Region Karlsruhe

Anfang Dezember letzten Jahres ist der an einkehrenswerten Adressen – Robichon, Weinstube Brand und Weinbar Müller – nicht gerade unterversorgte Weinort Frankweiler um eine kulinarische Attraktion reicher geworden.
 
Kathrin Hoffmann (Küche) und Dominic Theobald (Service und Küche), die beiden „Vorsitzenden“ der Pfälzer Genuss Fraktion, haben ihrer alten Heimat Hainfeld den Rücken gekehrt und sind nun in die Räumlichkeiten der ehemaligen Weinstube zur Traube in der Frankenburgstraße – direkt neben dem Weingut Lidy – eingezogen.
 
Von außen sieht man dem schlichten Wohnhaus seine inneren Genusswerte überhaupt nicht an. Aber spätestens, wenn man es sich in dem wohnzimmerhaft wirkenden Gastraum neben dem alten Kachelofen gemütlich gemacht hat und man seinen Blick über die Schiefertafel mit den „Specials“ schweifen lässt, wird klar, dass es sich hier um ein sympathisches Refugium für aufgeschlossene Regionalkostgänger mit Hang zur französischen Bistroküche handelt.   
Die Empfehlungstafel
Anfang Februar stattete ich zusammen mit einer guten Bekannten „Domme“ und Kathrin einen ersten Besuch in ihrer neuen Wirkungsstätte ab. Es war ein kalter Freitagabend, der uns nach Frankweiler führte. Aber umso wärmer fiel der Empfang vom stets gut aufgelegten Schankprinzen und Spitzenkoch Dominic Theobald aus, der uns auch gleich an unseren ein paar Tage zuvor reservierten Tisch führte.
 
Schnell kamen wir mit dem gestandenen Wirtsmann ins Gespräch. Der dialektgefärbte Plausch gehört hier quasi zum guten Pfälzer Ton. In Hainfeld musste man an der Theke bestellen und bezahlen, hier in Frankweiler wird man vom Padron des Hauses bedient. Dieser versorgte uns auch gleich mit der Speisen- und Weinliteratur.
 
Bei letzterer war an diesem Abend „högschde Fraktionsdisziplin“ gefragt, lockte sie doch mit edlen Rebsäften aus der heimischen Pfalz, Italien und unserem Nachbarland Frankreich. Etliche GGs (= Große Gewächse) aus der Heimat, aber auch Trouvaillen aus den bekanntesten französischen Anbaugebieten (Burgund, Bordeaux, Loire und Rhône) lagen im wohlsortierten Flaschenweinkeller bereit. Und diese zu äußerst fair kalkulierten Preisen. Wie schade, dass ich mit dem Auto zurückfahren musste.
 
Beim offenen Weinangebot bediente man sich aus der direkten Nachbarschaft, was uns im Laufe des Abends einen trockenen Auxerrois, einen ebenfalls trocken ausgebauten Weißburgunder und einen St. Laurent vom Weingut Lidy – alle großzügig eingeschenkten Achtel schlugen mit jeweils 4,50 Euro zu Buche – bescherte.
 
Die beiden Weißen aus dem Lidy’schen Gutsweinkatalog hatten ein ausgeprägtes Fruchtaroma, eine angenehme Säure und einen moderaten Alkoholgehalt gemein. Dem körperreichen Roten aus der Burgunderfamilie fehlte es trotz kräftiger Tanninausstattung nicht an Finesse.
 
Neben den erwähnten drei Achteln Wein fanden noch zwei Flaschen Mineralwasser (0,75l für 4,50 Euro) als Durstlöscher Verwendung. Soweit unsere Nachfrage nach Flüssigem an diesem Abend. Wobei nicht ganz, gönnte sich doch meine Begleiterin vorweg eine Kartoffel-Meerrettich-Suppe mit Rehklößchen (8,50 Euro) aus dem kleinen, aber fein zusammengebastelten Vorwegprogramm.
 
Klar, hätte ich auch dieser mit wilder Einlage versehenen, pfiffig zubereiteten Pfalzterrine anheimfallen können, aber mich gelüstete es nach Meer. Das zu meinen All-Time-Favourites zählende Thunfisch Tartar „Asia-Style“ mit mariniertem Gemüse und eingelegtem Ingwer (Gari) klang da schon sehr verlockend, aber letztlich machten die gebratenen Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree und Safranschaum (17,50 Euro) das Vorspeisenrennen.
 
Die Wahl der Hauptspeise war keine leichte Aufgabe, denn die auf einer Schiefertafel angekreideten Empfehlungen klangen durchweg sehr begehrenswert. Der Hahn aus dem Rieslingbad („Coq au vin“) mit Nudeln und Marktgemüse wäre durchaus eine Option gewesen.
 
Oder das englisch gebratene – ein anderer Gargrad wird von der Küche verständlicherweise nicht akzeptiert –, besonders bei BBQ-Fetischisten und Grillgourmets geschätzte „Metzgerstück“ (= Teres Major Muskel aus dem hinteren Teil der Rinderschulter, Anm.) mit Perigord-Trüffelbutter, Pommes und Salat?
 
Aber halt, in der Standardkarte war ein rosa gebratener Kalbsrücken mit der gleichen Ausstattung (26,50 Euro) gelistet. Bingo! Meine Entscheidung für eben jenen war gefallen. Zumal auch hier die in Kalbsnierenfett frittierten Pommes Frites als Beilage fungierten. Und selbst ich als „Trüffel-Muffel“ würde bei der Perigord-Trüffelbutter aus dem Hause Theobald bestimmt mit der Zunge schnalzen.
 
Meiner Begleiterin sagte die Pasta „Alla Putenesca“ (15,50 Euro) von der Empfehlungstafel am meisten zu. Gerade im tristen Winter kann bereits ein mit Tomaten, Thunfisch, Kapern und Chili angereicherter Nudelteller mediterrane Gefühle wecken und somit die Erinnerung an wärmere bzw. hellere Tage beflügeln.
Makkaroni "alla Putanesca"

Doch zuerst betrat die in tiefem Porzellan ruhende, mit frisch geriebenen Krenfäden versehene Kartoffelsuppe unsere von weißem Leinen überzogene Verzehrbühne. Das Aroma des frischen Meerrettichs dominierte eindeutig den Inhalt des Tellers, das konnte ich bis zu mir herüber riechen.
Kartoffel-Meerrettichsuppe mit Rehklößchen drin
Laut Aussage meiner Begleitung harmonierte das angenehm scharfe Wurzelgemüse mit der sämigen Erdapfeltunke ganz vortrefflich. Die beherzt gewürzten „Bambibällchen“ fielen von ihrer Konsistenz her wunderbar „luck“ aus. Von diesen kleinen „Wonnewildproppen“ hätten ruhig noch ein paar mehr im Suppenteller schwimmen dürfen. Zur Not hätte ich meiner Tischkollegin auch ganz selbstlos bei deren Verzehr geholfen.
 
Was nicht heißen soll, dass meine Vorspeise von mickriger Natur war. Ganz im Gegenteil: auf drei üppig bemessenen Erbsenpüreehügeln thronte jeweils eine zuvor in der Pfanne gebratene Jakobsmuschel samt Corail. 
Gebratene Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree an Safransauce
Das weiße, innen noch leicht glasige Muschelfleisch war lediglich mit etwas Piment D’Espelette, dem besonders aromatischen Chili-Gewürz aus dem Südwesten Frankreichs, und Fleur de Sel bestreut.
 
Die drei stattlichen Türme aus leicht süßlich schmeckendem Erbsenpamps und den zart-nussigen Preziosen aus dem Meer kamen mit einem leuchtend gelben Safranspiegel sauciert aufs Porzellan. 
Jacob's Towers...
In der Summe ergab das ein sehr feines, von zurückhaltender Aromatik geprägtes Geschmacksbild, von dem ich mir lediglich etwas mehr „Wumms“ versprochen hätte. Vielleicht hätten eine glasig gebratene Scheibe Lardo oder ein salzig-knuspriger Coppa-Chip als Gegenpart zur dominierenden Süße gut funktioniert.
 
In der PGF sollte man immer mit gutem Hunger aufschlagen. Das war schon früher in Hainfeld so. Auch diesmal hatten wir es bei den Vorspeisen mit veritablen Sattmachern zu tun. Gut, dass uns da die Küche ein wenig Zeit zum Verschnaufen (und Verdauen) gab.  
 
Aufgeschoben war jedoch nicht aufgehoben und bald durften wir uns auch die georderten Hauptspeisen schmecken lassen. Während sich meine Begleiterin an bissfesten Makkaroni mit Thunfisch-Tomaten-Sugo delektierte, durfte ich mich über einen Fleischgang von Format freuen.
Der Kalbsrücken mit ordentlich Trüffel drauf
Ein gut 250 Gramm schwerer, perfekt rosa gebratener Quader vom Kalbsrücken, der von einem stattlichen Klotz hausgemachter Trüffelbutter gekrönt wurde, belegte stolz die eine Hälfte meines Tellers, während sich das aus Blumenkohl, Karotten und Schnippelbohnen rekrutierte, auf Biss gegarte Marktgemüse den restlichen Platz auf der Platte teilen musste. 
Kalbsrücken mit Marktgemüse und tiefgründiger Rotweinsauce
Die dazu gereichten Knusper-Pommes aus dem Kalbsnierenfett kamen separat in einem Frittierkörbchen. Ehe ich mich versah, zückte der umsichtige Padron den Trüffelhobel und übernobelte meinen Fleischteller mit frischer, schwarzer Winterware, dass es noch drei Tische weiter nach dem süßlich-würzigen Knollenpilz duftete.
Ein Traum von Kalb...
...perfekt rosa gebraten
Neben dem wunderbar saftig ausfallenden Protagonisten vom Kalb, war es die mit opulenter Rotweinmenge gekochte, geradezu fantastisch schmeckende Sauce, die diesen molligen Winterteller adelte. Dass Meister Theobald sein Soßenhandwerk versteht, hat er mir schon mehrfach bei seinem formidablen Boeuf Bourgignon unter Beweis gestellt. Dieser profunde Beiguss arrangierte sich gut mit den Trüffeleien und sorgte so für die kräftigen Töne auf dem weißen Rund.
 
Noch ein paar Worte zu den wirklich sehr gelungenen, da unfassbar knusprigen Pommes frites. 
Fritten Deluxe
In Belgien werden sie ja heute noch traditionell in Rinder- oder Kalbsnierenfett frittiert. Und was im Mutterland der Kartoffelstäbchen funktioniert, kann auch in der Pfalz nicht schaden, so jedenfalls die Ansage des redseligen Servierfürsten, als ich ihn darauf ansprach.
 
Dass die wohlfrittierten Freudenspender aus des Pfälzers liebster Knolle – zusammen mit der kräftigen Rotweinsauce genossen – einen ganz besonderen Gaumenschmaus boten, sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Auch sei angemerkt, dass uns die beiden Gänge derart sättigten, dass an einen Nachtisch nicht mehr zu denken war.
 
Fazit:
 
Auch in Frankweiler wird ein abwechslungsreiches, durchaus nicht alltägliches Programm an französisch inspirierten Bistrogerichten und regionalen Deftigkeiten geboten. Die handwerklich tadellos auf die Platte gebrachten Gerichte zeugen von Produktqualität und Frische.
 
Und dies zu wirklich äußerst fairen Preisen. Die Auswahl an hochwertigen Flaschenweinen ist aber das stärkste Alleinstellungsmerkmal dieser außergewöhnlichen Einkehradresse. Denn in diesem Metier kennt sich Maître Theobald nicht nur besonders gut aus, er lebt es auch.
 
Also, liebe Wein- und Feinschmecker, beugt euch dem kulinarischen „Fraktionszwang“ und macht euch auf ins frankophile Frankweiler! Es lohnt sich.   

Wenn man sich den Netto wegdenkt, sieht es doch recht hübsch aus
Wenn man von Bad Herrenalb Richtung Dobel fährt, liegt kurz vor dem Ortseingang linker Hand etwas abseits der Straße ein Miniatur-Gewerbegebiet, bestehend aus einem Netto, der freiwilligen Feuerwehr und einem Imbiss. Allzu oft kommen wir dort nicht vorbei, und noch seltener zu Tageszeiten, die man mit der Einnahme von Mahlzeiten verbindet. Angehalten hatten wir deshalb nie. Ein Fehler, wie wir jetzt wissen.
 
Vor ein paar Tagen war ich nämlich im Bad Herrenalber Magazin auf einen Artikel gestoßen, dessen Überschrift ein wenig aus dem üblichen Gemeindeallerlei herausstach:
 
So weckt man Interesse (bitte aufklappen!)
Fürwahr, ein muskulöses Statement, wenn auch durch das unauffällig eingeschobene „vielleicht“ rechtssicher abgemildert. Als ich dann aber las, dass hier ein gelernter Metzger Bratwürste nach eigenem Rezept serviert, seine Saucen und seinen Coleslaw selber mixt und vor allem sein Pulled Pork vor Ort schmort, also, zusammen mit seiner Frau, praktisch einen Diner betreibt, da kam die First Kitchen sofort auf unsere To-Eat-Liste, und zwar right at the top. 
 
Vor der Küche, vor dem Essen
Der Imbiss besteht aus einer Art Glashaus, darin die Küche und zwei Tische mit Platz für je vier Leute. Davor eine etwas größere, überdachte Terrasse mit Gartentischen und -stühlen, deren Seiten mit Planen abgehängt werden können. Sitzgelegenheiten im Freien gibt es auch, man kann sich also bei jeder Witterung das passende Plätzchen suchen.
 
Als wir die Anlage betraten, kam uns Chef Guido Koch gleich entgegen, begrüßte herzlich unseren Hund und fragte, ob wir zum ersten Mal hier seien. Es folgte eine Art Einführungskurs in die Alleinstellungsmerkmale der First Kitchen, die wir zum Teil ja schon aus dem Artikel kannten. Kernthema war, dass alles im Haus gemacht wird, bis auf Schnitzel und Chicken Nuggets, die kauft er zu und hält sie in der TK-Truhe vor, für den seltenen Fall, dass jemand danach verlangt. Pulled Pork wird 16 Stunden bei 110 Grad gegart, dann kann es mit der Gabel gegessen werden, ist aber immer noch saftig.
 
Wie soll sich da einer entscheiden??
Beim beruflichen Werdegang des BBQ-Meisters ist es kein Wunder, dass das Angebot vorwiegend den Fleischesser im Blick hat, während sich die Auswahl für Vegetarier auf Gemüsebratlingburger mit und ohne Käse beschränkt. Und natürlich Coleslaw.
 
Dogs welcome
Dann gab es erst mal Wasser für Calvin und später, zu seiner freudigen Überraschung, vom Hausherrn persönlich eine Handvoll Leckerlies verabreicht. Hier ist nicht nur der Kunde, sondern auch der Hund des Kunden König.
 
Für zweibeinige Gäste gilt am Getränkekühlschrank Selbstbedienung: Mezzo Mix für meine Frau (2,50 €), ein alkoholfreies Tannenzäpfle für mich (3,00 €), zufällig meine Lieblingsmarke unter den Autofahrerbieren. Echtes Bier gibt es nicht, wegen nicht vorhandener Kundentoilette. In sehr dringenden Fällen darf man aber auf die Personaltoilette, habe ich mir sagen lassen.
 
Wir hatten uns schon vorher auf der Website umgetan und wussten in etwa, was wir wollten. Auf jeden Fall keine Currywurst-Challenge – wer mag, kann sich hier nämlich seine Wurst mit Devil’s Darling würzen lassen (3,8 Mio Scoville) und sich so einen Platz auf der Heldentafel der Website sichern, gelungen ist das bislang noch keinem. Dabei ist das PSV (Preis/Schmerz-Verhältnis) bei 9,20 € eigentlich unvorstellbar günstig… Wie viele es versucht haben und wie es ihnen hernach gegangen ist, weiß ich nicht.
 
Ich schweife ab. Meine Liebste hatte sich schon den ganzen Morgen auf eine Portion Pulled Pork gefreut: 
 
Gezupftes Schwein
Der Basisteller (14,30 €) kommt mit BBQ-Sauce, Pommes und Coleslaw, alles sauber voneinander getrennt und nicht etwa das Fleisch in der Sauce ersäuft. Der Chef empfahl uns ohnehin, erst mal alles separat zu probieren. Und obwohl die Sauce ein schönes, rauchig-würziges Aroma hatte, haben wir die Fleischfasern tatsächlich am liebsten pur genossen (ich sage wir, denn nach etwa zwei Dritteln hatte meine Frau ihre Kapazitätsgrenze erreicht und ich durfte übernehmen. Der Coleslaw war zart und frisch, die Pommes knusperten, ohne trocken zu sein, und waren mit der Sauce eine formidable Beilage.
 
Wenn meine Frau das Pulled Pork nicht bestellt hätte, hätte ich es getan, aber da ich mir einigermaßen sicher war, dass ich genug abbekommen würde, orientierte ich mich in Richtung Burger.
 
Dobeldabbel
Der Dobel double (12,00 €) kommt in einer Papiertüte, so dass man ihn zumindest teilweise stilecht aus der Faust essen kann, so weit das bei so einem babylonesken Turmbau überhaupt möglich ist. Irgendwann ist mir dann aber doch das Brötchen durchgeweicht und kurz danach auch das Papier, sodass es mit Messer und Gabel weiterging.
 
Pommes hätte ich separat bestellen müssen, hatte aber im Wissen um das begrenzte Fassungsvermögen meiner Liebsten davon Abstand genommen.
 
Der Burger schmeckte so gut wie er klingt: Zwei saftige, umamigeladene Patties, nach Tomaten schmeckende Tomaten, Eisbergsalat und Zwiebeln, dazu eine dieser selbstgemachten Saucen, auf die der Chef mit Recht so stolz ist. Ich hätte mir noch Relish gewünscht, denn etwas Säure hat einem Hamburger noch nie geschadet. Auf der Speisekarte ist Relish nirgends zu finden, aber bestimmt lohnt es sich zu fragen.
 
Es gibt den Dobeldabbel auch in einer Deluxe-Version, auf der Karte gekennzeichnet durch ein vorgestelltes 1K. Für drei Euro mehr bekommt man doppelt Cheddar Cheese und Bacon, und die Zwiebeln sind gebraten. Das hatte ich eigentlich gewollt, aber bei der Bestellung das 1K unterschlagen. Macht nichts, Mund abputzen (muss man nach einem Burger sowieso) und beim nächsten Mal besser aufpassen.
 
Fazit: Hier liebt jemand, was er tut, und ist mit Recht stolz darauf. Und wir sind froh, dass wir die First Kitchen endlich entdeckt haben, und wir werden gerne helfen zu klären, ob man aus dem „vielleicht besten Imbiss Baden-Württembergs“ das „vielleicht“ vielleicht streichen kann. Sonst müsste es ja auch Second Kitchen heißen.

Vor Kurzem hat sich in Bad Herrenalb eine Lücke geschlossen, die uns zeit unseres nunmehr 14jährigen Hierlebens sehr geschmerzt hatte: Hier gab es kein nämlich einziges asiatisches Restaurant. Halleluja, das ist nun vorbei, denn in den Räumen der ehemaligen Osteria Parma und noch ehemaligeren Schwarzwaldstube befindet sich jetzt das Thai-Restaurant Rimkong.
 

Eine schöne Überraschung, und für mich umso größer, als ich im Nachgang einer Fuß-OP praktisch zwei Monate Hausarrest und in dieser Zeit vom örtlichen Geschehen so gut wie nichts mitbekommen hatte. Von der Neueröffnung erfuhr ich bezeichnenderweise dann von der Physiotherapeutin. Klar, da mussten wir hin, sobald ich wieder mobil genug war, nämlich vergangenen Sonntag.
 

Das Restaurant war im Zuge des vorigen Betreiberwechsels gründlich modernisiert worden und musste jetzt nur etwas umdekoriert werden. Dies war mit erfreulicher Zurückhaltung geschehen.


Draußen sitzt man zwar unter großen Schirmen, wird bei Sonnenschein aber trotzdem ziemlich gebacken, denn die Ecke hat mittags keinen Schatten.


Man sollte auch etwas verkehrslärmresistent sein, denn unmittelbar nebenan kreiselt der Hauptverkehrsknoten Bad Herrenalbs. Aber es war ja Sonntag und deshalb nicht so schlimm, und die Bepflanzung hilft auch ein bisschen.
 
Am Eingang zur Terrasse wurden wir freundlich empfangen und durften uns einen Platz suchen. Da wir nicht die einzigen mit Hund waren, war die Auswahl etwas eingeschränkt, aber ein Tisch, der für die nächste Stunde Schatten versprach, war noch frei.
 
Den Service teilten sich ein osteuropäisch klingender junger Mann und eine junge Dame mit thailändisch aussehenden Wurzeln.
 
Die Karte kann sich sehen lassen. Vier Vorspeisen, drei Suppen, und insgesamt dreizehn verschiedene Zubereitungsformen bei den Hauptgerichten: Drei eher cremige Curries (Gaeng), siebenmal Trockeneres aus dem Wok (Pad), und wer da nichts findet, hat dann noch Chancen bei je einmal gebratenem Reis, gebratenen Reisnudeln und gebratenen Eiernudeln. Fast alle Gerichte werden mit Tofu, Hähnchen, Rind, Ente und Garnelen angeboten; die Preise rangieren einheitlich zwischen 13,50 für Tofu und 18,50 € Garnelen (40 Cent mehr bei den Curries). Die Gerichte sind wie üblich mit bis zu drei Chilischoten gelabelt. Desserts gibt es immerhin noch zwei: Gebratene Bananen mit Honig und Vanilleeis und frische Mango mit Klebreis und Kokosmilch.
 
Wasser wurde Hund unserem nicht angeboten, aber wir sind ja Selbstversorger. Unsere Getränkewünsche wurden dagegen gleich abgefragt. Eine Ingwerlimonade gab es für meine Frau (für 7,90 € nicht gerade hergeschenkt), die ihr sehr gut geschmeckt hat, während ich mein Probierschlückchen etwas süß fand.
 

Diese Art von Limonaden hat sich ja inzwischen, mit einem gewissen Aufwand zelebriert, zu einem Markenzeichen asiatischer Restaurants entwickelt. Nur die Chinesen scheinen sich diesem erfreulichen Trend nicht anschließen zu wollen. Ich entschied mich für einen halben Liter Helles von der Karlsruher Hoepfner-Brauerei (4,50 €). Es hätte auch Chang oder Singha gegeben, aber ich hatte schon zu lange kein Fassbier mehr genossen.
 
Eher Neugier als Hunger ließ uns jeweils Vor- und Hauptspeisen bestellen. Meiner Frau waren die panierten Garnelen (Tampura, 7,50 €) bereits auf der ansprechend gestalteten Website ins Auge gestochen. Vier saftige, auf volle Länge gestreckte und perfekt frittierte Exemplare fanden sich auf ihrem Teller.
 

Eines davon durfte ich konfiszieren und fand es genauso gut wie sie. Allein vom Dip hatten wir uns mehr versprochen, denn die handelsübliche Sweet Chili Sauce aus der Flasche war der Garnelen eigentlich nicht würdig. 
 

Den gleichen Dip gab es auch zu meinen gebackenen Wan Tan-Teigtaschen mit Hähnchenfarce (Giow Tord, 5,50 €). Wan Tans esse ich eigentlich sehr gerne, egal ob gedämpft, gebraten oder gebacken bzw. frittiert. 
 

Diese hier bestanden, wie man sieht, aus sehr viel Tasche und sehr wenig Inhalt, und waren darüber hinaus eher zäh als knusprig. Der Kellner nahm meine Kritik mit einem freundlichen Lächeln entgegen und hat sie hoffentlich an die Küche weitergegeben.
 
