Region Pfalz

Nach einer schönen Wanderung durch den pfälzer Wald kehrten wir mit einigen Freunden in der Gutschänke St. Annaberg ein.
Bekannt auch als das höchstgelegene Weingut der Pfalz
.Direkt am Waldrand hoch über Burrweiler gelegen hat man von hier einen grandiosen Blick über die Rheinebene und die Pfalz mit ihren kleinen Dörfern und Weilern, die sehr schöne am Hang gelegene Gartenterasse ( mit Feigenbäumen und großen Palmen ) und der hervorragende Weinkeller und Gästezimmer  vervollständigen das gastronomische Angebot.
Auch  die Wallfahrtskapelle St. Anna und versch. Hütten sind nicht weit entfernt und fußläufig gut erreichbar.
Das Lokal ist innen im rustikalen, modenen  Landhausstil geschmackvoll eingerichtet.
Die Speisekarte mit frischer, regionaler Küche lässt bei uns schon  beim durchlesen der Speisekarte Vorfreude aufkommen.
z. B. Vorspeisen : Bouillabaise,Feldsalat mit frischer Gänseleberpastete......
         Hauptspeisen: Gänsekeule mit Maronen,Entenbrust mit Zwetschgensauce,Zanderfilet auf Rote Bete mit
         Weinschaumsauce, Hirschmedaillons aus der eigenen Jagd.......
         Desserts: 3erlei Dessertpralinen, Baumkuchen gefüllt mit Karamellparfait......
Wir entschieden uns für :
Tagliatelle mit kross gebratenem  Ziegenkäse - sehr gut
Nudel mit Wildsauce - sehr gut
Winzerteller = üppig  mit Saumagen, Leberknödel,pfälzer Bratwurst auf Cremantkraut, krossem Speck und Bratkartoffeln - spitze.
Dies alles gepaart mit dem hervorrangenden Service, den  guten Weinen aus den eigenen Weinkeller sind uns in allen Kategorien  5 Sterne wert.Hier stimmt einfach alles.!
Wir waren hier sicher nicht das letztemal, denn noch viel kulinarische Köstlichkeiten warten darauf  von uns entdeckt zu werden.

Durch eine Hauseigene Metzgerei hat man immer frisches und sehr gutes Fleisch auf dem Teller. Das Restaurant ist ein kleiner Familienbetrieb der sich durch sehr guten Service und kurze Wartezeiten, auch bei größeren Gruppen, und angemessene Preise auszeichnet. Das Lamm und das Tatar sind legendär. Uneingeschränkte Weiterempfehmlung an alle Fraunde der gehobenen bürgerlichen Küche. Jederzeit wieder.

Es war Sommer 2018 und es war eines der heißen Tage in Mannheim, zahlreiche Abende habe ich mit meiner Frau im „Willersinnweiher Schwimmbad“ ( https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/sport/baeder/freibad-am-willersinnweiher/ ) in Ludwigshafen ausklingen lassen (ein echter Tipp in Ma/Lu), eines Abends hatten wir Lust auf italienische Küche, unsere App führte uns zu zwei "Nobel Italienern" die für uns aber mit Shorts und T Shirt nichtwirklich viel übrig hatten, also fanden wir über "google" das >Da Rosetta< in der Rheinfeldstraße, in der BASF Stadt.
 
Im Ristorante >Da Rosetta< inszenieren Michele Varipapa und sein Team eine zeitgemäße, luftig leichte italienische Küche. Regionale und saisonale Produkte bilden die Basis, es wird ausschließlich mit frischen Zutaten gekocht. Die Speisekarte ist recht überschaubar, liest sich aber spannend und wohlwollend. Eine Handvoll Pasta Gerichte mit Soßen oder Fisch, eine Seite mit Pizza Gerichten. Dazu gibt’s Fisch und einige Fleischgerichte. Auch die Vorspeisen (u.a Baby Calamari) lasen sich verlockend, wir nehmen den Tipp der Bedienung und wählen die Vorspeisenplatte für eine Person zum Teilen.
 
Als Gruß aus der Küche kam auf einem kleinen Tellerchen geröstetes Weißbrot mit Tomaten und geschmolzenem Käse. Diese wurde sogar nochmal nachgereicht, denn zum ersten Gang gab es die kleinen Scheiben noch einmal (sehr löblich).
 
Der Vorspeisenteller hatte alles, was man so kennt beim Italiener.
 Vorspeisenplatte für eine Person, super das eingelegte Gemüse
Melone mit Schinken, Vitello Tonnato, Auberginentaler etc. alles sehr lecker und schmackhaft und zudem hübsch serviert.
 
Zum Durst sollte es bei mir ein Hefeweizen sein, zur Pizza „nach Art des Hauses“ bat ich um einen passenden Rotwein. Der Kellner empfahl mir ein Primitivo, der nicht in der Karte stand. In der Karte standen lediglich Weine um die 3 Euro für das Glas (Weiß und Rot), etwas überrascht am Ende, als mir für das Glas 8,50 Euro abgezogen wurden (so viel war der echt nicht wert), dafür glänzte die Pizza,
Pizza "nicht für den Hasen"
die schon in der Küche geteilt (geachtelt) und auf zwei Tellern mit jeweils 4/8 daher kam.
 
Der Boden war super, hat richtig Spaß gemacht die Pizza zu essen. Am Rand gab es kleine Blasen, die Sauce etwas „eingebacken“ aber sehr herzhaft, on top, Parmaschinken, Rucola und gehobelter Parmesan. Bestimmt nicht die letzte Pizza die wir bei Da Rosetta gegessen haben (auch weil gerade das Da Rosetta im 2019er Ludwigshafener Schlemmerblock vertreten ist). Am Nachbartisch bekamen wir ein Gespräch vom Inhaber mit, er empfahl selbst gemachtes Eis, man habe frisch „Amarena Kirsch Eis“ gemacht. Die Dame nahm zwei Kugeln und das Eis zauberten der Dame ein Lächeln auf die Lippen, jenes aber auch vom davor geschenkten Ring des Gegenüber hätte sein können. Ich weiß es nicht, aber für uns Grund genug auch noch ein Dessert zu bestellen. Wir entschieden uns für die Dessertvariation.
 Dessert Variation
Auf unserem Dessertteller fand sich dann eine Kugel Panna Cotta nebst (Comvenience) Erdbeersauce, Pfirsich-Scheiben, ein großes Stück Tiramisu (herrlich), hätte aber auch Creme Catalana sein können, das Gesamtbild wurde vom Pistazien-Parfait vervollständigt.
 
Fazit:
Wir blicken nochmal zurück, mittlerweile dämmert es und am Eckhaus

zieren etliche Lichtquellen die Fassade. Nie hätten wir derart großes kulinarisches Kino im kleinen „Da Rosetta“ in Ludwigshafen Friesenheim vermutet.

Empfehlung !!
 
 

Seit dem 3.Oktober letzten Jahres, also vor gut 3 Monaten, eröffneten das Unternehmerpaar Pascal Rohr und seine Frau Patricia Rohr-Zeiss in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Pizza-Lieferdienstes einen kleinen Bio-Burger-Laden. Neben Dirk’s Diner auf der Wollmesheimer Höhe (Landau-West) und dem Bagage (Ecke Königstr./Kramstr.) ist das die dritte Buletten-Neueröffnung des Jahres 2018. Scheinbar entwickelt sich die Stadt an der Queich – wenn auch im Vergleich zu den größeren Urbanisationen der näheren Umgebung dem Trend etwas hinterher hinkend – nun doch noch zum Reich der aufgehenden Burgerbuden mit Qualitätshintergrund. Grund genug, die Landauer Burgerinitiative einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
 
Für manche ist der ganze frisch gewolfte Hype ums kreativ aufgepeppte Frikadellenbrötchen ein Gastrotrend mit bescheidener Halbwertzeit. Andere sehen darin eine delikate Alternative zu den beiden großen Ketten aus den Staaten. Doch auch dieser Markt zeigt erste Sättigungserscheinungen und man hat auch schon von Schließungen im Nobelbulettensektor (z.B. das Liebesbeef in Karlsruhe) gehört. Da muss man schon den eigenen Einfallsreichtum bemühen oder eine ausgefallene Idee haben, um patty-affine Essgenossen um die sperrigen Palettentische im Urban-Shabby-Look zu scharen. Bio und regional sind zwar nicht gerade die allerneuesten Food-Trends, die der kulinarische Zeitgeist einschlägt, aber in der Provinz noch längst nicht so etabliert wie in den hippen Metropolen der Nation.
 
So gesehen haben Patricia und Pascal eine Lücke geschlossen ohne das Burgertum neu erfinden zu müssen. Mit „Pälzer Grumbeere“ vom Kartoffelhof Böhm aus Bellheim stellt man vor Ort leckere Pommes her. Von dort bezieht man übrigens auch das Gemüse und den Salat. Das Bio-Fleisch stammt ebenfalls aus der Region und wird mehrmals am Tag im Lokal frisch gewolft. Beim Angushof im Nonnenhorst (Minfeld bei Kandel) bzw. im Goldgrund (Wörth am Rhein) ernähren sich die Pfälzer Rindviecher ausschließlich von Gras, so Inhaber Pascal Rohr, der an jenem Donnerstagmittag bereitwillig über die Philosophie des Ladens Auskunft gab. Mit gerahmten Bildern ihrer Fleisch- und Kartoffelerzeuger wirkt man der Zutatenanonymität etwas entgegen, indem man die Herkunft der Viktualien so transparent wie möglich gestaltet.    
 
Am Anfang haben sie die Brötchen noch selbst gebacken, was aber aufgrund der großen Nachfrage und der eingeschränkten Personaldecke nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Nun lässt man sich die Buns von Bio-Bäcker Stefan Dümler aus Wörth aus hochwertigem Getreide anfertigen. Die Soßen und Dressings tragen alle das Prädikat „selfmade“. Genau wie die in Gläser abgefüllten Desserts. Daneben achtet man auf biologisch abbaubare Verpackungen und Tüten. In unserer plastikverseuchten Welt kein gering zu schätzender Umstand.
 
Pascal Rohr hat das Bäckerhandwerk gelernt und auch eine Ausbildung zum Koch absolviert. Insofern bringt er wichtige (Vor-)Erfahrungen mit, um genau zu wissen, worauf er sich da zusammen mit seiner Frau Patricia eingelassen hat. Nach ca. zehnjähriger Tätigkeit in der Automobilbranche ist er wieder in den kulinarischen Dienst am hungrigen Kunden zurückgekehrt. Eine mutige Entscheidung, die er in Zeiten abnehmender Gastbetriebe bzw. zunehmender Vorschriften sicherlich lange abgewogen hat.
 
Meine Einkehr war eine spontane Idee. Die Parkplatzsituation an der viel befahrenen Weißenburger Straße ist nicht gerade optimal. Glücklicherweise war jedoch direkt gegenüber noch eine Lücke, um das Gefährt einen Bioburger lang kostenfrei abstellen zu können. Schon am Eingang hatte der „Burger des Monats“ mein Interesse geweckt. Der „Dreikäsehoch“ hatte neben Cheddar und Gouda auch noch würzigen Parmesan zwischen Brioche-Bun und medium gebratenen 160-Gramm-Patty zu bieten. Klang doch schon einmal alles sehr vernünftig.
 
Durch die hohe Glasfront konnte ich schon von außen einen ersten Eindruck vom zeitgemäß-schlichten Interieur des Ladens bekommen. Drinnen saß man leidlich bequem auf Hockern, umgedrehten Bierkisten oder wie ich auf einer mit Filzdecke „gepolsterten“ Wandbank, die sich die Fensterfront entlang zog. Drei massive, sicher selbst abgebeizte Holztische standen nebeneinander auf rustikalem Dielenboden. Natürlich baumelten nackte Glühbirnen von der Decke. Die nüchterne Ausstattung suggerierte Funktionalität und Minimalismus. Da sind natürlich Lampenschirme sowas von obsolet. Ach, hier hätte es mir als Student so richtig gut gefallen. Wenn, ja wenn es nicht nur alkoholfreies Bier gegeben hätte.
 
Heute ist mir die Limo von der angesagten Berliner Fruchtmanufaktur „Proviant“ eine willkommene, da nicht ganz so überzuckerte Alternative zu Coca-Cola, Fanta und Sprite. Die 0,33l-Flasche Orangenlimonade belief sich auf 2,70 Euro und bestand laut Etikettinformation lediglich aus frisch gepresstem Orangensaft, Rohrzucker, Zitronensaft und Wasser. Ich durfte mir mein Fläschchen selbst aus dem gut gefüllten Kühlschrank holen. Bezahlt wurde an der kreativ designten, aus der Vorderverkleidung eines Automobils gebastelten Bestelltheke. Mein aus der fernen Hauptstadt Berlin geliefertes Orangengetränk blieb der einzige Wermutstropfen im ansonsten sehr konsequent umgesetzten Regionalkonzept der Rohrs.
 
An der weiter oben angebrachten Wandtafel konnte ich mich über das übersichtlich angelegte Speisen- und Getränkeprogramm informieren. Zusätzlich lag auch eine aufklappbare Speisenkarte auf dem Tisch. Unter den fünf angebotenen Burgervarianten, deren amerikanische Namen (z.B. „Oceanside“ oder „Newport BBQ“) vom letzten Kalifornien-Aufenthalt des Betreiberpärchens inspiriert wurden, waren mit dem „Vegetarier“ und dem „Veganer“ auch zwei fleischlose Ausführungen im Repertoire. Die Preise lagen bei den „Komplettpaketen“ zwischen 8 und 9 Euro.
 
Außerdem gab es die Möglichkeiten, seinen Burger via Baukastensystem selbst zusammenzupuzzeln. Neben diversen Brötchen-, Patty- und Soßenoptionen, die zur Grundausstattung (6,50 Euro) gehörten, standen noch jede Menge Extras gegen einen geringen Aufpreis zur Verfügung. Ein paar Salate sowie hausgemachte Fritten (2,90 Euro) und Soßen rundeten das Angebot auf der Klappkarte ab. In der Kühlvitrine neben der Theke warteten noch Chiapudding mit Obst, Bananenbrot und Schokokuchen (jeweils 3 Euro) auf vegan angehauchte „Desserteure“.
 
Und dann bekam ich den von einem Holzstift in der Mitte zusammengehaltenen „Spießburger“ serviert. Er lag bzw. stand auf einem mit Balsamico-Crème-Muster verzierten Teller. Die knusprigen Pommes wurden à part gereicht. Als kleines Versucherle durfte ich die pinkfarbene Aioli, die sie neu im Programm hatten, testen. Auch ein Schälchen von der hausgemachten BBQ-Sauce landete ohne auf der Rechnung zu erscheinen auf meinem Tisch. Beide Saucen erfüllten ihre Funktion als Pommes-Tunken souverän. Und sieh an, eine BBQ-Salsa muss nicht zwangsläufig eine rote Zuckerpampe sein.
 
Das Fleisch kam perfekt medium gebraten und daher noch schön saftig in die Brioche. Die darauf befindlichen Röstzwiebeln hatten neben einer leichten Rauchnote auch eine angenehme Süße durch das Karamellisieren erhalten. Salat und Tomate steuerten knackige Frische bei, während die drei Käsesorten für ordentlich Schmelz und Würze sorgten. Die Brioche hatte man auf den Innenseiten leicht angeröstet. Herrlich fluffig und definitiv keine Massenware, die da verwendet wurde. Ich musste kurz an die französische Prinzessin Marie Antoinette denken, die nachdem sie erfahren hatte, dass das einfache Volk kein Brot mehr zu essen hatte, gesagt haben soll: „Wenn sie kein Brot mehr haben, sollen sie doch Brioches essen!“
 
Hab ich an diesem Mittag auch gemacht. Und hat funktioniert. Weil nämlich das, was sich dazwischen befand handwerklich gut zubereitet und von hoher Produktqualität war. Ein neuer Burgerladen, dem man für die Zukunft alles Gute wünschen darf und der sich, trotz des aus meiner Sicht eher suboptimalen Standorts, sicherlich behaupten wird. Zur Not wird es dann eben der Lieferdienst richten.

Schuld war wieder einmal der lange Sommer. Selbst Ende Oktober konnte man noch regenfrei und bei angenehmer Wärme durch die Südpfalz radeln. Während einer solchen Radtour, die mich über die Dörfer des Viehstrichs (Freckenfeld, Schaidt, Steinfeld, Kapsweyer) bis in den Bienwald führt, kam mir ein Hungerast zur Mittagszeit nicht ungelegen, zumal der Waldgasthof Bienwaldmühle ganz in der Nähe war. Bei meiner Spontaneinkehr am Sonntagmittag war aber außer dem Katzentisch vor der Theke nichts mehr frei. Weder in der vorderen Gaststube, noch im rustikalen Kaminzimmer gab es Alternativen, weshalb ich den zeitweise etwas zugigen, zwischen Eingang und Tresen gelegenen Platz dankend annahm.
 
Damals wunderte ich mich nicht nur über den großen Andrang, sondern in erster Linie über den freundlich-flinken Service und das schmackhafte Essen, das mir hier serviert wurde. Das zart geschmorte Ragout von Reh und Hirsch duftete herrlich nach Waldpilzen. Die dazu gereichten hausgemachten Kartoffelknödel zeugten von handwerklicher Kompetenz und selbst der einfache, mit Essig und Öl angemachte Beilagensalat schmeckte vortrefflich. Für 15,90 Euro in der Summe hatte ich schon lange nicht mehr so fein zu Mittag gegessen. Verblüfft, gut gesättigt und von der Speisenkarte angetan radelte ich nach Steinweiler zurück. Die Bienwaldmühle war vorgemerkt, um dort auch zeitnah in Begleitung aufzuschlagen.
 
So viel zur Vorgeschichte unseres ersten gemeinsamen Abends in der Bienwaldmühle, der in so mancher Hinsicht ein überraschender wurde. Ich hatte an einem besonders feierlichen Samstagabend einen Tisch für Zwei reserviert und gehofft, dass wir in der vor fünf Jahren komplett renovierten, „alten“ Gaststube unterkommen würden. Der mit modernen Elementen ausgestattete, in hellen Holztönen gehaltene Gastraum machte unmissverständlich klar, wo sich dieses beliebte Ausflugslokal befand, nämlich mitten im Bienwald.
 
