollege hatte es sich bereits an einem etwas versteckt liegenden, „romantischen“ Zweiertisch in direkter Thekennähe gemütlich gemacht. Um einer drohenden Verdurstung vorzubeugen, hatte er schon präventiv einer ersten „Halben“ aus dem Schoppenglas zugesprochen. Bier aus Gläsern zu trinken, aus denen normalerweise die Riesling-Schorle halbliterweise gezecht wird, schien mir anfangs etwas befremdlich, aber der pichelnde Mensch wird ja mit zunehmendem Alkoholpegel immer flexibler – zumal dem aus Bellheimer Silberpils und süßem Zitronensprudel gemixten Radler ganz hervorragende Attribute im Bereich des Durstlöschens zugestanden werden.
   
Das Innere des Gastraums transpirierte den nostalgischen Dunst längst vergangener Tage. Anscheinend wusste mein Gegenüber mein ungläubiges Staunen über die überholte Aufmachung fachmännisch einzuordnen. „Feinster Rumänen-Barock“ so das knappe Urteil meines Kollegen über die in die Jahre gekommene Inneneinrichtung, der es etwas an Helligkeit mangelte. Kein Wunder, gesellte sich zum dunklen Fliesenboden die noch dunklere Holzverkleidung an den Wänden. Die zur Straßenseite hinzeigenden Fenster wurden von einer weißen Gardine verdeckt. Die etwas gedämpften Lichtverhältnisse trugen jedoch zur Gemütlichkeit bei. Wäre der Gastraum leer gewesen, hätte die Atmosphäre leicht in Richtung Tristesse kippen können. So aber herrschte eine bierselige Betriebsamkeit, die auf altmodischen Polsterstühlen ausgesessen wurde. Ein paar Wandfunzeln mussten brannten unnütz vor sich hin. Die Speisenkarten lagen hinter uns auf dem Tresen. An diesem Abend schien die Servicechefin den Laden alleine zu schmeißen und das bei fast ausverkauftem Haus. Da half nur Eigeninitiative, um an das nachlesbare Speisenangebot zu gelangen.
 
Gleich auf der ersten Seite stand geschrieben, dass Familie Wagner die Rülzheimer Rose führt. Ich denke, sie tut das schon seit etlichen Jahren und das Programm, das sich in dem mit Klarsichthüllen bestückten Ringbuch namens Speisenkarte nachlesen ließ, hätte gutbürgerlicher gar nicht sein können. Zwar habe ich kein Schild mit der Aufschrift „Vegetarier müssen draußen bleiben!“ am Eingang hängen sehen, aber dieser kulinarischen Randgruppe zeigt man hier ganz eindeutig die ausgestreckte Rinderzunge (in Madeirasauce). Lediglich der gemischte Salatteller mit Ei (6 Euro) stand für den fleischlos agierenden Pflanzenfresser bereit. Frohlockungen wie Rumpsteak, Schnitzel, Burgunderbraten, Schweinelendchen und Pfälzer Schweinereien (Bratwurst und Leberknödel) versprachen dagegen sättigende, recht üppig portionierte Fleischrationen, wie die Teller am Nachbartisch verrieten. Ein rustikales Carnivorenidyll wie es sich jeder Beef-Bazi wünschen würde. Und das zu Preisen, die keineswegs unverschämt daher kamen.
 
Natürlich hatte ich mich schon im Vorfeld über das Speisenangebot der „Rose“ informiert. Einer der fachkundigsten Fleischschmecker und Steakvernichter der Südpfalz riet mir spontan zum Rumpsteak, das sie hier ganz besonders gut hinbekommen würden. In sechs verschiedenen Ausführungen war es in der Karte vertreten. Neben Pommes Frites, Kroketten und Nudeln komplettierten hausgemachte Kartoffelknödel das Beilagensortiment. Diese waren im Preis genauso enthalten wie der gemischte Salatteller vorweg. Die Preise bewegten sich zwischen 18,90 Euro (entweder mit schwarzer Pfeffersauce, Zwiebelschmorsauce, Kräuterbutter oder Knoblauchsahnesauce) und 20,50 Euro (mit Pfifferlingsauce). Ich entschied mich für die Variante mit Champignons (19,50 Euro) und wählte als Beilage Kroketten. So wie damals bei meiner Kommunionsfeier in der Herxheimer Bahnhofsgaststätte. Mein Kollege, der mit dem Rumpsteak „nach Art des Hauses“ bislang gute Erfahrungen gemacht hatte, blieb seiner Soße treu und orderte schwarz und pfeffrig.
 
Da zeitgleich mit unserem Erscheinen eine größere Gruppe den Saal für Gesellschaften bevölkerte, stellten wir uns auf eine längere Wartezeit beim Essen ein. Frau Wagner und ihre beiden jüngeren Servicegehilfen mussten Vollgas geben, denn der Andrang war groß – wie an fast jedem Abend, wie mir die etwas spröde wirkende Chefin in einem kurzen Plausch am Tisch verriet. Der Gerstensaft stammte aus der in der Nähe gelegenen Bellheimer Brauerei und war mit 3,20 Euro für den halben Liter äußerst fair bepreist. Der Radler kostete übrigens das gleiche. Ein Viertel trockener Pfalz-Riesling schlug mit 3 Euro zu Buche. Das Nachbestellen der Getränke dauerte manchmal etwas länger, da Frau Wagner meist im Nebenraum zu Gange war und der junge Mann am Ausschanktresen Glas um Glas füllte.
 
Die Befürchtung, dass sich die Zubereitung unseres Essens wegen der zu versorgenden Meute nebenan in die Länge ziehen würde, bestätigte sich jedoch nicht. Bald schon hatten wir die ansehnlichen Beilagensalate auf dem Tisch stehen. Das Essig-Öl-Dressing fiel herrlich oldschool aus. Die grünen Salatblätter genossen sichtlich ihr Bad in der säuerlich angemachten Menge. Was die Ingredienzien anbelangt wurde hier kein Innovationspreis angestrebt, aber guter Standard mit frischen Zutaten lass ich mir auch gerne schmecken.
 
Nun zu den beiden Hauptgründen unserer kulinarischen Zusammenkunft an diesem Abend, den beiden Prachtkerlen, die mit ordentlich Sauce bedeckt und zwei rechtschaffenen Krokettenkörbchen (solide TK-Ware) den Weg zu uns fanden. Gute 300 Gramm Verzehrgewicht brachten die medium gebratenen Tranchen vom Rinderrücken sicherlich auf die Waage. Wir waren uns ihrer Herkunft nicht sicher, denn bei deutscher Ware fällt der Cut gemeinhin etwas dünner aus. Die Zartheit des Fleisches ließ mich an Südamerika denken. Beim Anblick der Dosen-Champignons in meiner Pilzsauce kam mir GG-Genosse Daueresser in den Sinn. Denn dieser favorisiert ja bekanntlich die Dosenware auf Pizzen.
 