Während wir auf unsere Hauptspeisen warteten, wurde es plötzlich unruhig: Zwei Feuerwehrautos machte sich deutlich hörbar auf den Weg ins Gaistal, und Klein-Calvin stimmte wie stets laut heulend in das Konzert der Martinshörner ein. 
 

Ein, zwei Leckerlies holten ihn allerdings bald wieder runter, sodass einem störungsfreien Verzehr des nun Folgenden nichts im Wege stand.
 
Meine Frau hatte sich für Pad Thai entschieden, gebratene Reisnudeln mit - wieder! - Garnelen (18,50 €), lecker angemixt mit Sojasprossen, Tofu, Frühlingszwiebeln und gehackten Erdnüssen, von denen allen es durchaus etwas mehr hätte sein können. Von Koriander stand nichts auf der Karte, deswegen hatte sie ihn auch nicht abbestellt, er ließ sich aber problemlos absammeln und auf meinen Teller verfrachten.



Leckeres Thai-Soulfood, das etwas weniger trocken und mit etwas mehr Zutaten noch soulfoodiger hätte sein können.
 

Ich hatte mich von zwei Warnschoten nicht abschrecken lassen und freute mich auf Gaeng Kew Waan, grünes Thai-Curry mit Ente, Kokosmilch, Bambussprossen, Auberginen, Paprika, grünen Bohnen und Thai-Basilikum (17,90 €).
 

Die Ente hatte ordentlich Fleisch auf den ausgelösten Rippen, saftig und mit schöner Kruste. Von Schärfegrad 2 war das Curry allerdings weit entfernt, eine halbe Schote wäre angemessen gewesen, höchstens. Wie meist in deutschen Thairestaurants ist man lieber auf der sicheren Seite, um empörte Retouren zu vermeiden, zumal man sich hier wohl eher auf Lauf- als auf Stammkundschaft einstellen muss, zumindest am Wochenende, das übliche Dilemma. Der Kellner empfahl mir, die Schärfefrage beim nächsten Mal vorher zu klären. Mal sehen, wie wir uns da einschießen werden, Brandblasen im Magen-Darmbereich möchte ich ja auch keine.
 
Schärfe bzw. deren Abwesenheit hin oder her, geschmeckt hat es mir trotzdem, und ich hätte mir durchaus mehr von der feinen Currysauce gewünscht - auch etwas, was man beim nächsten Besuch vorher ansprechen kann.
 
Hunger hatten wir keinen mehr – ein Teil des Pad Thai ließen wir uns sogar einpacken - aber die bereits erwähnte Neugier sorgte dafür, dass wir uns dann doch noch einen der beiden Nachtische teilten, nämlich die gebratenen Bananen mit Honig und Vanilleeis (8,50 €).
 

Die Bananen außen schön knusprig und innen schön weich, das Eis wohl zugekauft, aber aus guter Quelle. Meiner Frau gefällt es besser, wenn die Bananen noch nicht so reif sind, aber da gehen unsere Meinungen auseinander. Wie auch beim Honig, der mir etwas zu viel des Süßen war, ihr dafür nicht.
 
Keiner der erwähnten Kritikpunkte wird uns von weiteren Besuchen abhalten. Die werden auch nicht lange auf sich warten lassen, denn es gilt noch vieles auszuprobieren, und überhaupt zu genießen, dass es in Bad Herrenalb jetzt eine Alternative zu Zwiebelrostbraten, Schwarzwaldforelle und Pizza gibt.

Zu meinem 46. Geburtstag, also vor rund dreieinhalb Jahren, schenkte mir meine Mutter einen Gutschein für den Ritterhof zur Rose in Burrweiler. Sie wusste, dass ich dort gerne einmal einkehren würde, denn die zuvor im legendären Gasthaus „Zur Kanne“ (Deidesheim) tätigen, neuen Betreiber des direkt an der Weinstraße gelegenen Schmuckstückes waren für mich keine Unbekannten. Und so rangierte die neue Wirkungsstätte von Karin und Florian Winter fortan ganz oben auf meiner „To-Eat-Liste“.
 
Die Zeit verging. Corona kam. Irgendwie geriet der in der Schublade liegende, „gute Schein“ beinahe in Vergessenheit. Immer mal wieder nahmen wir uns eine baldige Einkehr vor, aber es fehlte dann der besondere Anlass bzw. zogen wir in solchen Fällen unsere Lieblingsadresse, den Hubertushof in Ilbesheim, vor. Die in kulinarischer Hinsicht verdammt gut aufgestellte Südpfalz machte es uns mit ihren vielen einladenden Einkehradressen auch nicht gerade einfacher.
 
Nun war es ein äußerst trauriges Ereignis, das mich bei Durchsicht meiner Unterlagen auf eine baldige Einlösung des Coupons hinwies. Erstens wollte ich nicht, dass sein Wert verfällt und zweitens war es mir wichtig, ihn zusammen mit meiner Schwester einzulösen. Ein solches Geschwister-Dinner gab es nämlich noch nie und ich war mir sicher, dass dies ganz im Sinne meiner verstorbenen Mutter gewesen wäre.   
 
Ein Anruf bei Frau Winter sicherte uns nicht nur einen Tisch in der wunderschön eingerichteten Rosenstube, sondern auch die Gewissheit, dass der ziemlich genau drei Jahre alte Voucher überhaupt noch eingelöst werden könne. Und so machten wir uns an einem Freitagabend in Richtung Burrweiler auf, um der Familie Winter, die seit Oktober 2017 in den historischen Sandsteinmauern des Ritterhofs wirkt, unsere Aufwartung zu machen.
Der historische Ritterhof von außen
Als ich das letzte Mal vor rund acht Jahren im Ritterhof speiste, hieß der Chefkoch noch Thomas Manthey. Dieser hatte sich ganz einer verfeinerten italienischen Küche verschrieben, die er auch heute noch in seinem „Esszimmer“ in der Neustadter Hintergasse zum Besten gibt.
 
Bei Küchenmeister Florian Winter, der seine Lehrzeit im Deidesheimer Hof verbrachte und später als Küchenchef im kultigen Stuttgarter Einsterner „Wielandshöhe“ bei Altmeister Vincent Klink arbeitete (und dort auch seine Frau Karin kennenlernte, Anm.), geht es dagegen deutlich regionaler zu.
 
Die einschlägigen Restaurantführer attestieren ihm eine unaufgeregte und äußerst schmackhafte Regionalküche auf hohem Niveau, die mit genau dem richtigen Maß an französischen Einflüssen – das Elsass ist schließlich nicht weit – auskommt. Diese Lobeshymnen befeuerten meine Vorfreude auf den Besuch und auch meine Schwester fand die Idee, es uns dort zusammen einmal so richtig gut gehen zu lassen, sehr verlockend.
 
Frau Winter empfing uns mit einer Freundlichkeit als wären wir seit vielen Jahren hier Stammgäste. Unser Tisch befand sich in der altehrwürdigen Rosenstube, in direkter Reichweite zur rustikalen Holztheke, neben der ein verglaster Durchgang zur Küche im Nachbargebäude führte.
 
Beide Gasträume – Rosenstube und Rosenzimmer – befinden sich in der Beletage des ehemaligen, Mitte des 16.Jahrhunderts errichteten Gutshauses, das seit rund 100 Jahren den Namen „Ritterhof zur Rose“ trägt und heute im Besitz der bekannten Winzerfamilie Meßmer (VDP) ist. Ihr gehört auch die zeitgemäß-moderne Vinothek in direkter Nachbarschaft. Dass hier dem Rebsaft ein besonderer Stellenwert zukommt, versteht sich von selbst. Die exzellent bestückte Weinkarte war dafür der nachlesbare Beweis.
 
Da saßen wir nun in der gemütlichen, von gediegener Rustikalität geprägten Gaststube und schauten uns zuerst einmal um. Freigelegte Holzbalken von anno dazumal durchzogen die in weiß gehaltene Decke. Dazu passte der gepflegte, alte Dielenboden auf dem das wertige Holzmobiliar festen Halt fand.
Die von gediegener Rustikalität geprägte Rosenstube
Die Tische wurden von einem schmalen Mittelläufer durchzogen, auf eine weiße Leinenhülle wurde verzichtet. Auf Hochglanz polierte Wein- und Wassergläser, Zweifachbesteck, Brotteller und Stoffserviette bildeten den Kern der geschmackvoll eingedeckten, blanken Holztische. Blümchen und Teelicht sorgten für ein paar zusätzliche Farbtupfer. Nichts Überkandideltes, sondern alles mit durchaus ästhetischem Verweis auf die typische Pfälzer Bodenständigkeit.
Die von gediegener Rustikalität geprägte Rosenstube
Wir studierten die in Form eines schicken Ringbuches präsentierte Speisenkarte. An jenem Abend konnten wir uns zwischen drei verschiedenen Menüs entscheiden. Angefangen mit dem vegetarischen Menü von Hof & Garten (als komplettes 4-Gang-Menü für 59 Euro), über das mit internationalen Akzenten versehene Menü „Zur Rose“, das in der fünfgängigen Komplettversion für 85 Euro zu haben war, bis hin zum regional inspirierten Menü „Biosphäre Pfälzerwald-Nordvogesen“ (als 4-Gang-Menü für 70 Euro) klang das alles sehr vielversprechend.
 
Die Entscheidung fiel uns nicht gerade leicht, aber wir gingen schließlich „all-in“ und wählten das komplette „Rosen-Menü“. Da mochten die im eigenen Fettmantel gerösteten Kalbsnierenscheiben an Kartoffel-Püree, Mini-Mangold und Trüffel-Jus von dem kleinen, aber feinen À-la-Carte-Programm noch so reizvoll klingen.
 
Neben der Speisenauswahl bot die Karte den Allergikern einen guten Überblick über die im Essen enthaltenen Unverträglichkeiten. Auch waren die gewissenhaft ausgewählten Lieferanten auf einer Extraseite aufgelistet. Die meisten von ihnen stammten aus der Südpfalz, dem Pfälzerwald und dem nahegelegenen Elsass. Auch der Geschichte des Ritterhofes wurde im akkurat angelegten Köchelverzeichnis der Familie Winter eine Seite gewidmet.
 
So weit, so informativ – weit gefehlt! Da war auch noch die Winter’sche Weinbibel, die durchforstet werden wollte. So viel lesenswerte Speisen- und Getränkeliteratur verlangte nach einem angemessenen Aperitif, der dann auch flugs von der charmanten Servicechefin Karin Winter gebracht wurde.
 
Mit einem trockenen Martini in Weiß für meine Schwester und einem mit Wasser und Eiswürfeln versehenen Pastis (beide 5,50 Euro) für mich, eröffneten wir diesen hauptsächlich von unserer Mutter gesponserten Genussabend. Im Laufe des Abends gesellten sich übrigens noch zwei Flaschen Mineralwasser der Marke „Bellaris“ (0,75l für 6 Euro) hinzu.
 
Nun stand ich vor dem Dilemma, das Auto noch nach Hause lenken zu müssen und gleichzeitig für das gewählte Menü einen adäquaten Rebsaft auszusuchen. Schön, dass im Weinkeller des Ritterhofs auch kleine Flaschen (0,375l) auf vernünftige Autofahrer warten. Der Jahreszeit und dem Hauptgang unseres Menüs entsprechend sollte es schon etwas „Rotes“ sein. Am besten etwas aus Pfälzer Landen. Da ist man beim Weingut Knipser aus Laumersheim ja stets auf der sicheren Seite.
Der Rotwein des Abends
Die im Stil großer Bordeaux-Weine vinifizierte 2018er Cuvée X (42 Euro für die Drei-Achtel-Liter-Flasche) – zweifelsohne das Flaggschiff dieses renommierten VDP-Weinguts – war ein mehr als würdiger Begleiter durch diesen wundervollen Abend, der mit zwei Grüßen aus der Küche seinen Anfang nahm.
 
Eine appetitanregende, mit Tomaten und Käse belegte Kreuzung aus Pizza (Belag) und Flammkuchen (Boden) machte den Anfang.
Amuse Nr. 1: Eine Art Pizza-Flammkuchen mit Tomaten und Käse
Von diesem schmackhaften Opener hätte ich ein ganzes Blech verdrücken können. Musste ich aber gar nicht, denn bald darauf brachte uns Fr. Winter ein aufgeschlagenes, herrlich luftiges Gänseschmalz im Weck-Glas.
Amuse Nr. 2: Aufgeschlagenes Gänseschmalz im Weck-Glas
Dies erhielt seine feine Süße von karamellisierten Zwiebeln und Äpfeln. Auf das dazu gereichte Brot – Baguette und dunkles Roggenbrot – von der Edenkobener Kult-Bäckerei Becker („De‘ Becker Bäcker“) gestrichen, war das ein sehr gelungener Auftakt, der auch dem ersten Hunger gekonnt den Wind aus den Segeln nahm.
Zwei Sorten Brot vom "Becker Bäcker"
Meine Schwester hielt sich beim Rotwein anfänglich noch ein wenig zurück und zog eine 2018er Gewürztraminer Spätlese (0,1l für 6,50 Euro) vom Haus- und Hofweingut Meßmer vor.
Der Gewürztraminer von Meßmer
Zum ersten Gang – einer Pastete von der Donnersberger Gans mit Foie-Gras-Törtchen, Latwerge, schwarzen Nüssen und eingemachter Quitte – passte dieser Bukettwein natürlich ganz hervorragend.
Der Pastetengang im Überblick
Mit dieser wirklich überragenden Menü-Eröffnung setzte Küchenmeister Florian Winter das erste kulinarische Ausrufezeichen des Abends. Im Zentrum des Geschehens lag eine stattliche Tranche einer handwerklich tadellos in die Terrine gebrachte Gänse-Pastete.
Pastete von der Donnersberger Gans mit Foie-Gras-Törtchen, Latwerge, schwarzen Nüssen und eingemachter Quitte
Das verwendete Fleisch stammte vom Hof Ritzmann aus Winnweiler, dem Vorzeigebetrieb aus dem Donnersbergkreis, der sein Qualitätsgeflügel in der eigenen Hofmetzgerei – also ohne vorherigen Tiertransport – schlachtet.
 
Besonders die feine Madeira-Note der teilweise durch den Wolf gedrehten Fleischfüllung der klassisch-französischen „Pâté en croute“, brannte sich in mein kulinarisches Gedächtnis ein. Aber auch die diversen Nebendarsteller steuerten ihre gustatorischen Beiträge zum Gelingen dieses echten „Winter“-Tellers bei.
Pastete von der Donnersberger Gans mit Foie-Gras-Törtchen, Latwerge, schwarzen Nüssen und eingemachter Quitte
Da harmonierte beispielsweise die Süße der hausgemachten Zwetschgenlatwerge mit dem aus cremigem Gänseleberparfait und karamellisierten Apfelscheiben hergestellten, sowie mit Gewürztraminer-Portwein-Gelee überzogenen Foie-Gras-Törtchen ganz hervorragend.
Auch die Nebendarsteller präsentierten sich auf Top-Niveau
Auch der mit feinsäuerlichem Essig-Öl-Dressing angemachte Feldsalat und die süß-säuerlichen Quittenschnitze ergänzten sich prima. Die mindestens zwei Jahre im Einmachglas gelagerten „Schwarzen Nüsse“ – auch gerne als „Pfälzer Trüffel“ oder „Johannisnüsse“ (sie werden traditionell am Johannistag unreif geerntet, Anm.) bezeichnet – erweiterten das ohnehin schon breite Aromenspektrum des Geflügeltellers um eine erdig-nussige Note, deren subtile Süße vom pechschwarzen Einmachsirup herrührte.
 
Da hatte der Küchenchef ein wohl durchdachtes, sehr fein aufeinander abgestimmtes Arrangement aufs Porzellan gebracht, bei dem lediglich die Portionsgröße der Pastete aus meiner Sicht etwas zu stattlich ausfiel. Aber wir sind ja in der Pfalz, da darf man dem guten (Menü-)Esser auch mal mengenmäßig etwas mehr zutrauen.
 
Auch lobenswert fand ich die angenehmen Pausen zwischen den Gängen, deren optimales Timing auf ein sehr gut eingespieltes Team in Küche und Service schließen ließ. Mittlerweile hatte die rote Knipser-Cuvée genug Luft geschnappt und entfaltete ihr von perfekt eingebundenem Holz und reifen Tanninen geprägtes „Bordeaux-Aroma“.
 
Trotz der klimatischen Verhältnisse im Sommer 2018 und den damit verbundenen 107 Grad Oechsle, welche die hochreifen Trauben der Rebsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot in die Bütte brachten, war da keine Spur von flüssiger Marmelade, sondern ein von dunkler Frucht und kühler Frische kündender Bilderbuchrotwein aus Pfälzer Landen.
 
Es folgte der zweite Gang unseres Menüs, eine mit leichtem Asiatouch versehene Kürbissuppe, die Florian Winter mit einer selbstkreierten „Fünf-Gewürz-Mischung“ veredelt hatte. Ihre leichte Schärfe im Nachgang ließ auf die Verwendung von Chili schließen. Nase und Gaumen waren sich einig: auch etwas Kreuzkümmel war hier mit von der Partie.
Die mit fünf Gewürzen angereichterte Kürbissuppe (inkl. der Kürbiskerndampfnudel)
An ihrer Oberfläche sorgte etwas Kürbiskernöl für einen hübschen Farbkontrast und bildete zusammen mit ein paar angerösteten Kürbiskernen ein abstraktes Muster. Neben dieser hervorragend abgeschmeckten, in sich stimmigen Winterterrine lag eine herrlich mürbe Mini-Dampfnudel. Für den leichten Crisp zeichneten sich gehackte Kürbiskerne im Inneren der putzigen Hefekugel verantwortlich. Auch was die Portionsgröße betraf war dieser mit viel Liebe zum Detail arrangierte Suppengang perfekt geraten. Eine bessere Überleitung zum Fischgang hätten wir uns gar nicht wünschen können.
 
Mit dem in Tandoori-Joghurt gedünsteten Filet vom Köhlerfisch hing wieder ein Hauch von Asien über dem dritten Gang des Menüs. 
In Tandoori-Joghurt gedünstetes Filet vom Köhlerfisch auf Erbsenpüree
Ein nicht allzu großes Stück eines optimal gegarten Vertreters aus der Familie der Dorsche, der heutzutage im Handel und der Gastronomie fast ausschließlich unter dem Namen „Seelachs“ firmiert, hatte es sich auf einem Hügel Erbsenpüree gemütlich gemacht.
 
Eine Handvoll noch leicht knackiger Zuckerschoten und eine fein austarierte Beurre blanc komplettierten diesen mit zurückhaltender Exotik gespickten Fischteller, bei dem sich die milde Säure der aufgeschäumten Buttersauce mit den aromatischen Resten der Tandoori-Joghurt-Marinade ins beste Benehmen setzte und so für den besonderen Kick am Gaumen sorgte. Und das cremig-buttrige Erbsenpüree tat das, was es am besten konnte: es hielt sich dezent zurück und zerging uns auf der Zunge.
 
Dann durfte ich getrost wieder zum Rotweinglas greifen, denn der Fleischgang war in Sicht. Dem Zweierlei vom Insheimer Rind (das südpfälzische Dorf Insheim ist der Nachbarort von Herxheim, Anm.) hatte man glaciertes Wintergemüse (u.a. Rosenkohl und Kohlrabi), einen kleinen Würfel Kartoffelgratin und einen aufgespritzten Klecks Kartoffel-Selleriepüree an die Seite gestellt.
Zweierlei vom Insheimer Rind mit glaciertem Wintergemüse und Kartoffelgratin im Überblick
Über und neben den sanft geschmorten bzw. rosa gebratenen Stücken vom Rinderbug und -rücken glänzte eine tiefgründige dunkle Jus, die als technisch makellose Verneigung vor der klassischen Kochkunst ihren Mitstreitern auf dem Teller fast die Schau stahl. Zusammen mit den beiden Beilagen vom Erdapfel und der Sellerie genossen, geriet dieser formidable Beiguss schlichtweg zum Traum eines jeden Saucenliebhabers. 
Zweierlei vom Insheimer Rind mit glaciertem Wintergemüse und Kartoffelgratin
Ein wunderbar harmonisch ausbalanciertes Gericht, bei dem sich jeder Bestandteil wie selbstverständlich zu einem molligen Gesamtkonstrukt zusammenfügte und einen in handwerklicher und qualitativer Hinsicht nahezu perfekten Fleischteller für kalte Tage abgab. Selbst ich als Rosenkohlvermeider ließ keines der halbierten Köhlchen zurück – und das soll was heißen.
 
Beim fünften und letzten Gang des Abends durfte man zwischen einer Auswahl von Rohmilchkäse mit Früchtesenf und einer Crème brûlée von Papua-Neuguinea-Vanille und Orange mit Erdbeersorbet und Punschfrüchten wählen. Meine Schwester entschied sich für einen süßen Abschluss, während ich mir lieber die gereiften Molkereierzeugnisse schmecken lassen wollte.
 
Besonders die gebrannte, mit einer karamellisierten Zuckerschicht überzogene Creme begeisterte mein Schwesterherz. 
Dessert mit der Crème Brûlée von Vanille & Orange im Vordergrund
Aber auch die aufgepunschten Früchte wussten ihr zu gefallen. 
Dessert mit Sorbet und Punschfrüchten im Vordergrund
Ich machte mich derweil an dem nicht gerade knauserig bestückten Käseteller zu schaffen. Zum Einstieg wählte ich den perfekt gereiften, kurz vorm „Weglaufen“ befindlichen Camembert aus der Normandie – mein persönliches Highlight dieses Rohmilchquartetts.
So sieht perfekt gereifter Camembert aus!
Ebenfalls aus der Normandie stammte der kräftige Rotschmierkäse namens Livarot. Er stand seinem bekannteren Weichkäsevetter geschmacklich in nichts nach. Dann probierte ich den aus dem Tal der Loire stammenden, vom Geschmack her eher mild-nussig ausfallenden Selles-sur-Cher, einen Ziegenweichkäse mit dunkler Ascherinde. Deutlich mehr Würze hatte da der einzige Hartkäse, ein kräftiger Thurgauer Alpkäse, zu bieten.
Die aus vier Rohmilchkäsen bestehende Käseauswahl
In Kombination mit dem süßlich-pikanten Früchtesenf bildete die wohlaffinierte Käseauswahl den optimalen Schlusspunkt eines ausgezeichneten Menüs, von dem wir jeden Gang sehr genossen haben. Es war genau die richtige Wahl für diesen langen „Familienabend“, an dem wir nicht nur viel Gutes zu essen, sondern auch viel Persönliches zu erzählen hatten.
 
Beim Gang nach unten zur vorbildlich gepflegten Herrentoilette schritt ich durch die herrschaftlich-historische Eingangshalle mit dem großen Wandgemälde
Der historisch-herrschaftliche Eingangsbereich
Der historisch-herrschaftliche Eingangsbereich
und kam an einem nach Rebsorten eingeteilten Rotweinlager vorbei.
So lagern Pfälzer ihre guten Tropfen!
In jenem schlummerten reihenweise Pfälzer Trouvaillen, die auf ihre Entdeckung warteten.
 