Hübsch in Szene gesetzt, leuchteten Äste hinter dem Glas zweier mitten im Raum platzierter Säulen, deren Glashülle ebenfalls von hellem Holz eingefasst war und die bis zur Decke reichten. Die Rückseiten der schlanken Pfeiler dienten der Weinpräsentation, bei der feinste Pfalzware ins rechte Licht gerückt wurde. Aus wertigem Holz waren auch die mit weißem Leinen überzogenen Tische und die bequem gepolsterten Stühle gestaltet. Der helle Parkettboden, die in Raummitte, zwischen den „Astvitrinen“ platzierte Anrichte und eine komplett mit Holz vertäfelte Wand suggerierten bodenständige Eleganz, die ich als sicheres Indiz für gehobene Gastlichkeit wertete. Zylinderförmige Leuchten beachtlichen Umfangs tauchten den Raum in helles Licht. Ein paar Lux weniger hätten es meiner Meinung nach ruhig sein dürfen. Es hätte den Raum etwas gemütlicher wirken lassen.
 
Die Bienwaldmühle wird heute von Philipp Roth und seiner Frau Miriam in dritter Generation geführt. Aus dem von Opa Ferdinand und Oma Johanna im Jahre 1954 erworbenen Gasthof wurde mit den Jahren eine Anlaufstelle für Freunde gehobener Gutbürgerlichkeit, die auch in großer Zahl aus dem benachbarten Elsass kamen. Das tun sie übrigens heute noch gern, was sich an den französischen Nummernschildern der auf dem großen hauseigenen Parkplatz stehenden Autos ablesen lässt. Werner und Gerdi Roth, die Eltern des heutigen Küchenchefs, prägten in der Folgezeit über viele Jahre die kulinarischen und gastronomischen Geschicke der Bienwaldmühle.
 
Noch heute sind auf der Speisenkarte Klassiker von damals vertreten. So wurden beispielsweise die Rehnüsschen in Morchelrahmsauce schon vor über 30 Jahren von Vater Werner zubereitet. Sein Sohn Philipp führt diese Tradition heute fort ohne sich neuen Einflüssen zu verweigern. In seine saisonal beeinflusste Regionalküche fließen deshalb auch mediterrane und asiatische Akzente mit ein. Und die kulinarischen Auswirkungen des lediglich einen Steinwurf entfernten Elsass sind schon seit vielen Jahren im Speisenangebot verankert.
 
Wir waren die letzten Gäste, die an jenem Abend die vordere Gaststube betraten. Nach freundlichem Empfang wurden wir an den letzten freien Tisch geführt. Die meisten Gäste um uns herum hatten entweder schon gegessen oder bekamen gerade ihre Hauptgänge serviert. Was mir schon beim ersten Besuch auffiel, konnte ich auch diesmal beobachten: die Damen vom Service richteten bei manchen Hauptgängen die Teller am Tisch an. Sie trugen die Speisen in kleinen Schalen aus der Küche und erledigten den Rest vor den Augen der Gäste. Das machten sie so akribisch und geschickt, dass es eine Freude war, dabei zuzusehen.
 
Die für uns zuständige Servicekraft, deren Pfälzer Zungenschlag mir von vornherein sympathisch war, machte einen hervorragenden Job. Sie umsorgte uns ohne Fehl und Tadel. Auf Nachfragen hatte sie immer eine Antwort parat und war zusätzlich mit einer gesunden Portion Humor ausgestattet. Die Art und Weise, wie sie uns bediente, ließ uns glauben, wir wären schon seit Jahren hier Stammgäste.
 
Wir schlugen die Speisenkarten auf und das Angebot ließ uns förmlich das Wasser im Mund zusammen laufen. Die Auswahl bewegte sich primär in heimischen Gefilden, denen ein Mindestmaß an Internationalität gut tat. Gäste, die hier althergebrachte Hausmannskost erwarten, werden überrascht sein. Denn spätestens wenn die saisonorientierten, mit bodenständiger Ambition und großer Sorgfalt zubereiteten Speisen vor einem stehen, ist man sich sicher einig, dass die einzelnen Gerichte mitunter eben doch um einiges finessenreicher auf dem Teller landen, als man das von durchschnittlichen Gasthäusern gewohnt ist.
 
Zur Adventszeit wurde ein dreigängiges Charity-Menü angeboten. Von den 40 Euro, die das Menü kostete, gingen 4 Euro an den Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe. Man hätte die verschiedenen Gänge des Menüs aber auch einzeln bestellen können. Feldsalat mit gebratenen Garnelen, Rumpsteak an Pommery-Senf-Sauce und Karamell-Erdnuss-Parfait bildeten die Menüfolge. Meine Entscheidung fiel damit schon auf der ersten Seite der Speisenkarte.
 
Meine Begleitung wählte dagegen aus dem Standardprogramm, das zwei Suppen, sechs Vorspeisen, neun Hauptgerichte mit Lamm, Kalb, Schwein und Rind, dreimal Fisch, vier verschiedenen Wildspezialitäten, zwei Veggie-Gerichten, drei Kinderteller und ein Chateaubriand für 2 Personen (59 Euro) bereit hielt. Eine erlesene Auswahl gutbürgerlicher Wohlfühlkost, die von Filetsteak mit Sauce Béarnaise (26 Euro) über Kalbsrahmschnitzel (19,20 Euro), Seeteufelmedaillons an Rieslingsauce (25,50 Euro) und geschmorte Hirschkalbskeule (20,90 Euro) bis hin zu gebratenen Kartoffelknödel mit Steinpilzrahmsauce (13,90 Euro) eine respektable Geschmacksbreite abdeckte. Und dies zu äußerst reellen Preisen. Übrigens sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass bei jedem Gericht ein kleiner Salatteller im Preis inbegriffen war.
 
Dem von mir georderten Charity-Menü folgten ein Feldsalat mit Speck (8,20 Euro) sowie der Rehbraten mit Kartoffelknödel und Salat (18,20 Euro). Die Dame gegenüber von mir hatte sich also entschieden. Dem Durst begegneten wir mit einer Flasche Teinacher Mineralwasser zu fairen 3,90 Euro. Beim Wein fiel da die Entscheidung schon schwerer.
 
Bereits im Oktober war mir die gut sortierte Flaschenweinkarte aufgefallen. Neben ein paar ordentlichen Tropfen im offenen Ausschank, waren es vor allem Kreszenzen aus der Pfalz, die hier fachkundig zusammengetragen wurden. Namhafte Winzer wie Kleinmann (Birkweiler), Jülg (Schweigen) und Schneider (Ellerstadt) waren vertreten. Zur Feier des Abends sollte es eine Flasche „Black Print“ (32 Euro) vom Ellerstädter Cuvée-Spezialisten sein. Bei seinen Rotweinverschnitten liegt man eigentlich nie falsch. Der samtig-kräftige Rote machte seinem Namen alle Ehre und funkelte wie  schwarze Tinte im Glas. Mit fünf Rebsorten, 14 Prozent und einem leichten Duft nach Cassis und Macchie waren wir mehr als gut bedient. Ein Rotwein, der sehr gut mit kräftigen Saucen harmoniert und nicht umsonst zu den erfolgreichsten Premium-Cuvées Deutschlands gezählt wird.
 
Ohne Küchengruß ging es gleich zur Sache. Warum soll man sich auch immer den Bauch mit Frühlingsquark und drei Sorten Brot vollschlagen bevor die kulinarischen Hauptakteure auf den Plan treten. Mein Start fiel erfreulich aromatisch aus. Auf einem in vier Segmente unterteilten Glasteller lagen genauso viele, herrlich nach Knoblauch, Kräuter und Elsassküche duftende Garnelenschwänze, die so gnadenlos lecker gewürzt waren, dass ich von ihnen locker die dreifache Menge verputzt hätte. Der begleitende Feldsalat erfüllte seine Rolle als säuerlich angemachter Nebendarsteller mit Bravour. Auch meine Begleitung lobte ihren mit ausgelassenem Speck und in Butter geschwenkten Croutons verfeinerten Rapunzelsalat. Der Start war geglückt, wir waren gespannt auf unsere Hauptspeisen.
 
Zum Rehbraten wurde ein sauer angemachter, gemischter Salatteller gereicht. Das Dressing des sorgfältig in dünne Streifen geschnittenen Endiviensalats besaß eine dezente Knoblauchnote und erinnerte mich an die Art des Salatanmachens meiner Oma. Frisch geraspelte Möhren und ein wenig Feldsalat komplettierten die aus knackfrischen Zutaten bestehende Grünbeilage. Der Rehteller selbst bestand aus drei zart geschmorten Fleischinseln, die aus einem dunklen Saucensee empor ragten. Die schön lockeren, homogenen Kartoffelknödel trugen ein Toupet aus Butterbröseln und wurden à part serviert. Die seriös zubereitete, harmonisch abgeschmeckte Wildsauce zeugte von langem Einköcheln und einer kräftigen Jus-Basis.
 
Bei meinem Rumpsteak wurde auf argentinische Ware zurückgegriffen. Wie gewünscht bekam ich es „ein wenig vor medium“ gebraten auf den Teller. Überzogen von einer rahmigen, jedoch nicht opulent sahnigen Pommery-Senf-Sauce und begleitet von den besten Kroketten, die ich bis dato in einem deutschen Speiselokal genießen durfte (die spanischen mit Schinken, Käse und Spinat gefüllten „Croquetas“ sind hier bewusst ausgenommen). Mit den Kartoffelknödeln und den Kroketten gelangen hier zwei hausgemachte Beilagen der Spitzenklasse, wie man sie auch in hochdekorierten Häusern nicht besser serviert bekommt.
 
Die Bedienung sah mir meinen Krokettenenthusiasmus förmlich an und „überredete“ mich zu einem kleinen Nachschlag. Innen geschmeidig, außen dünn von Bröseln ummantelt und leicht knusprig frittiert gerieten sie zu einer Beilage, die allen Ernstes versuchte, dem perfekt gebratenen Stück Rind die Schau zu stehlen. Gut, dass da die von feinem Senfgeschmack bestimmte Sauce als vermittelndes Element fungierte und Fleisch- wie Krokettenmasse gleichermaßen süffig bediente. Pommery-Senf-Saucen-Neid Fehlanzeige!
 
Eigentlich schon komplett gesättigt ging es auf die kulinarische Zielgerade, wo ein Karamell-Erdnuss-Parfait als abschließendes Dessert auf mich wartete. Die Dame gegenüber von mir wollte mich wohl nicht alleine vor mich hin naschen lassen und bestellte aus reiner Nachtischliebe einen mit Eis und Sahne aufgepeppten Espresso (3,90 Euro). Mir war der süße Abschluss etwas zu heftig, zumal das Parfait noch mit zusätzlicher Karamellsauce übergossen war und dadurch ein zu eindimensionaler, überzuckerter Geschmack entstand, der das feine Erdnussaroma fast komplett überdeckte. Die eine Physalis konnte zu wenig Fruchtsäure beisteuern, um ein ausgeglichenes Geschmacksbild zu erzeugen. So geriet der Nachtisch zum schwächsten Teller des Abends, was aber in Anbetracht der bereits zuvor genossenen Gänge nicht besonders ins Gewicht fiel.
 
In der Summe war es ein höchst erfreulicher Abend, der uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Danke an das Team der Bienwaldmühle, das einen hervorragenden Job machte und uns mit seinen kleinen, hausgemachten Details so positiv überraschte. Wir sind sehr gespannt, wie sich der Waldgasthof nach der Renovierung des Kaminzimmers im neuen Jahr präsentieren wird und freuen uns jetzt schon auf den Besuch.

Das „21“ verdankt seinen Namen seiner Lage im obersten Stockwerk des Kaiserslauterner Rathauses in gut 72 m Höhe.
Das Restaurant befindet sich im 21. Stock!
Im vergangenen Sommer starteten mein Mann und ich hier den ersten Versuch eines Abendessens (ohne vorherige Reservierung). Die Freitagabend „After-Work-Party“ war voll im Gange, so suchten wir uns ein ruhigeres Ziel. Die Panorama-Weitsicht konnten wir trotzdem von der großen Außenterrasse genießen.
September 2017

Nun luden meine Freundin und Mann anlässlich des Geburtstages ihrer Tochter ins „21“ ein. Sonntagabend sei es dort angenehm ruhig. Wir freuten uns drauf. Zu Fünft machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt. Da Sonntagabend fanden wir sogar kostenfreie Parkplätze.

Wie im vergangenen Jahr empfanden wir den Ende der 60er Jahre fertig gestellten Bau als sehr ungepflegt. Hier ist über Jahrzehnte nichts passiert. Ich hoffte auf die Funktionstüchtigkeit des Aufzuges. Für diese Punkte kann das Restaurant überhaupt nichts, aber die Stadt Kaiserslautern müsste sich hier dringend das Erscheinungsbild verbessern. Immerhin befindet sich auch das Standesamt im Gebäude.

Oben angekommen wurden wir im modernen Restaurant freundlich begrüßt und zu unserem reservierten am Fenster begleitet.
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Unser Tisch war schlicht und sauber mit Tischläufer und Stoffservietten eingedeckt.
Gegenüber dem Eingang befindet sich ein Theken- / Loungebereich, hier kann es dann lauter werden.
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Bei unserem Bereich war dieser Barbereich nur von zwei Personen besucht.

Die freundliche Mitarbeiterin reichte die Speisekarten auf einem Klemmbrett. Klassiker werden ergänzt mit „Specials“, diese wechseln saisonal.

Mineralwasser fehlte natürlich nicht. Offene Weine wurden vom Weingut Knoll & Vogel angeboten. Wir entschieden uns für den Grauburgunder trocken und den Chardonnay trocken, je 0,25 l - € 5,50.

Frisches Baguette und Kräuterquark wurden als Küchengruß gereicht.

Als Vorspeise für uns beide:
Kübiscremesuppe mit Garnele im Knuspermantel - € 6,50.
Kübiscremesuppe mit Garnele im Knuspermantel
Sehr heiß serviert, mit sehr gutem Kürbisgeschmack, angenehm würzig, überzeugend. Die Garnele seitlich auf einem Holzspieß platziert. Eine gute Idee, so badete die Garnele nicht in der Suppe und blieb außen knusprig! Ein guter Auftakt!

Der Hauptgang meines Mannes:
Linguine mit Garnelen und Kirschtomaten in Knoblauchsugo - € 13,50
Linguine mit Garnelen und Kirschtomaten in Knoblauchsugo
Eine reichliche Portion im vorgewärmten tiefen Teller serviert. Pasta und Garnelen auf den Punkt gegart. Eine gute Würze mit Kräutern und Knoblauch.
 
Ich wählte die Tagliatelle mit asiatisch gebratenen Lachswürfeln und Spinat - € 14,50
Tagliatelle mit asiatisch gebratenen Lachswürfeln und Spinat
Ebenfalls reichlich und gut gewürzt, wobei die asiatische Würze sehr verhalten war. Die Lachswürfel saftig gebraten. Leider wurde vor dem Braten die graue Transchicht nicht entfernt, das mag ich gar nicht.

Probieren durfte ich am Tisch noch die Dinkelpasta mit frischem Spinat, Kirschtomaten, Ziegenkäse und gerösteten Pinienkernen - € 11,50.
Dinkelpasta mit frischem Spinat, Kirschtomaten, Ziegenkäse und gerösteten Pinienkernen
Auch sehr gut.

Die Damen im Service waren alle sehr freundlich und aufmerksam, konnten gut Auskunft geben. Vom Service auch die aufmerksame Frage, ob das Kind (da ohne Vorspeise) den Hauptgang vorher serviert bekommen soll. Auch nach dem Servieren der Speisen fehlte die Frage nach unserer Zufriedenheit nicht.

Fazit:
Nicht vom städtischen unschönen Eingangsbereich von einem Besuch abhalten lassen!
Das Restaurant ist modern und gepflegt.
Wir waren alle sehr zufrieden an diesem Abend. An den Nebentischen schien es nicht anders zu sein.
Preis/Leistung passt absolut.
Der Blick über Kaiserslautern ist einfach toll, auch bei Nacht.
Aussicht Richtung Ramstein

"Hot and spicy" lautete das Motto im November, als Marc Wendel und sein Team zum Thailändischen Abend in der Kapeller Hopfestubb baten. Inspiriert von seinen Reisen nach Fernost, veranstaltete der vielseitig talentierte Küchenchef nun schon zum vierten Mal in diesem Jahr einen kulinarischen Ausflug nach Südostasien. Er selbst ist großer Fan der dortigen Esskultur und davon konnten wir uns an diesem Abend zum ersten Mal ein Bild machen. Dank einem Veranstaltungshinweis bei FB konnte ich frühzeitig einen Tisch für zwei Personen reservieren, denn die Plätze sind an solch besonderen Abenden immer schnell vergeben.

Da wir die Hopfestubb mittlerweile zu unseren Stammadressen zählen, fällt hier die Begrüßung fast schon freundschaftlich aus. Ein kleiner Plausch mit der Chefin des Hauses, Frau Manuela Wendel, ist eigentlich immer drin. Da unser Tisch noch nicht frei war, wurden wir kurz an der Theke "geparkt" und mit einem perlenden Winzersekt aufs Haus sowie der extra für den Thai-Abend angepassten Speisenkarte ausgestattet.

Diese führte uns mit vier Vorspeisen und fünf Hauptgerichten quasi im Schnelldurchlauf durch das Land der Garküchen. Denn die kleine, aber fein zusammengestellte Auswahl hielt jede Menge Klassiker parat, die heute zum festen Bestandteil des kulinarischen Erbes gezählt werden. Schon das Vorspeisenangebot machte uns den Mund wässrig. Zur roten Thai Currysuppe (6,50 Euro) wurde eine gebratene Garnele gelegt, der Rindfleischsalat (9,20 Euro) wurde "larb-gerecht" mit Erdnüssen unterfüttert. Zu den knusprigen Frühlingsrollen (5,90 Euro) gab es süße Chili-Sauce und in der Tom Kha Gai (5,60 Euro), der legendären Hühnersuppe mit Kokosmilch, fanden sich - laut Karte - duftende Thai-Kräuter wieder.

Auch bei der Auswahl an Hauptspeisen wurde auf Altbekanntes aus dem Mekong-Delta zurückgegriffen. Natürlich waren die als Nationalgericht angesehenen, gebratenen Reisnudeln ("Pad Thai", 15,90 Euro) vertreten. Die Marc-Wendel-Version enthielt Schweinefleisch, Garnelen und aromatisches Thai-Basilikum. Daneben wurde in dreifacher Hinsicht dem Curry gehuldigt. Beim eher süßlich-milden, aus der südthailändischen Küche stammenden Massaman Curry (16,20 Euro) wurden Hähnchen, Gemüse und Cashewkerne miteinander kombiniert, während beim scharfen Rindercurry (17,50 Euro) noch Kartoffeln hinzukamen. Das Grüne Curry (9,80 Euro) verhielt sich dagegen rein vegetarisch, wohingegen das süß-saure Hähnchen unter dem Namen "Gai Pad Priew Wan" (13,50 Euro) firmierte.