Vom ersten Anschnitt meines Rumpsteaks bis zur letzten Krokette war das ein in sich stimmiger Teller gutbürgerlichster Hausmannskost. Sowohl die Pilzsauce als auch die schwarz glänzende Pfeffertunke meines Kollegen zeugten von einwandfreiem Küchenhandwerk, bei dem sich der Umgang mit Pülverchen anscheinend in Grenzen hielt. Wahrscheinlich schmeckte hier die braune Grundsoße schon vor 30 Jahren so. Kein Wunder, dass sie mich in die Zeit meiner ersten Gasthausbesuche versetzte. Neue Geschmackserlebnisse hatten wir in der Rülzheimer Rose auch nicht erwartet, sondern eine herzhafte Erinnerungsküche, wie sie heutzutage nur noch selten anzutreffen ist. Wenn sie dann noch so schmackhaft wie hier daher kommt, wird selbst dem gemeinen Gourmand ganz „retro-rustikal“ zu Mute.

schräg gegenüber des Karlsruher Schlosses gelegen  mit herrlichen Blick darauf ,besonders wenn man im Außenbereich  auf denTerassen platz nimmt.
Das MultiKulti macht seinem Namen alle Ehre  sowohl beim Esen als auch beim Publikum.
Von italienischen Gerichten , Burgern und Ribs , Salate   über mexikanische  Wraps  zu indischem Curry findet sich hier eine breite Auswahl der internationalen Küche ,aber auch Liebhaber der heimischen Schmankerln gehen nicht leer aus.
Sonntags wird ein Brunch angeboten für 13,90 Euro /p.Person.
Davon machten dann auch 2 von uns Gebrauch . Brunch bestand aus :
Säfte, Wurstplatte,Käseplatte,versch. Antipasti,Honig,Marmelade,Lachs,Cerealien,Tomate,-Mozarella mit Basilikum ,
Würstchen, gebratener Speck ,Rührei,Obstsalat, frische Waffeln,und eine hervorragende Süßkartoffel,-Ingwer,-Kokossuppe - mein Highligh ! - obwohl alles lecker war.
außerdem hatten wir : Spare Ribs mit Kartoffelspalten und Kräuterquark-O. K.
                                     Schnitzel mit Pommes- O. K.
                                     Pasta mit Chorizowurst - gut
die hausgemachte Holunderlimo mit frischer Minze kann ich auch sehr empfehlen.
Bei der Einrichtung dominiert ein Bistrostil und alles ist offen und hell gestaltet , die Bedienungen waren flink und freundlich obwohl bei unserem Besuch großer Andrang herrschte .

 Angefixt von der klasse Bewertung von Marc074 reservierten wir im Vorfeld modern per WhatsApp einen Tisch für den vorletzten Samstag. Wir hatten dementsprechend hohe Erwartungen und wurden leider enttäuscht.
 Mein Vater war zwei Tage vorher mit dem Rad dort und hat sich alles schon mal angeschaut (er wohnt keine 5 Kilometer entfernt), sein erster Kommentar als wir ihn am Abend abholten. „Von wegen, das Lokal ist im Kreis Germersheim, das verrät dir doch schon die Vorwahl.“ Stimmt, denn die Vorwahl hat eine 72 am Ende und die steht für Rheinzabern/Rülzheim etc. Von der Adresse her steht aber Hatzenbühl drin, und Hatzenbühl gehört zu Kandel. Für mich als Ur-Rülzheimer ein Unding, aber gerne erinnere ich mich noch an die heiß hergehenden Saisonspiele zwischen Rülzheim und Kandel, manches ging sehr blutig aus.



















Für mich ist es schwer auf ein Fazit zu kommen. Die Lokalleiterin sieht die "Alte Mühle" als ein ganz normales, bodenständiges Lokal für regionale ausgesuchte Zutaten und Gerichte. Dagegen sprechen aber eindeutig die Stoffhandtücher in den Sanitäranlagen, in denen auch ziemlich viel Geld investiert wurde, dazu sind mir die Preise dann doch zu hochpreisig. Was für gehobene Küche spricht, sind die schön angerichteten Speisen, die auserwählten Zutaten, das „Drumherum“ sowie die Crossoverküche. Was gar nicht geht, ist, wie mit den zahlenden Kunden umgegangen wird. Als Gast habe ich mich heute nicht gefühlt, daher auch keine Empfehlung. Der Wirtin habe ich es auch so gesagt.
Von mir gibt’s daher keine Empfehlung, meine Frau und ich würden aus Mannheim extra nicht mehr in die „Alte Mühle“ kommen, aber wenn man in der Gegend ist und andere Restaurants geschlossen haben, gerne wieder. Dazu ist die Auswahl in der Südpfalz doch einfach viel zu gut.  

Wir waren jetzt schon das 2. Mal im Ochsen und wieder war das Essen sehr gut. Diesmal, weil es schön warm war, im neu eröffneten, schönen Biergarten.
Ich weiß, die Geschmäcker sind verschieden, aber unsere 4 Speisen bisher waren durchweg sehr gut. Nicht zu vergessen dass freundliche Personal.

Der Betreiber vom „Scheibenhardt“ und ehemalige Sternekoch der Villa Hammerschmiede Leonhard Bader hat sich im Karlsruher Stadtteil Rüppurr einen Kindheitstraum erfüllt. Seit April 2017 tischt er in seinem „Wirtshaus“ saftige Fleischspeisen zu nicht minder gepfefferten Preisen auf. Bemüht um bestbürgerliche Verkostung verzichtet Bader beim Interieur auf die übliche Gasthaus-Folklore und setzt voll auf Retro-Chic. Dem neuen Michelin-Führer war das Ganze einen Teller für „eine Küche mit guter Qualität“ wert. Dem Erstbesuch Anfang Februar diesen Jahres folgte rund drei Monate später ein zweiter mit esskräftiger Unterstützung der Wörther Schlemmerboys. Hier nun der Versuch, aus beiden Erlebnissen einen möglichst detaillierten Rezensions-Eintopf zu köcheln. 
 
Leonhard Bader schuf hier, wo früher anständige italienische Kost serviert wurde, eine gediegene Schmankerlstube, deren Ruf auch die linksrheinischen Freunde ehrlicher, handwerklich sauber gekochter Traditionsküche aufhorchen ließ. Kein Wunder, gehörte doch Bayern dank König Maximilian I. viele Jahre lang zur Pfalz. Oder war es umgekehrt? Egal, ein Antrittsbesuch in Baders Fleischkost-Komplex war also nur noch eine Frage der Zeit und der Abstecher in die Rastatter Straße längst überfällig.
 
Die Vita des Inhabers habe ich schon bei meinem Scheibenhardt-Bericht vom November 2016 ausreichend beleuchtet. Als passionierter Wurstmacher brachte Bader bereits im letzten Jahr deftige Schmankerl unter Golfer und Karlsruher Geldadel, indem er eine rustikale Alpen-Hütte auf dem Hofgut Scheibenhardt installierte. Vielleicht reifte da sein Konzept für ein zünftiges Wirtshaus bajuwarischer Tradition, das der Karlsruher Karnivoren-Kaste noch gefehlt hat.
 
„Badenziosen“ wie Schäufele, Flädle, Bubespitzle und Co. haben ihren Platz auf der gutbürgerlichen Speisenkarte eingebüßt. Dafür locken Altmünchner Brez’nsuppe, knuspriger Schweinsbraten (immer aus der ganzen Schulter zubereitet) und G’röstl mit Blutwurst. Bader, für den es „nichts Besseres gibt als einfach was Guads“, bietet eine herzerwärmende Erinnerungsküche mit viel selbst verwursteten Schweinereien, die sich nicht selten auf Omas Rezepturen stützen. Nostalgie meets Zeitgeist. Unser neuer Heimatminister wäre sicherlich genauso begeistert wie der auf regionale Spezialitäten versessene Fleischvernichter.   
 