Gut gesättigt und hochzufrieden traten meine Schwester und ich wenig später die Heimreise an. Wir bedankten uns bei Frau Winter für den aufmerksamen Service und die warmherzige, genussfreudige Atmosphäre. Auch gedachten bzw. dankten wir mehrfach meiner verstorbenen Mutter, die uns quasi zu dieser gelungenen Fein- und Weinschmeckerreise nach Burrweiler eingeladen hatte.
Ritterhof by night
Nach diesem nicht nur kulinarisch denkwürdigen Winterabend werden wir hier sicherlich noch öfter – gerne auch im familiären Rahmen – aufschlagen. So weit liegt der Ritterhof nun auch nicht von Wörth entfernt.

etwas außerhalb von Straubenhardt im kleinen Ortsteil Schwann.
Oberhalb des Ortes direkt am Waldrand gelegen, nicht ganz so hoch  wie das  Schweizer Sanatorium  im gleichlautenden Roman von Thomas Mann, befindet sich der  Schwanner Zauberberg.
Während der wärmeren Monate existiert vor dem Lokal ein gemütlicher Terrassenbereich , von wo man den Sonnenuntergang genießen , entspannen und über das gesamte Tal schauen kann.
Von hier starten viele Wanderwege oder Rad Trails durch den Wald.
Wir waren hier zu einem Geburtstag eingeladen. 
Unsere Freunden haben  gleich gesagt, das  ohne Reservierung hier nur schwerlich ein Platz zu bekommen sei.
Drinnen überraschte und eine  hübsche, gemütliche Inneneinrichtung  im modernen Landhausstil ( alter Backofen, großer  goldener Spiegel, großformatige Fotos........ ) einfache aber Tische und Stühle ,  viele Grünpflanzen ,gedämpftes Licht ,  große Windlichter auf den Tischen , jahreszeitlich passende Dekoration  ( kleine Kürbisse, Tannenzapfen ,Hagebutten ........ ) zauberten an diesem dunklen Herbsttag sofort beim betreten des Lokals eine gemütliche Atmosphäre.
Das Speiseangebot der Stammspeisekarte umfasst vorwiegend deutsche Gerichte wie z. B. Schnitzel, Wurstsalat, Frikadellen ......
Lokalspezialitäten aus´m Ländle  z. B. Maultaschen, Käsespätzle ,Linsen  sowie eine große Auswahl an Salaten und diversen  Flammkuchen , Cocktails, sowie eine große Auswahl an Bieren und Wein.
Eine große , schwarze Tafel informiert über die mehrmals wöchentlich wechselnden Tagesangebote , welche je nach Saison auch variieren .
Diese waren bei unserem Besuch z. B. Wildravioli, Kürbiscremesuppe, vegetarisch gefüllte Auberginen etc. 
Da kein Menü oder Büffet zum Fest geordert war , konnte jeder Gast selbst bestellen was beliebt,  dies waren :
- Mirabellen-Rhabarbersaft - tolle Kombi aus süß und sauer 
- Johannisbeer- Holunderlimo.- fruchtig, lecker
- Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat - herzhaft, deftig,  richtig gut
- Herbstsalat mit Rumpsteakstreifen = großer Teller mit bunten Blattsalaten, Krautsalat, Kartoffelsalat, gebratenem   Kürbis, Rumpsteakstreifen, Paprika und geröstete Nüsse mit Granatapfelkernen dazu wurde Kräuterbaguette   gereicht - mega  lecker , und sehr passend zur Jahreszeit.
Freundliches Servicepersonal das trotz Hochbetrieb unsere kleine Gesellschaft recht schnell bediente , gelockerte ungezwungene  Atmosphäre , eine sehr saubere Toilette komplettierten den schönen Festabend .
Kleines Manko ( nicht für uns, wir  waren ja eingeladen ) dies sollte man vor einem Besuch unbedingt wissen, im Zauberberg ist keine Kartenzahlung ( EC und Kreditkarte ) möglich ! 
Trotzdem unbedingt einen 2 Besuch wert.

Es gibt Abende, die bleiben trotz unterirdischen Serviceleistungen und miserablem Preis-Genuss-Verhältnis in lustigster – jedoch nicht in bester! – Erinnerung. So geschehen Anfang Februar dieses Jahres, als sich die vier Food Fellas vom Wörther Schlemmerclub in die Niederungen der Karlsruher Systemgastronomie begaben.
 
Bis heute wissen drei von ihnen nicht, was damals den Vierten dazu bewogen haben könnte, in diesem mit dem Slogan „Pure Lebenslust“ werbenden Pizza- und Pastakombinat am Mühlburger Tor aufzuschlagen.
Hmm...wir waren gespannt!
Dass wir an jenem Abend dennoch einen Riesenspaß im wilden Karlsruher Westen hatten, lag ausschließlich an unserer mit viel Galgenhumor ausgestatteten Futtertruppe.
 
Und so wurde es trotz kaum vorhandenem Service und überteuerten Speisen von recht bescheidener Qualität ein entspanntes „Happening“, das uns auch vom bedenklichen Zustand der Herrentoiletten nicht genommen werden konnte. Ein klassisches Beispiel dafür, dass man in der richtigen Gesellschaft auch über eklatante gastronomische Defizite hinweglächeln kann. Komplett verschweigen möchte man sie allerdings nicht.
 
Es war ein Donnerstagabend, der uns in die Räumlichkeiten des ehemaligen „UV“, einer kultigen Rock-Diskothek namens „Unverschämt“, die hier bis Juni 2012 ansässig war, führte. Das Purino existiert seit 2019 an Ort und Stelle. Es ist nach dem Purino im Otto-Dullenkopf-Park in der Karlsruher Oststadt die zweite Filiale dieser auf italienische Küche spezialisierten Restaurantkette in der badischen Fächerstadt.
Außenansicht (by night)
Deutschlandweit zählt das Franchisekonzept der Vipur GmbH ein knappes Dutzend Restaurants. Alle erschaffen, um „Gerichte gemeinsam mit seinen Liebsten an einem großen Tisch zu teilen“ – so jedenfalls die dick aufgetragene Backgroundstory des Ladens. Die Frage stellt sich, ob man für einen Familientisch als Lieblingsort mit Gerichten von Mamma drauf extra ins Lokal gehen muss?
 
Soweit das mit viel Selbstgemachtem und italienischen Originalprodukten werbende Gastro-Märchen nach „Purino-Art“, das am liebsten jedes banale Pizza- oder Pastagericht zu einem „unvergesslichen Moment“ erheben möchte. Gleich vorweg: diese Bürde wog an unserem Besuchsabend dann doch deutlich zu schwer und wurde nicht mal ansatzweise erreicht.
 
Aber der Reihe nach. Der Kollege hatte uns einen Tisch für vier Personen reserviert, was an diesem Abend aufgrund der geringen Auslastung gar nicht nötig gewesen wäre. Die hohen, unverputzten Decken und Wände, die blanken Betonpfeiler, die stylishen Retro-Hängelampen und die eingezogenen Gerüstbauteile ließen das stimmungsvoll ausgeleuchtete Innere des Purino in zeitgemäßer Industrieoptik erscheinen.
Fabrik-Charme mit Stil
Ein gewisser Wow-Effekt beim Eintritt in den wertig wirkenden Speisesaal machte sich bei uns breit.
Der Gastraum im wertigen Industrial-Look
Wir warteten nicht an dem dafür vorgesehenen Tresen, um „geseated“ zu werden, sondern wussten gleich, wo es lang geht.
Die technische Ausstattung am Empfang beeindruckte...
Bereits durch die hohen Glasscheiben hatten wir den frühesten Vogel unseres Völlerei-Vereins gesichtet und steuerten diesen nach einem freundlichen Willkommensgruß des diensthabenden Empfangskellners auch gleich an.
 
Zur aufklappbaren Karte mit dem reichhaltigen Standardrepertoire – der wortgewaltige Winnender würde von einem „typischen Sammelsurium, welches man in den Pizzerien landauf landab ebenso findet“ (Zitat AndiHa aus „Kleiner Italiener“ vom 12.08.2023) sprechen – warb eine einlaminierte, doppelseitige Spezialkarte mit Neuem aus der „Kreativ-Küche“.
 
Hier traf eine bescheidene Antipasti-Auswahl auf „frische, hausgemachte Pasta“ (war ja klar…) und natürlich kamen die beiden darauf empfohlenen Pizzen aus dem Steinofen (war auch klar…). Ich war drauf und dran, mir das relativ ambitioniert klingende Fischgericht – gebratener Lachs mit Fregola Sarda – zu bestellen, aber die darin enthaltenen, getrockneten Tomaten hielten mich davon ab. Vielleicht ein Fehler…
 
Wir hatten Durst und wollten den Abend gerne flüssig eröffnen, aber der freundliche junge Mann vom Service war nirgends mehr zu sehen oder tauchte nur in großer Entfernung von uns sporadisch auf. Wir kamen uns etwas verlassen vor, hatten aber genug Gesprächsstoff, um die einsetzende Dürre an Gaumen und Kehle zu überbrücken. Generell hatten es die spärlich vertretenen Servicekräfte – wobei die Nachsilbe „Kraft“ in keiner Weise der kellnernden Realität entsprach – nicht besonders eilig.
 
In der (trägen) Tat hatten wir es hier mit lustlosen Aushilfen zu tun, die sich schließlich doch noch erbarmen sollten, uns eine Reihe von Getränken, darunter ein Aperol Sprizz für stolze 7,90 Euro, ein alkoholfreier Cocktail für nicht viel weniger sowie eine Flasche San Pellegrino (0,75l für 6,50 Euro) und ein Brauhaus Helles von Erdinger (0,5l für 5,50 Euro), zu servieren.
 
Unsere Essenswünsche durften wir nach mehr als ausgiebiger Einlesezeit in die uns gereichte Speisenliteratur dann auch an den jungen Mann bringen. Für mich sollte es die Crema di Pomodoro (6,20 Euro), also die Tomatencrèmesuppe, vorweg sein. Der Kollege zu meiner Linken entschied sich für ein belegtes Brot aus dem Bruschetta-Baukasten-System, welches mit urbanen 7,50 Euro zu Buche schlugen.

Sein mit Thunfischcreme bestrichenes und von leidlich frischem Rucola getopptes Steinofenbrot wirkte auf mich wie eine schludrig geschmierte Kalbsleberwurststulle und schmeckte angeblich auch so furztrocken wie sie aussah.
Thunfischcrème-Stulle alias Bruschetta-Tonnato
Etwas geschmeidiger am Gaumen, aber nicht weniger lieblos auf die Keramik gezimmert, war das  mit hausgemachtem (was auch sonst…) Knoblauchöl und Oregano veredelte „Pane all aglio“ (4,90 Euro), das ein anderer Tischgenosse zu seiner Vorspeise auserkoren hatte. Na wenigstens kündeten die gerösteten Weißbrotscheiben von seriösem Backhandwerk.
Das Knoblauchbrot
Allein der Anblick meiner angeblich hausgemachten, aus sonnengereiften Tomaten zubereiteten Nachtschattenterrine brachte Ernüchterung.
Meine noch nicht umgerührte Tomatensuppe
Für die cremige Textur sollte ein kurz vorm Servieren hinzugefügter Schlags von bereits leicht angedickter Sahne (Leute, ist das euer Frischeverständnis?...) sorgen. Dieser hinterließ beim Umrühren kleine weiße Bröckchen, die dem äußeren Erscheinungsbild meiner geschmacks- und säurearmen Tomatentunke etwas Unappetitliches verliehen.
Heiligs Sahnebröckle!
Hätte mir jemand passierte Tomaten aus dem Tetrapack erwärmt, leidlich gewürzt, mit ein paar Spritzer Olivenöl besprenkelt und dann mit Sahne nahe am MHD ver“feinert“, wäre wohl das gleiche traurige Suppenerlebnis zustande gekommen. Ein Jammer in Rot mit weißen Klümpchen.
 
Nachdem wir mit unseren paar Vorweggerichten fertig waren und die Bedienung die Teller abräumte, wurde ganz beiläufig erwähnt, dass die vom Kollegen bestellten, mit Pancetta, Lauch und Pastinake gefüllten Ravioli an Mascarpone-Pilzsauce und Wintertrüffel gerade aus wären. Na Gott sei Dank teilte man ihm dies nicht erst beim Servieren der Hauptgerichte mit.
 
Danach wurde meine – zugegeben etwas ketzerische – Frage, ob es denn der erste Abend für unsere männliche Bedienung im Hause Purino sei, von eben jener überraschenderweise verneint. Aber auch dieser kurze Dialog, den ich nicht komplett im Wortlaut – also im manowarischen Stil – wiedergeben kann, passte irgendwie zur systemgastronomischen Servicewüste, die wir an jenem Februarabend zu durchschreiten hatten. Es kommt selten, ja eigentlich nie vor, dass ich der Bedienung kein Trinkgeld zukommen lasse – und lieber gebe ich mehr als zu wenig –, aber hier wurde ich förmlich dazu genötigt, keinen Cent extra abzudrücken.
 
Mein Kollege musste sich dann schnell umentscheiden und wählte notgedrungen die Pizza „Parlare“ – „Palaver“ hätte der Situation eher entsprochen – mit frischen Champignons und Metzgerschinken von der Schweinenuss (13,90 Euro) aus dem Standardprogramm. Ich hatte mir die mit Thunfisch und Shrimps belegte Pizza „Gamberetti“ (14,90 Euro) ausgesucht. Mit der kleinen Bitte, man möge doch die darauf befindlichen Kalamata-Oliven durch scharfe Peperoni ersetzen.
 
Mein Gegenüber ließ sich derweil seinen Insalata „Grande“ (12,90 Euro), einen gemischten, mit allerlei Rohköstlichkeiten (Paprika, Gurke, Kirschtomaten, Radieschen, Karotten) durchmengten, gemischten Salat, den er sich zusätzlich mit ein paar Rindersteakstreifen (+4,90 Euro) verzierten ließ, schmecken. Er lobte sowohl das Hausdressing auf Essig-Öl-Basis als auch die anständige Fleischqualität der medium gebratenen Streifen von der Rinderhüfte.
Insalata "Grande" mit gebratenen Rinderstreifen
Auch der Carbonara-Kumpan am Tisch konnte mit seinen Taglierini „nach Köhlerart“ (13,90 Euro) durchaus etwas anfangen. Zwar hatte man es beim Garnieren mit Glattpetersilie etwas übertrieben, aber die aus gebratenem Pancetta, Pecorino, Eigelb und schwarzem Pfeffer erschaffene Soße kam löblicherweise ohne Sahne aus und schmeckte laut ihrem Verspachtler auch ganz ordentlich.
Taglierini alla Carbonara
Der gleichmäßige Rand meiner Meeres-Pizza ließ auf die Verwendung eines Bleches beim Backen schließen. Auch kam der Teigfladen gut durchgebacken aus dem Ofen. Am Belag gab es wenig auszusetzen, lediglich der dünne Boden fiel texturell eher langweilig aus. Ihm fehlte es eindeutig an Elastizität. Die primär aus Shrimps und Thunfisch bestehende, um ein paar rote Scharfmacher erweiterte Auflage konnte durchaus was.
Pizza "Gamberetti" mit Thunfisch, Shrimps und Peperoni (statt Oliven)
Dagegen blieb die Tomatengrundierung geschmacklich recht blass. Da riss es dann auch die wohlgratinierte Fior-di-Latte-Schicht nicht mehr so richtig raus. „Gefällig“ als Gesamteindruck kommt wohl am besten hin. Bedenkt man allerdings den Preis von fast 15 Euro für diesen Rundling, so muss die Frage nach einem guten PLV leider verneint werden. Da bekomme ich bei meinen Stammitalienern in der Pfalz – die Community kennt sie ja mittlerweile – deutlich mehr und das zu günstigerem Preis geboten. 
 
Ähnliches Bild bei meinem Pizza-Buddy, der sich seine „Speciale“ ohne Salami (= „Parlare“) schmecken ließ. 
Statt Pizzapalaver gab's Pizza "Parlare" (mit Kochschinken und Champignons)
Ordentlich, aber nichts Besonderes und schon gar kein Grund, dafür extra den Weg über den Rhein in badische Gefilde anzutreten. Weit entfernt von „beschder Pizza“, aber auch kein komplett durchgebackener Reinfall, so das knappe Urteil des auf saftige Neustadter Old-School-Ware (à la Michele) spezialisierten Pizzakrobaten aus Böbingen.
 
Mir (und einem weiteren Hopfenheld aus unserer Runde) war mittlerweile nach einer weiteren Halben aus dem Erdinger Brauhaus zumute. 
Manchmal hilft nur noch Bier aus großen Gläsern!
Eine richtige Entscheidung, denn erstens würden wir den Weg zurück nach Wörth mit der Straßenbahn zurücklegen und zweitens war die Bierlaune der guten Stimmung am Tisch äußerst zuträglich.
 
Mr. Alkoholfrei, der sich zuvor noch an einem spritfreien Cocktail namens „Virgin Ginger Mojito“ (6,90 Euro) delektiert hatte, 
Der alkoholfreie Virgin Ginger Mojito
kam dann recht konsterniert aus der Herrentoilette. Hätte er vor dem Essen die von schwarzem Schimmel befallene, wohl lange nicht mehr gereinigte Rinne des Handwaschbeckens gesehen, wäre ihm die Bestellung deutlich schwerer gefallen. 
Leute, Leute...sowas geht gar nicht!!
Aber die gleichen desaströsen Zustände wie in der Toilette mussten ja nicht in der Küche herrschen. Hofften wir zumindest.
 
Ach ja, das Purino…es war definitiv eine Erfahrung wert, wenn auch keine, die sich besonders lange ins Gaumengedächtnis brannte. Da war die Halbwertszeit der Bilder von der Herrentoilette um einiges höher. Aber selbst darüber hätten wir bei einem zufriedenstellenden Service und etwas schmackhafteren Speisen locker hinweggesehen.
 
So bleibt der Gesamteindruck, trotz der guten Stimmung am Tisch, ein eher verhaltener, um es einmal ganz diplomatisch auszudrücken. Ich schätze, dass unser Schlemmerclub in den nächsten Jahren keine Lokale mit Systemgastronomie mehr aufsuchen wird. Dafür sind solche Clubabende im wahrsten Sinne des Wortes zu „kost“bar.

„Von Zeit zu Zeit bericht‘ ich über meine „Lieblingsstubb“ sehr gern und hüte mich, sie zu vergessen. Es ist gar hübsch mit einem guten Freund, hier auch mal thailändisch zu essen.“ (frei nach einem berühmten deutschen Dichter, der auch die Kulinarik schätzte).
 
So geschehen Ende Januar dieses Jahres. Meine beiden Damen weilten zu eben jener Zeit in Bremen und ich hatte mich mit einem Herxheimer Genusskumpan bei der Familie Wendel zum Thai-Abend angemeldet.
 
Bei meinem letzten Besuch im August vergangenen Jahres saß ich an einem lauen Sommerabend mit Solinger Pfalztouristen auf der Terrasse und ließ mir in familiärer Runde Rumpsteak und Risotto schmecken. Ach, wie gerne erinnere ich mich daran…
 
Nun ging es zur Abwechslung mal wieder asiatisch zu, denn ein paar Mal im Jahr lebt Küchenchef Marc Wendel seine Affinität zu thailändischem Essen aus und serviert seinen Gästen eine kleine, aber feine Auswahl an Klassikern aus Fernost.
 
Bei diesem Blick über den kulinarischen Tellerrand gibt sich der sympathische Chefkoch natürlich genauso viel Mühe wie bei seiner auf Produktqualität, Frische und Saisonalität basierenden, um keinen mediterranen Akzent verlegenen Regionalküche, die in diesem schmucken Landrestaurant das ganze Jahr über genossen werden kann.
 
Wie immer fiel die Begrüßung durch die Hausherrin und Mutter des Herdmeisters, Manuela Wendel, sehr herzlich aus. Man hat sich immer viel mehr zu erzählen, als es die kurzen Smalltalks am Tisch erlauben. Das wird dann meistens bei der etwas länger dauernden Verabschiedung nachgeholt. Ja, sie sind mir mit den Jahren einfach ans Herz gewachsen, diese Wendels.
 
Die Standardkarte pausierte an diesem Abend. An ihre Stelle trat eine aus vier Vorspeisen und fünf Hauptgerichten bestehende Auswahl an Leckereien aus der Thaiküche. Wir eröffneten ganz unspektakulär mit ein paar Frühlingsrollen (6,50 Euro), die wir uns als knuspriges Fingerfood gemeinsam schmecken lassen wollten.
 
Außerdem orderten wir zweimal die rote Thai-Currysuppe mit gebratener Garnele (8 Euro) als „echte“ Vorspeisen. Auch beim Hauptgang herrschte Einigkeit am Tisch. Wir beide hatten Appetit auf die Pad Thai Nudeln mit Schweinefleisch, Garnelen und Chili (17,90 Euro), wohlwissend, dass hier nicht bei der Fleisch- und Crevetteneinlage gespart werden würde.
 
Unserem Durst wurde zeitnah mit zwei frisch gezapften Bellheimer Lord-Pils (0,5l für 4,50 Euro) entsprochen – man saß ja schließlich in einer „Hopfestubb“.
Durst - ein Fremdwort in der Hopfestubb
Zu den knusprig frittierten Frühlingsröllchen wurde eine süße Chilisauce zum Stippen gereicht. 
Ein paar Frühlingsröllchen vorweg gehen immer
Die süßlich-scharfe Asiatunke ergänzte die gerollten und mit Gemüse gefüllten Knusperfinger adäquat. 
Knuspriges Fingerfood zum Dippen
Diese ersten Happen überbrückten gut die Zeit bis zu unseren Vorspeisensuppen.
 
Diese in doppelwandigen Suppengläsern servierten Aromaterrinen dufteten herrlich nach Kokos, Zitronengras und solch obligatorischen Zutaten wie Kreuzkümmel und Koriander. Doch anders als bei meinem Lieblings-Thai aus Karlsruhe war diese hier um fruchtig-süßliche Komponenten – ich tippe stark auf pürierte Mango – erweitert worden.
 
Das alles ergab in der Summe ein breites Geschmacksbild, das zwischen fruchtiger Süße/Säure, leichter Schärfe und zitroniger Frische changierte und zusammen mit dem behutsam sautierten Garnelenschwanz eine sehr wohlschmeckende Liaison einging. Dieser war übrigens von ordentlicher Größe und ragte an einem über das Suppenglas gelegten Spieß hängend zur Hälfte in die Kokos-Curry-Suppe hinein.    
Kokos-Curry-Suppe mit Garneleneinlage 
Ich hätte von dieser Wonnetunke ohne weiteres noch eine Portion weglöffeln können, aber das thailändische Bratnudelgericht Nr. 1 wollte ja schließlich auch noch verzehrt werden. Dieses ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten.
 
Allein die aus Zucker (Palm, Puder oder Kokosblüte, wer kann das schon herausschmecken...), Fischsauce, Tamarindenpaste und etwas Wasser zubereitete Pad Thai Sauce beamte mich an die nächstbeste Straßenküche ins weit entfernte Bangkok. Sie punktete mit der perfekten Balance aus süß, sauer, scharf und salzig. Sanfte Reisnudeln schmiegten sich an knackige Mungobohnensprossen.
Pad Thai Deluxe!
Saftig-zarte Schweinefleischstücke und eine generös beigegebene Menge sanft sautierter Garnelen stritten um die Qualitätskrone beim Wareneinsatz. Ein Limettenschnitz, gemahlene Erdnüsse und eine rote Chilischote, bei der äußerste Vorsicht geboten war, lagen als zusätzliche Geschmacks- und Aromabooster an der Seite bzw. obenauf. Von ihnen konnte man je nach Bedarf Gebrauch machen.
Das berühmte thailändische Bratnudelgericht in der "Wendel-Version"
Ein kleines Fitzelchen von der roten Capsaicin-Bombe genügte, um meine Papillen gehörig in Wallung zu bringen. Den Rest genoss ich dann aber doch lieber ohne den teuflischen Brandbeschleuniger, dessen letzte Nachwehen vom Bellheimer Gerstensaft erfolgreich beseitigt wurden. Was die Portionsgröße der gewokten Thainudeln anbelangt, war das absolut ausreichend und hätte keines Nachtisches mehr bedurft, um optimal gesättigt den Heimweg anzutreten.
 