Das las sich doch schon mal alles ganz lecker. Auch unser Zweiertisch war mittlerweile bezugsfertig, so dass wir die leeren Sektgläser auf der Theke zurück ließen und durch den bis auf den letzten Platz gefüllten Gastraum zu einer gemütlichen Ecke geführt wurden. Gut, der Abstand zum Nachbartisch hätte ein wenig größer ausfallen dürfen, aber in der Pfalz wurde das enge Beisammensitzen schließlich erfunden und bis heute erfolgreich praktiziert. So gesehen nicht verkehrt, da man sich schon einmal ein Bild von den nebenan verzehrten Gerichten machen konnte.

Für den Flüssigstart waren alkoholfreier Traubenbitzler (0,25 l für 3,80 Euro), eine Flasche Bellaris Classic Mineralwasser (0,75 l für 4,50 Euro) und ein Viertel von der trocken ausgebauten Weißburgunder Spätlese (5,90 Euro) aus der MM-Edition verantwortlich. "MM" steht für das Gemeinschaftsprojekt von Marc Wendel (der neben seiner Tätigkeit als Küchenchef auch die gutseigenen Weine keltert) und Matthias Thoni, bei dem zwei Weinfreunde aus der Pfalz zusammen einen Weiß- und einen Grauburgunder vinifizieren.

Im Allgemeinen zeigt ein Weißburgunder im Glas recht wenig Kante. Als ein Weißwein, der eigentlich immer funktioniert, ist er im Grunde wie geschaffen für Redundanztrinker. Umso erstaunlicher schmeckte da die auf Muschelkalkboden angebaute MM-Kreation. Leichte Apfelfrische mit subtilem mineralischen Unterbau, dazu ein wenig exotischer Ananasduft in der Retronase - das hätte wohl ein stadtbekannter Bremer Internet-Weinhändler, bei dem ich ab und an bestelle, in sein Verkostungsbüchlein geschrieben.

Die Küche grüßte mit einem kleinen Quader asiatisch ausgerichteter Gemüsequiche. Kleingeschnittene Bambussprossen und Mu-Err-Pilz-Streifen hinterließen die ersten Eindrücke aus Fernost am Gaumen. Ich hatte die Rote Thai-Curry-Suppe mit gebratener Garnele als Vorspeise auserkoren, während sich meine Herzensdame für den Rindfleischsalat  entschied.

Als erstes kleines Aromenfeuerwerk machte mir die rote, in einem Glas servierte Asiabrühe klar, dass es heute Abend scharf zur Sache gehen wird. Es waren keine Schmerzen im Mundraum wie damals in der Mannheimer Supan's Küche nach dem ersten Löffel vom grünen Curry, aber die mit Galgant, Zitronengras und Chili verfeinerte Suppe hinterließ doch ein leichtes Brennen auf der Zunge. Die auf einen Zitronengrashalm gespießte Garnele war saftig, von überdurchschnittlicher Qualität und angenehm gewürzt.

Beim mit Stangensellerie und Erdnüssen veredelten, lauwarm servierten Rindfleischsalat wurde ähnlich wie beim sehr beliebten "Pad Kra Pao" Hackfleisch verwendet, jedoch, dem Gericht Rechnung tragend, ausschließlich vom Rind. "Pad Kra Pao" wird in der klassischen Variante - das weiß der fachkundige Thai-Esser natürlich - aus gehacktem Schweinefleisch zubereitet. Man reichte uns zur Intensivierung dieses Geschmackserlebnisses noch ein paar Chilies, die sich trotz homöopathischer Dosierung recht schnell in unser Gaumengedächtnis brannten.

Die Portion hätte von der Menge her locker zwei "Vorspeiser" erstversorgt, weshalb ich mich erbarmte und meiner Begleitung nach Kräften half, diese pikant gewürzte Umami-Bombe zu entschärfen. Beide Vorspeisen gefielen durch kräftige Aromen und eine liebevoll arrangierte Anrichtung (Koriandergrün, Chili-Schote, Zitronengrashalm, etc.). Wie Kollege "tischnotizen" mag auch ich die kleinen Details, die ein ansprechendes, mit mehr Mühe und Aufwand zubereitetes Gericht vom Durchschnittsessen unterscheiden.

Wohl dem, der seine Frühlingsrollen selber zusammenbastelt. Marc Wendel gelang das ausgesprochen gut. Von der Größe her irgendwo zwischen dicker Cuba-Zigarre und gefülltem Börek angesiedelt, mundeten uns die von knusprig frittiertem Reisteig ummantelten Gemüsefinger richtig gut. Als Zwischengang stellten sie eine angenehme Verkürzung der Wartezeit auf die Hauptgerichte dar.

Und dann stand es vor mir. Das thailändische Nationalgericht, das schlicht "Pad Thai" genannt wird, und bei dem man die gebratenen Reisbandnudeln fröhlich mit unterschiedlichsten Zutaten kombiniert. In meinem Fall war das saftiges Schweinefleisch, das ganz ohne die üblichen Weichmacher auskam, und gebratene Garnelenschwänze, die bis auf die Schwanzflosse "entpanzert" (und natürlich entdarmt) erfreulich zahlreich meinen Nudelteller bevölkerten.

Dank einer wunderbar würzigen, auf Sojabasis geköchelten Sauce fiel der Nudelklassiker angenehm kräftig im Geschmack aus. Klarer Punktsieger nach Aromen: sein köstlich duftendes Thaibasilikum. Mit ein paar Sprossen und etwas Frühlingszwiebel wurde zusätzlich für knackige Frische gesorgt. Ein rundum gelungener Hauptgang, der gänzlich ohne Glutamatdenken auskam und am Gaumen mächtig Eindruck machte.

Das vegetarische Curry meiner Begleitung lag sowohl farblich als auch geschmacklich im grünen Bereich. Das Gemüse (Blumenkohl, Zuckerschoten, Bambussprossen, etc.) darin hatte noch leichten Biss und seine Schärfe hielt sich wohltuend zurück. Das ist bei der grünen Curryvariante ja eher selten der Fall. Gut, die Chilies zum Nachschärfen hatte man uns auf den Tisch gestellt. Für erhöhten Brennwert wäre also gesorgt gewesen.

Wir wollten jedoch unsere Geschmackspapillen ganz entgegen dem abendlichen Motto "Hot and spicy" nicht über Gebühr strapazieren. Warum sollten wir auch die aromenstarke Fernostküche von Marc Wendel durch zu viel Capsaicin sabotieren? Das hätte beim besten "Thai" von Kapellen wenig Sinn gemacht. In der Summe war es ein durchweg gelungener Abend mit intensiven Geschmackserlebnissen, die uns der junge Wilde hinterm Herd da bescherte. Gute Thaiküche ist bei uns rar gesät. Umso schöner, wenn es Betriebe gibt, die mit solch außergewöhnlichen Aktionen ihrem kulinarischen Spektrum noch mehr Farbe verleihen.

Der Weggang ihres kulinarischen Aushängeschildes hat nicht nur pfalzweit für Gesprächsstoff in der Gastroszene gesorgt. Seit dem Sommer 2018 ist in der Haynaer Krone, die nach wie vor zwei Gourmetadressen in einem Haus (Kronen-Restaurant mit Stern und Pfälzer Stube mit Bib) vereinigt, viel passiert. Es drangen sicherlich nicht alle Hintergründe nach außen. Und vielleicht war das ja auch ganz gut so, denn manche Dinge sollten intern bleiben, da sie nicht für ein breites Publikum bestimmt sind. Daneben sind sie auch nicht immer hilfreich, zumal es ja weitergehen soll und besonders bei tiefgreifenden Veränderungen die (Stamm-)Gäste umso genauer hinschauen. 
 
Fakt ist, Karl-Emil Kuntz, langjähriger Sternekoch und Genussbotschafter der Pfalz, der seit 36 Jahren den Posten des Küchenchefs inne hatte, hat diesen Sommer die „Krone“ verlassen. 32 Jahre lang hielt er die einsternige Weihe des Guide Michelin und hat das kleine Tabakdorf Hayna zu einem Anziehungspunkt für Prominenz aus Politik, Sport, Showbiz und Kulinarik werden lassen. Kein anderer Koch aus der Pfalz hat diese Auszeichnung über eine so lange Zeit halten können. Kein anderer hat so viele honorige Personen des öffentlichen Lebens verköstigt. Eine beeindruckende, ja einmalige Bilanz, die der heute 60jährige Kuntz da vorweisen kann. Die Fotos aus vergangenen Tagen dokumentieren gut das von ihm erkochte Renommee des Hauses. Erfreulicherweise ließ man diese „Zeugen“ aus der „guten alten Zeit“ an den Wänden des Hotel-Restaurants hängen. Schön, dass sich die jüngere Generation mit seinem kulinarischen Erbe auch in Zukunft auseinandersetzt.
 
Nun steht seine jüngste Tochter Erika mit 24 Jahren in der Verantwortung das Traditionslokal zu führen. Gewiss keine leichte Aufgabe, die sie da gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Fabio Daneluzzi zu bewältigen versucht. Daneluzzi, gerade mal ein Jahr älter als sie, wurde in der Kronenküche ausgebildet und kennt als ehemaliger Kuntz-Schüler die Gegebenheiten vor Ort. Klar ist, er muss auf längere Sicht ein paar Dinge ändern, um dem Druck des Dauervergleichs mit seinem renommierten Vorgänger auch standzuhalten. Aber bei aller Erneuerung sollte auch Altbewährtes nicht ganz verschwinden. Die vielen über Jahre hier einkehrenden Stammgäste werden es ihm danken. Kein leichter Spagat also, den der 25-Jährige Küchenchef da ohne Qualitätsverlust zuwege bringen muss. Aber sicherlich aus kulinarischer Sicht ein spannender.
 
Soviel „Vorgeschichte“ musste sein, um die besonderen Umstände dieser Rezension näher zu beleuchten. Erst im Januar dieses Jahres feierte ich – wie hier auf GG nachzulesen – in der Pfälzer Stube meinen Geburtstag. Damals ahnte ich noch nicht, dass es die letzten Teller aus der Kuntz‘schen Küche sein würden, die ich da genoss. Ich war richtig gespannt, wie sich das Restaurant nach diesem personellen Erdrutsch präsentieren würde. Um das mit der nötigen kulinarischen Kompetenz zu erleben, fand Ende November die letzte Clubsitzung (des Jahres) der Wörther „Schlemmerboys“ in den heiligen Haynaer Hallen statt.
 
Ich hatte für uns vier einen gemütlichen Tisch in der Pfälzer Stube (nach dem Eintreten links ums Eck!) reserviert. Dort empfing uns die gediegene Landhausatmosphäre mit wohltuender Gastlichkeit. In so einer heimeligen Umgebung stört selbst der etwas zu routiniert agierende Service nicht. Der leicht spröde Charme der im zünftigen Dirndl servierenden Damen ist sicherlich nicht jedermanns Sache, soll aber die Tatsache, dass man hier ordentlich bedient und bei den Weinen kompetent beraten wird, nicht in Abrede stellen. Dennoch hätte mehr Herzlichkeit den Wohlfühlfaktor noch erhöht.
 
Gleich auf der ersten Seite der Speisenkarte ging es erfreulich regional zu. Unter den „Highlights der Region“ fiel mir gleich der kross auf der Haut gebratene Rheinzander auf hausgemachten Tagliolini und sautierten Kräutersaitlingen (28,90 Euro als Hauptgang) ins Auge. Auch ein Feldsalat mit Balsamico-Sauerrahm-Vinaigrette, gerösteten Speckstreifen und Brotcroutons (13,90 Euro) wurde hier gelistet. Auf Seite zwei waren die beiden wohlklingenden Menüs abgedruckt. Bei der kleineren Version (49,90 Euro) konnte man sich in drei Gängen (plus einem reichhaltigen Amuse-Teller vorweg) durch die spätherbstliche Pfalz futtern. Beim großen Bruder (69,90 Euro) waren in der Komplettfassung dann fünf Gänge zu bewältigen. Letzteres wurde jedoch nur tischweise serviert.
 
Was die Preise und die Zusammensetzung der beiden Menüs anging, konnte ich nur marginale Veränderungen gegenüber dem letzten Besuch feststellen. Gleiches galt auch für die Auswahl an Vorspeisen und Hauptgerichten, die im Anschluss folgten. Lediglich kleinere Preisaufschläge von bis zu einem Euro hatte es seitdem gegeben. Ansonsten hielt ich nahezu die gleiche Karte wie im Januar in den Händen. Hier und da gab es ein paar saisonale Ergänzungen, wie beispielsweise das Mignon vom Hirschkalb mit „Pfälzer Trüffel“ (=eingelegte schwarze Walnüsse), das mit stolzen 36,50 Euro als das mit Abstand teuerste Gericht auf der Karte vertreten war.
 
Ansonsten las sich das Speiseprogramm im Vergleich zur Kuntz-Ära nahezu unverändert. Klar dass die Brigade rund um den jungen Küchenchef Daneluzzi erst mal die etablierten Standards einwandfrei auf die Teller bringen möchte. Das freut die hier einkehrenden Redundanzesser genauso wie die kulinarischen Nostalgiker, die sich Kalbsleberscheibchen, geschmorte Rinderroulade und kross gebratenen Pfälzer Saumagen immer wieder gerne einverleiben.
 
Man darf gespannt sein, inwieweit Daneluzzi seinen eigenen Stil entwickelt und damit das Profil der Pfälzer Stube im Kontext einer kreativ ausgerichteten Regionalküche moduliert. Wie im Gespräch mit einer Dame vom Service zu erfahren war, setzt man in der mittlerweile wiedereröffneten Gourmetabteilung des Hauses bei der Arbeit mit den Produkten und Rezepturen auf eine zeitgemäße Nose-to-Tail-Attitüde, die mit noch engerem Regionalbezug als vorher einhergeht. Ob das nun einer Abkehr von Steinbutt, Carabinero und Co. gleichkommt, kann ich nicht beurteilen. Da die Webseite der Krone auch weiterhin keine Auskünfte über die servierten Speisen bietet (vllt. ändert sich das ja mit der jüngeren Führungsriege…), würde wohl nur ein Besuch im Sternelokal Klarheit schaffen. Der ist allerdings fürs nächste Jahr schon fest eingeplant.
 
Die Flasche Mineralwasser wurde nach wie vor mit wenig ländlichen 6,50 Euro berechnet. Die geradezu enzyklopädische Weinsammlung mit vornehmlich Pfälzer Gewächsen ließ sich noch immer als bibeldickes Nachschlagewerk durchblättern. Schön, dass sich darin auch viele Flaschenweine für um die 20 Euro tummelten. Bei der Auswahl an Rebsäften von Rang und klassifizierten Großlagenweinen war es gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Mit einer kleinen Flasche Cuvée Carolus vom VDP-Weingut Dr. Wehrheim aus Birkweiler (0,5 Liter für 30 Euro) und dem sagenhaft schmelzigen Kult-Chardonnay „R“ von Hansjörg Rebholz aus dem benachbarten Siebeldingen (0,375 Liter für 38 Euro) gingen wir an diesem Abend wenig Risiko ein und erfreuten uns an zwei außergewöhnlichen Weinen Pfälzer Spitzenerzeuger.
 
Beim Gruß aus der Küche gab man sich unverändert opulent. Der Amuse-Teller in der Krone hatte wie früher Vorspeisencharakter. Die kleinen Preziosen, die sich um eine sahnig-buttrige Espuma von der Zucchini gruppierten, wurden uns vom Service routiniert im Uhrzeigersinn angesagt. Edelfisch- und Karottenmousse, Gemüseterrine, Entenpraline in knusprigem Wantan-Teig, feine Kalbssülze und natürlich der Miniatur-Saumagen auf rahmigem Champagnerkraut fanden in uns dankbare Abnehmer. Alles genau wie zu besten Kuntz-Zeiten. Alles genauso lecker. Die erste Hürde locker übersprungen.
 
Da ich mich an diesem Abend für das kleine Menü entschied, folgten den Köstlichkeiten aus der Kronenküche kleine Freuden von Bachsaibling und Waldforelle. Diese stammten aus dem nahegelegenen Ort Annweiler (Pfälzerwald) und wurden von diversen Kürbisdeklinationen begleitet. Mich erinnerte der Teller stark an die „Phantasie von Biolachs und Rosa Forelle“, die schon 10 Monate davor den ersten Gang des kleinen Menüs markierte. Damals wie heute wurde der in verschiedenen Ausführungen dargebotene Fisch (Tartar, Terrine, Törtchen und gebackene Praline) mit Kürbis kombiniert. Dieser kam in unterschiedlicher Textur und Temperatur auf den gläsernen Teller. Insgesamt ein stimmiges Herbstensemble, das sich sowohl farblich als auch geschmacklich voll auf der Höhe präsentierte. Süßliche Akzente lieferte beispielsweise das Kürbispüree, das nur von der Honigsenf-Sauce zum Saiblingstartar noch übertroffen wurde. Säure steuerten der mit Essig angemachte Kürbissalat und die Blattsalate in der Mitte des Tellers bei. Ihre Würze bekam die Vorspeise primär vom Tartar, dem Saiblingstörtchen und der Forellenmousse. Terrine und gebackene Praline hielten sich dagegen geschmacklich etwas zurück und waren eher für ein leichtes Umami-Rauschen im Hintergrund verantwortlich. Der 2016er Chardonnay von Rebholz war sicherlich mit das Beste im Weinglas was ich mir in diesem Jahr hinter die Binde kippen durfte. Großartiges Tröpfchen.
 
Insgesamt war das eine farbenfrohe Menüeröffnung, die schon mal eines klarstellte: die Kronenküche hat das Ausscheiden ihres Meisters weggesteckt ohne an Qualität einzubüßen. Vielleicht wäre an mancher Stelle noch etwas mehr Mut zur Lücke das Gebot der Stunde. Die Gefahr, dass die vielen Elemente auf dem Teller die aromatischen Konturen verwischen, wäre dadurch verringert. Und ob die diversen Verpackungen (Praline, Terrine, etc.) der geschmacklichen Entfaltung der Grundprodukte (Saibling und Forelle) immer Rechnung tragen bzw. diese fördern, sei einmal dahin gestellt. Etwas puristischer und mehr auf den Punkt gebracht hätte dieser von hoher Produktfrische geprägte Fischteller schon ausfallen dürfen. Im nicht weit entfernten Örtchen Neupotz funktioniert das beim gleichnamigen Restaurant der Bettiouis ja auch sehr gut. Und abgesehen davon: ein 25jähriger am Herd muss nicht unbedingt kochen wie ein etablierter Altmeister. Etwas mehr Risiko und etwas weniger Drumherum, Herr Daneluzzi, dann passt das auch in die kulinarische Neuzeit.
 