Der weiträumige, lediglich von einer massiv wirkenden Stützsäule unterbrochene Gastraum wirkte wenig gemütlich. Zu großflächig, zu saalartig schien die Räumlichkeit angelegt. Ich schätzte allein für die Gast“stube“ gute 130 Sitzplätze. Da half auch die auf Behaglichkeit herunter gedimmte Beleuchtung am Abend recht wenig. Für gemütliche Wirsthaus-Atmosphäre war das Ganze eine Spur zu wuchtig angelegt, das stand schon frühzeitig fest.
 
Und dabei hatte man sicherlich viele Gedanken in die Raumgestaltung investiert. Dunkles Holzlaminat wertete den Boden auf. In weißes Leinen gehüllte Tische sorgten für kultivierte Tischverhältnisse, auch wenn die abwischbare, weiße Tischfolie den noblen Eindruck ein wenig schmälerte. Rechterhand befand sich der stattliche Ausschankbereich. Unweit davon beschwörten ein paar rustikale, an Bierbänke erinnernde Sitzgelegenheiten eine gediegene Festzeltatmosphäre.
 
Im eigentlichen Gastraum reihten sich die sauber eingedeckten Tische sehr dicht aneinander. Für unseren Geschmack schienen die Tischabstände zu knapp bemessen. Auf dem Weg zu den Toiletten ging es rechts an einer separaten Fleischreifekammer mit Glasfenster vorbei. Nicht nur für Freunde des trockengereiften Porterhouse-Steaks ein veritabler Blickfang. 
 
Das Wort „unkonventionell“ wäre bezüglich der Deckenbeleuchtung doch ziemlich untertrieben. Mehrere Systeme aus sternförmig angeordneten, an der Decke befestigten Messingrohren, an deren abgeknickten Enden die blanken Glühbirnen herabbaumelten, zierten den Speisesaal. Modern? Ja klar. Stylish-urban? Auf jeden Fall. Passend zur übrigen Einrichtung? Wohl eher eine Geschmacksfrage, die jeder für sich selbst beantworten sollte. Gleiches traf auch auf das etwas unbeholfen wirkende Ensemble aus bis zur Decke reichenden Birkenstämmen zu. Neben dem puristisch anmutenden Fake-Kamin, über dem ein ausgestopfter Hirschkopf thronte, strapazierten Schaukelstuhl und Tierfellteppich unser Geschmacksempfinden in Sachen Innenausstattung etwas über Gebühr.
 
Da gefielen mir die nüchtern gerahmten Schwarzweiß-Fotos mit Alpen-Motiven an der Wand schon besser. Vielleicht war ja gewollt, dass nicht alle von ihnen ganz gerade hingen. Mittels indirekter Beleuchtung wurden diese deutlich subtiler wirkenden Dekorationselemente gekonnt in Szene gesetzt. Die rotweißkarierten Sitzpolster nahmen den seriös wirkenden Holzstühlen das Formelle. Plastikblumen und Teelichter dekorierten etwas zu dürftig die Tische.
 
Junges Servicepersonal war entsprechend der Raumkapazität ausreichend vorhanden, so dass es nicht lange dauerte, ehe wir nach der Zuweisung unseres Platzes, die Speisenkarten in den Händen hielten. Tagesempfehlungen und ausgegangene Gerichte wurden mündlich ergänzt. Auf Rückfragen wurde eher schlecht als recht mit geschäftstüchtiger Nettigkeit reagiert. Leider mussten wir diese vordergründige, aufgesetzt wirkende Freundlichkeit bei beiden weiblichen Bedienungen feststellen. Auf die Rückfrage, warum das bestellte Bärlauch-Schmalztöpferl nicht als Amuse vorweg serviert wurde, sondern zeitgleich mit den Vorspeisensuppen, bekamen wir fadenscheinige Erklärungen mit schnippischem Unterton zu hören. Kein geschultes Fachpersonal, das uns da bediente. Soviel war schnell klar.  
 
Das Speisenangebot, das sich auf drei zusammengehefteten DIN-A4-Seiten wiederfand, listete eine ganze Reihe herzhafter, mal mehr, mal weniger saisonal beeinflusster Gerichte für den kleinen und großen Hunger. Neben ein paar „Mongdratzerl“ (Kleinigkeiten) zum Bier – darunter auch das bereits erwähnte Schmalztöpferl – offerierte man ein gutes halbes Dutzend verlockender Vorspeisen (Südtiroler Speckbrettl, Kartoffel-Spargelsalat, handgeschnittenes Rindertartar, Obatzda und lauwarmer Stangenspargel), ein paar appetitlich klingende Suppen (Altmünchner Brez’nsuppe, Spargelcreme- und Bärlauchschaumsuppe), fleischlastige Schmankerl (knuspriger Schweinebraten, Cordon Bleu vom Jungschwein, Münchner Schnitzel mit Brez’nkruste, Kalbsleber vom Grill und das originale Wiener Schnitzel), selbstproduzierte Wurstspezialitäten (Münchner Milzwurst in Butter gebraten, Baders kälberne Weißwürste und Fleischkäse vom Grill) sowie ein mindestens sechs Wochen in der gläsernen Kammer gereiftes, 300 Gramm schweres Rib-Eye- oder Rumpsteak. Letzteres kam in Begleitung von Pommes frites, Kräuterbutter und kleinem Salat und war mit 32,90 Euro das teuerste Gericht auf der Karte. Ansonsten lag man bei den Hauptgerichten knapp unterhalb der 20-Euro-Marke, was bei der gebotenen Hausmannskost schon etwas höherpreisig anmutete. Das in Butter gebratene Kalbsschnitzel, welches als Klassiker des Hauses gilt, schlug mit stolzen 25 Euro zu Buche.
 
Auf der dritten Seite dann noch mal eine mir etwas überdimensioniert erscheinende Auswahl an Tagesempfehlungen (???), die neben den derzeit obligatorischen Spargelgerichten auch kulinarische „Schweinereien“ wie beispielsweise gebackenes Schweinskotelett, Medaillons vom Schweinefilet und Blutwurst-G’röstl listeten und den Karnivoren Glückseligkeit versprachen. Mit Ochsenfetzen vom Filet, Rinderragout und dem 48 Stunden lang geschmorten Ochsenschwanz wurde die Palette mit herzhaften Soßengerichten ergänzt. Letztere waren saisonbedingt auf der winterlichen Empfehlungskarte, während bei unserem Besuch im Mai vorwiegend dem Königsgemüse in verschiedensten Zubereitungsarten und Kompositionen gehuldigt wurde.
 
Da wir das Restaurant an einem Donnerstagabend besuchten, gab es zusätzlich noch eine Seite mit „inneren Werten“ zu dem an sich schon sehr umfangreichen Speiseprogramm. Im Eingangstext wurde unserer Meinung nach etwas zu dick aufgetragen, wenn da von „schlachtfrischen Innereien, wie man sie aus früheren Zeiten kennt“ werbewirksam geschrieben stand. Warum man an einem eher mäßig besuchten Abend, an dem lediglich 6 bis 7 Tische belegt waren, noch elf (!!!) weitere Gerichte mit „schlachtfrischen“ Innereien auf einer Zusatzkarte anbieten muss, hat sich uns nicht erschlossen. Dass da selbstverständlich mit vakuumierten bzw. tiefgekühlten Zutaten gearbeitet wird, ist nicht nur logisch, sondern auch sinnvoll, da es sonst die reinste Verschwendung wäre. Den Gästen das Ganze dann aber als „schlachtfrisch“ zu verkaufen, ist mehr als hanebüchen. Gebratene Ochsenhoden („weiße Niernderln“), Kutteln in Veltlinersauce, gebackenes Lammbries, gesottene Kalbszunge, in Butter gebratenes Kalbsherz und der in der Brez’nkruste gebackene Kuheuter stehen zugegebenermaßen nicht auf jeder Wirtshauskarte. Aber warum muss man hier auf Teufel komm raus den Eindruck erwecken, dass alles direkt vom Schlachthof auf den Teller wandert? Außerdem fragt man sich, wem ein solch reichhaltiges Angebot nützt. Auf keinem einzigen Tisch landete an unserem Besuchsabend ein Innereiengericht. Mit einer reduzierteren Auswahl würde es doch auch gehen. Und man würde glaubhafter wirken.
 