Da hatte ich aber die Rechnung ohne Chefkoch Marc Wendel gemacht. Seine Mutter Manuela informierte wohl die Küche über mein ein paar Tage zuvor stattgefundenes Wiegenfest und diese überraschte mich mit einer zum Thai-Abend passenden Mango-Variation.
Geburtstagsgruß aus der Küche
Sie bestand aus einer nicht mit Fruchtsäure geizenden Nocke Mango-Sorbet im Glas, ein paar frischen Stücken von der orangefarbenen Tropenfrucht (inkl. einer dekorativen Physalislaterne) und einem herrlich cremigen Kokos-Mango-Kuchen, der nicht nur optisch als exotisch-süße Lasagne durchgegangen wäre. 
(Fast) alles Mango, oder was?
Da pustete ich gerne das auf der kleinen Schiefertafel platzierte Kerzchen aus und teilte artig den spendierten Nachtisch mit meinem Kollegen.
 
Vielen Dank liebes Hopfstubb-Team für diese unerwartete Aufmerksamkeit, die uns nicht nur einen fabelhaften süßen Abschluss bescherte, sondern einen ohnehin schon sehr gelungenen Abend adäquat abrundete. Dass es sich für uns hier immer wie ein Heimspiel anfühlt, ist aber nur einer der Gründe, warum dieses familiär geführte Landrestaurant zu unseren Pfälzer Lieblingsadressen zählt.
 
Hier passt die Preis-Genuss-Relation einfach und für saisonale Abwechslung ist auch stets gesorgt. Weintrinker können sich die guten Tropfen aus dem hauseigenen Weingut – auch hier macht Marc Wendel einen tollen Job – schmecken lassen und auch Freunde der deftigen Pfalzküche kommen bei Rumpsteak, Saumagen & Co. voll auf ihre Kosten. Natürlich ist da der nächste Besuch bereits in Planung.

Zunächst war alles in Ordnung, sehr schönes Ambiente und wir hatten eine gute Stunde Zeit um zu essen danach wollten wir ins Kino gehen.

Schnitzel und Cordon Bleu ist ja schnell gemacht.
Dann fing es an Wir warteten auf unsere Getränke geschlagene 25 Minuten,
weitere 15 Minuten vergingen bevor mein Beilagen Salat kam nun konnte es ja nicht mehr lange dauern dachten wir immer noch Zeit genug zu essen, aber Fehlanzeige nach weiteren 10 Minuten ging ich zu Theke und sagte dem Verantwortlichen einem jungen Mann offenbar der Sohn der Pächter oder Besitzer, dass wir gehen müssten und auf das Essen verzichten würden weil es zu lange dauert. Seine lapidare Antwort war "Das geht bei uns immer so lange" und was er jetzt mit dem Essen machen solle, es wegwerfen, das Essen wäre ja in 10 Minuten fertig und wir könnten es dann mitnehmen. Wir hatten Schnitzel und Cordon Bleu bestellt ein Essen das in 10 Minuten von einem Profi zubereitet ist also noch gar nicht in Arbeit war. Dieser junge Mann war insgesamt sehr unverschämt und impertinent. Ihm geht es wohl nur um die Gewinnoptimierung Kundenzufriedenheit scheint ihm egal zu sein.
Ich habe dann 20 Euro auf den Tisch geknallt für zwei Getränke und den Salat und mich bei dem Herrn für gar nichts bedankt, dann sind wir gegangen.
Schade wir hatten uns auf einen schönen Abend gefreut und mussten unsere Restaurant Wahl bitter bereuen.
Lauerturmstüble nie wieder!!!

Seit gut neun Jahren existiert im Ortskern der am Fuße der Kleinen Kalmit (einer rund 270 Meter hohen Erhebung inmitten der Pfälzer „Weinhügelzone“, Anm.) gelegenen Gemeinde Ilbesheim eine Einkehradresse, die Fein- und Weinschmecker gleichermaßen beglückt.
 
Die Rede ist vom altehrwürdigen Hubertushof, der seit seiner gastronomischen Renaissance im Jahre 2014 zu unseren Favoriten zählt. Vor allem wenn ein besonderer Anlass vorliegt und/oder es etwas zu feiern gibt, kehren wir hier bevorzugt ein.    
 
In dem historischen Gemäuer aus Sandstein, das hinter seinem knorrigen Eingangstor einen der schönsten Innenhöfe der Südpfalz versteckt hält, trifft gesellige Weintradition – von der Dame des Hauses Sandra Bernhard mit Kompetenz und Charme offeriert – auf eine fantasievoll-kreative Regionalküche mit erkennbarem Saisonbezog, für die sich Chefkoch Jochen Sitter verantwortlich zeigt.
 
Über das einzigartige Ambiente der ehemaligen Postkutschenstation aus dem 17.Jahrhundert habe ich schon so manche Zeile verfasst.
Gepflegte Tischkultur
Auch auf das an den Jahreszeiten orientierte Speisenangebot bin ich in meinen bisherigen Berichten detailliert eingegangen.
 
Notorische Nicht-Leser mögen mir die vielen Worte verzeihen und sich bitte an den über 130 (!!) Food-Fotos sattsehen, die ich meinen diversen Reportagen mitgegeben habe. Sie ermöglichen ebenfalls einen guten Überblick über die kulinarische Ausrichtung dieses kulinarischen Kleinods, dessen weltoffen vorgetragene Kreativküche mich immer wieder aufs Neue begeistert.
 
Im Grunde ist zu diesem Schmuckstück bereits alles gesagt. Warum also in Lukullus Namen eine weitere Gaumenstory aus dem beschaulichen Ilbesheim erzählen? Ganz einfach, weil es mir nach wie vor große Freude bereitet, von den dort erlebten Genussmomenten zu berichten und auch auf die kleinen Veränderungen einzugehen.
 
Eine davon ist das dreigängige Jahreszeitenmenü (49 Euro), das immer mittwochs und donnerstags als zusätzliche Option zur Standardkarte angeboten wird. Es ersetzt quasi die Tagesempfehlungen bzw. macht aus ihnen eine äußerst preiswerte Speisenfolge, die sich ganz nach der Saison richtet.
 
Als ich dort an einem Januarabend alleine aufschlug – meine beiden Mädels schliefen zu der Zeit bereits tief und fest –, hatte ich vor, mir kurz vor meinem 49.Geburtstag noch etwas richtig Leckeres zu gönnen und mit einem guten Tropfen im Glas ins nächste Lebensjahr „rein“ zu feiern.
 
Dass es im Laufe des langen Abends „zwei oder mehr“ Tropfen wurden, war nicht nur der sensationellen Weinauswahl des Hauses geschuldet, sondern auch der um keine Empfehlung verlegenen Sommelière und Hausherrin Sandra Bernhard, die mir mal wieder eine sehr gelungene Korrespondenz zum Essen bescherte.
 
Leider weiß ich davon keine genauen Einzelheiten mehr. Gemäß dem Motto: „Wer sich noch daran erinnert, war nicht dabei!“, wurde der bevorstehende Ehrentag aber angemessen angegossen. Nur so viel sei gesagt: der von ihr ausgesuchte Weißwein machte zu beiden Meeresfrüchte-Tellern eine richtig gute Figur. Und das rote Schwergewicht zum Fleischgang, dem die Luft im Dekanter ausgesprochen gut bekam, war sowieso ganz nach meiner Fasson.
I see Red...
Ach wie herrlich, ich saß alleine im Separee, lauschte der dezenten Musik im Hintergrund und knabberte mich durch das selbstgebackene Knäcke- und Sauerteigbrot, das mit etwas hausgemachter Misobutter bestrichen, als erster Leckerbissen zum Amuse gereicht wurde.
Misobutter - Knäckenbrot - Oliventapenade (alles hausgemacht!)
Die grüne Oliventapenade blieb dagegen unberührt, da ich mit den mediterranen Steinfrüchten noch nie richtig warm wurde.
Ach, würden mir doch nur Oliven schmecken...
Dennoch ein Auftakt, der den kulinarisch sehr kurzweiligen Abend stimmig eröffnete.
 
Jochen Sitters Kreationen bestehen zwar in der Regel aus bekannten Komponenten, vermitteln aber häufig den Eindruck, dass man sie in der Kombination eher selten auf den Teller bekommt. Bestes Beispiel hierfür war mein erster Gang, der Pulpo „Bangkok-Streetfood-Style“ (22 Euro). Der vorgegarte Arm vom Oktopus wurde dazu in Panko-Kokos-Panade gewälzt und kurz frittiert.
A pulp o(f) "Bangkok"
Zum zarten Kopffüßer-Knusper gesellte sich ein schmackhafter Salat aus Mango, frischer Kokosnuss und Koriander, dessen köstliche Thai-Vinaigrette aus Limettensaft, Fischsauce und etwas Puderzucker mich gustatorisch in fernköstliche Gefilde verfrachtete. Ihren Job als cremig-pikante Wonnepfütze erledigte der nicht allzu schwer daherkommende Chili-Mayo-Dip mit Bravour. Fett und Fett gesellt sich eben gern. Und in dieser Kombi einfach unschlagbar lecker.
So einfach, aber doch so gut!
Mein Appetit auf frische Meeresfrüchte konnte das zart-knusprige Pulpo-Ärmchen nicht alleine stillen. Da traf es sich gut, dass auf der Karte mit den Tagesempfehlungen ein Salat aus gebratenen Garnelen, Jakobsmuscheln und Pulpo (21 Euro) als Vorspeise angeboten wurde. Mit genügend Schalentierverstärkung würde sich auch mein mediterran gestimmtes Gemüt zufriedengeben – so zumindest der Plan.
Gib mir Frutti, gib mir Mare!
Ein erkleckliches Häuflein kurz zuvor durch die Pfanne geschleuster Frutti di Mare von beachtlicher Qualität und Frische duftete mir entgegen. So ein kulinarischer Abstecher an die Küste kam mir Ende Januar gerade recht, denn er hielt auch den sich langsam anschleichenden Winter-Blues – zumindest einen Abend lang – auf Distanz.
So muss Meeresfrüchtesalat!
Die lediglich kurz in Olivenöl, etwas Knoblauch, einem Schluck Brühe und Zitronensaft sautierten Preziosen aus dem Ozean überzeugten durch ihren typisch süßlich-nussigen Geschmack, den der Küchenchef weitestgehend für sich sprechen ließ.   
 
Staudensellerie sorgte für etwas texturellen Knack, während rote Zwiebel und Glattpetersilie eine feine vegetabile Würze ins Spiel brachten. Die recht säurearm ausfallenden Zitronenscheiben statteten den Meeressalat mit zusätzlicher Frische aus. Wie schon beim Pulpo-Gang zuvor wurde auch hier die erfrischende Säure von cremiger Würze gekontert.
 
Diesmal war es eine deftige Aioli, die genügend Fett auf die Kette brachte, um die tadellos gebratenen Meeresbewohner mit noch mehr Aroma zu versehen. Kein spektakulärer, aber doch sehr stimmiger, leicht zugänglicher Teller, der mich begeisterte.
 
So richtig winterlich wurde es erst bei meinem Hauptgang. Ich hatte mich für das Zweierlei vom Pfälzer Reh (38 Euro) entschieden. Dies bestand aus einem kurzgebratenen Medaillon vom Rücken und einem nach bester Burgunder Art geschmorten Ragout. Auf dem perfekt medium gebratenen Rehrücken thronte zusätzlich eine kleine Scheibe Entenleberparfait, die das Edelwild mit süßlichem Schmelz krönte.
Ein Wildteller in Moll
Eine cremig-buttrige Thymian-Polenta, die optisch und texturell eher an ein Püree erinnerte, eine stattliche Portion Rotkraut sowie eine Handvoll eingelegter Quitten und Preiselbeeren flankierten dieses facettenreiche Wildgericht, das nun wahrlich nicht mit molligen Geschmacksmomenten geizte. 
Gelungene Reh-Naissance auf dem Teller
In der Summe ergab das einen sehr tiefen, dichten und auch äußerst sättigen Hauptgang, der zusammen mit dem guten Roten im Glas prächtig harmonierte.
 
Dass darauf kein süßer Abschluss mehr folgen konnte, war wenig verwunderlich. Jedoch wurde mit dem ein oder anderen Schluck tanninreich das neue Lebensjahr begangen. Ein denkwürdiger Abend, den ich in vollen Zügen genoss. Danke an dieser Stelle an Sandra Bernhart und Jochen Sitter, die mir ein derart gelungenes „Geburtstagssolo“ bescherten.
 
Zeitsprung. Es ist Mitte Juli und wieder gibt es etwas zu feiern. Diesmal war es unser 4. Hochzeitstag, den wir mit einem guten Essen an einem angenehm warmen Donnerstagabend im wunderschön angelegten Innenhof begehen wollten. Um es gleich vorwegzunehmen: auch dieser Plan ging voll auf.
 
Im hinteren Teil des lauschigen Pfalz-Patios wartete ein liebevoll mit Herzchen und Glückwünschen ausgestatteter Tisch auf uns. 
Unser liebevoll geschmückter Tisch zum Hochzeitstag
Man hatte uns hier mit Bedacht platziert, denn die Schaukel für unsere Kleine war nicht weit entfernt. Zudem befand sich eine kuschelige Sitzgruppe in direkter Reichweite. Ein idealer Rückzugsort, um mit dem Töchterchen die dort ausliegenden Bilderbücher zu studieren.
 
Wir waren die ersten Gäste des noch jungen Abends. Beim Blick über den herrlich begrünten, von Sandra Bernhart mit sehr viel Geschmack arrangierten Freisitz beschlich mich eine große innere Zufriedenheit, die wohl auch aus einer gehörigen Portion „Heimatgefühl“ heraus resultierte.
Pfälzer Innenhofromantik Teil 1
Oder in anderen Worten: ein Ort zum Ankommen, ein Ort zum Bleiben!
Pfälzer Innenhofromantik Teil 2
Pfälzer Innenhofromantik Teil 3
Den Apéro hatte meine Schwester bereits vorab arrangiert, indem sie uns zwei Gläser Rosé Sekt brut vom Weingut Siener aus Birkweiler spendierte. Ein traditionell in Flaschengärung hergestellter Schaumwein, der eine kräftige Perlage mit erfrischender Frucht und Mineralität mit sich brachte. Ein absolut würdiger Auftakt.
 
Mit etwas Kräuter- und Avocadocrème – letztere mit toller Koriandernote! – sowie ein paar Radieschen und grobem Meersalz ging es los. 
Kräuterquark, Avocadocrème und frische Radieschen zum Amuse
Das phänomenale Roggensauerteigbrot des Küchenchefs wollte schließlich adäquat bestrichen werden. Wobei auch sein selbstgebackenes Weißbrot jedem besseren Baguettevergleich aus Grand-Est locker standhält.
 
Bei der alle paar Wochen wechselnden Standardkarte fuhr man ein übersichtliches 5–4–3-Sytem. Besonders von den fünf Vorspeisen las sich eine besser als die andere. Aber auch gegen Rehschnitzel, Rochenflügel und Ribeyesteak hätte man zweifellos „hauptgerichtlich“ vorgehen können.
 
Meine Frau wandelte vorweg auf regionalen Pfaden und entschied sich für Jochen Sitters Evergreen, die gebratene Blutwurst mit Walnusskrokant, frischem Meerrettich und Gewürzapfelchutney (22 Euro). Mich entführte der erste Gang des Sommermenüs dagegen in mediterrane Gefilde. Der Wolfsbarsch im Serranomantel mit pikantem Tomatensalat klang äußerst vielversprechend.
 
Zu meinem Drei-Gang-Menü wählte ich die angebotene Weinbegleitung. Der Preis von 15 Euro für drei gut eingeschenkte Gläser aus Pfälzer Weinlanden war ein regelrechtes Schnäppchen, bedenkt man, was da in anderen Restaurants gleicher Güteklasse abgerufen wird.
 
Den Auftakt zum Wolfsbarsch machte übrigens ein trockener Weißburgunder vom Weingut Ackermann aus Ilbesheim. Sein nach dem Boden, auf dem die Reben wachsen, benannter „Landschneckenkalk“ hatte eine feine mineralische Würze im Abgang und war mit seiner cremigen Frische ein idealer Fischbegleiter.
 
Das im krossen Schinkenmantel versteckte, saftige Filetstück vom Wolfsbarsch lag auf einem verblüffend unkonventionellen Tomatensalat. 
Wolfsbarsch im Serranomantel mit pikantem Tomatensalat
Bereits die verschiedenen Rottöne deuteten auf die Verwendung unterschiedlicher Sorten in Cocktailgröße hin. Ihre vollreifen Stücke schwammen in einem weißen Tomatenschaum, der sie zusätzlich mit Säure und Frische unterfütterte. Für knusprige Abwechslung sorgten die kross gebratenen Croutons, wodurch ein Hauch von Toskana (Panzanella!) über diesem Teller wehte.      
 
Der kleine, wie immer mit hübscher Meerrettich-Frisur versehene Blutwurstbratling schmeckte meiner Gattin ganz vorzüglich. 
Gebratene Blutwurst mit Walnusskrokant, frischem Meerrettich und Gewürzapfelchutney
Ich kann verstehen, dass diese in sich stimmige Kombination aus erdiger Blutwurstwürze, nussiger Linsenbasis, vegetabiler Meerrettichschärfe und der leicht pikanten Frucht des Apfelchutneys bei vielen Gästen sehr gut ankommt und deshalb ihren wohlverdienten Stammplatz auf Jochen Sitters Speisenkarte seit Jahren erfolgreich verteidigt.
 
Während sich meine Frau ihren rein vegetarischen Hauptgang in Form einer pfiffig gefüllten Spitzkohlroulade mit frischen Pfifferlingen, geschmorter Spitzpaprika und hausgemachten Ziegenkäsegnocchi (34 Euro) schmecken ließ, 
Spitzkohlroulade mit frischen Pfifferlingen, geschmorter Spitzpaprika und hausgemachten Ziegenkäsegnocchi
wartete auf mich ein Fleischgang wie er sommerlicher nicht hätte ausfallen können.
 
Drei unfassbar zarte Stücke einer im Smoker heißgeräucherten und dann kurz angebratenen Entenbrust lagen auf einer pittoresken Landschaft aus Süßkartoffelpüree, wildem Brokkoli, gegrilltem Paprika, angebratenen Süßkartoffelscheiben und rauchiger BBQ-Whisky-Jus.
Heißgeräucherte und dann scharf angebratene Entenbrust aus dem Smoker mit Zweierlei von der Süßkartoffel, wildem Brokkoli und Paprika an BBQ-Whisky-Jus
Der wilde, kaum an Kohl erinnernde Brokkoli tendierte geschmacklich eher in Richtung von grünem Spargel. Und der fühlt sich bekanntlich auf jedem Grillteller wohl. Die leichte Süße des Grillpaprikas wurde von dem seidigen, mit etwas Entenfett veredelten Süßkartoffelpüree hervorragend eingebunden.
Grandioser Grillteller!
Die mit subtiler Whisky-Note ausgestattete BBQ-Jus setzte ein rauchig-würziges Ausrufezeichen und machte mit ihrem rassig-herben Taste mächtig Dampf auf der Keramik. All diese Komponenten ergaben in der Summe ein sehr gelungenes Fleischgericht, das diesem lauen Sommerabend kulinarisch die Krone aufsetzte.
 
Dazu genosss ich eine wohltemperierte (also nicht zu warme!) Cabernet-Sauvignon-Merlot-Cuvée aus dem Jahr 2019 vom ortsansässigen Weingut Kaiserberghof. 
Der Rotwein zur Entenbrust
Die passte mit ihrem leichten Paprikabouquet und der typischen Cabernet-Röstaromatik natürlich ganz hervorragend zur rosa gegrillten Entenbrust und ihren Komparsen auf dem Teller.
 
Beim Dessert erbat ich eine kleine Änderung. Statt dem ursprünglich angebotenen Cassis-Sorbet gelüstete es mich nach dem hier schon oft genossenen Sauerrahmeis, das die Küche zähneknirschend – da nun der Milchsäureanteil zu hoch und kaum Farbkontrast auf dem Teller vorhanden war – mit weißem Waldmeister-Joghurtschaum, zerstoßenem Baiser (auch weiß!) und einem sommerlichen Beerenmix servierte.
 
Zugegeben, farblich lag mein Nachtisch deutlich über der "Schneefallgrenze", entpuppte sich aber am Gaumen als wunderbar leichter, von reifer Fruchtsüße und dezenter Waldmeistersäure kündender Abschluss eines denkwürdigen Sommermenüs.
Sauerrahmeis mit weißem Waldmeister-Joghurtschaum, zerstoßenem Baiser und einem sommerlichen Beerenmix (unterm Schnee...)
Nicht unerwähnt möchte ich den dazu ausgeschenkten Dessertwein, ein feinherber Gelber Muskateller vom Weingut Erlenwein (Wacholderhof, zwischen Ilbesheim und Leinsweiler gelegen, Anm.), lassen. Ein leichter Sommerwein, bei dem sich die Restsüße in Grenzen hielt und der von seiner feinen Säure und gelben Frucht lebte. Ein solider Tropfen, der goldgelb und gut gekühlt im Glas schimmerte und mir den Übergang zum Dessert erleichterte.   
Ein Gelber Muskateller zum Dessert
Meiner Gattin Brownie mit Pistazien und Orangencrème (14 Euro) ließ da unweigerlich ein paar Kalorien mehr purzeln.
Brownie mit Pistazien und Orangencrème
Das ordentlich gebutterte, sündhaft süße Kakao-Gebäck aus den Staaten wurde von einer leichten Pistaziencrème getoppt. Kumquat und Orangencrème verpassten dem saftigen Protagonisten den nötigen Fruchtsäureschliff. Geröstete Pistazien und Schoko-Crumble taten was fürs Mundgefühl. Ein süßer Abschluss ganz nach dem Gusto meiner Frau.            
   
Und was gab es für unsere Kleine? Noch bevor unsere Vorspeisen auf dem Tisch landeten, hatte Maître Sitter aus einem ganz formidablen, um eine Pfütze Jus erweiterten Kartoffelpüree, zwei Cocktailtomatenhälften und ein paar Gurkenscheiben ein lachendes Gesicht auf der Keramik hinterlassen.
Der Kinderteller
Damit war unser Töchterchen erst einmal gut beschäftigt und später mindestens genauso gut gesättigt. Danke an dieser Stelle, liebes Hubertushof-Team, für diesen schmackhaften Kleinkind-Teller. Den hätte unsere kleine Maus beim nächsten Besuch gerne wieder!
 
Außerdem ein dickes „Merci“ für den liebevoll eingedeckten, mit Bedacht ausgewählten Tisch, den herzlichen Service und die vielen kleinen Extras, die zu diesem wunderschönen Abend beitrugen.
 
Diese beiden so unterschiedlichen Geschmackshighlights des Jahres 2023 unter einen Hut bzw. in einen Bericht zu packen, war wahrlich kein leichtes und schon gar kein kurz und knappes Unterfangen. Aber es war mir eine echte Herzensangelegenheit.
 
Ich habe vor dem sympathischen Gastronomenpaar Bernhart/Sitter großen Respekt, denn sie wuppen Küche und Service nahezu alleine. Hoffentlich haben die beiden noch genügend Kraft und Motivation für viele weitere Jahre in der Gastro. Nicht nur der Pfälzer Genusslandschaft wäre es zu wünschen.

Am nicht mehr ganz so neuen Landauer Messegelände, gegenüber einer der beiden „Filialen“ des Fitnessstudios „Bella-Vitalis“, in dem ich seit ein paar Jahren als mehr oder minder aktives Mitglied gelegentlich „sportle“, existiert seit Sommer 2020 ein auf Pizza und türkische Grillküche gleichermaßen spezialisierter Laden, der von Mehmet Kömür geleitet wird.
 