Meine Kollegen genossen vorweg das Kürbisschaumsüppchen mit Crepinette von der Goldforelle (9,60 Euro) und zwei kleine, herbstlich angehauchte Blattsalate. Bei letzteren wurde insbesondere das gelungene Sauerrahm-Joghurt-Dressing mit feiner Essignote gelobt. Die Kürbissuppe vom Herxheimer Hokkaido schien wohl etwas zu viel Salzwürze abbekommen zu haben. Dennoch lobte mein Gegenüber ihre Substanz, die sicherlich von einer geschmacksintensiven Basis herrührte.
 
Da es sich bei den Wörther Schlemmerboys um ausgewiesene Carnivoren handelt, wurden zum Hauptgang vier unterschiedliche Fleischgerichte aufgetischt. Sie hatten alle ein ungefähr gleich hohes Produktniveau vorzuweisen. Außerdem waren sie alle auf den Punkt gegart, geschmort oder gebraten und zeugten von einwandfreiem Handwerk bei der Zubereitung. Der Kollege zu meiner Linken war das erste Mal in der Krone und er hatte es gleich mit einem Referenzgericht in Sachen gehobener Hausmannskost zu tun, der bei Niedrigtemperatur geschmorten Rinderroulade (21,50 Euro). Der nach Hausfrauenart (Gurke und Zwiebel) gefüllte Fleischwickel war weitmaschig gerollt und mit deftigem Inhalt versehen, außerdem butterzart in seiner Konsistenz. Das dazu gereichte Burgundersößchen entstammte einer kräftigen Jus, der mit etwas Rotwein nachgeholfen wurde. Etwas kleingeschnippeltes Gemüse mit noch leichtem Biss und ein gutmütterlicher Karotten-Kartoffelstampf begleiteten den Rindfleischmonolith als ausgleichende Geschmacklichkeit. Mein Kollege war sichtlich begeistert.
 
Der Schmorfanatiker gegenüber hatte sich „seine Rinderbäckchen“ auch diesmal nicht nehmen lassen. Da er es generell nicht so mit Sellerie hat, wurde das als Beilage angebotene Püree kurzerhand durch Wirsing-Gemüse ersetzt. Handgeschabte Spätzle vom Brett und eine intensive Spätburgunder-Jus komplettierten die beiden stattlichen, ebenfalls perfekt sous-vide gegarten Ochsenbacken. An dem für 24,90 Euro angebotenen Schmorgericht der Extraklasse gab es wenig auszusetzen. Durch ihren hohen Bindegewebs- bzw. Fettanteil fielen sie herrlich saftig und superzart aus. Nur bei der Sauce vom Wirsing-Gemüse hatte man den Einsatz von Sahne durchaus homöopathischer gestalten können.
 
Auch vom „Wild-Boy“ am Tisch vernahmen wir während seines Hauptgangs nur zufriedenes Besteckgeklapper. Er hatte mit dem Filet Mignon vom Hirschkalb (36,50 Euro) das mit Abstand teuerste Gericht auf der Speisenkarte geordert. Die „Pfälzer Trüffel“ entpuppten sich als angelegte schwarze Walnüsse, die am Johannistag geerntet wurden. Zusammen mit einem weihnachtlich duftenden Gewürzrotkraut und seinen fluffigen Dauphinekartoffeln war er eindeutig der Kronprinz am Tisch. Er lobte das feine Wacholdersößchen genauso wie den von mir dazu auserkorenen Begleiter in Rot. Diese kraftvolle 2011er Cuvée Carolus harmonierte ganz vortrefflich mit den von uns genossenen, Rind-, Kalb- und Wildgerichten.
Als Hauptgang meines kleinen Menüs wurde mir sautiertes Pfälzer Milchkalbsfilet mit Risotto von Kräutersaitlingen und Zwiebellauch aufgetischt. Etwas Sahne oder Crème fraiche verlieh der üppig dosierten Rahmsauce ihr gefälliges Breitwandaroma. Zusammen mit dem schlotzigen Pilzrisotto war das schon ein recht mächtiger Teller, der von knackigem Gemüse aus dem Dampf (auch als Brunoise) auch ein paar vegetabile Noten erhielt. Das in größere Würfel geschnittene Kalbsfilet fiel butterzart aus. Bei Anschnitt war es innen noch leicht rosa. Perfekter kann man das kaum zubereiten. Die Anrichtung des Tellers, bei dem sich die einzelnen Komponenten leider etwas zu stark vermischten, wäre dagegen noch ausbaufähig gewesen. Ich saß ja schließlich nicht in einer x-beliebigen Dorfwirtschaft und hatte Gulaschkanonenfutter bestellt. Aber vom Geschmack passte es ja und das war letztendlich die Hauptsache.
 
Der süße Abschluss des Menüs fiel mir persönlich eine Spur zu süß aus. Bei der Haynaer Birnentarte mit weißer Valrhona-Kuvertüre hätte ich mir vom dazu gereichten Birnenkompott etwas mehr Fruchtsäure gewünscht. Auch das Birnensorbet – sicherlich ein Produkt tadelloser Patisserie-Arbeit – ließ fruchtsäuerliche Akzente vermissen und ließ den Nachtisch geschmacklich etwas zu eindimensional ausfallen. Der außen leicht knusprige Mürbeteig der französischen Dessertspezialität hatte in seinem warmen Kern eine angenehm mürbe Textur, die das Küchlein zum frischgebackenen Star auf dem mit Nougat, Puderzucker und anderen Saucen etwas übersüßten Porzellan kürte.
 
Trotz kleinerer Kritikpunkte möchte ich Fabio Daneluzzi und seinem Küchenteam ein großes Kompliment machen. Die Pfälzer Stube steht nach wie vor für schmackhafte Gutbürgerlichkeit der gehobenen Art und hat das frühere Niveau locker halten können. Unsere durchweg soßenaffine Zweckgemeinschaft wurde auch bei ihrer letzten diesjährigen Zusammenkunft nicht enttäuscht. Den Weggang von Sternekoch Karl-Emil Kuntz haben wir an diesem Abend kulinarisch nicht bemerkt. Vielleicht dauert es ja noch ein wenig bis sich der neue Küchenchef traut, auch im Zweitlokal für regionale Redundanzesser ein paar neue Akzente zu setzen. Ach ja und übrigens: der Service ist ein Ort, an dem auch mal freundlich gelächelt werden darf. Oder sollte.

das Restaurant  "Da Leone " ist auf der Ludwigshafener Parkinsel zu finden, angeschlossen an einen Tennisclub mit Außenplätzen.
Die große Terasse und die schöne ,grüne Lage auf der Parkinsel sprechen für einen Besuch des Lokals.
Auf der schönen Parkinsel direkt am Rhein findet auch das alljährliche Kinofestival statt.
Das Da Leone bietet , wie der Name schon vermuten  lässt hauptsächlich italienische Gerichte an; von Fisch über diverse Fleischgerichte, Pizzen, Pasta.......
Ich bestellte mir - gegrillte Tintenfischringe mit gedünstem Gemüse - lecker anschließend noch eine erfrischende Zabaionecreme mit Vanilleeis und 1 Latte macchiato .-sehr gut.
Das Essen und der Service war gut, leider verfügte mein Kellner  nur über mangelnde deutsch Sprachkenntnisse , die daraufhin  herbeigerufene festangestellte Kollegen ( Italienerin ? ) war sichtlich genervt und kurz angebunden ( ob wegen mir oder dem Kollegen  war für mich nicht ersichtlich ).
Da sonst alles O. K. geb ich dem Lokal sicher mal eine 2. Chance

Wohl dem, der nach einer winterlichen Wanderung (auf das Weinbiet) die Gastlichkeit Gimmeldingens beim „Winzer“ genießen darf. Diesmal war es nämlich nicht der Gimmeldinger Steinbruch, der uns in den oberhalb Neustadts gelegenen Ortsteil mit den vielen Mandelbäumen lockte. Das Outdoorklettern macht gerade Winterpause und so behilft man sich mit weniger vertikalen Naturerlebnissen. Wandern am Haardtrand bzw. im Pfälzerwald ist da immer eine beliebte Alternative, die nicht minder hungrig macht. Wie gut, dass wir an jenem Samstagabend einen Tisch in der heimeligen Gastwirtschaft im Ortskern des Weinörtchens reserviert hatten.
 
Schon von außen heißt einem die wohlig beleuchtete Gaststube aufs herzlichste willkommen. Noch schnell ein Blick in den Schaukasten mit den Speiseangeboten und dann an paar Meter an rustikalen Fassböden vorbei ins Innere des behaglich eingerichteten Weinlokals. Das Interieur hat sich seit meinem letzten Besuch im Sommer vor zwei Jahren nicht verändert. Der alte Kachelofen, das viele dunkle Holz an Decke und Wänden, die massiven Holzstühle mit ausgesägtem Loch (in Herz- oder Weinglasform) in der Rückenlehne und die holzverkleidete Sitznische gehören noch genauso zum Inventar wie Chefkoch Stefan Braun. Nach wie vor setzt dieser bei der Ausgestaltung des Raumes weniger auf Weinstubenfolklore, sondern auf schlichte Eleganz, was dem Innenleben des „Winzers“ gut steht. Der gute Wolfram S. hätte zu Lebzeiten wohl von solider Bürgerlichkeit ohne Schwäche fürs Modernistische gesprochen.
 
Früher führte Stefan Braun zusammen mit seiner Frau Helga die „Brezel“ im Zentrum von Neustadt und machte sich schon zu dieser Zeit mit ideenreicher Frischeküche einen Namen. Seit September 2009 betreibt er den Gimmeldinger Winzer und auch hier bleibt er seinem Stil treu. Neben ehrlicher Regionalkost, wie sie pfalzübergreifend in vielen Weinstuben serviert wird, bietet Braun herzhaft Gutbürgerliches, nicht selten mit elsässischen Akzenten. Von seiner Liebe zum Nachbarn zeugen Quiche, Schnecken, Baeckeoffe und Woigugelhupf.
 
Seine Frau Helga vermissten wir an jenem Novemberabend. Statt ihrer wurde der Service von zwei jungen Mädchen geschmissen. Beide redlich bemüht, um ihre Sache möglichst gut zu machen. Was sie an Professionalität vermissen ließen, machten sie mit jugendlichem Charme locker wett und so fühlten wir uns von den jederzeit freundlich agierenden Mädels gut umsorgt, wenngleich es auch manchmal etwas dauerte, bis wir eine der beiden zu Gesicht bekamen.  
 
Wir waren recht früh dran und wurden zu unserem Tisch am Ende des Gastraums geführt. Von dort beobachtete ich, wie sich dieser nach und nach füllte. Als wir zweieinhalb Stunden später den Winzer wieder verließen, waren noch nahezu alle Tische (manche auch mit größeren Gruppen) belegt.
 
Die Beschaffenheit der Speisenkarte hätte gar nicht „oldschooler“ ausfallen können, steckten doch die bedruckten Listen in wenig kultiviert wirkenden Klarsichthüllen. Die Zweckmäßigkeit heiligte eben die Mittel. Gleich auf Seite 1 lockte ein übersichtliches Aperitifangebot mit Sherry, Campari, Ricard und Co zu Preisen, die den Appetit nicht verdarben. Das Glas Riesling Sekt vom Weingut August Ziegler aus Maikammer war für erfreuliche 4,50 Euro zu haben. Das Bier stammte von der 1846 in Ludwigshafen-Oggersheim gegründeten Privatbrauerei Gebr. Mayer. Ein Familienbetrieb, der sich heute „Mayer’s Brauwerk“ nennt und als mittlerweile in der fünften Generation geführter Hort handwerklich hergestellter Hopfenkaltschalen die älteste Braustätte der Pfalz darstellt.
 
Selbstverständlich stand bei der Getränkeauswahl das umfangreiche Weinangebot im Vordergrund. Wir sind schließlich hier in Gimmeldingen, wo so wohlklingende Großlagen wie Meerspinne und Mandelgarten zum Stolz der Mittelhaardt gehören. Stolleis, Ziegler, Steigelmann – dem Kenner durchaus bekannte Namen, deren Kreszenzen auch viertelweise für um die 5 Euro offen ausgeschenkt wurden.
 
Gegen den Durst behalf man sich mit einer Flasche Mineralwasser für zurückhaltende 2,90 Euro. Mayer‘s Kellerbier kam frisch vom Fass, also warum nicht mal antesten? Bier in Gimmeldingen – klang irgendwie antizyklisch, schmeckte aber richtig gut. Die 0,3l-Abfüllung stand später mit 3,80 Euro auf der Rechnung. Soweit galten unsere durstigen Seelen als gesättigt, aber auch die hungrigen sollten mit Gutem gefüllt werden.
 
Wir wollten uns ja nicht nur den Mund „amüsieren“, sondern hatten von der Wanderung richtig Hunger mitgebracht. Gleich bei der ersten Seite mit den Tagesempfehlungen (jeweils vier Vor- und Hauptspeisen plus ein Deesert) blieb ich hängen. Bauerngans, Grünkohlknödel, Wildschweinsaumagen und Elsässer Baeckeoffe versprachen deftige Winterkost. Doch auch das Standardrepertoire klang appetitanregend. Knusprig gebackene, pikante Pulled-Pork-Kroketten, Saumagencarpaccio, französische Zwiebelsuppe und jede Menge auf Sauerkraut gebettete Pfalz-Classics (Flääschknepp, Broodworscht, Saumaache unn nadierlich Läwwerkneedel) waren zu zivilen Preisen erhältlich.
 
Für gutbürgerlich gesinnte Carnivoren standen Wiener Schnitzel, argentinisches Rumpsteak, Winzersteak vom Schweinenacken und Schweinerückensteak mit Spätzle und Pfefferrahmsauce bereit. Mit 17,90 Euro markierte der entweder von Kräuterbutter oder Röstzwiebeln begleitete Fleischhappen aus Südamerika (inkl. Bratkartoffeln) die preisliche Obergrenze. Selbst das in der Butterpfanne gebratene Kalbsschnitzel kam mit Pommes frites und Salat nicht über lobenswerte 17,50 Euro hinaus.
 
Auf Nachfrage hin wurde die wahre Identität der „Rahmsuppe des Tages“ (5 Euro) geklärt. Um das feine Kartoffelcrèmesüppchen mit Einlage kam ich nicht herum. Aber auf den Feldsalat mit Kracherle und ausgelassenem Speck, Kirschtomaten und Wachtelei (7,90 Euro) wollte ich auch nicht verzichten. Also habe ich ganz locker nach Art und Weise meines Bremer Mentors zwei Vorspeisen bestellt. Man gönnt sich ja sonst nicht gerade viel. Meine nicht ganz so gierige Begleitung begnügte sich mit dem hausgebeizten Lachs an Kräutersauce und bunten Blattsalaten (11,50 Euro) vorweg.
 
Der in einem anderen Forum als „Elsassinator“ gefürchtete Schreiber dieser Zeilen outet sich hier mal als getreuer Verehrer der herzhaften bürgerlich-elsässischen Rustikalküche. Genau wie beim Pfälzer Pendant wird auch bei ihr getreu dem Motto „Im Einfachen liegt die Raffinesse“ aufgetischt. Schön, dass sich Küchenchef Stefan Braun dies zu Eigen macht und mit einigen typischen Spezialitäten aus der Nachbarregion aufwartet. So ein Elsässer Baeckeoffe, der stundenlang in einer traditionellen Steingutterrine gegart wird, ist schon eine besonders köstliche Deftigkeit, die einem in der Pfalz nicht so oft serviert wird.
 
Das nach dem Backofen des örtlichen Bäckers („Bäckerofen“) benannte Gericht, bei dem die weibliche Landbevölkerung mit ihren mit Fleisch, Kartoffeln und Gemüse gefüllten Tonterrinen die Restwärme des Bäckerofens ausnutzten (so die Überlieferung), gehört mittlerweile zum kulinarischen Erbe des Elsass. Seine verschiedenen, mürbe gegarten Fleischsorten (Rind, Lamm, Schwein), die sättigenden Kartoffeln und der aromatische Sud aus Gemüse und trockenem Weißwein machen ihn zu einem ganz besonderen Leckerbissen, der an kalten Tagen das Herz erwärmt.
 
Ungeachtet der beiden Vorspeisen entschied ich mich für den Elsass-Eintopf, auch wenn ich schon im Vorfeld um seine Mächtigkeit wusste. Die hierfür verwendeten Zutaten und der Aufwand bei der Zubereitung rechtfertigten allein seinen Preis, der mir mit 18,90 Euro keineswegs zu hoch erschien. Meine Begleitung bestellte im Hinblick auf ihr Magenvolumen wesentlich vernünftiger. Wie vor zwei Jahren sollten es auch diesmal wieder die Käsespätzle mit Röstzwiebeln und gemischtem Salat (8,90 Euro) sein.
 
Die Küche grüßte mit frischem Kräuterquark, zu dem sich dunkles Bauernbrot und ein paar Radieschen gesellten und der uns die Wartezeit aufs Essen etwas verkürzte. Die mit einem schmackigen Hackklops als Einlage gereichte Kartoffelsuppe duftete leicht nach Majoran und zeugte von solidem Handwerk beim Abschmecken. Zeitgleich mit ihr traf der feinsäuerlich angemachte Feldsalat ein, bei dem die buttrigen Croutons und der würzige Speck für ein kraftvolles Geschmacksbild sorgten. Auch die Dame gegenüber lobte ihren Lachsteller, der liebevoll zusammengestellt war und mit Produktfrische überzeugte. Der hausgebeizte Protagonist brillierte im Zusammenspiel mit einer leichten Kräutersauce und der dezent würzigen Vinaigrette der Blattsalate. Daneben steuerten Schnittlauch und Dill frische Noten bei. Cocktailtomate und Wachtelei rundeten den Teller stimmig ab.
 
Schon leicht vorgesättigt warteten wir gespannt auf unsere beiden Hauptgänge. Der Baeckeoffe dampfte mir ganz stilecht aus einer kleinen Tonterrine entgegen. Kaum hatte ich diese ihres Deckels entledigt, nahm ich dessen unverwechselbaren Fleischduft war. Die Säure des Weißweins: präsent. Der Wohlgeruch des Gemüses (Zwiebeln, Karotten, Lauch): betörend. Darüber ein Teppich aus herrlich zarten Pfälzer Kartoffelscheiben. Gewiss keine leichte Kost, aber ein glücklich machender, beherzt gewürzter Mikrokosmos guter Zutaten, die anscheinend genügend Zeit hatten, ihr Aroma schonend zu entfalten. Besonders der aus Wein, Fleisch- und Gemüsesaft gewonnene Sud schmeckte umwerfend. Umamifaktor 100! Ihm war es wohl in erster Linie zu verdanken, dass ich den Inhalt der Terrine bis auf den letzten Krümel verputzte.
 