Bei unserem Besuch im Winter verzichteten wir auf eine alkoholisch basierte Flüssigkeitsaufnahme und orderten eine frisch-perlende Holunderblütenschorle (3,90 Euro) sowie eine Flasche Peterstaler Mineralwasser (0,75 Liter für urbane 5,80 Euro). Damals knurrte uns der Magen nach dem Besuch des Badischen Staatstheaters und wir kehrten recht spontan bzw. zu recht später Stunde (gegen 21.30 Uhr) in Baders wenig badischem Wirtshaus ein.
 
Meine Begleitung hatte sich damals für die Maultaschen in der Hauptgerichtsversion (14,90 Euro) entschieden. Diese wurden in einer kleinen Cocotte mit Schmelzzwiebeln und einem lauwarmen Kartoffel-Gurkensalat serviert. Letzteren hatte man ganz unten im Töpfchen versteckt. Die dunkle Bockbiersauce (Erdinger Pikantus) wurde dazu à part gereicht. Bei selbstgemachten Maultaschen ist die Erwartungshaltung bzgl. der Füllung immer recht hoch. Und auch Leonhard Bader weiß, wie man solche Schwaben-Dumplings korrekt befüllt, denn seine fein gewürzte Masse aus Hack, Brät, Zwiebeln, Spinat und eingeweichten Semmeln hatte ordentlich Schmackes. Die deftige Biersauce sorgte für ausreichende Süffigkeit, während sich die feine Essig-Note des Kartoffel-Gurkensalats für den säuerlichen Akzent verantwortlich zeigte. Von der Portionsgröße her nicht übertrieben, waren sie ein durchaus gelungenes Beispiel für handwerklich einwandfrei zubereitete Hausmannskost wie man sie in Baden bzw. im Schwabenland nicht nur an Gründonnerstag und Karfreitag zu schätzen weiß.
 
Damals beim Erstbesuch entschied ich mich für das Cordon Bleu vom Jungschwein (18,90 Euro), das mit gekochtem Honigschinken und Bergkäse gefüllt war und von einer separat im Saucentöpfchen servierten Pilz-Rahm-Sauce begleitet wurde. Das größte Manko schon damals: die fehlende Würze des von krosser Panade umgebenen Schweinerückens. Auch löste sich der wie frittiert wirkende Bröselteppich zu schnell und viel zu leicht vom im klassischen Schmetterlingsschnitt dargebotenen Fleischkern. Zudem steuerten der sehr zahme Bergkäse und der viel zu milde Honigschinken kaum deftige Geschmacknoten bei und so hielt sich der Aromengewinn, den die Füllung vorab versprach, doch arg in Grenzen. Das Gericht kam nicht über das Niveau eines Durchschnitts-Cordon-Bleus, wie man es in den meisten Gastwirtschaften gutbürgerlicher Gesinnung erhält, hinaus. Jedoch mit dem Unterschied, dass es hier deutlich mehr kostete. Die durchaus vorhandene Fleischqualität kam aufgrund der Zubereitungsart nicht wirklich voll zum Tragen. Da konnte es auch die mit feiner Sherry-Note versehene Pilzrahmsoße nicht rausreißen.
 
Bei unserer Versammlung der anonymen Wörther Kulinariker Anfang Mai, wollte ich mit meinen drei Kollegen einen zünftigen Wirtshaus-Abend verbringen, wohlwissend dass die eingefleischten Schlemmerboys bei der reichhaltigen Auswahl an Schweinereien hier sicherlich fündig werden würde. Der warmen Witterung war die erfrischende Holunderblütenschorle geschuldet. Diese füllte ich mit etwas Mineralwasser noch auf, da sie mir ein wenig zu süß war. Meine Kollegen blieben in der Mehrzahl beim Wasser. Lediglich der mir gegenüber sitzende Bacchus-Jünger bestellte sich seinen Rebsaft glasweise.
 
Das Bärlauch-Schmalztöpferl (3,90 Euro) sollte eigentlich als kleiner Appetithappen vorweg kommen, wurde dann aber – wie schon erwähnt – zusammen mit den Vorspeisensuppen serviert. Leider entpuppte sich das auf der Karte erwähnte „frische Holzofenbrot“ als ziemlich trockene Angelegenheit, die auf eine längere „Liegezeit“ schließen ließ. Außerdem hatte das Schmalztöpferl eine eher mousse-artige Konsistenz und wurde mit zunehmender Dauer immer flüssiger. Den Bärlauch schmeckte man zwar deutlich heraus, aber ansonsten hatte der Aufstrich wenig „Schmalziges“. Wäre es ein Gruß aus der Küche gewesen, hätte ich über die recht eindimensional mundende Fettcreme kein großes Aufhebens gemacht. So war sie ein unnötiger Begleiter unserer Suppen, die keinem am Tisch einen Nachschlag abtrotzte und demnach relativ unverbraucht den Weg zurück in die Küche antrat.
 
Der Kollege gegenüber von mir hatte sich für die Altmünchner Brez’nsuppe (5 Euro), die in keinem bayrischen Wirtshaus fehlen darf, entschieden. Diese wurde mit ordentlich Einlagenmaterial geliefert. Zwischen dem „Brezelklein“ waren noch Röstzwiebeln und Schnittlauch auszumachen, welche der klaren Rinderbrühe zusätzlich Geschmack verliehen. Das war schon eine ansehnliche Portion, die üppig bemessen die kleine Porzellanschüssel füllte und ganz schön auf Sättigung setzte.
 
Genau wie mein Kollege, empfand auch ich die Bärlauchschaumsuppe (6,50 Euro) übertrieben salzig. Da hatte man versucht, die fehlende Bärlauchwürze durch übermäßigen Einsatz von Brühe wettzumachen. Die darin schwimmenden Croutons und das in homöopathischer Dosis verabreichte Lachsstückchen hatten geschmacklich keine Chance und gingen auch im übertragenen Sinne regelrecht unter. Auch von Schaum konnte übrigens keine Rede sein. Die Mühe, da noch einmal kurz vorher den Stabmixer rein zu halten, hatte man sich sichtlich gespart.     
 
Lediglich ein Kollege hielt sich nicht an die interne Flüssigvorspeisenregelung und orderte die „legendären Fleischküchle“ (so stehen sie in der Karte) in der kleineren Vorwegversion (6,90 Euro). Genauer gesagt handelte es sich dabei um ein stattliches Fleischpflanzerl, das von ausreichend dunkler Biersauce und Kartoffel-Gurkensalat flankiert wurde. Als Vorspeise war das von der Portionsgröße her schon eine richtige Hausnummer. Nun hat das Bader’sche Wirtshaus noch nicht einmal ein Jahr geöffnet und schon hängt man hier einem Gericht den Legendenstatus an. Etwas übertrieben, wie der auf Wurst- und Fleischwaren spezialisierte Hobbykoch knapp urteilte, denn die Frikadellen bewegten sich geschmacklich auf Normalniveau. Trotzdem war das ein in sich stimmiger, süffiger Hausmannskostteller, dessen würzig-säuerliche Aromen gut ineinander griffen.
 