Das Lokal vom freundlichen „Onkel Memed“ fiel mir bereits mehrfach beim Vorbeifahren ins Auge, aber erst ein Hungerast nach dem Training in besagtem Club ließ mich die Räumlichkeiten des ehemaligen Gefängnisses, das früher die Cocktailbar „La Prison“ beherbergte, betreten.
Auch ein "Geöffnet" kann schon glücklich machen
Ach ja, zu Studentenzeiten war ich hier öfter mal zugegen. An die vergitterten Fenster, die große Cocktailauswahl zu günstigen Preisen und die Qualmwolken von einst – mit dem Nichtraucherschutz wurde es hier keineswegs übertrieben – kann ich mich noch gut erinnern. Die teilweise erhaltenen Gitterstäbe verliehen der damals recht angesagten Cocktailbar ihre ganz besondere Atmosphäre.
 
Um es mit den Worten eines berühmten Stadionalkoholikers früherer Tag auf den Punkt zu bringen: „Caught up in cocktail-prison, could not escape!“. Warum auch? War es doch schaurig-schön dort und die Drinks nicht nur korrekt, sondern auch erschwinglich.  
 
Da war die Renovierung des Anwesens gar nicht so einfach, wie mir der heutige Inhaber Mehmet Kömür bei einem kleinen Plausch verriet. Allein der Aus- bzw. Rückbau einiger Gitterfenster war eine Heidenarbeit. Jeder, der schon einmal aus einer JVA ausgebrochen ist, wird ihm da sicherlich beipflichten.
 
Dem früheren Refugium für Cocktail-Knackis ist ein mit Rundbogenfensterns ausgestatteter Anbau vorgelagert, dessen Funktion sich mir bis heute nicht erschließen will. 
Durch den Anbau im Parterre muss man durch...
Diesen hat man jedoch schnell passiert, um über ein paar Treppenstufen nach oben zum Ort des Geschehens zu gelangen.
 
Wer dem Grilldunst folgt, gelangt in den spartanisch eingerichteten, L-förmigen Gastraum, dessen schmuckloses Interieur wohl an die frühere Knastkantine erinnern soll. 
Gastraumimpression
Aber das schwarzlackierte Bistromobiliar mit seinen von Kunstleder überzogenen Polsterstühlen wertet das Ambiente um eine Gitterstabdicke auf.
Etwas lebendiger dürfte die Einrichtung schon sein...
Bestellt und bezahlt wird an einer etwas improvisiert wirkenden Theke, die einen Durchgang zu der im hinteren Abteil beheimateten Küche freigibt. Da ging es trotz der geringen Auslastung des Lokals an jenem späten Donnerstagabend Mitte Januar noch recht munter zu.
 
Später erfuhr ich von Herrn Kömür, dass sich der Laden hauptsächlich über den gut gehenden Lieferservice trägt und auch die Abholkundschaft immer mehr geworden ist. Corona scheint besonders bei dieser Art der Gastronomie (Pizza, Döner & Co.) eine bleibende Liefer- und ToGo-Mentalität bei ihren Abnehmern unterstützt zu haben.
 
Ich schnappte mir einen der herumliegenden Flyer mit dem gelisteten Speisenbestand, den mir der Chef des Hauses kurzerhand gegen eine veritable Speisenkarte eintauschte. Seinem freundlichen Hinweis, ich möge doch bitte an einem der vielen freien Tische Platz nehmen, kam ich beflissentlich nach. Das erinnerte dann doch eher an ein Restaurant als an einen Schnellimbiss, was mir an diesem Abend auch sehr recht war.
 
Bei meinem Erstbesuch, den ich als Einzelesser absolvierte, war der Bierdurst nach dem Sport entsprechend groß. Aufgrund der fehlenden Schanklizenz für alkoholische Getränke wurde es dann schließlich ein gut gekühltes alkoholfreies Bellheimer Pils (0,33l-Flasche für 3 Euro), dessen isotonische Eigenschaften auch meiner ausgeprägten Unterhopfung entgegenwirkten. Herr Kömür brachte mir dazu ganz stilecht eine schmale Bellheimer Flöte, um mein Kaltgetränk aus dem Glas genießen zu können.
Ein alkoholfreies Bellheimer für den Durst
Bereits das reiche Angebot an Vorspeisen machte mir klar, dass ich es hier nicht mit einem gewöhnlichen Pizza-Pide-Dönerladen zu tun hatte. Hier wurde nicht (nur) auf „Dürüm komm raus“ vom Drehspieß gesäbelt, denn allein sechs verschiedene Arten von Pizzabrötchen, zehn Salatvarianten und ein gutes halbes Dutzend verlockend klingender Grillgerichte aus der Heimat des Patrons standen neben dem knapp 30 Pizzen umfassenden Teigfladenprogramm zur Auswahl.
 
Bei über Holzkohle gegrilltem Adana Kebap werde ich auch außerhalb von Berlin-Kreuzberg gerne schwach. Für 16 Euro bekam ich diesen von Herrn Kömür mit einem kleinen Beilagensalat, einer stattlichen Portion Pommes frites – auch Bulgur oder Reis wären als begleitende Maßnahmen möglich gewesen – sowie einer milden Knoblauchsauce und einer säuerlich-scharfen, vornehmlich nach Sumach und Minze schmeckenden Würzpaste namens „Ezme“ auf einem großen Tablett serviert.
Einmal Adana Kebap mit allem!
Der wohl aus der Tüte stammende, gemischte Salat war mit grundsolidem Joghurtdressing angemacht. 
Der Beilagensalat
Auf die kleinen Gurkenstücke darin hätte ich locker verzichten können. Da war ich dann halt ein wenig am Sortieren. Von den Tomaten erwartete ich im Januar kein Aromenfeuerwerk und wurde in meiner Annahme bestätigt. Die frisch geraspelte Karottenrohkost wertete das in Joghurttunke badende Blattgrün etwas auf. Seinen nicht vom Tablett zu weisenden Kantinenstatus konnte er dennoch nicht vollends ablegen.
 
Aber das war mir auch herzlich egal, denn die außen krosse und innen wunderbar saftig ausfallende, aus angemessen gewürztem Lammhack bestehende türkische Grillspezialität war der Star des Ensembles. 
Ein wahrer Spießgeselle aus saftigem Lammhack
Klar hätte das unter dem Fleisch befindliche, kurz aufgebackene Fladenbrot nicht ganz so trocken ausfallen müssen. Dafür gingen die knusprig frittierten und zudem leicht gewürzten Pommes handelsüblicher Sortierung absolut in Ordnung.
Knusprige Pommes mit Würze!
Abwechselnd in die Knoblauchsauce und in die Scharfpaste getunkt, war das eine gute Ergänzung zu meinen frisch gegrillten Hackspießen.
Nochmal die komplette Adana Kebap Portion
Ich war so angetan von „Onkel Memeds“ Adana Kebap, dass ich rund zwei Monate später mit ein paar Kletterkollegen – wir hatten gerade zusammen am Trifels die Freiluftsaison erfolgreich eröffnet – wieder hier vorbeischaute. Die Felskameraden, allesamt keine Fleischverächter, kannten diese türkische Grill-Lokalität noch nicht. Aber das ließ sich umgehend ändern.
 
Vorneweg orderten wir die mit Käse und scharfer Rindersalami gefüllten Pizzabrötchen „Chili“ (7,50 Euro). Sechs deftige „Versucherle“ für den ersten Hunger, die wir in Cocktailsauce dippten und so den ersten Hunger bis zum Eintreffen der Fleischspeisen überbrückten.
Pizzabrötchen "Chili" (6 Stück)
Die Kombi aus fluffigem Hefeteig, geschmolzenem Käse und deftiger Wurst ging auf. Von diesen saftigen kleinen „Dingern“ hätte ich noch ein paar mehr verdrücken können.
 
Tat ich aber nicht, denn ich wusste ja, was mich noch erwarten würde. Während sich das ignorante Jungvolk an „Dönereien aus der Box“ (7,50 Euro) delektierte und das vom Drehspieß geschnittene Kalbfleisch zusammen mit reichlich Frittengrundlage aus einer Pappschachtel – die heutige Jugend, was soll nur aus ihr werden! – futterte, ließ ich mir die Izgara Köfte mit Pommes frites, dünnem Yufkabrot und einem Beilagensalat (16 Euro) schmecken.
 
Vom Prinzip her das gleiche Gericht wie ein paar Monate zuvor, nur dass diesmal der Adana Spieß von vier (!) saftig gegrillten, mit etwas Glattpetersilie bestreuten Frikadellen aus Lammhack ersetzt wurde. Von der Textur her waren sie noch etwas mürber als ihr fleischverwandter Spießgeselle aus Adana.
Hier regierte König Köfte!
Genau wie bei diesen war die Hackmasse lediglich mit Pfeffer und Salz gewürzt worden – und das mit dem richtigen Maß. 
Die Prachtbuletten im Detail
Eine kurz angegrillte grüne Peperoni und zwei Dipsaucen (wieder Knobi und Ezme) komplettierten meine üppig portionierte Bulettenplatte, an der es wenig auszusetzen gab. 
Saftig gegrillte Buletten können dir den Tag retten...
Ok, die Gurke im Salat vielleicht, aber die verweigere ich ja generell.

Mein Kollege hatte unterdessen keinen wirklichen Grund „to surrender“, denn sein Motto des Abends hieß schlicht und ergreifend: „Return to Iskender!“. Bei dem nach seinem Erfinder Iskender Efendi benannten Tellergericht wurde das dünn abgesäbelte Kalbfleisch vom Drehspieß ordentlich unter Knoblauch- und Tomatensauce gesetzt.
A good plate to iskender! 
Auch ein paar in Butter geschwenkte Brotwürfel tummelten sich in der mit frischen Tomatenscheiben und Paprikastücken garnierten Fleischlandschaft. Die 13,50 Euro hätte er sicher deutlich schlechter anlegen können.
 
Wer auf türkische Grillküche steht und auch mal gerne abseits von Yufka, Pide und Lahmacun wandelt, ist in Onkel Memed’s Pizza Grill gut aufgehoben. König Köfte und seine Spießgesellen aus Adana überzeugen mit ihrer saftigen Textur und ihrem betörenden Duft nach Holzkohle, über der sie gegrillt werden. Auch die gefüllten Pizzaknoten würde ich wieder bestellen.
 
Beim Fladenbrot sehe ich noch deutliches Entwicklungspotenzial nach oben, was den positiven Gesamteindruck bei den Speisen aber nicht wirklich schmälerte. Klar, gibt es in Landau viele Restaurants mit wesentlich schönerem Ambiente, aber für ein sättigendes Grillfleischerlebnis – gerne auch nach sportlicher Betätigung – kann selbst die karge Einrichtung eines ehemaligen Gefängnisses dienen.

Das von Salvatore Care seit Oktober 2018 betriebene Ristorante gleichen Namens im Kandeler Quartier „Im Stadtkern“ ist für uns eine günstig gelegene Einkehradresse, die sich von Wörth aus bequem per Drahtesel erreichen lässt.
 
Außerdem hat sich das im Parterre eines mehrstöckigen Zweckbaus untergebrachte Lokal in den vergangenen fünf Jahren zu einem wahren Geheimtipp für Pastafreunde entwickelt. Seit der Schließung unseres Wörther Lieblingsitalieners „Oro di Barone“ kenne ich wirklich kein italienisches Restaurant in der näheren Umgebung, das solch schmackhafte Nudelgerichte auf die Teller bringt.
 
Neben den Leckereien aus Topf und Backofen ist es vor allem die Servicequalität, die einen hier schnell heimisch werden lässt und für entspannte Genussmomente sorgt. Allen voran, weiß der sympathische Inhaber, wie man Gäste gleichermaßen kompetent wie charmant umsorgt und dabei stets den Überblick bewahrt. Aber auch die Mannschaft rund um Salvatore Care macht mittlerweile ihre Sache richtig gut und schenkt ihren Besuchern sogar hin und wieder mal ein Lächeln.  
 
Seit wir hier mit unserem Töchterchen aufkreuzen, hat die Freundlichkeit der Servicekräfte sogar noch deutlich zugenommen. Italiener und Bambini – eine Kombination, die im „Da Salvatore“ immer mit ganz viel Herzlichkeit einhergeht und daher richtig gut funktioniert.
 
Auf die nüchtern funktionale Einrichtung des lichtdurchfluteten Gastraums bin ich bei meinem letzten Bericht schon detailliert eingegangen. 
Wertig funktional eingerichteter Gastraum mit grünen Momenten
Zu ergänzen wäre jedoch, dass die Terrasse mittlerweile komplett von Sonnenschirmen „beschattet“ wird.
 
Auch der den Freisitz umgebende Sichtschutz aus Bambus begünstigt die angenehmen Schattenverhältnisse besonders bei tiefstehender Sonne. Zusätzlich lockern ein paar stattliche Olivenbäume den geschmackvoll angelegten Außenbereich auf. Das hat alles Stil und sicherlich auch eine Stange Geld gekostet. Kein verschwendetes, wie wir an einem warmen Juniabend in familiärer Runde vor Ort feststellen konnten.
 
Doch der Reihe nach. Die erste Einkehr nach längerer Abstinenz ereignete sich an einem Freitagmittag Mitte Januar. Nach der Arbeit kam das präsidiale Oberhaupt unseres Schlemmerclubs spontan auf die Idee, die Woche bei einem gepflegten Lunch ausklingen zu lassen.
Innenansicht des "Da Salvatore"
Er ist ein großer Freund der salvatorischen Rundbackwaren und ein ausgebuffter Gastrofuchs zugleich, denn er ordert hier stets den großen Teigfladen – bei Salvatore wahrlich keine Kinderportion –, um sich nach der verzehrten Hälfte den Rest für zu Hause einpacken zu lassen. Wer kann es ihm bei einer Pizza von solch hoher Qualität verdenken.
 
Er hatte diesmal die große „Milano“ mit Schinken, Salami und frischen Champignons für um die 10 Euro auf dem Teller.
Die große Pizza "Milano"
Ihr knuspriger Boden, der zweifellos das perfekt durchgebackene Ergebnis einer langen Teigführung mit geringer Hefemenge war, machte schon optisch einen hervorragenden Eindruck. Die kurz vor dem Ausrollen in Semola-Hartweizengrieß gewendete Backmasse – daher also der Knusper – war im Inneren wunderbar weich.
Ein knusprig-saftiger Rundgenuss
Ein regelrechter Flauschfladen, auf dessen Oberfläche ein saftig-deftiger Belag aus guten Zutaten glänzte. Vielleicht wurde da mit einem Schuss Öl nachgeholfen, aber das machte die aus würziger Salami, tadellosem Kochschinken, aromatischer Tomatensauce, geschmolzenem Mozza und frischen Pilzen bestehenden Auflage nicht das Geringste. Mein Kollege war mehr als zufrieden und freute sich bereits auf die zweite „Halbzeit“ am Folgetag.
 
Nach intensiver „Pastafahndung“ fiel meine Wahl auf eine veritable Nudelspezialität des Hauses, die hier unter dem wenig aussagekräftigen Namen „Calabrese“ firmiert. Dahinter verbergen sich perfekt al-dente gekochte Orecchiette in einem wirklich sündhaft schmackigen Tomatensugo, der mit Salsiccia, Peperoni, roter Zwiebel, Kirschtomaten und Knoblauch verfeinert wurde.
Orecchiette "Calabrese"
Die leichte Schotenschärfe tat dem Nudelteller richtig gut. Und die Salsiccia konnte natürlich auch was. Ansonsten lebte die mit frisch geriebenem Parmesan bestreute „Öhrchenschar“ von der lange eingekochten Tomatenbasis, die allein schon jede gemeine Teigware in den kulinarischen Adelsstand erhoben hätte. Wer mit genügend Zeit kocht, kocht meistens mit Leidenschaft – und wer das tut, kocht gut! So simpel diese Weisheit, so zutreffend ist sie auf diesen Leib- und Seelenteller, den ich in vollen Zügen genoss.
 
Mir schmeckte dieses Nudelgericht so gut, dass ich meine Frau davon überzeugte, am darauffolgenden Sonntagmittag zusammen mit unserer Kleinen dort zum Lunch einzukehren. Wir hatten Glück und konnten uns per Anruf den letzten Tisch im schlauchartigen Gastraum sichern. Dass man hier ganz formidabel diniert und dies zu äußerst fairen Preisen, hat sich in Kandel mittlerweile herumgesprochen.
 
Aufgrund der hohen Auslastung ging es ziemlich trubelig zu, aber die Servicecrew hatte trotzdem alles im Griff und der Kinderstuhl ließ nicht lange auf sich warten. Unser Töchterchen hatte mächtig was zu gucken und die vielen Leute um uns herum störten sie nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil.
 
Zur Flasche San Pellegrino, die hier übrigens für völlig akzeptable 4,80 Euro erworben wurde, gesellten sich zwei delikate Nudelteller. Meine Frau – genau wie ich ein großer Sardinien-Fan – hatte sich für die mit Pecorino veredelte „Sardegna“-Pasta (13 Euro) entschieden. Wenig später wurden ihr dann eine stattliche Portion Penne mit gebratener Zucchini und Salsiccia in kräftiger Tomatensauce serviert. Sie war von ihrer würzig-fruchtigen Empfehlung des Hauses sichtlich begeistert. 
Penne "Sardegna"
Mich gelüstete es nach meiner italienischen Lieblingspasta, den ursprünglich aus Kampanien stammenden Paccheri, die – was ihre Form betrifft – auch als gekürzte Cannelloni durchgehen würden. Seit ich diese zusammen mit Seeteufel während eines Sardinien-Urlaubs auf dem Teller hatte, bin ich bekennender Teigröhren-Aficionado.
Paccheri "Calamaretti"
Bei Salvatore waren sie in der „Calamaretti-Version“ (14,50 Euro) erhältlich. Neben den kleinen Tintenfisch-Tuben fanden sich auch Zucchini-Stücke und Kirschtomaten in dem aromatisch knoblierten Sugo, der subtil nach den weich gegarten Früchten des Meeres duftete. 
Ein Genuss für Freunde großer Teigröhren
Auch diese handwerklich souverän auf die rechteckige Porzellanplatte gebrachte Meeres-Pasta war eine reichliche Portion, die von frischen Zutaten kündete.
Tolle Meeres-Pasta!
Ein zum Zunge schnalzen gelungener Teller, der mich an die Zeit am Golfo di Olbia (Sardinien) erinnerte, als wir in einem kleinen Ristorante namens „Bar Bolla“ im Küstenörtchen Pittulongu den Genüssen des Meeres erlagen. Dass wir solche Sehnsuchts- bzw. Urlaubsküche im Nachbarort einmal würden genießen können, hätten wir nie gedacht. Allein schon deshalb ist das „Da Salvatore“ ein großer kulinarischer Gewinn für uns (Neu-)Wörther.
 
Natürlich bestand meine Liebste noch auf ein wohlportioniertes Stück vom hausgemachten Tiramisu (5,50 Euro). 
Berühmtes italienisches Schichtdessert in gut
Ich versuchte ihr beim Verzehr – so gut es eben ging – zu helfen, denn Selbstlosigkeit und Dessert-Pflicht liegen manchmal ziemlich nah beieinander.
Geteilte Kalorien sind halbe Kalorien...
Ergänzend möchte ich noch auf einen Folgebesuch im Juni dieses Jahres verweisen, der uns mehr oder minder spontan im Anschluss an eine Radtour zu Salvatore Care führte. Da hatte ich hier zum ersten Mal die Spaghetti Vongole (14 Euro) im tiefen Teller und war von dem mit Weißwein, Olivenöl und Knoblauch zubereiteten Muschelsud restlos begeistert. 
Spaghetti Vongole Deluxe!
Meine Frau hatte es wieder nach „Sardegna“ (13 Euro) verschlagen, nur diesmal mit Orecchiette statt Penne, was geschmacklich natürlich keinen Unterschied machte.
Orecchiette "Sardegna"
Fürs Protokoll sei noch erwähnt, dass ich mir an jenem Sommerabend neben einer knusprig-saftigen Bruschetta-Portion
A brilliant red bruschetta...
 – meine Gattin bekam natürlich auch etwas davon ab – ein ganz ausgezeichnetes, da sehr süffiges Grevensteiner Landbier (0,5l für 3,90 Euro) schmecken ließ. Für mich das absolute Spitzenprodukt aus der ansonsten eher unauffälligen Veltins-Brauerei.
 
Auch bei dieser vorerst letzten Einkehr in Kandels hellstem Stern am Pastahimmel entband mich meine Gattin nicht von den ehelichen Dessert-Pflichten, was standesgemäß mit einem Tiramisu zum Nachtisch endete.
 
Fazit:
 
Mit dem „Da Salvatore“ haben wir unseren Favoriten in Sachen Pasta & Pizza im näheren Umfeld gefunden. Auch für einen preiswerten Mittagsstopp eignet sich dieses Lokal bestens. Der freundliche Service und das wirklich sehr gute Preis-Genuss-Verhältnis machen das eher funktional wirkende Ambiente des Gastraumes mehr als wett. Und abends auf der hübsch angelegten Terrasse ist davon sowieso keine Rede mehr. Ein echter Familien-Italiener mit allem, was dazu gehört und eine absolute Bereicherung für die Kandeler Gastroszene.

Vor ca. 44 Jahren, ich besuchte damals den Kindergarten St. Josef in Herxheim, eröffnete an der Hauptstraße im Ortsteil Hayna eine Pizzeria. Benannt nach ihrem damaligen Padrone Angelo Muro, lautete ihr Name „Da Angelo“.
 
Es war DIE Pizzeria meiner Kindheit und später auch meiner Jugend, in der ich meine ersten Erfahrungen mit der italienischen Pizza- und Pastaküche sammeln durfte. An den Duft von Knoblauch und Oregano, der einem nach dem Passieren der Eingangstür entgegenschlug, kann ich mich noch heute gut erinnern.
 
13 Jahre später, ich hatte gerade meinen Führerschein gemacht, vergrößerte man sich und zog in eine ehemalige Scheune im Nachbarort Hatzenbühl, die mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail umgebaut und renoviert wurde. Angelo Muro ist mittlerweile in Rente. Nach 37 Gastrojahren genießt er hoffentlich seinen wohlverdienten Ruhestand. Das passierte im Jahr 2017 und viele dachten damals, es wäre das Ende des urigen Pizzaschuppens im Hatzenbühler Ortskern gekommen.
 
Doch es fanden sich schnell neue Betreiber und ein paar Wochen später hatten Mihaela und Constantino Catana aus Rumänien in dem kultigen Teigfladentempel das Sagen. Sie übernahmen das Lokal und die meisten Rezepturen ihres beliebten Vorgängers – zum Beispiel hat sich am legendären Salatdressing von einst nicht das Geringste geändert – gleich mit.
 
Stammgästen wie mir gefiel das natürlich und da die beiden auch die Qualität der Pizzen und Nudelgerichte wieder auf Vordermann brachten – der gute Angelo ruhte sich in seinen letzten Jahren doch ein wenig auf den rundgebackenen „Lorbeeren“ aus – segelt seither die kultige Pizza-Pinasse auch unter neuer Flagge in erfolgreichen Gewässern.
 
Die Pizzen mit ihren etwas dickeren Böden und dem saftigen Belag haben für mich etwas liebenswert Anachronistisches. Sie zählen seit vielen Jahren zu meinen persönlichen „Erinnerungsgerichten“, bei denen es ja primär darum geht, mit jedem Bissen die Vergangenheit ein wenig aufleben zu lassen. Mit dem Gaumen klappt das ja bekanntlich ganz wunderbar.
 