Die schlotzig-cremigen Käsepätzle, die sich meine Begleitung munden ließ, habe ich schon beim letzten Bericht lobend erwähnt. Von der Portionsgröße her stimmig und was die Käseausstattung betraf mächtig, so das Fazit der komplett gesättigten Dame am Tisch.
 
Die Frage nach einem Nachtisch erübrigte sich genauso wie die Frage, ob wir dem Winzer mal wieder einen Besuch abstatten. Na, klar! Denn hier in Gimmeldingens Ortskern sind die Preise reell und das, was auf den Teller kommt, frisch und schmackhaft zubereitet. Gut, so einen traumhaften Blick in die Rheinebene wie vom nicht weit entfernten Moro hat man hier nicht. Dafür wird man aber anständig bedient und muss sich nicht über das PLV ärgern.

Zugegeben, es war schon ein seltsames Gefühl, als ich nach über 20 Jahren die Stufen des ehemaligen Ratskellers zu Kandel hinunterstieg, um nach so langer Zeit mal wieder dort einzukehren. Schon damals in den wilden 90ern war hier eine Pizzeria, die in Anlehnung an den heimeligen Gewölbekeller den Namen „La Grotta“ trug. Diese war eine durchaus beliebte Adresse für knusprige Teigfladen italienischer Provenienz und eine willkommene Alternative zur damals oft ausgebuchten Pizzeria Da Angelo im nicht weit entfernten Tabakdorf Hayna (bei Herxheim).
 
Seit 1998 betreibt die Familie Pisano die urige Taverne und seitdem zählt das „La Taverna“ zu den kulinarischen Verlässlichkeiten der südpfälzischen Kleinstadt. Wer keine Lust auf deftige griechische Fleischkost („Sto Castello“ schräg gegenüber), knusprige halbe Hähnchen („Drei Mohren“ quasi ums Eck) oder gehobenere Kreativküche („Zum Riesen“ die Hauptstraße runter) hat, ist hier immer noch gut aufgehoben.
 
Am Interieur hat sich jedenfalls wenig geändert. Und so wurde es ein erfreulich gemütlicher Abend, den wir in einer lauschigen Ecke zwischen unverputzten Sandsteinwänden bzw. unter rotem Backsteingewölbe verbrachten. Von kleineren Unzulänglichkeiten beim Essen einmal abgesehen, fühlten wir uns im alten Ratskeller gut aufgehoben. Hätten wir da schon die Pizza probiert, wäre die Rechnung auch kulinarisch aufgegangen, zumal bei einem Folgebesuch zur Mittagszeit ihre fluffig-saftige Konsistenz an alte Zeiten erinnerte und auch geschmacklich nichts zu wünschen übrig ließ.
 
So viel zur Vorgeschichte und dem „Drumherum“. Heute wird die Pizzeria von Paula Pisano alleine geführt. Nach der Trennung von ihrem Mann Guiseppe, der seit diesem Jahr in der Herxheimer „Galerie“ für italienische Momente sorgt, eine mutige Entscheidung. Doch die jungen Servicekräfte italienischer Herkunft signalisieren familiären Zusammenhalt, ohne den die Trattoria wahrscheinlich nicht mehr existieren würde.
 
Der Empfang fiel an jenem Donnerstagabend angenehm freundlich aus. Wir durften uns ein ruhiges Plätzchen in einem der vielen behaglichen Winkel des Gastraumes aussuchen und hielten auch bald die Speisenkarten in unseren Händen. Der größte Andrang schien an diesem Abend schon vorüber und so zählten wir kurz nach 20 Uhr zu den letzten Neuankömmlingen. Der vordere Teil des beschaulichen Kellergewölbes war noch zur Hälfte mit Gästen gefüllt. In dieser trauten Atmosphäre fühlten sich die noch anwesenden Pärchen, Familien, Freunde oder Kollegen sichtlich wohl. Ein unauffälliger Mix aus Alt und Jung sorgte für eine angenehme Geräuschkulisse, bei der die angeregten Unterhaltungen von wohlklingendem Geschirr- bzw. Besteckgeklapper noch untermalt wurden.
 
Die rotweiß-eingedeckten Tische gemahnten an alte italienische Gasthaustugenden. Zwischen ihnen war ausreichend Platz, um nicht an den Gesprächen der Nachbartische unfreiwillig zu partizipieren. Ein Ort für Romantiker, gewiss. Aber ohne zu dick auftragen zu wollen. Eher was fürs erste Date, bei dem die Umgebung nicht zu laut und schon gar nicht zu hell sein sollte. Und tatsächlich verbreiteten die paar Funzeln an Decke und Wänden alles andere als betriebsame Bahnhofsatmosphäre.
 
Leicht schummrig ist die ehemalige „Grotte“ auch heute noch ausgeleuchtet und das passt ganz wunderbar zur schlichten Einrichtung. Bei den großformatigen Wandgemälden, auf denen altmodisch gekleidete Menschen an längst vergangene Zeiten erinnern, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber auch hier verhindern die gedämpften Lichtverhältnisse allzu viele unnötige Entdeckungen und lassen den Blick am Wesentlichen, nämlich an der Person gegenüber haften. Ach, wie schön, dass es solche Refugien für Freunde essbarer Erinnerungen noch gibt. Der „Italiener ums Eck“, bei dem die Zeit eine Pizza lang stillsteht, darf niemals aussterben, so mein Gedanke an diesem Abend.
 
Ein Lichtlein wurde entzündet und wäre der Abend nicht in die Zeit meiner absoluten Alkoholabstinenz gefallen, wäre wohl sofort ein Gläschen perlender Lambrusco geordert worden. Stattdessen fand eine Flasche San Pellegrino für gerade noch subventionierbare 4,50 Euro den Weg auf unseren Tisch. Gut, das Italo-Durchschnittsaqua perlte auch und tat ja nicht weh. Beim „Eifelhasch“ (Bitburger) vom Fass muss man da schon vorsichtiger sein. Mit süßem Sprudel zum Radler erhoben, lässt es sich aber halbwegs genießen. Mit 3,30 Euro für den halben Liter war man hier dabei.
 
Bei über 40 Pasta-Positionen auf der in Ringbuchform mit eingehefteten Klarsichthüllen konzipierten Karte (hatte ich auch schon lange keine mehr in Händen…) wurde uns die Auswahl nicht gerade leicht gemacht. Dazu gesellte sich ein ansehnliches Pizza-Angebot, das dem Nudelreigen in puncto Vielfalt in nichts nach stand. Bei der hausgemachten Pasta gab es einige Entdeckungen, die vom Standardrepertoire gewöhnlicher Pizzerien erfreulicherweise abwichen. So erinnerten mich beispielsweise die Orrechiette alle Cime di Rapa (12,90 Euro) an meinen Apulien-Urlaub, wo das mit Stängelkohl verfeinerte Nudelgericht herkommt.
 
Tortellacci tricolore, Panzerotti alla siciliana, Cavatelli con Vongole und Triangoli Rucola seien an dieser Stelle exemplarisch für das breite Spektrum an selbstgemachter Pasta genannt, die preislich zwischen 11 und 15 Euro oszillierte. Die lediglich in Einheitsgröße erhältlichen Pizzen durchbrachen dagegen selten die pekuniäre Grenze von 10 Euro. Bei meinem Besuch zur Mittagszeit wurde die Standardkarte von ein paar preisgünstigen Tagesempfehlungen, bei denen auch ein kleiner Beilagensalat inklusive war, ergänzt. Mit ein paar Fleischklassikern (z.B. Scaloppina Valdostana), diversen Risotti und gegrilltem bzw. frittiertem Fisch (Lachs, Dorade und Co.) präsentierte sich das Angebot fast schon unverschämt üppig. Da wird wohl zwangläufig einiges aus der Gefriertruhe kommen, so meine Vermutung, die mich bei meiner Wahl zu einem Al-Forno-Klassiker tendieren ließ.
 
Die Entscheidung zu Gunsten der „Combinazione“ (8,20 Euro) war gefallen. Meine Begleitung wählte die „Spaghetti la Taverna“ (11 Euro), die mit schwarzen Oliven, Sardellen, scharfen Peperoni, geriebenem Schafskäse, Knoblauch und Tomatensauce nicht hätten deftiger klingen können. Für vorweg gab ich noch eine Tomatencrèmesuppe (4,50 Euro) in Auftrag. Beim Mittagstisch ein paar Tage später wurde die Pizza 4 Stagioni (9,80 Euro) auf meinen Wunsch hin ihrer Artischocken beraubt und durch scharfe Salami ersetzt. Kochschinken, Champignons, Paprika und milde Peperoni gesellten sich beim Belag dazu und lieferten den Geschmack.
 
Der Pizzaboden war etwas dicker und von luftig weicher Konsistenz. Das Glück kam dampfend aus dem Steinbackofen und es besaß einen kross gebackenen Untergrund, dessen ungleichmäßig verteilte Backbräune von solidem Handwerk kündete. Das Käse-Belag-Verhältnis stimmte zudem. Die Zutaten waren frisch und verliehen den heißen Teigfladen die nötige Saftigkeit und dieses typisch würzige Aroma, das einen gleich an die tief verinnerlichten Esserlebnisse beim Italiener zu Kindertagen erinnerte.
 
Die Tomatensuppe hatte dagegen eher Durchschnittsniveau. Ein Zuviel an Sahne ebnete sie geschmacklich ein und hinterließ einen eindimensionalen, langweiligen Geschmack am Gaumen, dem jegliche Frische (durch Säure) fehlte. Auch hier liege ich wohl nicht komplett falsch, wenn ich die Herkunft der Grundzutaten dem Konserven- bzw. Tetrapack-Milieu zuordne. Klar, machen das bestimmt viele Italiener genauso, weshalb eine gute Crema Pomodoro heute schon eher die Ausnahme darstellt.
 
Meine Combi kam dann derart heiß aus dem Steinbackofen, dass ich dem blubbernden Al-Forno-Gericht noch ein wenig Zeit gab, um auf Esstemperatur zu gelangen. Die Mischung aus Bechamel und Tomatensauce vertrug sich gut mit dem gratinierten Käse. Leider wurden die Nudeln (Penne, Tortellini, Fusilli) eine Spur zu lange gekocht, bevor sie ihren Gang in die Auflaufform antraten. Die logische Folge: der 300°-Celsius-Ofen nahm ihnen auch noch den letzten Biss. Schade, denn an der Sauce war nichts auszusetzen, wenn auch eher im geschmacklichen Mainstream angesiedelt. Bei den Spaghetti meiner Begleitung hatte man es dagegen mit der Süffigkeit etwas übertrieben, denn die deftige Tomatensauce hinterließ eine ansehnliche Ölpfütze auf ihrem Teller. Und auch hier hätten die Nudeln bissfester ausfallen können.
 
Zusammenfassend liegen die Stärken des „La Taverna“ eindeutig im Bereich Pizza, wobei es sicherlich auf einen weiteren Besuch ankäme, um die Pastaqualität noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein großes Plus des Traditionslokals ist sein anachronistisch anmutendes Ambiente, bei dem Nostalgiker voll auf ihre Kosten kommen. Auch das freundliche Service-Team und die blitzsauberen Nassräume (sahen frisch renoviert aus…) hinterließen einen positiven Eindruck. Sicherlich spielt die „Taverna“ nicht in der gleichen Liga wie das Mörzheimer „Piccolo Paradiso“ oder das Landauer „Sapori D’Italia“, aber eine gemütliche Alternative für eine schmackhafte Oldschool-Pizza „ums Eck“ ist sie allemal.

Sehr leckere Pizza. Immer alles schön frisch. Aber Bedienung ist nicht mehr so freundlich wie vor paar Jahren.

War gestern dort (10.11.18) und muss ehrlich sagen, Erste Sahne. Wir haben dort dieses leckere Hawaii Steaks gegessen, Fleisch wie aus dem Lehrbuch: Saftig und lecker. Sind ganz begeistert. Aber nicht nur der Koch leistet saubere Arbeit, auch das Personal ist total nett. Sehr zu empfehlen, Gruß von Mary 

Eigentlich wollte ich über den marokkanischen Abend in der Krone zu Neupotz kein Wort verlieren und mich mit ein paar klammheimlich hochgeladenen Bildern davonstehlen. Doch dann kam alles ganz anders…
 
Denn seit meinem letzten Bericht vom Juni ist in meinem Neupotzer Lieblingsrestaurant so einiges passiert. Es ist erfreulich zu beobachten, wie Kerstin und Faycal Bettioui ihr Restaurant sukzessive weiter entwickeln. Neben einer behutsamen Verkleinerung der Speisenauswahl (nur noch sechs verschiedene Gerichte, die à-la-Carte oder als Menü angeboten werden) wurde auch das Platzangebot im Gastraum etwas reduziert. Die Qualitäts- bzw. Kreativitätsschraube wurde im Gegenzug noch etwas angezogen. Zusätzlich gab es ein paar Auffrischungen beim Interieur und auch beim Personal hat sich was getan.
 
Der Thekenbereich wurde komplett renoviert und dem puristisch-zeitlosen Ambiente des Gastraumes angeglichen. Damit wurde auch der letzte altbackene Rest vergangener Gastwirtschaftstage stilsicher modernisiert und aus dem schlicht-reduzierten Ambiente verbannt. Bequeme Polsterstühle im skandinavischen Stil haben mittlerweile Einzug gehalten. War man hier früher schon recht komfortabel gesessen, so hat sich dieser Umstand dank des neuen Mobiliars noch ein wenig verbessert. Ein großer Spiegel lässt den Gastraum nun optisch ein wenig größer erscheinen. Die Kunst an den Wänden ist nahezu komplett verschwunden. Dafür bieten die akkurat angerichteten „Tellergemälde“ aus der Kronen-Küche mehr als adäquaten Ersatz. 
 
Alles wirkt noch ein wenig fokussierter und mehr auf den Punkt gebracht, als in den Jahren zuvor. Diese Reduktion auf das Wesentliche, die sich in der modern-kreativen Zubereitung frischer und qualitativ hochwertiger Produkte widerspiegelt, tut der Krone unheimlich gut und lässt erahnen, dass man mit einer solch ambitionierten Herangehensweise noch lange nicht am Ende der kulinarischen Fahnenstange angelangt ist. Also, liebe Gourmets und Gerne-Esser: hier geht noch einiges! Und das wird sicher auch den Herren vom roten Buch der Gastronomie auffallen.  
 
Auch im Servicebereich konnte die Krone eindeutig zulegen. Neben Herrn Fischer, dessen professionelle Herangehensweise uns noch vom letzten Besuch in sehr positiver Erinnerung war, hat man mit Herrn Echle noch einen zweiten Profi gewinnen können. Zusammen bilden die beiden ein Serviceduo der Oberklasse (kein Kalauer!), das mit dezidierten Ansagen, kompetenter Weinberatung und einer guten Portion Humor die Gourmandisen aus Faycal Bettiouis Küche bugsiert und dabei seine Gäste sehr aufmerksam und umsichtig verwöhnt. Hier setzt die Krone Maßstäbe in Sachen niveauvoll-seriöser Bedienung, wie sie auch der in der Südpfalz nicht so häufig vorkommt.
 
Eine Flasche Mineralwasser (0,7l für 5 Euro) für den Durst, ein Gläschen Pfälzer Wermut (7 Euro) von Önologenpapst Stefan Dorst und seinen Consorten sowie ein knarztrockener Riesling Sekt (6 Euro) zum „Warmup“. Aus dem mittlerweile angewachsenen Flaschenweinrepertoire, das viel Namhaftes aus der Pfälzer VDP-Liga (u.a. Knipser, Kuhn, Rebholz und Christmann) bereithält, wählten wir einen kräftigen Roten. Der reinsortige 2014er Cabernet Sauvignon „Kirchenstück“ von Erwin Stachel (Flasche für 42 Euro) aus Maikammer zählt ohnehin zu meinen heimischen Rotweinfavoriten. Auch wenn wir die Flasche nicht ganz leer bekamen, so überzeugte uns dieser edle Tropfen vom ersten Schluck an und konnte das orientalisch angehauchte Überraschungsmenü (59 Euro pro Person), das uns sechs Gänge lang erfreute, adäquat begleiten. Wer sagt eigentlich, dass man nicht auch zu Fisch einen leckeren Roten genießen kann? Ach ja, ich kenne da einen…
 
Und so saßen wir plötzlich im Feinschmeckerabteil des kulinarischen Orient-Express, der uns in sechs Stationen bzw. Gängen von Neupotz nach Nordafrika entführte. Gang für Gang genossen wir Faycal Bettiouis Interpretation einer zeitgemäßen, diesmal orientalisch angehauchten „Kreuzüberküche“, die mit konstant hohem Produktniveau für viele positive, teilweise auch überraschende Erlebnisse am Gaumen sorgte. Denn der Chefkoch lässt die Einflüsse seiner marokkanischen Heimat sehr subtil in seine Gerichte mit einfließen und schafft mit sicherer Hand kleine, aromatische Brückenschläge auf seinen bewusst reduziert wirkenden Tellern. Nichts wirkt hier überladen oder unnötig verkompliziert. Um es gleich vorweg zu nehmen: auf so eine schmackhafte Entdeckungsfahrt hatten wir gehofft. Aber was dann kam, war schlichtweg sensationell.
 
„Gleich drei Grüße auf einmal! – Das geht nun wirklich nicht.“ Nicht nur werbegeschädigte Freunde des Küchengrußes wären bei den zeitgleich servierten, appetitanregenden “Überraschungseiern“ ins Schwärmen geraten. Die gebackenen Ziegenkäse-Kissen in Filo-Teig wurden von aromatischem Thymian-Honig kongenial ergänzt. Säuerlich-frische Anchovis lagen auf einem „Mini-Toast“ und erhielten von einer dünnen Scheibe Rettich zusätzlichen Drive am Gaumen. Und dann lagen da ja noch zwei orientalisch-gewürzte „Maurische Spieße“ neben einer nach Koriander und Kreuzkümmel duftenden Dipsauce...
 
Uns boten die drei einfallsreich in Szene gesetzten Aufmerksamkeiten zu Beginn ein erstaunlich breitgefächertes Geschmacks- und Texturenspektrum. Von süßlich-bitter (Honig) über cremig (Ziegenkäse), knusprig (Filo-Teig), säuerlich-salzig (Anchovis), knackig-frisch (Rettich) bis hin zu würzig-mürbe (Spieße) war alles vertreten. Und das Erstaunliche dabei war, dass sich das alles in der Summe wie selbstverständlich zusammenfügte. Die ersten Vorboten reüssierten als delikate Volltreffer und steigerten unsere Neugierde auf die kommenden Genüsse.
 