Bei den Hauptgängen verzichteten wir auf den ganzen vegetarischen Schnickschnack und gaben uns mit zweimal Cordon Bleu (18,90 Euro), einmal Ochsenfetzen (18,90 Euro) und einmal Schweinemedaillons (16,50 Euro) zufrieden. Lediglich eine Portion Stangenspargel ließen wir saisonbedingt in der Tischmitte platzieren. Soweit ich mich erinnere, wurden diese vom Ochsenfiletfutzi im Solo erfuttert. Die Anhänger des „blauen Bandes“ zeigten sich wenig begeistert von der Würze ihres panierten, mit Käse und Schinken gefüllten Schweineschnitzels. Da deckten sich ihre Beobachtungen mit den von mir festgestellten „Ungereimtheiten“ in Sachen Panade, Würzung und Innenausstattung. „Nach Art der hohen Kochkunst“, wie sie früher mit dem Zusatz „à la cordon bleu“ bezeichnet wurde, war das nun wirklich nicht.
 
Meine drei Schweinefiletmedaillons wurden zusammen mit den hausgemachten Eierspätzle und den Speckbohnen in einer Cocotte serviert. Das kurzgebratene Fleisch von der Schweinelende war tadellos gewürzt und fiel schön saftig aus. Die Speckbohnen hatten noch leichten Biss und die gelben, kurz vorher durch eine Presse ins heiße Wasser gedrückten Spätzle schmeckten ebenfalls ganz ausgezeichnet. Leider waren sie von der Menge her so dürftig kalkuliert, dass ich noch eine kleine Portion nachordern musste. Die weiße Pfeffersauce hatte zwar ordentlich Wumms, kam aber schon in lauwarmem Zustand an den Tisch. Sie geriet bei abnehmender Temperatur immer mehr ins Stocken, was ihr zu Recht den Ruf einer Mehlpampe einbrachte. Geschmacklich war sie dennoch besser als sie aussah. Auch bei diesem Gericht waren es also die Kleinigkeiten, die den Genuss ein wenig einschränkten.
 
Die Filetfetzen vom Ochsen schwammen in einer hellen Sauce – meiner weißen Pfeffersauce nicht unähnlich – und wurden von Bratkartoffeln und einem kleinen Salatteller begleitet. Sinnbildlich auch für dieses Gericht war die Tatsache, dass mein Gegenüber besonders für den hervorragend angemachten Beilagensalat lobende Worte fand. Warum man hier nicht auf eine kräftige dunkle Jus setzte, erschloss sich mir nicht. Ob das Fleisch tatsächlich vom Filet stammte, war für mich nicht mehr schmeckbar, da es schon beim Auftragen in der Sauce schwamm und dadurch sein letztes bisschen Medium eingebüßt hatte. Hätte man die Tunke à part serviert, wäre dem Filetgedanken eher Rechnung getragen worden.
 
Apropos Rechnung. Auch da hielten wir uns an die gute deutsche Sitte, die Kosten für das Mahl zu splitten. Unsere Bedienung zeigte dabei Defizite im Umgang mit der Abkassier-Software und erleichterte meinen Kollegen, der zuerst bezahlte, fälschlicherweise um zwei Hauptgänge. Druckt man die Rechnungen vorher aus und überprüft diese bevor man zum Kassieren an den Tisch tritt, lassen sich peinliche Rechenfehler von vornherein minimieren. Dass nur zwei von uns ihre Rechnung in gedruckter Form ausgehändigt bekamen, sprach auch nicht unbedingt für eine souveräne Serviceleistung.
 
Und so kamen wir nach zwei gelungenen Passionsfruchtsorbets (je Kugel 2,30 Euro) und einem Vanille-Eis mit heißen Himbeeren (6,90 Euro) zu einem insgesamt eher durchwachsenen Resümee. Weniger wäre in Baders Wirtshaus sicherlich mehr. Eine Verschlankung des Speiseangebots könnte die bodenständige, aus qualitativ guten Zutaten gefertigte Erinnerungsküche noch aufwerten. Weniger Sitzplätze, die neben einem gemütlicheren Ambiente, auch den Personalaufwand verringern würden, täten dem Wirtshaus gut. Genau wie ein wenig mehr Bodenhaftung bei den Flaschenweinpreisen. Klar, dass hier keine Pfälzer Verhältnisse zu erwarten waren, aber das Gesamtpaket muss bei den Preisen einfach noch stimmiger werden. Man darf also gespannt sein, wie sich das Zweitlokal des Herrn Bader entwickelt. Für gute Hausmannskost braucht es jedenfalls keine Fahrt über den Rhein. Keine wirklich neue Erkenntnis für uns Pfälzer Schlemmerboys!

Landau (PGP). Am 20.April wurde die Landauer „Koza-Filiale“ mit viel Gin und Trockeneisnebel eröffnet. Nach einigen Verzögerungen, welche auf die schnarchigen Bürohengste der hiesigen Gewerbeaufsicht zurückzuführen waren, haben die Jungs rund um Sushi-Baukünstler Duc Van Pham nun eine Dependance in der Südpfalz installiert. Der Schrecken vieler Pfalzgastronomen und ausgewiesene Spürhund für Neueröffnungen marcO74 hat sich im Hinblick auf dieses Event extra vier Monate lang nicht rasiert, um sich ausreichend getarnt unter das bärtige Hipstervolk zu mischen (wenn auch zu später Stunde). Er ließ es sich nicht nehmen, Landaus neueste Sushi-Adresse gleich am ersten Abend auf Nori und Unagi zu untersuchen (Herz und Nieren waren leider aus). Was sein Welcome-Drink mit Delirium zu tun hatte und warum er fast an seiner gemischten Sushi-Platte gescheitert wäre, lesen Sie hier.  
 
Genau dort, wo ich mir während meines Studiums für 5 DM gelegentlich eine oft unterirdische Pizza vom Italo-Backveteran Al Parco einverleibte („wir hatten damals ja kein Geld…“) und wo zwischenzeitlich anatolisch tradierte Grillfleischfetzen in pappigen Fladenbroten verschwanden, haben die Haßlocher Rohfischvirtuosen von der „Kozagang“ ihr zweites Projekt aus der Taufe gehoben. Dank der zeitgemäßen Nutzung von Social-Media war man über die Fortschritte beim Umbau gut informiert und umso mehr gespannt auf das, was sich da in der Landauer Ostbahnstraße in der Mache befand.  
 
Mit den durchweg positiven Eindrücken vom Haßlocher Mutterlokal im Hinterkopf wollte ich mir gleich am ersten „offiziellen“ Abend ein Bild vom neuen Hotspot für kalte Fischkunst machen. Das mittlerweile gerne praktizierte „Soft-Opening“ fand schon vor einer Woche statt. Das Team hatte also schon ein paar Erfahrungen sammeln können, um die Abläufe zu optimieren. Nach einem Kinobesuch radelte ich zu später Stunde durch die ausgestorbene City dem Bahnhof entgegen, unweit dessen sich der trendige Asialaden befindet. Interessant für hungrige Bahnreisende mit Maki-Affinität: es sind gerade mal 5 Minuten zu Fuß und das Lokal hat täglich ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet.
 