Und so verwundert es auch nicht, dass ich bei meinen drei Besuchen im Januar, März und April dieses Jahres eigentlich immer bei meinem Standard-Kindheitsfladen, der großen Pizza Calamari (11 Euro), die hier seit jeher mit panierten Tintenfischringen belegt wird, hängen blieb.
Die Pizza Calamari mit Peperoni...ein kulinarischer/s Kindheitstraum(a)
Nirgendwo sonst würde ich diesen kreisrunden „Wuchtling“ ordern, aber hier ist sie für mich geradezu obligatorisch. Meistens pimpe ich jene noch mit Knoblauch und scharfer Peperoni, was mit einem geringen Aufpreis geahndet wird, der sich jedoch lohnt.   
 
Die Mädels vom Serviceteam sind stets sehr freundlich und legen die gar nicht mal kurzen Wege – das Lokal erstreckt sich immerhin über drei Ebenen – in flotter Geschwindigkeit zurück. Auch Kleinkinder sind hier gerne gesehen. In der extra für sie eingerichteten Spielecke lässt sich die Wartezeit aufs Essen prima überbrücken.
 
An der Einrichtung hat sich wenig geändert. Lediglich im Parterre hatte man Wände und Decke neugestaltet. 
Das Erdgeschoss wurde stimmig renoviert
Aber die mit unterschiedlichsten Antiquitäten liebevoll ausstaffierten Räumlichkeiten versprühen immer noch genügend ländlichen Charme, um zeitlos-gemütlich zu wirken. 
Ein gemütliches Eck auf der zweiten Ebene
Der gemauerte Holzofen neben dem Eingang und die rote Telefonzelle haben erfreulicherweise überdauert.  
 
Das Preisniveau gibt sich inflationsbereinigt ohne in unverschämte Sphären vorzustoßen. Die kleine Pizza Margherita (26 cm Durchmesser) ist mittlerweile 6,50 Euro wert, während man für die große, mit Steinpilzen, Gorgonzola und Rucola belegte „Porcini“ (30 cm Durchmesser) 11,50 Euro berappen muss. Die riesige, mit Salami, Schinken, Champignons und Paprika ausgestattete Party-Pizza (23 Euro) besitzt einen gigantischen Durchmesser von 45 cm. Von ihr werden sicher auch drei Leute satt.  
 
Die Pasta wird nach wie vor in zwei Größen, nämlich für den „kleinen“ und „großen“ Hunger, angeboten. Dabei werden die gängigen Nudelsorten mit Hilfe unterschiedlicher Saucen durchdekliniert und auch gerne „al-fornisiert“, was ein aus meiner Sicht übertrieben großes Sortiment an Teigwarentellern entstehen lässt.
 
Beim Fleisch- und Fischangebot wird nicht nur eifrig geschnitzelt – wozu Leute? –, sondern auch mit gegrilltem Oktopus, tomatisierten Muscheln und Garnelen sowie Lachsfilet und überbackener Dorade Royal den Meeresfrüchtlern und Grätengenossen gleichermaßen gehuldigt.        
 
Bei unserem Besuch Anfang Januar war die Weihnachtsdeko noch präsent. 
Im Gastraum ging es Anfang Januar noch so richtig weihnachtlich zu
Unsere Kleine machte da ihre erste Bekanntschaft mit der Spielecke, die sie natürlich total klasse fand. Gut, dass unser Tisch nur ein paar Meter von ihr entfernt lag. Der kurze Weg dorthin machte die Sache nämlich erheblich einfacher.
 
Servicechefin Mihaela Catana, die uns freundlich willkommen hieß, hatte ihren Laden gut im Griff. Ein Kindersitz wurde schnell organisiert und auch mit der Bestellung mussten wir nicht lange warten. Eine Flasche Mineralwasser der Marke „Taunus Quelle“ (0,75l für 5,50 Euro) sprudelte bald in unseren Gläsern. Ein süffig-moussierendes Viertel Lambrusco (5 Euro) war ebenfalls mit von der Partie.
 
Meine Frau hatte es mit den Rigatoni „al forno“ (9,80 Euro) zu tun, während mir die große Calamari-Pizza mit Knoblauch und Peperoni (inkl. dieser beiden Extrawünsche 13 Euro in totale) gegönnt war. Vorneweg sollte es „wie früher“ ein großer italienischer Salat (8,50 Euro) sein, der – so unser Plan – zusammen mit einer Portion Mini-Pizzabrötchen (1,50 Euro) verzehrt werden sollte.
Der Italo-Salat in der Totalen
Früher gab es schnödes, häufig viel zu trockenes Weißbrot „für umme“. Da waren mir die putzigen, hausgemachten Hefeerzeugnisse doch lieber, auch wenn dafür ein geringer Betrag verlangt wurde. Dass sich darüber der gemeine „Geiz-ist-Geil-Google-Rezensent“ aufregt, entbehrt jeglichen Kommentares.     
 
Der große Italienische bestand hauptsächlich aus Eisbergsalat, der mit Sellerie- und Karottenstreifen, geriebenem Käse (vermutlich Gouda), Kochschinkenschnipsel, zwei Tomatenvierteln, grünen Bohnen sowie ein paar Eier- und Gurkenscheiben garniert war. 
Der Italienische wie zu Angelos Zeiten
Das würzig-delikate Essig-Öl-Dressing schmeckte wie zu alten Angelo-Zeiten. 
Der große Italienische im DetEi
Die kleinen, aber fluffigen Pizzabrötchen taugten gut zum Aufsaugen der angenehm säuerlichen Nostalgietunke. Ach damals…
Fluffige Tunkwerkzeuge
Bei den überbackenen Rigatoni wurde nicht mit Gratinkäse gespart.
Rigatoni al forno
Das wäre in dem Ausmaß gar nicht nötig gewesen, denn die Ofennudeln wurden noch leicht „al-dente“ aus der heißen Backröhre gezogen und auch die Hackfleischsauce schmeckte nach ehrlichem Handwerk und nicht nach Maggie-Fix. Gleiches galt auch für die kleine Portion Spaghetti Bolognese (8 Euro), die wir in erster Linie zu beschäftigungstherapeutischen Zwecken unserem Töchterchen bestellt hatten.
Spaghetti Bolognese
Bei den verzehrten Pizzen zeichnete sich der etwas dickere Boden durch eine angenehme Fluffigkeit aus. Die gut durchgebackenen Rundspeisen fielen vom Belag her sehr saftig aus. Bei der großzügig mit panierten Kindheitsringen belegten Calamari sorgten Knoblauch und milde Peperoni für deftig-pikante Verhältnisse. Der „Herr der Ringe“ wusste dies selbstverständlich zu schätzen.
Die Pizza Calamari (mit Knobi und Peperoni)
Ein paar Wochen später probierte ich mich an einer waschechten „Frutti di Mare“ in mittlerer Größe (10 Euro), die mit Sardellen, Muscheln, Krabben und natürlich den kreisrunden Backteigcalamari belegt war.
Pizza Frutti di Mare "My Style"
Auf ihr dominierte eindeutig die Anchovi-Würze, die einen immensen Nachdurst verursachte. Aber ansonsten war auch der kleine Abstecher in (meeres)fruchtigere Gefilde kein maritimer Fehltritt.
 
Bei der Einkehr mit einem Kollegen vom Schlemmerclub sah ich diesen mit seiner großen Pizza Diavolo (10,50 Euro) auf ähnlich würzigen Fladen wandeln. Bei ihm war es jedoch die scharfe italienische Salami, die das (B)Rennen am Gaumen machte. 
Pizza Diavolo
Zu solch herzhaft belegten „Himmelsscheiben vom Apennin“ (Danke, AndiHa!) passt natürlich auch ein dunkles Andechser oder ein Benediktiner Helles (beide für 3,80 Euro in der 0,4l-Version), die es hier übrigens frisch vom Fass gibt, wie ich schon des Öfteren im Selbstversuch erfahren durfte.
 
Is(s)t man zu zweit, geht man nach einem ausreichend sättigenden Pizza- oder Pastamahl mit einem Rechnungsbetrag um die 40 Euro nach Hause. Gerne gibt man den gescheiterten Fladenaspiranten auch das letzte Viertel in Alufolie mit. Denn mit einem Stück kalter Pizza zum Frühstück fängt der Tag gleich besser an.
 
In die Hatzenbühler Kult-Pizzeria Da Angelo kann man definitiv wieder einkehren. Die Qualität der Speisen hat sich unter den neuen Betreibern nicht nur konsolidiert, sondern auch merklich verbessert. Die Ewiggestrigen können hier in panierten Kindheitserinnerungen auf runden Nostalgiescheiben schwelgen oder sich am Angelo-Muro-Gedächtnis-Dressing beim Italo-Salat erfreuen.
 
Aber auch Debütanten werden aufgrund der durchweg fairen Preisgestaltung, dem freundlich-flinken Serviceteam und dem nach wie vor sehr beschaulichen Ambiente dieses sympathische Traditionslokal sicherlich nicht unzufrieden verlassen. Und Familien mit Kleinkindern empfehle ich einen Tisch in direkter Nähe zur perfekt platzierten Spielecke im Erdgeschoss. Denn gerade beim Restaurantbesuch mit einer bewegungsaffinen Lütten im Kindersitz gilt der Satz: „Alles kann dienen!“ in besonderer Weise…

Wir waren an unserem Hochzeitstag dort eingekehrt. Der Tisch war schön eingedeckt,  und die Getränke wurden bestellt. Im Nachgang kam ein Gruß aus der Küche. Dies waren drei verschiedene Sorten Brot mit einem Kräuter Dip. Anmerkung: Auf Nachfrage wurde mitgeteilt dass die verschiedenen Brotsorten selbst hergestellt werden. Einfach super lecker, wie vom Bäcker. 
Der Service ist sehr gut, und auch fachlich versiert. Die Speisen wurden bestellt, bei mir die Kurzgebratenen Tranchen vom Argentinischen Rind mit Cognac - Pfefferrahmsauce und den hausgemachten Kartoffelknödeln. Ein absoluter Traum was hier gezaubert worden ist. Meine Frau hatte die Hähnchenbrust, gegrillt in Kräuter - Frischkäsesauce an Saisongemüse mit Tagliatelle und Balsamikum Pesto. Absolut Phantastisch. Dazu gab es ein Herzblut / Wein. Alles in Allem war es ein gelungener Abend, der durch das Reiwerle Team zu dem gemacht worden ist. Mein Dank dafür. Das Reiwerle kann ich uneingeschränkt empfehlen. Hoffe die Einschätzung hilft.

Über die Tatsache, dass es sich bei der knapp 5500 Einwohner zählenden, südpfälzischen Gemeinde Hagenbach seit 2006 um eine Stadt handelt, kann man denken wie man will. Ich finde an der südlich von Wörth gelegenen, recht eintönig wirkenden Ortschaft wenig „Städtisches“. Von dem dünnen gastronomischen Angebot ganz zu schweigen.
 
Das etwas außerhalb Richtung Berg in einer Reithalle ansässige, griechische Lokal „Minoas“ galt schon früher als solide Adresse. Den Vietnamesen im Ortskern namens „Hanoi“ hatte ich vor Jahren mal zum Mittagessen aufgesucht. Alles nichts, wofür sich selbst der kurze Weg von Wörth aus lohnen würde. Da fährt mal lieber noch ein Stückchen weiter über die Grenze und lässt es sich in der Vieux Moulin oder im Restaurant Au Bord du Rhin zu Lauterbourg schmecken.      
 
Das Amico Fritz im Hagenbacher Zentrum kannte ich bis dato nur vom Hörensagen. An jenem Sonntagabend kurz vor der Abfahrt ins weihnachtliche Bremen, wollten wir es auf einen spontanen Versuch ankommen lassen. Die hübsch gestaltete Krippe war neben der katholischen Kirche bereits aufgebaut, so dass unsere Kleine auch etwas zu gucken hatte, als wir vom Parkplatz neben dem Anwesen einen kleinen Umweg über den Kirchplatz machten, um uns noch ein wenig die Beine zu vertreten.
 
Im recht nüchtern gehaltenen Gastraum des Amico Fritz war an jenem Abend wenig los. Na klar, spielten doch Argentinien und Frankreich um den WM-Titel im fernen Katar und sorgten so für gähnende Leere in der Pizzeria „Zum freundlichen Fritz“.
Der recht nüchtern wirkende Gastraum
Überaus freundlich fiel übrigens auch die Begrüßung durch die Betreiberfamilie aus. Deren Töchterchen kümmerte sich später rührend um unsere quirlige „Kinderstuhlaktivistin“, so dass wir einen Teil unserer Speisen ausnahmsweise mal in trauter Zweisamkeit zu uns nehmen konnten. Eine überraschende, aber sehr willkommene Abwechslung, die unsere Einkehr etwas entspannter machte.
 
Die Auswahl an Gerichten ist vielfältig. Zum großzügig bestückten Standardrepertoire, das nicht nur die gängigen Pizza- und Pastavarianten, sondern auch Flammkuchen sowie ein paar Fleisch- und Fischteller listete, gesellte sich noch eine Empfehlungskarte mit saisonal geprägten Leckereien hinzu. Von ihr wählten wir den mit sautierten Champignons und Speck verfeinerten Feldsalat (14,50 Euro) als Vorspeise, ehe wir uns bei den Hauptgerichten in schärfere Gewässer wagten.
 
„Lucifero hot!“ nannte sich der mit Salami, Sardellen, Spiegeleiern und scharfer Peperoni versehene Teigfladen der diabolischen Art, bei dem ich lediglich die Sardellen gegen eine Portion Shrimps getauscht haben wollte. Man berechnete dies mit einer Aufwandsentschädigung von 2 Euro, was den Preis für das gebackene Teufelswerk auf 11,50 Euro schnellen ließ.
 
Natürlich dachte ich bei meinem bestellten Feuerfladen sofort an den „heißen“ Andi aus Winnenden, den Godfather of Diavolo, dessen Capsaicin-Resilienz auf diesem Portal mittlerweile Legendenstatus genießt und dessen „Scharfsinn“ zum „Pikantisieren italienischer Rundbackwaren“ selbst im weit entfernten Napoli für verbrannte Gaumenerde sorgen würde. Was würde wohl der „Dauerbrenner“ aus der GG-Kult-Serie „Manche mögen’s heiß“ zu meinem Teufelsfladen sagen?
 
Meine Gattin wollte mir in puncto Papillenreizung nicht zurückstehen und entschied sich für die „wütenden Schiefzylinder“, die landläufig unter dem Begriff „Penne All’Arrabiata“ (9 Euro) firmieren.  Eine Flasche San Pellegrino (0,75l für 5,50 Euro) und ein Nostalgie-Glas Lambrusco (0,2l für 5,50 Euro) komplettierten unsere Order, die recht zackig entgegengenommen und auch geliefert wurde.
 
Dem mit hellen Bistrotischen und bequemen Polsterstühlen mit Kunstlederüberzug eingerichteten Gastraum fehlte es doch arg an Gemütlichkeit. Es muss ja nicht gleich eine rotweiß-karierte Gipsgrotte à la Capri sein, um in Bella-Italia-Stimmung zu kommen, aber etwas mehr dekorativer Bezug zum Mutterland des deftigen Hefegebäcks als die auf Leinwand gepinselte Vespa hätte es meiner Meinung nach schon sein dürfen.
Mehr Italia könnte man schon wagen...
Auf mich wirkte das Interieur jedenfalls ziemlich steril. Da sitze ich lieber in der urigen Hatzenbühler Pizzascheune, bei meinem Kindheits- und Jugenditaliener „Da Angelo“. Oder im Sommer auf der vor dem Anwesen auf dem Gehweg eingerichteten, kleinen Terrasse. Die sah auf den Bildern im Netz nämlich deutlich lauschiger aus.
 
Der erste Schluck Lambrusco milderte meine Sicht auf die dröge Einrichtung und fokussierte mich auf die Wichtigsten: meine beiden Mädels am Tisch, denen es hier gut zu gefallen schien – wir hatten schließlich den gesamten Gastraum für uns alleine. Süffig perlte der rote Schaumschläger in meinem Glas. Da wurde auch schon die stattliche Salatplatte in Tischmitte platziert.
 
Im Gegensatz zum „Feldsalätchen“ im Karpfen zu Neupotz war das ein großzügig bemessenes, frisches Blattwerk, das mit einem fein abgeschmeckten Hausdressing angemacht war. Zur zuckrigen Balsamico-Crème, die man ungeniert über des Feldes Salat gespritzt hatte, sag ich jetzt mal nichts…
Feldsalat mit Champignons und Speck
Auch die in der Pfanne geschwenkten Champignons hatten ausreichend Salz und Pfeffer abbekommen. Der nicht schüchtern beigegebene Brutzelspeck sorgte mit seiner krossen Textur für Abwechslung und Würze.
Eine ausreichende Vorspeise für Zwei
Gerne reichte man uns etwas Brot, um den Glasteller restlos von der köstlichen Vinaigrette zu befreien. Der Auftakt war geglückt. Wir waren gespannt, was Pizza und Pasta konnten.
 
Bereits beim Anblick der vielen scharfen Schoten auf meiner „Luzifertorte“ verspürte ich ein Brennen.
Wenn schon Lucifero, dann aber "hot"!
War es der Sod oder der Gaumen? Keine Frage, da musste ordentlich runtersortiert werden, um diesem vor Fett glänzenden Rundling Herr zu werden. Mit der Käseauflage hatte man es etwas übertrieben, da wäre weniger bzw. bessere Ware mehr gewesen. Das konnte dann auch der zum Rand hin immer knuspriger werdende Boden nicht mehr wettmachen.
Zu scharf, zu fettig, zu mächtig 
Das flüssige Eigelb machte sich als Belag wie immer sehr gut, vermochte es doch die Geschmacksknospen zumindest temporär zu beruhigen. Auch die Shrimps brachten ein wenig geschmackliche Abwechslung ins grenzwertig würzige Innenleben meiner Brachialscheibe. Ein Asket, der beim Anblick solch glänzender Salami-Augen nicht unweigerlich an den „Grappa danach“ denkt.

Zu meinem Leidwesen hatte der Pizzaiolo beim Belegen versehentlich ins Kapernfach gegriffen und das Backwerk in Teufels Namen mit ihren essigsauren Blütenknospen „gekapert“. Auch hier musste die Gaumenzensur rigoros eingreifen und die säuerlichen Würztriebe des Belags verweisen. Wie gut, dass meine Frau die kleinen grünen Kügelchen sehr gerne mag und sie mir mit Freude abnahm.
 
Ihre mit scharfer Tomatensauce durchmengten Röhrennudeln hatten gerade eine ordentliche Parmesanabreibung hinter sich, muteten aber im Gegensatz zu meiner Scharfbackware fast schon frugal an.
Penne All'Arrabiata
Die Pasta geriet „al dente“ und auch mit der gemäßigt scharfen, leicht fruchtigen Arrabiata-Sauce zeigte sich meine Herzensdame zufrieden. Auch die Jüngste am Tisch probierte vom Nudelteller der Mama und kam mit der Schärfe der Sauce überraschend gut klar.

Einen Teil meiner Pizza musste ich kleinlaut im Karton mit nach Hause tragen. Ihr Komplettverzehr war mir leider vor Ort versagt geblieben. Dafür fiel sie schlichtweg zu mächtig aus. Egal, die letzte Einkehr des Jahres in der Heimat war dennoch kein Reinfall. Die sympathische Betreiberfamilie samt ihrer kleinkinderliebenden Tochter trug maßgeblich zu einem entspannten Abend bei.
 
Beim nächsten Besuch würde ich mich wahrscheinlich auch für Pasta oder für ein Fleischgericht von der saisonal wechselnden Empfehlungskarte entscheiden. Dies dann jedoch – sofern es nicht wieder mit dem Pizza-Teufel zugeht – bevorzugt unter freiem Himmel auf der kleinen Außenterrasse.

Zweimal verschlug es mich in den letzten Monaten in eindeutiger kulinarischer Absicht in den Landauer Gewerbepark „Am Messgelände“. Dabei ging es nicht zum früher gerne besuchten Italiener Piccola Italia, dessen preisgünstiger Mittagstisch nach wie vor für eine volle Hütte zur Lunchtime sorgt, sondern zu dem stets freundlichen Dhaliwal Sarabjit Singh, dem Inhaber und Servicechef des seit rund 10 Jahren hier ansässigen indischen Restaurants namens Red Chillies. 
 
Eine Woche vor Weihnachten war ich in Sachen Futterbeschaffung für unseren mittlerweile 17 Jahre alten Katzen-Methusalem im nahegelegenen Futterhaus unterwegs. Vor unserer Fahrt nach Bremen musste der Dosenvorrat auf Vordermann gebracht werden. Die Lust auf ein kleines Mittagessen ließ mich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Also nix wie rein zu den „Roten Schoten“, die im verglasten Parterre eines größeren Dienstleistungskomplexes (Apotheke, mehrere Arztpraxen und diverse Firmen) untergebracht sind.
 
Die indische Küche habe ich bei meinen Reisen nach London und Schottland kennen und schätzen gelernt. Ein regelrechtes Aha-Erlebnis hatte ich mit 20 Jahren, als mich ein Freund bei meinem ersten London-Trip im Jahre 1994 zu einem rein vegetarischen indischen Restaurant schleppte. Ich kannte nichts von alledem, was ich damals probierte, aber alles schmeckte fantastisch – und gänzlich anders als das, was ich bis dahin an „exotischer“ Kost zu mir genommen hatte.
 
Die fernöstlichen Aromen aus der Küche des bevölkerungsreichsten Landes der Erde hatten bei mir mächtig Eindruck hinterlassen. Seither habe ich nahezu jeden Urlaub auf den britischen Inseln genutzt, um meinen Gaumenhorizont hinsichtlich dieser Kulinarik zu erweitern. Zum CTM-Profi hat es dennoch nie gereicht. Dafür hätte ich wohl meinen Wohnsitz in Richtung UK verlagern müssen. Denn, was man hierzulande an indischem Essen in der Regel aufgetischt bekommt, hat nicht viel mit der authentischen Indian-Cuisine und ihrer großen Vielfalt an Gerichten zu tun, wie ich sie dort genießen durfte.
 
GG-Kollege Shaneymac hat dies bei seinem letzten Bericht über ein neues indisches Lokal in Solingen bereits sehr treffend und kenntnisreich erläutert. Unter Anwendung des bekannten Baukastenprinzips werden auch im Landauer Red Chillies die üblichen Verdächtigen (Huhn, Lamm, Fisch, Garnelen, Gemüse) in den Zubereitungsarten „Kashmiri“, „Korma“, „Madras“ und „Vindaloo“ durchdekliniert. Spinat („Palak“), Mandeln und natürlich Koriander erweitern in Kombination mit den bekannten Curry- und Masala-Saucen das Geschmacksspektrum.     
 
Neben einer reichen Auswahl an gängigen Vorspeisen – nicht nur Zwiebelringe werden hier gerne in Kichererbsenteig („Pakora“) ausgebacken – und einer guten Handvoll brutzelnder Leckereien aus dem Tandoori-Ofen listet die umfangreiche Speisenkarte über 50 (!) Hauptgerichte – Desserts und diverse Fladen-Brot-Beilagen nicht miteingerechnet. Mir persönlich ist das „too much“. Ein etwas schlankeres Angebot wäre mir lieber. Aber die Qualität der Speisen hat hier immer schon gepasst. Und das zählt letzten Endes.
 