Den Menü-Auftakt machten zwei stattliche Exemplare perfekt gebratener Jakobsmuscheln. Der Einfluss des Orients lag in Form eines Häufchens buntem Couscous auf dem Teller. Ein frisch-würziger Saucen-Streifen zog als aromatische Koriander-Schneise quer über das Porzellan. Beim Couscous sorgten halbierte Cocktail-Tomaten in verschiedenen Rottönen, weiße und violette Blumenkohl-Stückchen und gelbe Blüten für ein farbenfrohes Potpourri, das mit seiner morgenländischen Milde die beherzt gewürzten Muscheln geschmacklich gut einfing. Ein erster großer Gang, der uns gleich einmal zeigte, wo hier geschmacklich der Hammel hing. Und das, obwohl er eben nicht die ausgetretenen Lamm-Tajine-Couscous-Pfade nachstapfte, sondern seine nordafrikanischen Akzente sehr dezent - und quasi aus dem Hinterhalt - einstreute.
 
Auch beim zweiten Gang kam der Protagonist aus dem Meer. Drei hochsaftige Scheiben feinster Yellowfin-Thunfisch fanden sich terrassenartig angerichtet und noch fast roh auf aromatischem Paprika-Gemüse wieder. Letzterem verhalfen die Gewürze des Orients zu mehr Gaumenkitzel. Links und rechts flankiert von zwei farblich aufeinander abgestimmten Mousse-Nocken. Der orange-roten Paprikacrème lag ein fast schwarzer Tapenadehügel gegenüber. Ein paar gelbe und grüne (Geschmacks-)Tupfer rundeten den wunderbar süffigen zweiten Gang auch farblich adäquat ab. Die vollmundigen Thunfischtranchen schmolzen förmlich auf der Zunge. Hier traf ein qualitativ erstklassiges Hauptprodukt (Thunfisch) auf handwerklich perfekt verarbeitete Basiszutaten (Paprika und Olive). Heraus kam ein Teller, der in sich stimmig wirkte, da er sowohl süßlich-herbe als auch frische Noten gekonnt miteinander verband. Auch bei diesem Gang setzte sich der bereits zuvor eingeschlagene Weg  in Form zurückhaltend eingesetzter Orientalik fort. Der Pfälzer Cabernet Sauvignon nahm das kulinarische Armdrücken mit dem Fischgang an und konnte einmal mehr überzeugen.
 
Nun wurde es fleischiger, denn die Wachtel wird in der marokkanischen Küche sehr geschätzt. Auf dem akkurat angerichteten Teller befand sie sich in zweifacher Ausführung. Einmal als herrlich mürbe, mit leicht zimtig schmeckender Jus überzogene Wachtelbrust. Klein, aber sehr fein, so das einhellige Urteil am Tisch. Etwas ungewöhnlicher für den Pfälzer Gaumen, aber nicht minder reizvoll, fiel die mit confiertem Wachtelfleisch gefüllte Mini-Pastilla aus. Diese knusprige, von Filo-Teig ummantelte Umami-Bombe kam mit etwas Puderzucker und Zimt bestreut aus der Küche. Liebe auf den ersten Biss. Die pikante Fleischfüllung, die knusprige Hülle und die leichte Süße ergaben zusammen einen wunderbar tiefgründigen Geschmackseffekt, der von einem fruchtig-süßen Stück Feige sowie ihrem Confit noch verstärkt wurde. Ganz starker Teller mit nachhaltiger Wirkung im Gaumengedächtnis seiner Genießer.
 
Bei Gang Nr. 4 wurden Erinnerungen an den gebratenen Seeteufel vom letzten Besuch im Mai wach. Diesmal lag eine saftig kompakte Tranche vom Kabeljau auf angenehm dezenter Curry-Sabayon. Die leicht pikante Ras-el-Hanout-Würze des festfleischigen Fischfilets wurde von den beiden vegetabilen Mitstreitern auf dem Teller geschmacklich passend eingerahmt. Eine perfekt gegarte, noch leicht bissfeste Mini-Zucchini, die mit zarter Blüte dem heißen Dampf entnommen war, sowie ein süßlich-milder Karottencrème-Streifen sorgten für eine gelungene Balance zwischen rustikaler Breite und filigranem Feinsinn.
 
Beim folgenden Gang, dem pochierten Kalbsfilet, goss der Küchenchef am Tisch die intensiv duftende Kalbsjus neben das mürbe, von orientalischer Würzmischung ummantelte Prachtstück. Auch hier wieder ein aromatisch voll aufgeladener Teller, der jedoch keineswegs über die Stränge schlug. Schon der Klecks vom tadellos abgeschmeckten, schmelzigen Auberginenpüree war zum Reinlegen. Der arabische Klassiker „Baba Ganoush“ ließ grüßen. Zusammen mit einem erdigen Stück von der Roten Beete und einem leicht bitteren Blatt Radicchio ein eher puristisch konzipierter Fleischgang, dessen bewusste Reduktion auf klare Aromen ein äußerst wohlschmeckendes Kleinkunstwerk entstehen ließ. So geht charakterstarke Produktküche: ohne viel Schnickschnack und Gourmetgedöns punktgenau und stimmig auf den Teller gebracht. Chapeau!
 
Und was Süßes zum Naschen hatte die Bettioui-Brigade ja auch noch auf Lager. Wie eine Art gebackener Flan lag ein cremig-softer „Kuchenkeil“ neben fruchtig-säuerlichem Pfirsichsorbet. Ein paar Saucentupfer von der Passionsfrucht und zwei vollreife Pfirsichstücke (keine plattgedrückten aus Paraguay!) rundeten den gelungenen Nachtischgang ab.
 
Als süße Mignardisen wurden uns kurz vor der Verabschiedung noch zwei mit Vanille-Crème gefüllte Macarons spendiert. So endete dieser facettenreiche, marokkanisch angehauchte Soulfood-Abend genauso wohlschmeckend wie er begann. Klare, kontrastreiche Aromen zeichnen Faycal Bettiouis Kochstil aus. Bei seinen zupackenden Kreationen setzt er auf füllige Geschmacksbilder und texturelle Abwechslung. Das gelingt, macht Eindruck und ist der richtige Schritt zum Sprung aufs nächst höhere Level. Das exzellente Preis-Genuss-Verhältnis möchte ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, da es sich schon herum gesprochen hat und die Chance auf einen der wenigen Plätze immer geringer zu werden scheint.

Samstagabend und ein Kinobesuch in Landau stand an. Ob wir vor oder nach dem Kino Essen gehen war schnell geklärt, ich schlafe lieber im Kino wie beim Essen ein, nur das wohin musste noch geklärt werden. Der erste und zugleich auch letzte Besuch im Laai Kanok lag fast zwei Jahre zurück, Grund genug hier mal wieder einzukehren.
 
Der Anruf am Samstagnachmittag für den gleichen Abend ergab grade noch einen freien Tisch im Nebenraum, schön wenn ein Restaurant auch über zwei Jahre nach der Eröffnung noch immer gut besucht ist, dies spricht schließlich auch für die Qualität.
 
Zu den Räumlichkeiten, dem Ambiente und der Umgebung verweise ich sowohl auf die Kritik von marcO74 wie auch auf meine eigene, es hat sich nichts geändert, hier braucht man auch nichts wiederholen.
 
Wir bekamen unseren Tisch im rechte Hand liegendem Nebenraum. Ein Vierer- ( unserer! ), ein Sechser- und ein Achtertisch im Raum, wobei man die Tische hier je nach Belegung der Gästeanzahl anpassen kann.

Laai Kanok - Nebenraum

Im ersten Moment hatte der Raum etwas vom Katzentischambiente, da im Hauptraum noch einige Tische frei waren. Dies sollte sich aber schnell ändern. Am Sechsertisch hinter uns eher Familie / Verwandte denn Gäste, der Raum wird wohl auch als zweites Wohnzimmer bei Verwandschaftsbesuchen genutzt, uns hat es nicht gestört da der Service vielleicht auch aus diesem Grund öfters anwesend war. Da auch die Tischdeko wie auch das Geschirr identisch wie beim Vorbesuch waren bleibe ich beim Ambiente bei den 3,5***.

Laai Kanok - Tischdeko
 
Die telefonische Reservierung wurde freundlich entgegengenommen, bestätigt und sowohl der Name wie auch die Telefonnummer für Rückrufe aufgenommen. Das der reservierte Tisch sich im Nebenzimmer befindet wurde uns bei der Reservierung mitgeteilt und gefragt ob das in Ordnung wäre. Ebenso freundlich war die Begrüßung bei unserem Eintreffen durch die beiden weiblichen Servicekräfte hinter der Theke. Unsere Reservierung wurde kurz überprüft und wir von einer der netten Dame im Asialook an unser Tisch geleitet, verbunden mit der Frage ob der Tisch für uns in Ordnung wäre und ob man diesen vielleicht etwas von der Wand rücken solle um mehr Platz zu schaffen. Ich hoffe, dass das nicht auf mein Äußeres schließen lässt. Uns wurden die Karten gereicht, die Kerze auf dem Tisch angezündet und uns Zeit für einen Blick in die Karten gelassen. Nach angemessener Zeit wurden unsere Getränkewünsche abgefragt, das wir noch etwas Zeit bei der Wahl der Gerichte benötigten war kein Problem. Nachdem wir uns entschieden hatten wurde die Bestellung aufgenommen, jeweils ein kleiner Teller für die Vorspeise eingedeckt, die Hauptgerichte zweitgleich auf zwei Warmhalteplatten serviert und immer wieder nachgefragt ob alles passen würde oder ob wir noch einen Wunsch hätten. Servicetechnisch haben wir uns an diesem Abend nie alleine gefühlt obwohl der Laden voll war. Auch der Wunsch nach der Rechnung wurde umgehend erfüllt, hier gab es einen vernünftigen Bon und eine freundliche Verabschiedung. Der Service verdient sich mit seiner umsichtigen, präsenten aber nie aufdringlich gekünselten Art 4****. 
 
Die Speisekarte hat sich meiner Meinung nach seit unserem letzen Besuch nicht verändert. Es wird weiterhin mit frischer, original thailändischer Küche geworben wobei ich die Speisekarte nicht als überfrachtet empfinde. Mit Huhn, Rind, Schwein und Ente als Hauptbestandteil für dn Fleischliebhaber lässt sich die Anzahl der Variationen pro Gericht halt locker vervierfachen. Aber auch der Veggie und Tofufreund kommt hier auf seine Kosten.
An Getränken wurden ein eine kleine Cola (0,2l/€ 1,90) und eine Hefeweizen (0,5l/€ 4,00) geordert. Das Hefeweizen laut Bon und Karte von Sanwald, auf dem Glas stand allerdings Hatz.

Um sämtlichen Diskussionen bei der Vorspeise aus dem Weg zu gehen wählten wir wie beim letzten Besuch die Laai-Kanok Platte für 2 Personen für € 15,90 (Homepage € 16,90), bestehend aus zwei Gai Sate ( Hühnerfleischspießchen ), zwei Pho Phia Thai ( knusprige Frühlingsröllchen ), zwei Thung Thong ( knusprige Reisteigtäschchen, gefüllt mit feingewürfeltem Gemüse und Krabbenfleisch ), Gung Goob ( knusprige Garnelen mit Kokosraspeln ), drei Tufo Tood (gebackener Tofu ) und ebenfalls drei Tood Man Pla ( gebratene Fischfrikadelle ).

Laai Kanok - Vorspeisenplatte

Separat dazu wurden wieder die drei Soßen in den Varianten süß-saurer, Erdnuß und Gurkenscheiben-Pickle gereicht.

Laai Kanok - Dips zur Vorspeise

So gut alle Vorspeisen und Soßen sowohl geschmacklich wie auch in der Zubereitung waren, die drei Stücke gebackener Tofu vielen mehr als deutlich hinter den anderen Vorspeisen zurück. Vielleicht sollte man den Tofu vor der Weiterverarbeitung einfach marinieren, so war dies im Mund ein Geschmack von Nichts, da konnten auch die wirklich guten drei Soßen im Nachhinein nichts mehr retten. Wiederum sehr erfreulich, dass die verschiedenen Vorspeisen nicht fettig waren und die Komponenten nicht an TK – Food erinnerten, die Minifrühlingsrollen vielleicht einmal ausgenommen. Ohne den geschmacklosen Tofu volle 4****, da dieser aber auf dem Teller lag wiederum nur 3,5***.
 
Als Hauptgerichte wählten wir Massama Gai ( Hühnerfleisch mit Massama Curry, Erdnüssen, Kokosmilch, Kartoffeln / leicht scharf ) zu € 14,90 und Pad Prig Thai-Oon (Hähnchenfleisch mit Kokosmilch gebratenen , mit hausgestampfer grüner Currypaste, frischem Pfeffer, Bambussprossen, Miniauberginen und Thai-Basilikum ( scharf )) für € 15,90. Dazu wurde eine ausreichend große Portion körniger Duftreis in einer tonfarbenen Schüssel mit Deckel serviert.
 
Das in einer Schüssel servierte Massama Gai angenehm würzig aber nicht scharf abgeschmeckt in einer von der Konsistenz her sehr gelungenen Kokosmilchsoße, das Hähnchenfleisch zart und saftig. Die Kartoffeln dazu nicht weich und geschmacklos verkocht sondern mit leichtem Biss, hier stimmte vieles aber auch nicht alles. Die Erdnüsse konnten wir beim Gereicht nicht feststellen, trotzdem auf Grund des Geschmacks und der Zubereitung 4****.

Laai Kanok - Massama Gai

Mein Pad Prig Thai-Oon kam auf einer länglichen Platte mit Weisskraut- Karottenstreifensalat ala Rohkost und Karottendeko an den Tisch. Für mich stellt sich dann, wie auch bei der Vorspeisenplatte, immer die Frage wer das braucht und ob man mit den Zutaten nicht besser / schonender umgehen könnte. So bleibt die Rohkost doch meistens liegen und ist ein Fall für die Tonne. Die Hauptdarsteller bei diesem Gericht sind von diesem Weg allerdings weit entfernt. Zartes, sfatiges, gut gewürztes Hähnchenfleisch, knackig bissfestes Gemüse in einer pikanten Soße. Geschmacklich im Gesamten einfach toll, wobei ich die Soße eher als pikant statt scharf einstufen würde, beim nächsten Besuch sollte ich jetzt doch endlich mal einen Schärfegrad höher auswählen. Andererseits ist es immer angenehm wenn man doch noch das Produkt und nicht nur die Schärfe schmeckt. Auch für dieses Gericht 4****. 

Laai Kanok - Dips zur Vorspeise

Die Sauberkeit im Gastraum sowie auch im Sanitärbereich ist ohne Beanstandung, 4****.
52,20 Euro plus Trinkgeld waren an diesem Samstagabend dafür fällig, dass wir satt und mehr als zufrieden das Laai Kanok verlassen haben um uns noch Sönke Wortmanns „Der Vorname“ anzuschauen. Der Film war in Ordnung, aber einen Wiederholungsbesuch gibt es sicherlich eher wieder im Laai Kanok, für das PLV 4****.
Das Fazit zum Gesamteindruck lautet deshalb:
4 – gerne wieder, denn es hat uns auch beim zweiten Besuch gefallen. Ob es unser Lieblingsthai in der Südpfalz wird werden wir demnächst in Speyer nochmals gegenchecken ;-)
 
(1 – sicher nicht wieder, 2 – kaum wieder, 3 – wenn es sich ergibt wieder, 4 – gerne wieder, 5 – unbedingt wieder - nach "Küchenreise").

Der Pferdestall hat sich seit seinem Bestehen in unserer Region einen Namen gemacht.

Wir (mit Famlie, Freunden, Kollegen) waren immer gerne hier und zufrieden. Insbesondere für sehr gute Steakgerichte war der Pferdestall bekannt.

Aber auch für Musikevents und Tanzabende. Von weit her kamen die Gäste ins wirklich sehr abseits gelegene Einöllen mit knapp 450 Einwohnern. Auch ältere Gäste waren begeistert, dass endlich mal wieder Tanzabende geboten wurden, dann war der Parkplatz voll, Kennzeichen nicht nur das örtliche "KUS".

Zum 31.10.18 ist nun Schluss. Laut kürzlichem Bericht in der Nahezeitung wegen Personalmangels.
Dies hört man immer öfter und die entlegene Lage machte es sicherlich nicht einfacher.
Abschied am 31.10.18
Schade.

Die Schad & Partner Vorzeige-Limousinzucht (Bio-Betrieb) auf dem Hof wird weiter ausgebaut.

Hier gibt es die besten Steaks der ganzen Region. Zum krönenden Abschluss gab es noch einen leckeren Schokoladenkuchen. Hier stimmt Qualität und Preisleistung. Sehr nette Atmosphäre und Personal. Uneingeschränkte Empfehlung

• von Hogates am 28. Oktober 2018


• Für mich war das Essen spitzenmäßig, die Steaks weltklasse, der Beilage Salat ein Gedicht und als Dessert einen selbst gebackenen Schokoladenkuchen, das war nicht mehr zu topen. Besser geht nicht. Ein bis auf den letzten Platz besetzter Gästeraum und kein Platz mehr im Nebenzimmer, bestätigt mir meine positive Bewertung. Besser geht wirktlich nicht mehr. Der Service hat einwandfrei gepasst obwohl voll besetzt, perfektes Essen in ca. 25 Minuten. Eine Bedienung, super freundlich, nett und höflich. Der nächste Besuch ist schon geplant. Kann jedem dieses Lokal empfehlen, aber Tisch vorher reservieren. Danke von meinem Kollegen, der mir dieses Lokal empfholen hat. Freue mich auf unseren nächsten Besuch in der Joggelhütte.

Bei uns in der Südpfalz gibt es jede Menge verlässliche Adressen, in denen es sich vortrefflich einkehren und genießen lässt. Der von Wolfgang und Ulrike Reuter schon seit den 90er Jahren betriebene „Holzappel“ in Pleisweiler-Oberhofen (Ortsteil Oberhofen) zählt da zweifellos dazu. Mein letzter Bericht liegt schon über zwei Jahre zurück. Zeit also für ein kleines Update, das auf zwei relativ dicht aufeinanderfolgenden Besuchen Ende August bzw. Mitte September basiert.
 
Über das Interieur des geschmackvoll eingerichteten Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert habe ich schon ausführlich berichtet. Genau wie über die herzliche Art der Hausherrin, mit der sich eigentlich immer ein netter Plausch im Laufe des Abends entwickelt. Schade nur, dass die jungen weiblichen Servicekräfte – mit Ausnahme des manchmal aushelfenden Sohnes Justus – diese Form der Kommunikation mit den Gästen kaum pflegen.
 
Da freut man sich jedes Mal, wenn Ulrike Reuter persönlich am Tisch vorbeischaut und man sich mit ihr über Wein, den Pfalz-Tourismus oder gastronomische Neuigkeiten aus der Region austauschen kann. Das eine oder andere Probiergläschen zur Erweiterung des vinophilen Horizonts springt dabei oft heraus. Was tut man nicht alles, um sich fortzubilden. „Per aspera ad astra“ – wie nicht nur der weinaffine Altsprachler zu sagen pflegt.
 