Der große Eröffnungsrun war zum Zeitpunkt meines Erscheinens (ca. 22.30 Uhr) schon abgeebbt. An ein paar Tischen wurde noch auf den erfolgreichen Start angestoßen. Hausherr Duc Van Pham begrüßte mich herzlich und lud mich gleich auf einen Gin Tonic an der Bar ein. Auf nüchternen Magen sicherlich nicht die beste Idee. Zumal ich noch mit dem Drahtesel über den Ebenberg musste. Ich nahm im hinteren Teil des mit ca. 80 Sitzmöglichkeiten ausgestatteten Restaurants Platz und genoss dessen modern-gemütliches Interieur. Ich lümmelte auf einer bequem gepolsterten Wandbank herum und schaute auf wertiges Holzmobiliar, das von schlichten Hängeleuchten in leicht gelbliches Licht getaucht wurde. Auf jedem der hellen Holztische prangte das Koza-Logo in Form eines angeschraubten Schildchens aus Messing. Nobel, nobel – so der Ersteindruck.
 
Die Wände waren in dunklem Blau gestrichen und wirkten aufgrund der fehlenden Bilder etwas karg. Ähnlich frugal ging es auf den spartanisch eingedeckten Tischen zu. Nichts sollte anscheinend von den auf Schieferplatten angerichteten Sushi-Kreationen ablenken, weshalb sich außer einem Fläschchen Soja-Soße und einem Teelicht keine weitere Deko auf der Holzplatte befand. Vielleicht war das spärliche Tischleben aber auch meinem späten Erscheinen geschuldet. Da hatte man wohl offensichtlich nicht mehr mit einem Spätesser wie mir gerechnet. Die gepolsterten, dunklen Metallstühle hatten leichten Seminar- bzw. Konferenzraumcharakter, wirkten jedoch äußerst komfortabel.
 
Die Speisenkarte befand sich in Einzel(blatt)haft, nämlich auf einem Klemmbrett. Eine Haßlocher Gepflogenheit, die sich auch in Landau fortsetzte. Beim Durchblättern entdeckte ich neben den üblichen Verdächtigen aus dem „Ur-Koza“ auch ein paar Neuheiten. Den Genussreigen eröffneten die sogenannten „Ocean Starters“, eine gute Handvoll gewürfelter, gedämpfter oder flambierter Vorspeisen panasiatischer Provenienz mit eindeutigem Frischfischbezug. Freunde vietnamesischer Nudelsuppen und einfallsreicher Asia-Salate werden bei „Zoops“ und „Zalad“ auf Seite zwei fündig. Der als „Ancient Variation“ (12,90 Euro) bezeichnete Wildkräutersalat wurde von Thunfisch-, Lachs- und Butterfisch-Sashimi sowie Tempura-Garnelen kulinarisch aufgewertet. Zum Sesam-Dressing gesellten sich noch Unagi, Salsa Roja und eine Mango-Curry-Soße. Verdammt viele Aromen werden da in eine kleine Schüssel gepackt.
 
Unter dem Namen „Streetfood Classics“ firmiert eine bemerkenswerte Auswahl an Nudel-, Reis- bzw.  Reisbandnudelkompositionen. Da dürfen Koza-Klassiker wie die Sashimi-schwangere Raidan Bowl (genau wie in Haßloch 15,90 Euro) nicht fehlen. Die chinesischen Nudeln mit gedämpften Dumplings, Pak Choi und geräuchertem Schweinebauch heißen „Huu Tieu Tiger“ (10,90 Euro), sind neu auf der Karte und schon mal für den nächsten Besuch vorgemerkt.
 
Auf den nächsten Seiten folgt das respektable Angebot an hausgemachten Sushi-Rolls (inside-out, crunchy, etc.), das von der Kozagang an der Theke zubereitet wird. Die Sashimi-Auswahl ist für einen Euro mehr auch flambiert zu haben. Bei der „Koza Chef’s Selection“ gibt’s für 23,50 Euro ordentlich Frischfisch auf den Teller. Jeweils drei Scheiben Schottischer Lachs, Yellowfin Thunfisch und Butterfisch sowie roter Kaviar (Ikura) werden auf einem Beet aus Rettich und Seetang serviert. Zusätzlich werden wie im Haßlocher Stammlokal diverse Mixed-Platten mit Tempura, Sashimi & Co. zum Teilen angeboten. Dem „Invader“ (56 Euro), einer Art Sushi-Gesamtkunstwerk, das aus rund 50 „Bausteinen“ besteht, hat man den „Rapture“ (120 Euro) an die Seite gestellt. Zu dessen 80 Sushi- und Sashimi-Preziosen gesellen sich noch zusätzlich Lachs und Thunfisch im Tempurateig. Sicherlich ein Esserlebnis für den ganzen Freundeskreis.
 
Bei den Drinks stehen nach wie vor die hausgemachten Erfrischer ohne Alkohol an erster Stelle auf der Karte. Auch bei den Weinen macht man keine Experimente. Sie stammen genau wie in Haßloch von Ralf Haertel (Meckenheim) und Oliver Zeter (Neustadt). Beim Bier gibt man sich leider mit dem eher mittelmäßigen König-Pilsner zufrieden. Die Männer mit gepflegtem Bart am Nachbartisch genossen vernünftigerweise das Saigon Reisbier aus der Flasche.
 
Als Durstlöscher wählte ich eine Limo auf Ginger Beer Basis. Der als „Ginger Lime“ (5,50 Euro) betitelte Drink kam auch ganz gut ohne Alkohol aus. Dafür tummelten sich jede Menge Limetten, frische Minze und Ingwerstücke darin. Ein Glas knorztrockener Haertel-Riesling (4,20 Euro) sollte indes den rohen Fisch begleiten.                 
 
Nicht ganz so aromenreich, dafür aber erquickend frisch und supersaftig: mein Thunfisch-Tartar (8,20 Euro) aus dem Vorprogramm. Gewürfelter roter Qualitäts-Yellowfin traf auf buttrige Avocado. Dazu etwas Wakame und Salsa roja und fertig war die in Zylinderform gebrachte Tartar-Insel, in der ein Krabbenchip zum kulinarischen Segeltörn animierte. Ein zugegeben einfaches Gericht, das seine cremige Textur der Avocado verdankte. Die feine Säure des Seetangs und die subtile Korianderwürze der Salsa roja begleiteten diesen maritimen „Einmaster“ vortrefflich. Eine Kugel Wasabi sowie ein Häuflein Ingwer (in Scheiben) sorgten für fakultativen Schärfekick.
 
Um den Vergleich mit Haßloch nicht zu scheuen, bestellte ich mir die gemischte Sushi-Platte „Zenfeast“ (genau wie dort 21,80 Euro). Diese habe ich dort schon mehrfach genossen, aber immer nur mit dem unterstützenden Appetit meiner Begleitung geschafft. Insgesamt 20 Sushi-Happen warten da auf den „eingefleischten“ Rohfischenthusiasten. Allein die acht gehaltvollen Scheiben von der außen knusprigen und innen saftigen Tuna-Tempura-Roll hätten zu meiner Sättigung beigetragen. Doch es harrte noch einmal die gleiche Anzahl an mit gebackenen Lachslocken und Avocado gefüllten Inside-Out-Rolls ihrem Verzehr entgegen. An manchen dieser „Salmonskin-Inside-Outs“ klebte auf der äußeren Reishülle noch flambiertes Thunfisch-Sashimi. Komplettiert wurde der Fischkomplex von jeweils zwei Scheiben Thunfisch- und Butterfisch-Sashimi, etwas Kresse, ein paar Salatblättern, Wasabi und Ingwer. Hinter der Sushimauer rauchte der Trocken-Eis-Schornstein wie zu besten Haßlocher Zeiten. Diese exquisiten Häppchen waren so ungemein köstlich, dass ich mir schwor, erst nach vollständig geputzter Platte die Heimreise anzutreten. Auch wenn das etwas länger dauern würde. Und es dauerte etwas länger…
 