Außerdem wird man im Reich von Herrn Dhaliwal Singh stets ordentlich bedient. Meistens übernimmt das der freundliche Prinzipal selbst. Aber auch die anderen Servicekräfte geben sich Mühe und sind um das Wohl der Gäste bemüht. Das recht funktional gehaltene Interieur tut der angenehmen Atmosphäre des in einen großen Hauptgastraum und ein kleineres Separee aufgeteilten Speisebereich keinen Abbruch.
Beim zweiten Besuch im Separee
Auf den gepolsterten Holzstühlen lässt es sich zudem gut aushalten. Die in schlichtes, weißes Leinen gehüllten, vierbeinigen Verzehrbretter künden von einer kultivierten Tischkultur.
Auch hier "touched" der Mahal...
So viel zum durchaus ansprechenden Drumherum des Lokals. Bei meinem Spontanbesuch im Dezember gelüstete es mich nach einem pikanten Chicken Madras (14 Euro), einem mit dicker, roter Soße im Kadai (= Schale aus Edelstahl und Kupfer) servierten Curry-Klassiker, dessen Name ursprünglich aus indischen Restaurants in England stammt und von den britischen Inseln seinen Weg zurück zum fernöstlichen Subkontinent fand.
Chicken Madras mit Duftreis
Im Red Chillies übertreibt man es – ganz im Gegensatz zu dem, was der Name des Restaurants einem suggeriert – nicht mit der Schärfe. Hier schwimmt das in Stücke geschnittene Hähnchenbrustfilet nicht in einer schweiß- und tränentreibenden Schotentunke, sondern in einem fein abgeschmeckten, für den europäischen Gaumen verträglichen Würzsud, bei dem passierte Tomaten die Grundlage bilden. Ihre leichte Säure könnte auch vom behutsamen Einsatz süßsaurer Tamarindenpaste herrühren. Diese kommt – genau wie die Anissamen – in der vielschichtigen Aromenküche Südindiens gerne zum Einsatz.
Ob "Chennai" oder "Madras"...Hauptsache "Chicken"
Für ihr typisch fremdländisches Aroma zeichnete sich selbstverständlich Garam Masala, die Mutter aller indischen Gewürzmischungen, verantwortlich. Der Duft der drei großen „K’s“ – Kardamom, Kreuzkümmel und Koriandersamen – schwebte über meiner Servierschale, die auf einem Rechaud warmgehalten wurde. Zwei weitere „K‘s“ – Kurkuma sorgte für das typische Farbleuchten, während Gevatter Knoblauch den Geschmacksbooster gab – sowie ein paar frischen Beigaben in Form von Ingwerstiften, Chilistreifen, Champignonscheiben und Petersilie komplettierten das aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu stammende Gericht.
I see RED....
Dazu wurde mir eine Schüssel Duftreis
Der Reis ist hier immer "dufte"!
und frisch gebackenes Naan-Brot aus dem Tandoor gereicht.
Naan Brot für die Sauce
Genug Sättigungsbeilagen also, um den Großteil der roten Aromatunke auch wegzustippen.
Bis auf das letzte Reiskorn...
Zu diesem angenehm scharfen Mittagsmahl gönnte ich mir einen süßen Kokos-Lassi (0,4l für 4 Euro) und hatte damit auch gleich meinen Dessert-Bedarf gedeckt.

Bei meinem Besuch mit der Familie Anfang März war es eine Flasche Teinacher Mineralwasser (0,7l für 4,90 Euro), die unseren Durst adäquat stillte. Dazu gesellte sich noch ein alkoholfreies Paulaner Pils namens „Münchner Hell“ (0,33l für 3,00 Euro) aus der Flasche für meine holde Gattin.
Diesmal war es ein Abendessen, das uns auf Initiative meiner Frau, die schon lange nicht mehr in den Genuss indischer Küche kam, zum Landauer „Messe-Inder“ führte. Für unsere Kleine wurde gleich ein Kinderstuhl herbeigeschafft. In diesem saß sie natürlich nicht lange, sondern begab sich bald auf Entdeckungsreise. Die Deko-Elefanten auf dem Fenstersims und die Familie mit Kleinkind am Nachbartisch weckten schnell ihr Interesse.

An jenem Abend durfte es ruhig mal wieder ein Keema Nan (5 Euro), ein mit Hackfleisch gefülltes Fladenbrot, sein, das mir zum „Dazu-Essen“ immer taugt.
Das saftige, mit Hackfleisch gefüllte Keema Nan
Meine Frau kam an dem dünnen, mit Bockshornklee zubereiteten und danach mit geklärter Butter („Ghee“) bestrichenen Fladenbrot aus Vollkornmehl namens Methi di Roti (3,50 Euro) nicht vorbei.
Methi di Roti
Beide Brotvarianten wurden uns zusammen auf einem Teller mit einem recht belanglosen Mango-Dip und etwas Salatgarnitur serviert.
Gemischter Fladenbrotteller
Die Mutter unseres Töchterchens ist ein großer Fan des indischen Frischkäses namens Panir, den sie hier am liebsten zusammen mit Spinat zu sich nimmt. Logisch also, dass sie sich mal wieder ein „Palak Paneer“ (12,50 Euro) schmecken ließ.
Palak Paneer
Bei dieser Spezialität aus Nordindien wird der beliebte Frischkäse mit gehacktem Blattspinat, Zwiebeln, Tomaten und diversen Gewürzen geadelt. Ein vegetarischer Klassiker, der genügend aromatische Durchschlagskraft und Frische besaß und keine „tofu-isierte“ Langeweile im Kadai bedeutete.

Mich dagegen zog es geflügeltechnisch schon wieder nach Chennai, dem früheren Madras. Ganz dem indischen „Suppkontinent“ verpflichtet, sollte es – wie beim Besuch im Dezember – wieder das würzige Huhn in aromatischer Tomatentunke (immer noch für 14 Euro) sein, das meinen Gaumen aufs Angenehmste anregen sollte.
Tatort Madras, die Zweite
Unsere Kleine verschmähte dagegen die ihr angebotenen Probierhäppchen. Anscheinend waren ihr die fremden Aromen von vornherein suspekt. Eine Skepsis, die sie hoffentlich im Laufe der nächsten Jahre noch ablegen wird. Wir dagegen waren mit den servierten Speisen hochzufrieden und genossen den ersten gemeinsamen Besuch im Red Chillies mit Kind in vollen Zügen, was zwangsläufig zu leeren Kupferschälchen führte.

Fazit:

Auf das im Landauer Gewerbegebiet „Messe“ beheimatete Red Chillies ist nach wie vor Verlass. Zu den angenehmen Rahmenbedingungen zählen die Nähe zur Autobahn A65 und die entspannte Parkplatzsituation vor dem Anwesen. Der freundlich agierende, stets aufmerksame Service trägt nicht unerheblich zum Wohlfühlen bei und gleicht kleinere Einbußen beim Ambiente wieder aus.

Die auf den europäischen Gaumen zugeschnittene Küche bietet einen soliden Querschnitt durch das vielfältige Speisenangebot dieses riesigen Landes. Mir persönlich ist das des Guten zu viel, aber das hindert mich nicht, dort gelegentlich wieder aufzuschlagen. Wobei durch den Umzug nach Wörth, der Besuch eines Karlsruher „Inders“ mittlerweile näher liegt.

Etwas außerhalb von Neupotz befindet sich direkt am Altrhein das besonders bei Ausflüglern und Radfahrern sehr beliebte Anglerheim, welches seit etlichen Jahren von der Familie Wilken aus Ostfriesland betrieben wird. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich davon berichtet habe. Seine durchgehenden Öffnungszeiten von 11 bis 20 Uhr ließen Mitte Dezember eine spontane Einkehr am Nachmittag zu.
 
Ich war in der Gegend unterwegs, um noch ein paar Besorgungen zu erledigen, ging es doch über Weihnachten nach Bremen zu den Schwiegereltern. Meine Lust auf ein paniertes Fischfilet aus der Pfanne hatte an diesem Freitag keinerlei christlichen Hintergrund. Nach dem Zander im Karpfen ein paar Wochen zuvor, war jetzt eben das Anglerheim dran.
 
An einen Freisitz mit Blick auf das stille Altrheingewässer nebenan war natürlich nicht zu denken. Dafür war es draußen viel zu kalt. Aber im Inneren der heimeligen Backfischbutze würde sich bestimmt ein Plätzchen finden. Bevor ich jedoch die wärmende Gaststube betrat, warnte mich vor dem Anwesen eine Schiefertafel mit mahnenden Worten.
...hat sich als irrtümlich erwiesen!
Gerne wäre ich dem gut gemeinten Rat des Kulinar-Historikers, der diese Zeilen mit Weisheit und Kreide auf die Tafel gebracht hatte, demütig gefolgt. Aber erstens war es kein warmer Sommertag, der eine kalte Rieslingschorle (Pfälzer Nationalgetränk!) gerechtfertigt hätte und zweitens musste ja noch der Rückweg nach Wörth mit dem Auto bewältigt werden.
 
Der Schorleosaurus Rex in mir durfte seinen Winterschlaf fortsetzen. Ich dagegen wurde von einer jungen Servicekraft freundlich in Empfang genommen und platzierte mich gleich am ersten Tisch mit Blick auf den Ausschanktresen. Es war nicht viel los in dem L-förmigen Gastraum des Anglerheims. Ein paar vereinzelte, späte Mittagseinkehrer („Late-Luncher“) vertilgten ihre letzten Happen.
 
Die im gutbürgerlichen Dorfwirtschaftslook eingerichtete Speisestätte mit dem kernigen Holzmobiliar, dem gefliesten Boden, den gut gepolsterten Wandbänken und den cremefarbenen Vorhängen machte einen absolut gepflegten Eindruck.
Der Gastraum des Anglerheims
Dieser sollte sich beim Besuch des recht kleinen, fensterlosen Nassraums bestätigen.
 
Eine Glocke, vielleicht zur Ankündigung einer Lokalrunde oder der letzten Bestellmöglichkeit des Abends, baumelte lässig von der Decke. Mehrere Glühbirnen pendelten ganz Retro von selbiger und erhellten den Raum zusätzlich.   
 
Der Mann hinterm Tresen mischte Bellheimer Silberpils mit süßem Sprudel und servierte mir zeitnah meinen Schoppen Radler (4,30 Euro), den ich im Angesicht des Durstes zuvor geordert hatte.
Blick hinüber zur Theke
Beim Essen setzte ich einmal mehr auf meinen liebsten Rheinfisch in der Panierversion, den in Neupotz zum kulinarischen Erbe zählenden Zander. Für dessen Filet in der Bröselhülle zahlte ich übrigens sehr gastfreundliche 15,90 Euro inklusive Beilagen. 
 
Der normalerweise dazu servierte Kartoffelsalat ließ sich problemlos durch eine Portion Fritten ersetzen. Die Remouladensoße kostete hier übrigens keinen Cent extra – auch nicht ihre Nachbestellung als Dip für meine Pommes. Da könnte sich das Team vom Karpfen mal ein Beispiel nehmen.
 
Der vorweg gereichte, sauer angemachte Beilagensalat kam in einer kleinen Glasschale, in der geraspelte Möhrenrohkost ganz klassisch neben etwas Weißkraut und ein paar Blättern Eisbergsalat ruhte. Ein solider, da frischer Vertreter seiner vegetabilen Art. 
 
Das panierte Filet des zur Barschfamilie zählenden Süßwasserfisches war natürlich das Objekt meiner Begierde. Hübsch anzusehen, praktisch grätenfrei und schön saftig lag der „Fisch namens Zanda“ vor mir.
Prachtvolles Panierstück in Fisch
Auch hatte er vor dem Brutzeln die passende Würze abbekommen. Pfeffer und Salz – mit Augenmaß verwendet – haben noch keinem Backfisch geschadet. Zusammen mit etwas Saft vom beiliegenden Zitronenschnitz und der hausgemachten Remoulade war das ein einfacher, aber dennoch glücklich machender Mittagstisch, bei dem ich wirklich jeden einzelnen Bissen genoss.
 
König Zander entließ mich mit einem guten Bauchgefühl. Auch der Fettgehalt von Fritten und Remouladensoße hielt sich in Grenzen und machte sich auch nach dem Mahl nicht negativ bemerkbar. Manchmal braucht es einfach eine deftige Frittierküche für die angekratzte Seele.
 
Ich freute mich bereits auf die anstehende Fahrt nach Bremen, die wir eine Woche später im ICE antraten. Dort traf ich auch auf eine nahezu ausgestorbene Spachtel-Spezies, den sogenannten Borgosaurus Topaz. Dieser „Dino“ hat auch nie Rieslingschorle getrunken, erfreut sich aber nach wie vor bester Gesundheit. Das Schild vor dem Anglerheim zu Neupotz kann also getrost als „Lügentafel“ bezeichnet werden…

An einem Freitagmittag Anfang Dezember stellte ich auf dem Weg zum Fitness-Studio ein fieses Magengrummeln fest. „Jetzt nur nicht gleich die Nerven verlieren und den fleischernen Verlockungen der ortsansässigen Premium-Burgerbutzen anheimfallen.“ sagte mir die eigene Vernunft. Denn mit einem vollen Bauch Sport treiben macht bekanntlich wenig Sinn. Aber gegen ein paar Häppchen aus klebrigem Reis und rohem Fisch war ja nun wirklich nichts einzuwenden.
 
In Landau hat mit dem Osahi-Sushi seit April 2021 der von mir geschätzte Panasia-Platzhirsch „Koza“ einen ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen. Und dazu noch einen, der auch am Mittag seine Pforten öffnet und sich ganz in der Nähe des nur noch abends in Betrieb befindlichen „Stickstoff-Asiaten“ angesiedelt hat. Im ehemaligen Café Klimt geht es seither erfreulich folklorefrei zu. Das zeitgemäße Interieur aus hellem Holz und beruhigendem Grau wirkt aufgeräumt, sauber und freundlich.
Der nahezu folklorefreie Gastraum
Der offene Gastraum mit der altbautypischen hohen Decke versprüht eine gediegene Urbanität, die auch ohne asiatischen Deko-Firlefanz auskommt. Das Personal hingegen kommt durchweg aus Fernost. Fleißige, freundliche Leute zwischen 20 und 30, die auch mal hinter der Sushi-Theke hervorwinken und sich über ein Lob des Gastes ungeniert freuen.
 
Seit meinem letzten Besuch, der einen Tag nach der Geburt unserer Tochter Anfang Oktober 2021 stattfand – ich berichtete damals – war über ein Jahr vergangen. Das Speisenangebot hat sich seitdem nicht nennenswert verändert. Der Schwerpunkt liegt nach wie auf rohem Fisch, der auf unterschiedlichste Art und Weise in Inside-Out-, Special- und Crunchy-Rolls gepackt wird oder etwas puristischer als Sashimi auf dem Teller landet.
 
Außerdem wird hier gerne gegrillt. Jakobsmuscheln, Tiger Prawns, Rinderfilet und Lammkarree zählen zu den offerierten Spezialitäten. Mit Pho, Curry, Udon und Co. wird nahezu keine Ecke Asiens kulinarisch außen vorgelassen. Die panasiatische Wollmilchsau-Taktik greift auch hier mit den ewig gleichen Beigaben. Wildkräutersalat, Wakame, Ponzusauce, und Miso-Mayo zählen zu den üblichen Kau-Komplizen, die das breitgefächerte Repertoire aus Fernkost mal mehr, mal weniger bereichern.
 
Kennt man einen dieser Läden, kann einen die Auswahl beim nächsten nicht mehr wirklich überraschen. Aber man hat ja auch nicht immer Lust auf Überraschungen, schon gar nicht, wenn man die europäisierte Form von Asiakost gewöhnt ist.
 
Hin und wieder lasse ich mich gerne auf diese ein. Authentisches Asiafood ist in unserer Region eher die Ausnahme als die Regel. Außerdem verlangen die abseits des Mainstreams servierten „Genüsse“ einen gewissen Bestellermut, der mir dann auch häufig fehlt, das gebe ich offen und ehrlich zu.
 
Was das San Pellegrino beim Italiener, ist das Aqua Morelli beim Panasiaten. Eine kleine blaue Flasche (0,25l) mit klassischem Blubber 0,25l schlug mit 2,50 Euro zu Buche. Gerne lasse ich mir in solchen Etablissements auch mal eine hausgemachte Limo schmecken, wobei mir diese häufig viel zu süß sind und ich sie mit nur mit reichlich Mineralwasser verdünnt getrunken bekomme.
 
Da ich in eindeutiger Rohfisch-Absicht im Osahi aufschlug, reichte mir ein Blick auf die erste Seite der Speisenkarte, um meine Wünsche loszuwerden. Sushi darf bei mir auch seine knusprigen Momente haben. Und Schärfe ist natürlich immer willkommen. Damit ist wohl hinreichend erklärt, warum ich bei der „Crunchy Spicy Tuna Roll“ (11 Euro) aus dem „Inside-Out-Programm“ schlecht Nein sagen konnte.
 
Damit ich auch ja nicht vom Stepper fallen würde, schob ich noch eine „Amazing Friendship“ (13,50 Euro) nach. Hierbei handelte es sich um eine mit abgeflämmtem Lachs umwickelte Special Roll, die zudem noch frittierten Lachs im Tempurateig zu ihren „inneren Werten“ zählte.
 
Die beiden Sushi-Gerichte wurden zusammen auf einer ovalen Platte serviert. Etwas weniger „Saucenkleckerei“ wäre mir zwar lieb gewesen, aber wenigstens stieg mir kein Stickstoffnebel in die Nase. Man hatte die in jeweils acht Häppchen zerteilten Reisrollen gruppenweise auf dem Porzellan drapiert. Wakame und Wildkräutersalat bildeten den vegetabilen Mittelpunkt, um den herum sich die farbenfrohe Rohfischbande ausgebreitet hatte.      
Zweimal Sushi auf einer Platte
Ein paar ausgelöste Edamame-Bohnen, die obligatorische Wasabi-Paste aus der Spritzflasche und ein zierliches Häufchen Gari (eingelegter Ingwer) reihten sich ins pittoreske Gesamtbild ein. Na dann mal ran an die mit rohem Fisch verzierten Reisklötze!
 
Die Idee, den Klebereis vorher in krossen Tempuraflocken zu wälzen, bildete einen gelungenen texturellen Kontrast zum süffigen Thunfischtatar on Top. Mango, Gurke und Lauch komplettierten die reisummantelte Basis der angenehm scharfen Thunfischtörtchen, die von ein paar Spritzern Chili-Mayo zusätzlich ihr Fett wegbekamen.
It's spicy, it's crunchy, it's Tuna!
In etwas Sojasauce (mit darin aufgelöstem Wasabi) getunkt oder einfach so genossen, waren die rotfleischigen Fischcanapés mit dem klebrigen Crunchsockel ein echter Volltreffer. Die Abwesenheit der Salatgurke wurde zu keiner Sekunde vermisst. Ganz im Gegenteil: bei der Lachs- und Spritzgesellschaft am anderen Ende des Porzellans musste ich die langen Streifen dieses ungeliebten Kürbisgewächses sogar aussortieren.
 
Die Salatgurke und ich – eine von Abneigung gekennzeichnete, kulinarische Fernbeziehung ohne jegliche Annäherung. So ließe sich mein Verhältnis zu diesem wässrigen Gemüse wohl ganz treffend umschreiben. Schade auch, dass neben dem für mich zu hohen Gurkenanteil deutlich zu viel Gebrauch von der Quetschflasche gemacht wurde. Die ansonsten akkurat zubereiteten Rohfischgebilde mit dem abgeflämmten Lachsüberzug ertranken in ihrer pinkfarbenen Wasabi-Mayo-Verzierung.
"Amazing" Salmon Roll
Natürlich lässt sich auch über die Farbwahl der Sauce diskutieren, aber hier wäre weniger eindeutig mehr gewesen.
Krasses Farbkonzept
Da macht man sich all die Mühe mit dem Flammlachs und seinem Tempura-Pendant im Inneren der Rolle und dann quetscht man sie in Richtung Saucengau. Unter „Amazing Friendship“ stelle ich mir zumindest etwas ganz anderes vor.
 
Sei es drum, ein Besuch beim Panasiaten ist oft eine kulinarische Mischkalkulation. Mit meinem Tuna-Tatar war ich ja hochzufrieden, mit dem knallfarbigen Lachsfigurenkabinett eher weniger. Dennoch würde ich – wenn mich die Lust auf rohen Fisch packt – wieder im Osahi zum Sushi essen vorbeischauen. Einen leise und dezent vorgetragenen Hinweis auf einen sparsameren Umgang mit ihren Asia-Tunken würde ich mir allerdings nicht verkneifen können...

Keine Ahnung, wie oft ich in meinem Leben schon am altehrwürdigen Bayrischen Hof in dem zur Gemeinde Berg gehörenden Ortsteil Neulauterburg – direkt gegenüber des elsässischen Lauterbourg – vorbeigefahren bin. Aber immer, wenn es zum Einkaufen in den „Carrefour“ (Supermarkt), zum Schwimmen an den sehr sauberen Baggersee oder zum Schlemmen in die Vieux Moulin ging, kam ich an dem gutbürgerlichen Traditionslokal an der Nahtstelle zum Elsass vorbei. 
 
Das trutzige Fachwerkhaus, dessen Namen an längst vergangene, weiß-blaue Zeiten erinnert, macht von außen betrachtet keinen schlechten Eindruck.
Trutzburg aus Fachwerk
Dass man hier besonders gut zubereitete halbe Hähnchen auf dem Speiseplan hat, kam mir vor einiger Zeit zu Ohren. Nun gelüstet es mich nicht allzu oft nach Grillhühnern, aber alle paar Monate schlage ich schonmal in der renommierten Gockelburg in Wörth-Maximiliansau auf, um in den Genuss eine halben, saftig-krossen „Überfliegers“ aus dem Hause Rimmel zu kommen.
 
Doch ein spontanes Aufsuchen der äußerst beliebten „Knusper-Hendl-Klause“ beinhaltet meist lange Wartezeiten vor dem Lokal, da es drinnen zugeht wie im Hühnerschlag. Man hat die beengten Räumlichkeiten zwar um einen überdachten (und beheizten) Innenhof erweitert, aber dennoch sind hier freie Plätze meist reine Glückssache.
 
Dieses Glück war meinem Wörther Futterkollegen und mir an jenem kalten Donnerstagabend Ende November (nach überstandenem Elternsprechabend) leider nicht hold. Und so standen wir frierend vor der Eingangstür - ein gutes halbes Dutzend weiterer „Halb-Huhn-Helden“, die ebenfalls nach einem freien Tisch gierten, tat es uns gleich. Da kam mir plötzlich der Bayrische Hof zu Neulauterburg – mit dem Auto keine 15 Minuten von Maximiliansau entfernt – in den Sinn. Ein kurzer Anruf genügte und wir machten uns auf den Weg in Richtung Grenze.
Der Bayrische Hof mit Zelt vor der Hütte
Im Gegensatz zur Maxauer Broiler-Butze ging es im recht schummrig wirkenden Inneren des Bayrischen Hofes doch wesentlich entspannter zu. Gute Essensbilder würde es bei dieser spärlichen Beleuchtung sicher keine geben, war mein erster, wohl meiner Chronistenpflicht geschuldeter Gedanke.
 
Als, wir eintraten, saß die Wirtin bei ein paar befreundeten Gästen am Tisch und genoss sichtlich ihr Abendessen. Kein schlechtes Omen, wenn auch der Service die Leistungen der Küche zu würdigen weiß.
 
Der Schriftzug einer bekannten badischen Staatsbrauerei zierte die Zapfanlage und verriet, aus welcher Region das Fassbier bezogen wurde. Na, gegen ein frisch gezapftes Rothaus-Pils, der halbe Liter für faire 4 Euro, hatten wir ja mal gar nichts einzuwenden. Das bekommt man in der von „Bellheimer“ dominierten Pfalz eher selten.
 