Apropos Wein. Die Weinkarte der Reuters kann sich nach wie vor sehen lassen. Listet sie doch einen guten Querschnitt durch die Südpfälzer Reblande. Regionale Winzer aus der Nachbarschaft, wie z.B. die ortsansässigen Weingüter Leonhard und Wilker, sind da genauso vertreten wie Bekanntes aus der VDP-Liga (Becker, Bernhart, Rebholz, Minges). Die Auswahl an offenen Kreszenzen ist respektabel. Aber der Flaschenweinbestand toppt das noch. Hier lässt sich die ein oder andere fair bepreiste Trouvaille entdecken, wobei der Schwerpunkt klar bei den Weißweinen liegt. Bei dem Angebot an Riesling, Silvaner, Bukett- und Burgundersorten werden selbst norddeutsche Mitglieder der „WRF“ („Weiße Reben Fraktion“) fündig.
 
Eine Flasche Tönissteiner Sprudel (0,7l für 3,80 Euro) war schnell geordert. Das Viertel von Friedrich Beckers „Guillaume“, einer sicheren Bank in Sachen Rotwein-Cuvée, hatte natürlich auch seinen Preis. Aber die 7,50 Euro waren gut angelegt. Qualität kostet eben. Außerdem gönnt man sich ja sonst nichts. Deutlich weniger stoffig, dafür mit etwas mehr Frucht im Glas, präsentierte sich der trockene Rote vom Weingut Villa Pistoria (5,60 Euro fürs Viertel). Das hoch oben an den Hängen des Bad Bergzaberner Liebfrauenberges gelegene Weingut von Michael Naab liefert erstaunliche Qualitäten zu zivilen Preisen. Und mit dem Grauburgunder vom Stiftsweingut Meyer aus Gleiszellen (2,80 Euro fürs Achtel) machten wir sowieso nichts falsch.
 
Zwei Sorten Brot und ein Schälchen vom hausgemachten Kräuterquark bilden seit jeher eine verlässliche Kombination zum Amuse. Es sind ja oft die einfachen Dinge, die – wenn sie gut zubereitet sind – das Herz des Genießers erwärmen. Und – wie in dem Fall – die Lust auf weitere Genüsse befeuern.
 
Bei unserem Besuch im August genossen wir vorweg die gebratenen Jakobsmuscheln in milder Currysauce zusammen mit feinen Sepia-Nudeln und Kaiserschoten (15,50 Euro) sowie einen kleinen Blattsalat (4 Euro). Das Muschelfleisch war innendrin noch schön glasig. Drei perfekt gebratene, stattliche Exemplare (keine Baby-Kamm-Muschel-Kuriositäten wie man sie in Neustadt-Gimmeldingen gerne untergejubelt bekommt) lagen auf süßlich-aromatischer Curry-Sauce. Die helle Sauce bot zusammen mit den schwarzgefärbten Nudeln und den grünen Zuckerschoten eine stimmige Farbkombination auf dem Teller. Da ließ ich mir selbst die knallrote Cocktailtomate als zentralen Farbtupfer gefallen. Einziges kleines Manko an diesem ansonsten einwandfreien Teller waren die Kaiserschoten, die jeglichen Biss vermissen ließen.
 
Bei den Hauptgängen fiel die Entscheidung auf das ausgelöste Stubenküken auf Pfifferling-Kartoffelragout (21,50 Euro) sowie das Lamm-Zweierlei (kurzgebratenes Lammfilet und geschmorte Lammschulter) auf cremigen Schnippelbohnen mit Rosmarinplätzchen (24 Euro), das sich meine Begleitung schmecken ließ. Das Junghuhn lag zerteilt auf delikatem Pilz-Kartoffel-Ragout, dem es nicht an feiner Säure fehlte. Ein köstlicher Umami-Teppich, auf dem das ausgelöste Stubenküken seine perfekt gewürzte Ruhe fand. Außen knusprig und innen saftig, war das Gourmet-Geflügel der reinste Gaumenschmaus. Schade nur, dass diese jungen Dinger nicht größer werden. Auch die Dame gegenüber lobte ihr rosa gebratenes Lammfilet, das ausgezeichnet mit dem cremigen Bohnengemüse harmonierte. Die dicke Tranche von der geschmorten, mit mediterranen Kräutern gefüllten Lammschulter fiel herrlich mürbe aus und ließ ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Ein ansehnlicher Saucenspiegel, dessen Duft auf eine würzige Lamm-Jus schließen ließ, komplettierte dieses hochwertige Fleischgericht. Die als Rosmarinplätzchen bezeichnete Kartoffelbeilage, kenne ich als Resteverwertung für übriggebliebenes Püree. Auf beiden Seiten in Butter angebraten eignen sich diese Kartoffelküchle oder –plätzchen sehr gut als „Saucenschwämmchen“.
 
Ein paar Wochen später wagten wir uns vorweg an die sauren Zipfel (2 Stück für 7 Euro). Diese fränkische Spezialität lässt sich der Franke Wolfgang Reuter von der Bergzaberner Metzgerei Kieffer nach seiner Vorstellung „zusammenwursten“. Serviert wurden sie in einem Suppenteller, denn sie schwammen in warmem Zwiebelsud. Zusammen mit den weichgekochten Zwiebeln und der leicht säuerlichen Brühe war das eine Vorspeise mit viel Schmackes und Charakter. Ein unerwartetes kulinarisches Highlight war auch der herzhaft-saure Blattsalat mit Speck und Croutons (6,50 Euro). Sein einfaches, aber perfekt abgeschmecktes Essig-Öl-Dressing sowie seine knusprig-würzigen Beigaben machten ihn zu etwas Besonderem.
 
Diesmal entschieden wir uns für das gekochte Rindfleisch mit feiner Meerrettichsoße und Bouillonkartoffeln (16,30 Euro) sowie den aus Lachs und Zander geflochtenen „Fischzopf“, der von feinen Bandnudeln, Brokkoli-Röschen und einer intensiven Safransoße begleitet wurde. Für 21,50 Euro ein verdammt gutes Fischgericht, bei dem Frische und Würze harmonisch ineinandergriffen und für ein ausgewogenes Geschmacksbild sorgten. Besonders die hocharomatische, auf delikater Schalentierbasis erstellte Safransoße hatte es mir angetan. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine bessere gegessen zu haben. Auch nicht im Lamm zu Neupotz. Wären wir allein im Gastraum gewesen, hätte ich zweifellos die Reste vom Teller geleckt. Die Idee, Kartoffeln in Brühe zu kochen, ist ja nicht neu. Und gerade zu Tafelspitz bzw. zu gekochtem Rindfleisch mit Meerrettich passen sie als Beilage sehr gut.
 
An diesem Abend war nach dem Salatteller, den sauren Zipfeln und den Hauptgängen kein Platz mehr für einen süßen Abschluss. Ein paar Wochen davor ließen wir uns gemischte rote Beeren mit zwei stattlichen Nocken vom weißen Schokomousse (8,50 Euro) schmecken. Frisch, fruchtig, süß und dazu nicht allzu schwer, war das eine ideale Portion zum Teilen.
 
Schade, aber verständlich, dass das Ehepaar Reuter nach so vielen Jahren in der Gastro ans Aufhören denkt. Das lauschige Fachwerkhäuschen steht jedenfalls zum Verkauf, wie uns zu Ohren kam. Doch es scheint gar nicht so einfach zu sein, die passenden Nachfolger zu finden. Hoffentlich dauert es noch ein paar Jahre. Den vielen zufriedenen (Stamm-)Gästen kann es nur recht sein.

Vorspann

Der goldene Oktober 2018 sollte für einen verlängerten Wochenendtrip genutzt werden. Heraus kam eine Bereisung früherer beruflicher Wirkungsstätten von mir auf der Städteachse Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg. Quartier bezogen wir im sehr schön gestalteten Hotel Kleiner Rosengarten (mit leichten Servicedefiziten) am Rande der Mannheimer Quadrate, also der eigentlichen Innenstadt. Kulinarisch hatte ich mich auf deftige Pfälzer Küche gefreut. Zwei Versuche mit Saumagen wurden dann aber bei der Restaurantauswahl für ausreichend angesehen. Da sich kein iberisches Restaurant aufdrängte, folgten ein Jugo und ein Grieche zur Abwechslung. Ich berichte also über Maffenbeier Weinrestaurant in Mannheim, die Restauration zur Krone (Jugo) in Mannheim, Maffenbeier in Ludwigshafen und Malvasia (Grieche) in Mannheim. Am Ende kann ich sagen, dass es sehr abwechslungsreich war! Aber lest selbst.

Allgemein:

Saumagen assoziiere ich mit Helmut Kohl – Oggersheim – Ludwigshafen. Also suchte ich nach einer traditionellen Wirtschaft in Ludwigshafen, um authentisch Saumagen zu essen. Ich hatte sogar den Samstagabend dafür vorgesehen und fand nach kurzer Recherche den Maffenbeier, der sich auf seiner Homepage selbst einen Kultstatus zuschreibt (http://www.maffenbeier.de/).

Es stimmte nach der Papierform eigentlich alles: Ein uriges kleines Haus mit einem Biergarten unter einer Platane davor und eine Speisekarte mit deftiger Pfälzer Kost. Als wir aus der Straßenbahn an der Haltestelle Hemshofstraße ausgestiegen waren, standen wir erst einmal vor einer baulichen Scheußlichkeit, dem Hemshofcenter. Ein 23-Stockwerke-Koloss mit Einkaufszentrum. Wie ich nach unserem Besuch im Stadtteil Hemshof recherchierte, beträgt der Migrantenanteil im Hemshofkiez über 70 % und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dem halben Kilometer zwischen Haltestelle und dem Maffenbeier keinem Deutschen begegneten. Neben Dönerbuden waren es Schlichtcafés mit dem Charme Deutsch-türkischer-Kulturvereine, die die Straßenszenerie beherrschten. Steht man dann vor dem Maffenbeier, so scheint der Maffenbeier aus einer anderen Zeit und Welt zu stammen. Das gilt denn auch für das Publikum, zumindest die „Welt“ betreffend. Jung und Alt, Paare und Gruppen bevölkerten den Biergarten und den eher kleinen Gastraum an dem sommerlich warmen Oktoberabend. Und wie so häufig in solchen Stadtteilen bildet die À-la-Carte-Gastronomie das Refugium der Ureinwohner.

Angesichts der Wetterprognose musste man im Maffenbeier mit einem solchen Ansturm ja rechnen und eigentlich alles im Griff haben; so erwartet man es in einem Traditionshaus mit dem Ruf, den schönsten Biergarten Ludwigshafens zu betreiben. Nicht, dass wir verdurstet oder verhungert wären, aber die Atmosphäre war selten hektisch und die Stimmung im Service geprägt von Kollegenschelte. Wenn dann noch hinzukommt, dass das Geschirr einen unappetitlichen Eindruck macht und das Essen über ein Mittelmaß nicht hinauskommt, dann ist auch meine Toleranz über Maßen strapaziert. Zuviel was nicht stimmte und nur auf einen schlechten Tag geschoben werden könnte. Also einmal und kein zweites Mal!

Die Preise sind moderat und wenn man nur beurteilt, was man für sein Geld auf den Teller und ins Glas bekommt, dann ist das nackte PLV bei vier Sternen zu taxieren.

Service:

Am Eingang konnte ich bei einer jüngeren Kellnerin unsere Reservierung anbringen und wir wurden dann von ihr in den hinteren Teil des Gastraums an einen langen Tisch begleitet. Es gab dann ein kleines Hin und Her über die Verfügbarkeit des Tisches für uns (nur 18 – 19:00 Uhr?) und am Ende kam dann die Schlussansage, dass um 19:00 Uhr zwei weitere Gäste an dem Tisch Platz nehmen werden. Nicht schlimm, denn an den Tisch passten locker sechs Personen. Die Schlussansage kam von einer wohl Deutsch-Russin, die im Service das Sagen hatte. Hinter dem Tresen ein mittelalter blonder Deutscher, den ich meine in einem SWR-Video (Link auf der Homepage) wiedererkannt zu haben. Es ist der Wirt Schulte-Hobein, der sich mit dem Verwalter der Maffenbeier-Erbengemeinschaft vor Gericht streitet und in den Jahren seine Wirtdaseins im Maffenbeier schon drei Brände nach Bandstiftung erlebt hat.

Eine mittelalte Kellnerin führte ansonsten das Wort und es bestand aus ständiger Kritik an jungen Kräften, möglicherweise unerfahrenen Aushilfen. Das ganze wohlgemerkt laut vernehmbar für alle Gäste im Umfeld. Sie machte auch am Tisch einen gehetzten und allenfalls mäßig freundlichen Eindruck.
Der Biergarten war nach unserer Einkehr um 18:00 Uhr bereits sehr gut besetzt und weiteres Publikum strömte durch die Eingangspforte. Die Servicecrew war mit der Situation überfordert.

Rosé und Festbier kamen aber in akzeptabler Zeit. Auch die Vorspeisen und wie in der Krone in Mannheim wurden uns umgehend nach dem letzten Bissen die Hauptspeisen serviert. Wir waren davon ausgegangen, dass es so sein würde und wir die 19-Uhr-Gäste nicht mehr zu Gesicht bekämen. Eine Pause zu erbitten schien uns aber angesichts der Gesamtsituation aussichtslos.

Für den Service mag ich nur 2,5 Sterne geben.

Gezapft werden Biere der Oggersheimer Brauerei Mayer für 2,70 € für 0,3 l. Mineralwasser 0,7 l kommt auf 4,50 €. Die offenen Pfälzer Weine werden ab sehr günstigen 3,30 € für das Viertel offeriert. Selbst Äppelwoi steht mit wohlfeilen 3,50 € für den halben Liter auf der Karte! Der Rosé vom Weingut Zelt für schon gehobene 5,20 € das Viertel passte, auch von der Temperatur her.

Essen:

Die Karte bietet eine reiche Auswahl an deftigen Gerichten, meist in zwei Portionsgrößen angeboten. Sie ist auf der Homepage mit Preisen nachzulesen.

Da uns nicht nach Suppen war, wählte wir eine kleine Portion Nürnberger Bratwürste mit Sauerkraut (6,90 €) und den Wurstsalat mit Brot (6,50 €). Das Brot war ein ordentliches Graubrot mit Roggenanteil und frisch.
Mein Wurstsalat ein „Berg“ aus dünnen Wurststreifen mit wenig Gewürzgurke. Er war nicht zu sauer angemacht und schmeckte erfrischend; etwas mehr Gurke und Zwiebeln hätten ihm gutgetan. Lieblos die Garnitur aus Eischeiben, Salatblatt und Raspelmöhre. Die vier Nürnberger waren auf schlonziges Sauerkraut gelegt worden und mit der wohl in der Pfalz unvermeidbaren braunen Soße begossen worden. Ich hatte ja schon in der Krone die Soße als unpassend angesprochen, hier noch kritikwürdiger angesichts der Sauerkrautflüssigkeit auf dem Teller.

Apropos Teller. Dass kleine Kinken im Rand waren, würden wir in dieser Art Gastronomie noch durchgehen lassen. Aber der Teller war alles andere als glänzend sauber. Der breite Rand war schlierig. Es muss lange her sein, dass die Teller einmal gründlich heiß gespült wurden. Auch die Teller der Hauptspeisen kamen ebenso auf den Tisch.
Geschmacklich waren die Nürnberger und das Sauerkraut gut essbar.

Dann die Schlachtplatte mit der Abwandlung zwei Leberklöße statt Bratwurst, Saumagen, Sauerkraut und Brot (11,90 €) und die Pfälzer Sülze mit Bratkartoffeln (8,90 €).

Auch meine Leberknödel auf dem schwimmenden Sauerkraut waren mit der braunen Soße nappiert worden. Das ist nicht nur unpassend, sondern für Leberknödeln, bei denen der Eigengeschmack zählt, auch ärgerlich. Unter Weglassung der Soße konnte ich gelungene Leberknödel schmecken. Der Saumagen wie in der Krone auch nur schlicht salzig. Das Sauerkraut, schon sehr flüssig auf den Teller gebracht, war in Ordnung.

Nicht so die Sülze bei der ständigen Sülzspezialistin an meiner Seite. Es war die Variante gekochtes mageres Schweinefleisch in Aspik. Und da leider auch das Aspik wenig gewürzt war, eine fade Angelegenheit. Nur die gelungene Remoulade und die aufgeschnittene Gewürzgurke brachten Geschmack ans trockene Fleisch.
Die Bratkartoffeln kann man wohlwollend als kräftig gebraten bezeichnen, kritisch beäugt hätten einige Scheiben nicht mehr auf den Teller gehört. Die zweite Hälfte des gekochten Eis von meinem Wurstsalat fand eine Heimstätte auf der Remoulade, auch grobmotorisch drapiert.

Alles in allem deftige Hausmannskost. Teils solide (Wurstsalat, Nürnberger, Leberknödel. Sauerkraut), teils nur mäßig (Saumagen, Sülze) und mit Kompositionsfehlern (Soße über alles). Das gibt 3,25 Sterne für die Küche.

Ambiente:

Das über hundert Jahre alte kleine Wirtshaus steht mit dem Giebel zur Straße. Eine Pforte führt in den Biergarten und zum Eingang. Gesäumt durch etliche Schiefertafeln mit den Tages- oder Saisongerichten. Eine Mauer fasst den Biergarten ein, über dem sich die Krone einer großen Platane ausgebreitet hat. Ein Biergartenteil am Haus ist zeltartig geschützt und soll laut Homepage auch im Winter beheizt und bewirtschaftet werden.
Der Gastraum teilt sich in einen rechten Hauptbereich und einen kleinen linken Bereich mit zwei Tischreihen. An der Längsseite gegenüber vom Eingang erstreckt sich eine lange Theke.

Auch wenn es mehrere Brandschäden gegeben hat, macht die Einrichtung einen zum Alter des Hauses passenden urigen Eindruck. Es sind vor allem die dunklen Deckenbalken und das dunkle Holz von Türrahmen, Theke, Wandtäfelung und Anrichten, das die Optik dominiert. Es kontrastiert mit hellen Wänden und Decken. Auf dem Boden braune Fliesen. Das Mobiliar nicht ganz einheitlich, was auf Ersatzbeschaffungen nach den Bränden zurückzuführen sein mag.Die zurückhaltende Wanddeko besteht aus gerahmten historischen Fotomotiven Ludwigshafens.

Im Biergarten sitzt man nach meiner Beobachtung auf Biergartengarnituren der komfortableren Art mit Rückenlehnen.