Mittlerweile war ich so ziemlich der letzte Gast im Laden. Die Servicecrew, die wahrscheinlich primär aus dem studentischen Milieu rekrutiert worden war, war schon am Aufräumen. Mit einem der jungen Bedienungen kam ich ins Gespräch. Er war schon länger Mitglied der „Kozagang“ und hatte bereits in Haßloch im Service gearbeitet. Ein netter Plausch über das Konzept, die ärgerlichen „No-Shows“ und die arbeitsintensive Renovierung der Landauer Räumlichkeiten ließ es Mitternacht werden. Den angebotenen „Willkommens-Gin-Tonic“ nahm ich als Digestif dankend an. Sein 42%iger Wacholderschnapsanteil („Ein Tonic ohne Alkohol ist ginlos…“) stammte aus der Pfalz, genauer gesagt aus Deidesheim und nannte sich „Delirium“ (oh je, die Heimfahrt!). Das Besondere an diesem Pfälzer Dry Gin ist seine Basis aus heimischem Qualitätstraubentrester. Er schmeckte fein, haute rein und mich Gott sei Dank nicht vom Rad, wie sich später herausstellen sollte.
 
Doch nicht nur der Gin ging aufs Haus. Am ersten Abend wurden noch 20% Eröffnungsermäßigung von der Rechnung abgezogen. Eine unerwartete kulinarische Kulanz, die ich dankend annahm. Mit knapp über 30 Euro war das in Anbetracht der verputzten Fischteilchen und der Drinks ein absolut preiswertes Nachtmahl, das ich teilchenweise und mit Bedacht genoss. Das neue Koza in Landau wird vielen Sushiasten aus der Südpfalz den (wesentlich weiteren) Weg nach Haßloch ersparen. Seine Fangemeinde wird sicher schnell wachsen – dafür sorgen die kreativ angerichteten, qualitativ hervorragenden Sushi- und Sashimi-Gerichte, der gut aufgelegte Service und natürlich die stetige Präsenz auf Social Media. Ein Erfolgsrezept, das sicher aufgeht.

Ostermontag, schönes Wetter, Appetit und Hunger – was will man mehr? Freude aus der gastronomischen Schwarzwald-Sektion planen eine kleine Exkursion in die kulinarische Diaspora und haben noch einen Platz frei auf der Hinterbank ihres fahrbaren Untersatzes. Ich komme mit und bin gespannt auf Neues, Unerwartetes!

Zwar zählt der kleine Weiler Oberlengenhardt zur Gemeinde Schömberg (die sich aus unerklärlichen Gründen seit einigen Jahren „Glücksgemeinde“ nennt), doch man fühlt sich hier ziemlich weitab vom Schuss und sehr abgeschieden. Vermutlich gibt es nicht mal einen Bäcker oder einen Supermarkt vor Ort. Macht nichts, so lange noch einige Gaststätten das Fähnlein hochhalten. Der Landgasthof Ochsen tut dies seit geraumer Zeit und gibt dem Gast zumindest vorab und virtuell auf der Homepage das Gefühl, sich auf sicherem, gut ausgelotetem Terrain zu bewegen. Welch trügerische Irreführung! Oder haben wir schlichtweg einen schlechten Tag erwischt… ? Nun gut, die Parkplätze vor dem Haus sind voll und gut bestückt, unsere Tischreservierung erweist sich als prima Idee und wirklich notwendig – doch die Erfahrungen während des Abends lassen uns dann doch erstaunen und den Ruf des Hauses ziemlich in Frage stellen.

Der Ochsen als ausgewiesener Familienbetrieb vereint ein traditionelles Restaurant mit regionalem/  saisonalem Speisenangebot mit einem ansprechenden Hotelbetrieb. Eigentlich ideal für Familienfeiern, Wochenendarrangements, kleinen Auszeiten. Die Luft hier oben ist champagnerhaft prickelnd und frisch, die Lärmbelästigung geht gegen Null – und Feinstaubbelastung ist ein Fremdwort. Zudem ist man von den Großstädten Stuttgart und Karlsruhe recht schnell angereist. Das Haus präsentiert sich in unprätentiösem Stil, mit dezentem Fachwerk und einigen Modernisierungen aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts: Sprossenfenster, dunkles Holz, gediegene Schwarzwald-Seligkeit. Wer den Weg zum Restaurant sucht, darf erst einmal ein kleines Treppenhaus mit mehreren Stufen erklimmen – eher etwas schwierig für Menschen mit Handicap oder mit kleinen Kindern/ mit Kinderwagen. Einen ebenerdigen Zugang habe ich leider nicht gefunden. Die Toiletten befinden sich dann wiederum eine Etage tiefer. Man wird durch einen verschlungenen Gang geleitet, der leider von unangenehmen Odeur durchzogen ist.

Wir werden nach Nennung unserer Reservierung freundlich empfangen und zu unserem ruhigen Tisch im Nebenraum geleitet. Am Ostermontag gegen 17:30 scheinen die meisten Tische schon besetzt oder reserviert zu sein. Nach uns kommen in rascher Abfolge weitere Gäste, so dass das Lokal bereits eine Stunde später voll besetzt ist. Komplette Auslastung – und das an einem sehr entlegenen Ort im Nordschwarzwald? Gute Leistung! Wir sind erst einmal beeindruckt.

Die junge, aber professionell agierende Dame vom Service ist nett und aufgeschlossen, gibt ihren Aushilfsstatus aber offen zu. Trotzdem bemüht sie sich sehr engagiert, all unsere neugierigen Fragen zu beantworten und selbst noch etwas dazu zu lernen. Ihr entwaffnender Charme ist wundervoll! Davon könnte sich mancher langjährige Mitarbeiter, der bereits der langweiligen Routine verfallen ist, ein gehöriges Stück abschneiden. Und es tut uns wirklich leid, dass wir viele Beschwerden und negativen Anmerkungen bei ihr abladen müssen. Sie kann nun wirklich nichts für die Verfehlungen in der Küche…

Was wir getrunken haben: einen top gekühlten Weissherbst, wie man ihn sonst selten erlebt (das Viertele für 4,60 Euro),  einen halbtrockenen, aber erstaunlich vollmundigen Trollinger mit Lemberger  (5,00 Euro), ein spritziges saures Rotweinschorle vom Lemberger im leider allseits schon aus der Mode gekommenen Viertelesglas (3,00 Euro). Die überraschend kurze Wartezeit zum Hauptgang wird mit einem Gruss aus der Küche überbrückt. Leider hat  der Wrap mit Frischkäse und Lachs wohl schon zu viele ungekühlte Stunden überleben müssen… Etwas empfindliche Geister nehmen den bizzelnden, leicht säuerlichen Geschmack wahr, der eigentlich anzeigt, dass die Speise nicht mehr ganz taufrisch ist. Entmutigt lasse ich das Hors d´Oeuvre zurückgehen.