Insgesamt trotz Brandleiden macht das Maffenbeier einen gemütlichen Eindruck und hält, was es von außen verspricht.

Sauberkeit:

Die Teller habe ich angesprochen. Das geht nicht. Hier ist dringend eine neue Geschirrgeneration vonnöten, die dann gepflegt wird.

Das Herrenklo ein Witz angesichts der Kapazität (Biergarten 300, Gasthaus 70): Ein Klo und zwei Pissoirs auf engem Raum und schon gut in die Jahre gekommen.

Bei der Oase handelt es sich um eine Gaststätte mit Imbiss an einem ehemaligen ,jetzt abgetrennten Altrheinarm( =Marxweiher ) in der Gemeinde Waldsee,- eigener Badestrand vorhanden .Hier gibt es bürgerliche Gerichte  und Pfälzer Spezialitäten zu verbraucherfreundlichen Preisen ( Schnitzel,Wurstsalat, Frikadellen, Kuchen ........ ) jedoch  herrscht Selbstbedienung.
Nach einem Spaziergang durch das Naturschutzgebiet sind wir hier gestrandet, aber auch  Kanufahrer  oder Badenende von See kehren hier gerne ein,ebenso gibt es einen Spielplatz was auch den Ausflug mit Kindern zu einem gelungenen  Erlebniss macht.
Man sitzt hier gemütlich mit tollen Ausblick auf den See, fast ein bisschen Urlaubsfeeling, bei gutem Wetter ist es jedoch manchmal schwer noch einen Platz zu bekommen, dann setzt man sich einfach irgendwo dazu und kommt bei der entspannten , lockereren  Atmosphäre hier  schnell ins Gespräch .
Es gibt eine feste Speisekarte die durch wechselnde Gerichte ergänzt wird , die auf den großen  Aufstelltafeln
geschrieben sind.
Im schönen großen Biergarten welcher mit rustkalen Bänken bestückt  lässt sich herrlich entspannen bei unserem leckeren Kuchen, Eis  und Kaffee.
Wir hatten :
Schwartenmagensalat mit Pommes - deftig und  köstlich
Obstkuchen und Käsesahne -Stücke schön groß
noch ein Schleckeis zum Schluß ,  und ein schöner Sommertag geht  leider schon zu Ende
Vom Ambiente her schwer zu toppen,- nur Urlaub ist besser.

Kein Oktoberfest!

Sehr schade: Seit dem 1. Oktober 2018 ist das Lauterecker Brauhaus geschlossen. Ein Nachfolger wird gesucht.

Schade. Wieder eine Möglichkeit der gepflegten und geselligen Einkehr in Lauterecken weniger.

Das Brauhaus liegt direkt an der Fahrraddraisinenstrecke und war bei Draisinengästen eine beliebte Einkehrmöglichkeit. Aber auch sonstige Ausflügler und Einheimische waren hier gerne Gast. In das ehemalige Bahnhofsgebäude wurde die vergangenen Jahre viel investiert, der Biergarten sehr einladend.

Hoffentlich findet sich spätestens zum Draisinen-Saisonstart 2019 ein guter Nachfolger!

Beruflich Samstagmorgen in Worms gewesen, meine Frau hat mich begleitet und 10 Minuten nach 12 Uhr kamen erste Hungergefühle auf. Unsere erste Wahl war bisher immer die Domschenke nahe des Doms, leider gibt google die Info „dauerhaft geschlossen“, wir möchten uns davon selbst überzeugen und siehe da, das Haus wird kernsaniert, es entstehen wohl Wohnungen. Aus die Maus.

Wir machen uns auf den Weg zur unterer Kämmererstraße in Worms zur "Mutter Erde" alias Dimitra. Worms, als Kind war ich oft mit meinem Vater hier. Viele verschiedene Geschäfte, einige Spielzeuggeschäfte. Das war vor gut 30 Jahren. Es war einmal, der Eindruck drängt sich auf, wenn man von der Kaiser Passage in Richtung Friedrichstraße geht. Viele Läden stehen aktuell leer, gleich vorne ist es offensichtlich: Am Eck gegenüber Optik Müller war mal eine Apotheke: geschlossen. Auch die kleine „Friedrich-Passage“ beherbergt keine Läden mehr, zu ist daneben der ehemalige Imbiss „Burger Brothers“, nicht anders sieht es auch bei einem nahegelegenen ehemaligen Damenmodengeschäft aus. Für eine Großstadt mit knapp 100.000 Einwohnern mehr als ärmlich. Und sonst? Sonst ist die kurze Einkaufsmeile geprägt von Döner-Imbiss-Anbietern, Restaurants und Friseuren. Nur noch wenige alteingesessene Einzelhändler halten die Stellung, so neben „Bierbaum“ oder „copi delicti“ etwa „Weber“, der Uhren und hochwertigen Schmuck anbietet, oder Martina Gerngroß, die in ihrem Laden selbstdesignte Bekleidung verkauft.

Wir sind am Dimitra angekommen, schauen rein, lediglich 3 Tische besetzt, dennoch sind die Kellner sehr um unser Wohl besorgt. Wir sitzen direkt am Fenster, auf den hellen Tischdecken stehen Accessoires, kleine Kunststoff Säulen mit Teelicht, am Fenster eine braune Eros Skulptur.
ich stehe auf diesen Kitsch
Wir bekommen unsere Getränke, ein frisch gezapftes Hefeweizen, meine Frau nimmt eine Cola Light. Beide Getränke sehr gut temperiert.

Die Karte liest sich gut, auch wenn auf den ersten Blick es zu viel Auswahl gibt. Spieße in etlichen Variationen, Ochsenfetzen, Ochsensteaks, Rumpsteaks vom argentinischen Rind, viel Meeresgedöns, diverse Pfännchen und Grillteller. Zudem gibt es an Werktagen und auch an den Samstagen eine Mittagskarte. Die Preise auf den ersten Blick fair und bezahlbar.

Meine Frau nimmt „von Hand mehlierte Calamari, mit Zitronemayo, Zitrone und mit Quark gefüllte Ofenkartoffel,"
Calamari 9,80
dazu gibt es einen grünen Beilagensalat für 9,50. Ich entschied mich für die Kreta Fleischplatte (7,80) Gyros sowie obenauf ein saftiger anschauender und schmeckender Spieß, dazu gab es Pommes und einen normalen deutsch-griechischem Beilagensalat (8,90), als Vorspeise nehmen wir wieder wie beim letzten Besuch einmal die gegrillten Peperoni mit frischem Knoblauch und Baguette-Brot (4,50). Diese hatten schöne Grillaromen, waren schön saftig und hatten ordentlich Feuer. Die frische Knoblauch hat hervorragend gepasst, die Peperoni in Essig/Öl, so wie man das kennt von den Griechen. Das Baguette Brot ebenfalls vom Grill, frisch und schön knusprig.

Die in Mehl gewendeten Tintenfische/Calamari waren butterweich und super saftig. Hervorragend auch die Ofenkartoffel. Normal kennt man das, die Kartoffeln werden in reichlich Wasser gekocht und schmecken dementsprechend wässrig, nicht so bei Dimitra. Schöner Kartoffelgeschmack, gefüllt mit Tsatsiki/Quark. Erwähnenswert, dass alle Fisch/Meresfrüchte Esser einen ausschließlich grünen Beilagensalat bekommen, die Fleischesser einen gemischten. Meine Frau war das nicht mehr bewusst, fand sie aber vorgestern auch super, dass die Salate auf die Essen abgestimmt werden. Ich hatte Kraut-, Karotten-, Gurken- und Blattsalat. Das Dressing bei den Karotten schön orange, bei den Gurken eine leichte Saure Sahne mit Dill Soße. Der Krautsalat und der Blattsalat mit Öl und etwas Essig angemacht.


Super lecker mein Gyros. Das Gyros vom Drehspieß Mund fein geschnitten, weich und dennoch knusprig.
Kreta Platte 7,80
Ich hätte mir vielleicht einen Tick mehr Würze gewünscht. Allerdings war der Spieß unanständig von Fleischsaft strotzend, dass es heute keinerlei Kritik am Hauptgang gibt. Wäre ja noch schöner, da kommt der Mannheimer Daueresser die andere Rheinseite rüber und bekommt für 7,80 eine Kreta Platte inkl eines tollen gemischten Beilagensalates hingeknallt.

Meine Frau hatte die Standardkarte studiert, den Gästen wird (mein Lieblingsdessert) Galaktoboureko angeboten, für 4,50. Galaktoboureko, auch Galaktompureko, ist ein griechisches bzw. türkisches Dessert, bei dem Grießpudding von Filo-Teig umhüllt ist. Es wird gelegentlich mit Zitrone oder Orange verfeinert, und in der Regel mit Vanilleeis/Vanillecreme und Sahne angeboten, manchmal auch mit Honig. Wir hatten den Grießpudding in Form eines Kuchenstückes,
Galaktoboureko
leicht erwärmt, mit Vanilleeis und Sahne, obenauf eine gepfefferte Zimtmischung.
 
Fazit:
Wieder mal alles richtig gemacht. Nach dem Bezahlen gab es noch ein Ouzo, die Damen können anstelle des Ouzos auch einen Cocktail-Shooter wählen, meine Frau hat den auf einen Zug vernichtet, scheint lecker gewesen zu sein ;-) Mutter Erde - wir kommen wieder !!

Endlich hatte ein Termin in der Pfalz auch für ein Treffen mit dem Daueresser und seiner besseren Hälfte gepasst, die netterweise auch den Fahrdienst übernahm. Bei der Anreise kam ich den Zweien noch entgegen, zu später Stunde wurde ich bis vor mein Hotel chauffiert. Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank.

Beim Admiral angekommen, fanden wir den Garten hübsch herbstlich dekoriert vor, nach Einbruch der Dämmerung schuf die Beleuchtung eine verwunschene Stimmung. (Das Bild lädt nur zum Fotobereich hoch, nicht zur Bewertung, seltsam...). Obwohl der Außenbereich schon im „Winterschlaf“ schien (Zu früh - im Jahr, in dem der Sommer niemals endet!) eine tolle Visitenkarte. Und aus der Not eine Tugend gemacht. Denn das schön renovierte, alte Haus lässt gerade Platz für 30 Plätze, für die Toiletten geht es dann eben über den Hof. Aber keine Angst, nichts von Gartenlokal, alles neu, sauber und schick. Und für die Frotteetücher fand eine Weinkiste pfiffige Verwendung

(oder eine gute Idee der Innenarchitekten).

Der Altbau scheint auch keinen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Wir mussten jedenfalls einige Stufen überwinden, wurden hinter einem gläsernen Windfang aber sogleich von unserer Gastgeberin Frau Stehr begrüßt und an einen schönen Ecktisch begleitet. Mich über die Holzbank mit der homöopathischen Auflage zu beschweren, käme mir nicht in den Sinn. Ich litt, jedenfalls nach meiner Erinnerung ;-) schweigend und sah mich zufrieden in den alten Mauern um, die mit vielen modernen Elementen versehen sind. Nicht recht aus einem Guss

aber allemal gemütlicher, als die meisten durchgestylten Gastrotempel. Zum Wohlgefühl trug neben den freundlichen, hellen Farbtönen natürlich auch das indirekte und gedimmte Licht bei, wie manchem Foto ein wenig anzusehen.

Frau Stehr übernahm an diesem Abend auch den Service. An den anderen Tischen, die weitgehend mit Pärchen besetzt waren, half die Küche aus. Die Betreuung der aus dem Saarland stammenden Chefin war rundum aufmerksam, professionell und immer sehr sympathisch. Die Weinempfehlungen waren gut überlegt und durchaus klar, nachdem die Vorlieben der ganzen Gäste geklärt waren. Der ganzen Gäste? Nein, ein kleiner Norddeutscher leistete den süditalienischen Rotwein-Legionären unbeugsam Widerstand! Der wohlgereifte 2007 Pfalz-Riesling von Wageck hatte angenehm dezente Petrolnoten, war insgesamt aber erfreulich frisch. Und mit 45€ schon ein deutlicher Hinweis, dass Frau Stehr nicht sogleich ins oberste Regal greift. Beim folgenden, deutlich jüngeren Chardonnay gab es dann auch Vorschläge aus gleich drei Preislagen. Was kann die nette Frau dafür, dass ich Burgunderweinen nur schwer widerstehe? Wie von Frau Stehr vorhergesagt, präsentierte sich der Puligny-Montrachet mit nur zurückhaltenden Holztönen von Beginn an wenig verschlossen.
Ganz neu war für den Wein-Novizen aus der Stadt des herben Pils schließlich der abschließende Pacherenc du Vic-Bilh. Der als der „Süßwein mit dem unaussprechlichen Namen“ angekündigte Bordeaux erinnerte mich mit Anklängen von Hefe und Salz in der Tat an das Atlantikklima, ein wenig wie in einem Manzanilla.
Über den Rieslingsekt von Buhl wollen wir in der Tat besser schweigen. „Drüber“ ist etwas zu hart. „Traubenbetont mit milder Perlage“ trifft es besser. Wie ungewöhnlich für extra brut... Vermutlich wollte ich am Beginn des Abends keine Störungen der Vorfreude wahrhaben. Aber die 7,5€ pro Glas hätten auf meine Kappe gehen müssen!

Dreierlei zugekauftes, knuspriges Brot

war ein Genuss, besonders jenes mit Sonnenblumen, ebenso die kräftige, aufgeschlagene Nussbutter.

Die Grüße konnten mich durchaus überzeugen. In der Tat die Madeleine

bestachen eher durch den markanten Basilikumgeschmack, denn durch saftigen Teig, das glich aber die Tomatencreme aus und zusammen mit dem Parmesanchip ergab sich ein italienischer Einstieg, den man bei der französisch inspirierten Küche eher nicht erwartet hätte. Eine Verbindung mit den Menüs war daher nicht zu erkennen, wohl aber die Patissier-Ausbildung von Ehepaar Stehr. Beim zweiten Gruß ging es dann auch regionaler und (eigentlich) jahreszeitlicher zu. Und ja, ich war von der Ente-mit-Rotkohl-und-Klößen-im-Glas 

rundweg begeistert. Das Confit voller Kraft und Saft, das marinierte Kraut mit schönem Biss und fruchtiger Säure, die vom süßen Maisschaum schön abgepuffert wurde. Gern hätte ich mich über das zweite Glas hergemacht, das der Gentleman zu meiner Linken aber natürlich der Dame überreichte.

Ich hatte mich (mit dem Weißwein liebäugelnd) durchweg für Fisch und leichteres Fleisch entschieden. Der seltene Drachenkopf machte den Anfang. 

Auf der Haut gebraten, fest und saftig, dazu schwarzer Sesam und dreierlei Kichererbsen: natur, als gar nicht trockene Praline und als Crème, die mir mit einer leichten Schärfe ausnehmend gut gefiel. Vadouvan-Sud und Kräuteröl zeigten, dass die Küche von Holger Stehr nichts für Produktpuristen ist, sondern auf harmonische Geschmackskompositionen setzt. Ein nicht alltäglicher Auftakt, der mir ausnehmend gut gefiel.

Das Niveau wurde beim Zwischengang gehalten. Mir gefällt etwas Rauch (hier von Apfelholz) immer noch als zusätzlicher sensorischer Reiz. Allemal, wenn daraus knusprige Brust und saftige Keule von der Wachtel so voller Geschmack empor tauchen. 

Sowohl Steckrübe - knackig geschmorte Julienne - als auch Mangold - in einem luftigen Raviolo versteckt - harmonierten gut in diesem schon herbstlichen Genuss-Türmchen.

Im Wechselspiel von Surf und Turf war wieder die Meeres-Fraktion an der Reihe. 

Alle Günter-Grass-Fans müssen jetzt tapfer sein, aber kein Ostsee-Butt kann es mit bretonischer Ware aufnehmen, finde ich. Auch diese für meinen bescheidenen Appetit jedenfalls nicht zu kleine Tranche glänzte durch (natürlich nicht gerade magere) Saftigkeit und einen feinen, ins süß-nussige spielenden Geschmack. Als rustikale, quasi heimatliche Begleiterin diente hier das „Allerlei“ von der Bohne. Sehr gut wieder die von Nuss-Crumble assistierten aufgeschäumte Saucen, die raffiniert mit Aromen von Zitrone und Vanille spielten. Nur der vorbildlich knusprige Speck musste vorsichtig kombiniert werden. (Leider gab’s dazu keine näheren Angaben oder ich war zu abgelenkt durch spannende Informationen zum Collini-Center - dem Empire State Building Mannheims!)

Wie schon der Daueresser berichtet hat, waren wir schließlich von unserem Fleischgang alle gleichermaßen begeistert. 

Das Iberico war fleischig im besten Sinne, fest, aber nicht hart oder trocken, eine zarte knusprige Haut und einen Duft, der im Gehirn ein Wort gleichsam explodieren ließ: SCHWEIN! Dazu Crumble von der Chorizo, denn wer wüsste es nicht? Fleisch geht am Besten mit Fleisch! Aber auch die kräftigen Beilagen haben mich völlig überzeugt, sei es der für mich bis dahin unbekannte wilde Blumenkohl (nicht Wild-Brokkoli), die verschiedenen Zwiebelzubereitungen von süß bis deftig, von knackig bis gaumenschmeichelnd. Und auch der Risotto-Praline kann man ja nicht vorwerfen, dass sie die einzige ihrer Art auf dem Teller war. Mir hat die Menge im Rahmen eines Menüs allemal gereicht, aber die Kapazitäten sind halt individuell.

An allen Gängen gefiel mir, dass gute Produkte kreativ und recht aufwändig mit eigentlich „einfachen“ Beilagen kombiniert wurden, die aber niemals zu grob daher kommen. Genau das richtige für eine anspruchsvolle Küche ohne Sterne-Anspruch.

Bei der abschließenden Käseauswahl 

von Tourette fehlten die allzu milden Sorten, gut so. Gerade die kräftige Ziege hat mich am meisten überzeugt. Und natürlich ein Extra-Lob für die fein karamellisierten Walnüsse! Vom Dessertwein mit dem unaussprechlichen Namen habe ich ja schon oben berichtet.

Zu bester Letzt kam ich nicht nur in den Genuss der Petits fours von denen das Apfelmandelküchlein mit Kataififäden 

neben dem roten Gelee (Holunderbeere?) und Eis (Hibiskus?) mit weißer Schokolade 

besonders positiv in Erinnerung blieb. Aber auch der facettenreiche Daueresser hatte noch eine Überraschung parat, die dem Abend endgültig sein Prädikat verlieh: It was magic!

Danke an alle Beteiligten!

Wir waren im oktober mit 3 Paaren und 2 Kindern vor Ort . Ewig lange Wartezeiten , auch bis zur Bestellung