Auch der Hauptgang wird so schnell serviert, dass man an frischer Zubereitung etwas zweifeln muss. Das kleine Wiener Schnitzel (16,50 Euro) schmeckt einwandfrei, die dazu gereichten Pommes Frites sehen absolut selbstgemacht aus und sind voluminös, breit, schmackhaft, gut gewürzt. Als sehr enttäuschend entpuppen sich allerdings die Kässpätzle (11,80 mit Beilagensalat vom Büffet), die optisch sehr vorteilhaft im Eisenpfännle dargereicht werden, aber geschmacklich eine Katastrophe sind. Hier hat man komplett Salz, Pfeffer und jegliches andere Gewürz vergessen. Auch Nachwürzen kann das Gericht nicht mehr retten. Wir informieren die junge Servicekraft, die umgehend der Küche Bescheid gibt und mit der Auskunft zurückkommt, der Käse hätte gewechselt. Oja, was uns als Bergkäse annonciert wird, schmeckt auch schlichtweg nach nichts. Das kann man einfach nicht essen… Die letzte Rettung ist das Salatbüffet, wo man sich großzügig selbst bedienen kann. Das Büffet ist etwas unvorteilhaft in einer Ecke platziert, weist aber wichtige Ingredienzien zur Sättigung auf: Kartoffelsalat, Maiskörner, Krautsalat, Kürbiskerne und Saaten, Möhrensalat, Rettichsalat.

Während des Essens nehmen wir auch an den Nebentischen Beschwerden wahr. Offenbar wird am heutigen Tag wirklich nicht der gewohnte/erwartete Standard geboten. Vielleicht ist der Koch erkrankt, vielleicht ist er einfach nur unkonzentriert oder steht unter Stress? Mir tut es leid, dass wir unseren Unmut beim Service abladen mussten. Zurück bleibt ein sehr ambivalentes Gefühl.

Über einen Teich mit Wasserfall und Tempelruine spannt sich eine aztekische Brücke, vorbei an einem 1000 Jahre alten Baum, so etwas gibt es nicht nur in Mexiko City, nein auch in Karlsruhe. Durch ein aztekisches Gewölbe betritt man das Restaurant El Taquito. Es ist Freitag, früh am Abend, kurz nach 17 Uhr. Wir haben die Wahl, draußen oder drinnen. Wir zogen es drinnen vor, denn vor ein paar Jahren hat das "El Taquito" investiert. In mexikanische Accessoires, Krieger aus Stein, Maya`s, gelben, grünen und roten Farben. An der Decke hängen witzige fünf Gummiblätter, sie wedeln den Gästen frischen Wind zu, ein nettes Gimmick. Wir saugen das Ambiente der mexikanischen Staubfänger ein und fühlen uns fast wie im Azteken Urlaub. Gerne erinnere ich mich noch an die WM 1982 in Mexiko mit Rummenige und dem blutjungen Pierre Littbarski genannt "Litti", der nach seiner aktiven Karriere irgendwo im Fernost verschwand.


Wir haben im Vorfeld reserviert, waren uns aber sicher, auch wenn wir ne Stunde früher kommen, sollten wir einen Tisch bekommen. So war es dann auch. Schön, in der Mittagszeit wird ein mexikanischer Mittagstisch angeboten und Nachmittags hat das "El Taquito" durchgehend warme Küche. Gestern Abend habe ich mir bereits auf dem Smartphone die Speisekarte herunter geladen ich wusste bereits welche Speichel anregende Speisen uns erwarten sollten. Beim Durchlesen der Speisekarte, deren Vielfalt an interessant klingende Gerichte, von mild über pikant bis hin zu sehr scharf, die Wahl alles andere als einfach macht. Wir schauen uns um,

 in jeder Ecke steht ein mexikanisches Accessoire, es fehlt nur noch dass Bully Herbig als Winnetou verkleidet aus der künstlich angelegten Hecke springt.

In der Speisekarte vermerkt, die Speisen sind primär an die Nordmexikanische Küche angelehnt. Mexikanische Rezepte aus dem Norden sind rindfleischorientiert und stehen eher unter dem spanisch-kolonialen Einfluss, was auch der Grund dafür ist, dass hier die Gerichte nicht so scharf gewürzt werden. Was meiner Frau sehr gefällt, denn sie isst nicht unbedingt gerne scharf. Einige Gerichte sind aber auch aus Südmexiko. Ein weiterer Hinweis von der Speisenkarte: Im Süden Mexikos orientiert sich das Essen mehr an der Indio-Tradition, die sich viel mit Chili beschäftigt. Die Tradition der Maya fließt hier recht stark mit ein, was den hohen Maisanteil in den Gerichten erklärt. 

Gerne werden den Gästen im El Taquito Eintöpfe und Saucen gekocht, die meisten mit Chili in den unterschiedlichsten Schärfen abgeschmeckt werden. Dazu werden die weit bekannten Maistortillas gereicht. Wir tun uns schwer, meine Frau hat Lust auf Enchilada oder Burrito, ich habe Lust auf die große mexikanische kulinarische Reise (ab 2 Personen für insgesamt 48 Euro), welche Nord & Süd und die regionale mexikanische Küche verbindet und aus sechs kleinen Einzelgerichten besteht. 
1)Puebla: Pechuga de Pollo en mole poblano -- Hähnchenbrüstchen in einer berühmten Sauce aus 24 Gewürzen. 2)Mexico D.F.: Lomo de cerdo en salsa verde -- Schweinrücken in einer Sauce aus grünen Tomaten und milden Chilis und Koriander. 3)Hidalgo: Barbacoa de cordero -- Lamm im Bananenblatt gedünstet. 4) Oaxaca: Mancha manteles -- (Tischtuchbeflecker) Schweinefilet in Nußsauce mit Früchten. 5)Sonora: Bistec de res ranchero -- Rumpsteak auf Farmer Art zubereitet. 6)Jalisco: Taquitos -- kleine Tortillaröllchen gefüllt mit Hühnerfleisch. Das klingt verlockend, allerdings hat meine Frau Bedenken ob wir denn das alles schaffen werden, denn zudem war es heuer im Lokal sehr warm. Der Freitag  war der erste warme Tag im April. Schreibe ich mal hier in den Text, ich vergesse zu erwähnen dass vergessen wurde die Heizung (unterhalb der Tische) von Maximum herunter zu drehen.














Uns hat alles geschmeckt, wenn ich was hervorheben sollte: Die Hähnchenbrüstchen mit der schokoladig erinnernde Molesauce, abgeschmeckt mit 24 Kräutern und hellem Sesam. Sehr sehr lecker. Aber auch die Gemüsetostates waren recht schnell leer. Am Ende mussten wir beide kämpfen und haben uns bestätigt gefühlt, als zwei Tische weiter die große Kulinarische Reise serviert wurde

Fazit:
 Geschmacklich war alles durch die Bank ausgezeichnet - und das Essen reißt auch kein allzu großes Loch ins Budget. Empfehlung !!

Im o. g. Gasthof hatten mein Mann und ich heute einen rundum perfekten Karfreitagabend. Das Essen war von A bis Z ausgezeichnet, der Service freundlich und kompetent, das Ambiente fein aber gemütlich. Ich wählte ein Menue (Gruß der Küche: kleiner Spargeleiersalat, dann 2 Jacobsmuscheln + 1 Garnele auf Belugalinsen, dann Loup de mer, Blattspinat, Thymiankartöffele, Krustentiersoße. Dessert: Schokoladenparfait mit Früchten ausgarniert. Alles wunderbar. Zum Preis von 40 €.  Mein Mann hatte Schwarzwaldforelle blau und Sorbetvariationen. Auch er war sehr, sehr zufrieden.

Am letzten Dienstag habe ich das Restaurant mit einer Bekannten am Mittag als Wanderziel (Küchenzeit bis 15 Uhr) wiederbesucht. Auch dieses Mal war es wieder ausgezeichnet.