Die gedimmten Lichtverhältnisse im vorderen Gastraum sorgten für eine durchaus gemütliche Atmosphäre. Im hinteren Abteil speiste eine Gruppe Franzosen mit Kleinkind. Vielleicht Leute aus Lauterbourg, die es schätzen eine gutbürgerliche deutsche Küche in Laufweite zu haben.
Recht lichtarmes Ambiente (im vorderen Gastraum) 
Die leidlich bequemen Sitzmöbel waren zwar gepolstert, luden aber dennoch nicht zum stundenlangen Verweilen ein. Die versteckt am anderen Ende des Anwesens untergebrachten Nassräume – da war man eine kleine Weile unterwegs – wirkten ein wenig in die Jahre gekommen. Da sollte man in naher Zukunft mal ran und für angenehmere Verhältnisse sorgen. Dass man das kann, hat man ja in den renovierten Gasträumen bereits bewiesen.    
 
Von unserem Ecktisch aus hatte ich einen guten Blick auf das Geschehen um uns herum. Nach und nach tröpfelten noch ein paar Gäste – dem Vernehmen nach Stammklientel – ein, was auch den Anteil an Vierbeinern unter den Tischen erhöhte.
 
Wir blätterten durch die laminierten, von einer Kordel zusammengehaltenen DIN-A4-Blätter, auf denen das Speisenangebot nachzulesen war. Flammkuchen gab es natürlich auch – die Nähe zu Grand Est ließ grüßen. Deutsche Hausmannskost der panierten Art „schnitzelte“ von Seite 3. Doch unsere ungeteilte Aufmerksamkeit galt an jenem Abend den halben Flattermännern aus dem Fett-Jacuzzi.
 
Für 11,50 Euro war hier ein Halbes Huhn mit Pommes frites zu erstehen. Die in Klammer angegebene Schärfegradklimax (von „normal“ über „scharf“, „extra scharf“ bis hin zu „explosiv“ (!)) nahmen wir erheitert zur Kenntnis. Auch da orientierte man sich scheinbar an der kultigen Maxauer Hühnerhütte.
 
Um den Magen nicht noch mehr herauszufordern, orderten wir zwei „Normalos“. Für mich sollte es vorweg noch ein kleiner grüner Beilagensalat (5,20 Euro) sein. Ganz ohne Vitamine soll man ja nicht zu Bett gehen. Dieser kam mit einem gut abschmeckten Dressing auf Joghurt-Basis. Kann sein, dass bei der deftigen Salattunke auch Mama „Maggi“ ihre Spritzer im Spiel hatte.
Grüner Beilagensalat "well-dressed"
Ein bisschen oldschool das Ganze, aber durchaus genießbar. Bei seinem Preis von über 5 Euronen heiligten die gestiegenen Energiekosten wohl die abgerufenen, finanziellen Mittel. Sei’s drum. Ich habe für mehr Geld schon wesentlich geschmackloseres Grünzeug im Napf gehabt.
 
Die Gockel ließen auch nicht lange auf sich warten. In der lichtarmen Umgebung erinnerte mein Broiler an den Titel einer der größten Rockplatten aller Zeiten – wenn auch in etwas abgewandelter Form. „The dark side of the Huhn“ duftete nach geschrotetem Pfeffer und Paprikapulver, mit dem die knusprige Hühnerhaut eine pikante Nachbehandlung (im Anschluss an den Frittiervorgang) erhalten hatte.
The dark side of the Huhn...
Natürlich wurde das Brathähnchen mit den Händen gegessen. So viel Altsteinzeit musste an diesem Abend einfach sein. Mein Kollege erhöhte – meine Chauffeurstätigkeit ausnutzend – noch um eine weitere Halbe. Die badische Staatsbrauerei sollte schließlich auch aus der Pfalz Unterstützung bekommen.
 
Beide Hähnchen fielen sehr saftig aus. Zusammen mit der gut gemeinten Pommes Portion hatten sie durchaus Hauptgerichtcharakter. Unsere „Ersatzhühner“ orientierten sich in der Zubereitung und Würzung am Maxauer Original, ohne dies natürlich zu übertreffen. Aber man kam den dortigen Knuspervögeln schon recht nahe.
 
Unseren ungeplanten Besuch im Bayrischen Hof zu Neulauterburg werteten wir als positive „Grenz“erfahrung. Eine durchaus ansteuerbare Alternative für Leute, denen der „Hühner Fred“ vorm Supermarkt schon immer suspekt war, und dennoch nicht komplett auf einen krossen Gummiadler verzichten möchten.
 
Alle paar Monate bekenne ich mich selbst zu dieser gar nicht mal so seltenen Spezies und gönne mir einen „reschen Rooster“. In 90% der Fälle geht es dann in die „echte“ Gockelburg, weil sie einfach näher liegt. Nach Neulauterburg komme ich bestimmt mal wieder. Und sei es nur auf der Durchreise nach Lauterbourg oder Mothern.

Ende Oktober stellte ein familiärer Schicksalsschlag nicht nur meine Welt komplett auf den Kopf. Ein kleiner Trost war es da, dass in der Folgezeit unsere Kernfamilie enger zusammenrückte, um den erlittenen Verlust gemeinsam besser verkraften zu können. So kam es, dass ich mich an einem Donnerstagabend Mitte November mit meinem Neffen im Neupotzer Karpfen verabredete, um wenigstens kurzzeitig auf andere Gedanken zu kommen.
 
Über die alteingesessene Dorfwirtschaft im Herzen des ehemaligen Fischerdorfes habe ich in meinem Bericht vom Februar letzten Jahres bereits ausführlich berichtet, weshalb ich mich diesmal etwas kürzer fasse.
Der Karpfen zu Neupotz
Auch dass der im Ganzen panierte und frittierte Zander zum kulinarischen Kulturgut des in unmittelbarer Nähe zum Altrhein gelegenen Örtchens zählt, habe ich da hinlänglich erläutert. Aber – um es gleich vorweg zu nehmen – auch diesmal wagte ich mich nicht an solch einen „Kaventsmann“ heran.
 
Das Traditionslokal an der Hauptstraße erfreut sich nach wie vor einer sehr großen Beliebtheit. Ein paar Tage vorher sollte man schon anrufen, um sich einen der begehrten Tische zu sichern. Zumal sich die Öffnungszeiten nach Corona auf drei Tage dezimiert haben.
Ein hell erleuchtetes Gasthaus hieß uns willkommen
Inflations- bzw. energiebedingt wurden die Preise seit meinem letzten Besuch Ende Januar 2022 leicht angehoben, zumindest beim Essen noch im verträglichen Rahmen. Mein Neffe freute sich sichtlich über die Einladung seines Onkels. Der ehemalige Jugend-Spieler des 1.FC Kaiserslautern, der auch mit seinen 24 Jahren noch viel Spaß am Kicken hat, ist nicht nur in unserer Familie als guter Esser bekannt. Ich war also gespannt, wie er sich an diesem Abend schlagen würde. 
 
Als ich die gute, vertraut wirkende Wirthausstube um 19 Uhr betrat, waren die meisten Tische bereits besetzt. Schade nur, dass mein ehemaliger Kollege Hugo, der hier als pensionierter Lehrer im Unruhestand öfter mal den Schankprinzen gibt, an diesem Abend nicht mit von der Partie war. Er wäre unserer Stimmung sicher zuträglich gewesen.
 
Stattdessen wuppte ein freundlicher junger Mann den Service nahezu alleine, was zu etwas längeren Wartezeiten führte, da dieser logischerweise nicht gleichzeitig Gäste bedienen und Bier zapfen konnte. Die fleißigen Damen in der Küche gaben sich jedoch alle Mühe, den „Slow-Food-Anspruch“ des Hauses nicht überzustrapazieren oder gar zu wörtlich zu nehmen.
 
Aber egal, wir hatten ja Zeit und nach den für uns wohl traurigsten Wochen des vergangenen Jahres auch einiges zu erzählen bzw. aufzuarbeiten. Am Speisenangebot hatte sich wenig geändert. Das mir bekannte, laminierte DIN-A4-Blatt mit den Standardgerichten wurde lediglich um eine auf Herbst gepolte Empfehlungskarte erweitert. Rehbraten, Kalbszunge und natürlich die obligatorische Gänsekeule aus dem Ofen versprachen einen mit der Jahreszeit konformgehenden Fleischgenuss.
 
Doch zuerst kümmerten wir uns um die Flüssigkeitsaufnahme, der die Bestellung einer Flasche Mineralwasser (0,7l für 4,60 Euro), eines Radlers (0,4l für 3,60 Euro) und eines Viertels vom Grauburgunder Kabinett (5,90 Euro) vom Weingut Bruno Leiner aus Landau-Wollmesheim vorausging. Später erhöhte ich noch um einen weiteren Radler, um auch ja die Fahrtüchtigkeit nicht zu gefährden. Mein Neffe kippte zum Digestiv noch einen Espresso (2,40 Euro). Mir fiel auf, dass man bei den Getränkepreisen doch kräftiger angezogen hatte als das beim Essen der Fall war. Man bewegt sich zwar nach wie vor nicht auf unverschämtem Niveau, aber für ein gutbürgerliches Landgasthaus sind die Preise schon am oberen Rand kalkuliert.      
 
Von der Empfehlungskarte orderten wir zweimal den Feldsalat mit Speck und Croutons (jeweils 9,50 Euro) als Vorspeise. Den mit mir verwandten Fleischvertrauten zu meiner Linken gelüstete es nach den Ochsenfetzen mit Paprika (23,50 Euro). Später wurden auf der Rechnung bei seinem Gericht 1,50 Euro subtrahiert, da er auf die Salatbeilage infolge der bestellten Vorspeise verzichtet hatte.
 
Warum man meine Hauptspeise nicht auch vergünstigte, entzieht sich bis heute meiner Kenntnis. Ich hatte nämlich den Salatteller zu meinem panierten Zanderfilet (20,50 Euro) aus den gleichen Gründen abbestellt. Sei es drum. Dafür dachte man wenigstens an die 2 Euro Aufpreis für die hausgemachte Remouladensauce, die meinem Backfisch gut zu Gericht stand.
 
Mein Neffe wählte als Beilage zu seinem in Fetzen geschnittenen Fleisch aus der Rinderhüfte die Nudeln vom Band, während mir die Pommes frites zum Dippen in die Remouladensauce am geeignetsten erschienen.
 
Das panierte Zanderfilet war übrigens eine kulinarische Hommage an meine verstorbene Mutter. Wenn wir früher zusammen bei Martin Gehrlein im nicht weit entfernten Restaurant Hardtwald essen waren, war der gebackene Rheinfisch bei ihr meistens gesetzt. In dieser Panadedisziplin war sie ganz in ihrem Element, denn in der „neupotztypischen“ – für manche Feingaumen wahrscheinlich zu rustikalen – Art der Zubereitung war ihr der Zander immer am liebsten.
 
Was soll ich sagen? Dieses „Paniergehabe“ wurde wohl an ihren Sohn weitervererbt. Nur so ist es zu erklären, dass ich mich jedes Mal freue wie ein kleines Kind, wenn mir solch ein „Fischstäbchen Deluxe“ unter Fischmesser und Gabel kommt. Aber noch war es nicht soweit, denn wir hatten ja noch etwas Grünes für vorweg bestellt.
 
Unsere beiden Salate vom Feld waren mit 9,50 Euro nicht gerade schüchtern kalkuliert. Insofern wunderten wir uns schon ein wenig über ihre geringe Portionsgröße. Auch zeigte sich Rapunzel an jenem Abend ziemlich kleinblättrig, hatte dafür aber umso mehr Schmackes beim Dressing in petto. Kollege Knoblauch verlieh der auf Essig-Öl-Basis angerührten, mit einem Schluck Sahne verfeinerten Tunke ihr pikantes Aroma.
Feldsalat mit Speck und Croutons vorweg
Zusätzliche Würze steuerte der angebratene Speck bei. Die in seinem ausgelassenen Fett geschwenkten Croutons lieferten zusätzlichen Knusper. Ein vom Geschmack her gelungener Einstieg. Nur hätten es gerne noch paar Blätter mehr auf der Platte sein dürfen. Für Pfalzverhältnisse war die Portion nämlich definitiv zu mickrig. Und zu dem Preis allemal.
 
Nun gut, dann sollten eben unsere Hauptgerichte über den Sättigungsgrad urteilen. Diese ließen zwar etwas auf sich warten, aber bei hausgemachter Kost bin ich da eher nachsichtig. Die in Streifen geschnittenen, kurz durch die Pfanne geschleusten Ochsenfetzen thronten über einem großflächigen Soßenspiegel.
Let's fetz!
Auch ein paar wenige Paprikastücke hatte man unter den Fleischhügel geschmuggelt. Die Bandnudeln wurden meinem Neffen à part in einer kleinen Schüssel gereicht.
 
Er ließ mich von seinem Rindfleischklassiker kosten. Der Kleinschnitt von der Rinderhüfte hatte durchaus Charakter und fiel – zur Freude meines Patenkindes – auch schön saftig aus. Nichts Schlimmeres wie totgebratene Rinderstreifen, wie man sie leider viel zu häufig als Salatbeigabe oder auf sogenannten „Fitnesstellern“ – allein der Begriff entbehrt meist jeglicher Seriosität – antrifft. Dem Saucensee in des Neffen Teller fehlte es ein wenig an geschmacklicher Intensität. Aber es war immerhin keine homöopathische Dosis, was wiederum seiner Bandnudelbewältigung zuträglich war.
 
Vor mir lag – zugegeben etwas schmucklos – das panierte Gold des Altrheins in dreifacher Ausführung auf einer etwas altbacken wirkenden Verzehrplatte von anno dazumal. Fritten und Remouladensoße wurden separat mitgeliefert.
Hausgemachte Remoulade mit ordentlich Gurken und Ei drin
Nun, es war sicherlich nicht alles Fett, was auf meinem Teller glänzte, aber es hätte den drei Backfischfilets auch nicht geschadet, wenn sie nach dem Frittieren mit etwas Küchenpapier „trockengelegt“ worden wären.
I've been...Zanderstruck!
Aber auf den Fettfaktor ist ja bekanntlich als Geschmacksträger immer Verlass. An der Würzung und der Panade gab es jedenfalls nichts auszusetzen. Das weiße Fischfleisch zerging förmlich auf der Zunge. In Kombination mit einem Spritzer Zitrone und der hausgemachten Remouladensauce war das ein veritables Soulfood für einen angeschlagenen „Captain Iglo“, der in seinem kulinarischen Heimathafen auf bessere Zeiten wartete.
Soulfood für Captain Iglo!
Bis sich diese einstellen sollten, floss noch einiges an Wasser den Vater Rhein hinunter. Und so standen die Monate November und Dezember ganz im Zeichen kleinerer kulinarischer Ablenkungsmanöver, die mich entweder alleine oder mit meinem Wörther Kollegen vom Futterclub in gutbürgerlichen Adressen der näheren Umgebung einkehren ließen. Nach anspruchsvolleren Genusserlebnissen stand mir zu dieser Zeit einfach nicht der Sinn, was sich im neuen Jahr dann aber Gott sei Dank wieder änderte.

Nachdem wir den Tag mit Freunden an einem der nahegelegen Seen verbracht hatten und eigentlich nur auf einen Umtrunk hier einkehren wollten, machte die Speisekarte und der Duft der Speisen unsere guten   Vorsätze leider schnell zunichte .
Die Lage naja - in einem Industriegebiet etwas außerhalb von Ettlingen zu finden.
Von außen eher unspektakulär, jedoch mit schöner Pergola, wab das Lokal  damit erst kürzlich neu eröffnet zu haben. Der  Innenbereich des Lokals eher nüchternund einfach  gehalten .
Ausreichend Parkplätze direkt vor dem Lokal ließen uns dann anhalten und unserem " kleinen Hüngerchen"  nachzugeben .
Sehr freundliche , fast herzliche Begrüßung obwohl dies unser 1. Besuch war.
Wir hatten Glück und erhielten einen der letzten Plätze im schattigen Außenbereich , genau das richtige , den nach unseren Seetag hatten wir schon genug Sonne getankt.
Noch bevor wir etwas bestellt hatten, erreichte uns ein Gruß aus der Küche - kleine warme Panini mit Knoblauchsauce - prima.
Und auch der Hund unserer Freunde wurde sofort mit einen Napf kühlen Wassers bedacht.
Die Pergola war hübsch begrünt  mit vielen Pflanzen und mit zusätzlich einer  Bar versehen, alle Tische waren schön eingedeckt .
Die Speisekarte ist eine Mischung von bürgerlicher Küche ( z. B. Steaks, Lamm, Fisch, Schnitzel....... ) Italienischen Speisen ( z. B. Pizzen, Saltimbocca, Risotto, Pasta ......) dazu einige regionale Spezialitäten ( z. B. Zwiebelrostbraten., Käsespätzle, Straßburger Wurstsalat, badische Ochsenbäckchen ......... ) und vegetarische Gerichten ( z. B. Serviettenknödel mit Steinpilzen, diverse Salate, Linguini mit Scampi...........) 
Kaum das wir unsere Getränke erhalten hatten :
Limoncello sprizz- leicht sauer,  herrlich erfrischend , San Pellegrino- gekühlt serviert, Johannisbeerschorle kamen auch schon unsere bestellten Pizzen  direkt aus dem Holzkohleofen.
Sehr aufmerksam , diese  waren schon von der Küche in 4 Teile geschnitten, ( hatten der Bedienung gesagt wir wollten uns 2 Pizzen mit unseren  Freunden zu 4 teilen ) 
- Pizza Parma = megaknuspriger  dünner Teigboden mit frischen Tomaten, Parmaschinken, Parmesansplitter und   Rucola- sehr lecker
- Pizza Thunfisch = knuspriger Teigboden, frische Tomaten, Thunfisch, Zwiebeln und Kapern - sehr gut 
alle Pizzen waren üppig belegt, hatten super knusprigen , dünnen Teigboden ( ich liebe dünnen, knusprigen Boden !, bekommt man leider viel zu selten  )  und wurden richtig schön heiß serviert.
Dieses Lokal wird bestimmt ein Erfolg werden, da sind waren wir uns alle 4 sicher. 
Zumal auch schon bei unserer Einkehr   es sehr gut besucht war und dies außerhalb der üblichen Essenszeiten.
Aber Mundpropaganda ist immer noch die beste Werbung.

Es ist Ende Oktober. Meine Elternzeit nähert sich langsam dem Ende und zwei Tage später ist nichts mehr so wie es war. Meine Familie, besser gesagt meine Frau, gönnte mir zuvor ein paar Tage auf Mallorca, die ich zusammen mit Freunden auf einer hübschen Finca im Südosten der Insel verbrachte. Wieder daheim war es zwar etwas kühler, aber der Spätherbst hatte auch bei uns noch ein paar schöne Tage auf Lager.
 
An jenem Donnerstagnachmittag fuhr ich mit Frau und Kind nach Karlsruhe-Rüppurr in den Tierpark Oberwald, einem 16 ha großen, ganzjährig frei zugänglichen Naherholungsgebiet, in dessen großen, naturnahen Gehegen Elche, Gämsen, An­ti­lo­pen, verschie­dene Hirschar­ten, Onager und Wisente leben. Nicht nur für unser tierliebendes Töchterlein war das ein schönes Erlebnis. Die Waldluft machte sie müde und uns hungrig.
 
Ein kurzes Nickerchen bei Papa in der Babytrage und sie war wieder hergestellt für ein spontan anberaumtes, recht frühes Abendessen in einem mir nicht unbekannten Rüppurrer Wirtshaus, das bei meinem letzten Besuch noch als gutbürgerliche Dependance von Leonhard Baders „Scheibenhardt“ (Karlsruhe-Bulach) fungierte. Dementsprechend nannte sich damals die auf Zeitgeist getrimmte Schmankerlstube „Baders Wirtshaus“.
 
Doch irgendwie hielt sich der „Bader-Fleischkost-Komplex“ in der Rastatter Straße nicht so lange und die Räumlichkeiten standen eine ganze Weile leer. Mittlerweile betreibt Herr Bader die Ratsstuben im Herzen von Ettlingen. Sein kulinarisches Aushängeschild, das „Scheibenhardt“ im Clubhaus des gleichnamigen Golfclubs, hat er dafür auch aufgegeben.
 
Zurück zum Wirtshaus, das seit Januar 2022 von dem jungen Gastronomenpaar Michelle und Marcel Kühner geführt wird. Diese waren zuvor bereits sieben Jahre lang im Bootshaus Rappenwört (Karlsruhe-Daxlanden) tätig und haben sich dort mit ehrlicher, gutbürgerlicher Küche einen vornehmlich auf sehr guten Schnitzelgerichten basierenden Namen erkocht bzw. erbrutzelt.
 
Im November 2021 endete ihr gastronomisches Wirken im Bootshaus der NaturFreunde Karlsruhe e.V.. An der Auslastung kann es sicherlich nicht gelegen haben. Das direkt am Rhein-Radweg im Naturschutzgebiet gelegene Lokal war nicht nur bei Ausflüglern und Gästen des nahegelegenen Rheinstrandbads sehr beliebt, sondern zog auch regelmäßig Besucher von der linken Rheinseite (mich eingeschlossen) an.
 
Umso erfreulicher, dass die Kühners ihre Wirtshausidee vom Rhein an die Alb verlegt haben. In ihrer neuen Wirkungsstätte haben viele Dekoelemente aus Bader’schen Tagen überlebt. Der Hirschkopf über dem Kamin, die Birkenstämme und das raffinierte Beleuchtungssystem aus sternförmig angeordneten, an der Decke befestigten Messingrohren, verleihen dem rund 90 Sitzplätze fassenden Speisesaal einen durchaus zeitgemäßen Anstrich.
Viel Rohr um Licht!
Von Schiebetüren aus dunklem Holz abgetrennt, stehen weitere 70 Plätze für geschlossene Gesellschaften im hinteren Nebenraum zur Verfügung. Hier kann also auch anständig gefeiert werden.
 
Das Mobiliar ist einfach und funktional gehalten. Die unscheinbaren Bistrostühle aus Holz wurden allesamt mit einem karierten Kissen „aufbequemt“. Auf den blanken, vierbeinigen Verzehrbrettern tummelten sich lediglich Besteckkästen und Tischlichter. Ein sehr aufgeräumtes, fast schon etwas steril wirkendes Interieur, in dem sich Gemütlichkeit nicht so recht einstellen wollte.
 
Es war noch früh am Abend und wir zählten zu den ersten Gästen, was uns eine nahezu freie Platzwahl bescherte. In Fensternähe ließen wir uns nieder und bekamen von einer gut aufgelegten Servicedame zeitnah die Speisenkarten gereicht. Die fleischlastige, badische Hausmannskost, die bereits im Bootshaus Rappenwört das Credo der Küche widerspiegelte, empfing uns auch hier. Kein Wunder, hat doch Marcel Kühner im gutbürgerlichen „Lehners Wirtshaus“ am beliebten Karlsruher Ludwigsplatz sein Handwerk gelernt.
 
Wirthausklassiker, wie beispielsweise Schweinsbraten aus dem Rohr oder ofenfrische Schweinshaxe mit Semmelknödel sind in dem mit Deftigem gespickten Verpflegungsverzeichnis genauso gelistet wie Schnitzel in ungewöhnlichen Varianten oder Rindersteaks vom Lavasteingrill. Mit Rahmschwammerl und Allgäuer Käsespätzle sowie diversen Salaten kommen hier auch Fleischverzichter auf ihre Kosten.
 
Gegen den Bierdurst meiner Frau half eine Flasche Fürstenberg Pils alkoholfrei (0,33l für 2,90 Euro), während mich eine Holunderblütenschorle (0,4l für 3,90 Euro) wehmütig an den letzten Urlaub in den Alpen denken ließ.
 
Das von mir georderte, panierte Schweineschnitzel stand ganz im Zeichen des Jägers (11,20 Euro) und wurde deshalb von einer Kanne Pilzsoße begleitet. Als Beilage fungierten Spätzle, die leider mehr zusammenklebende Masse statt wirklich klasse waren.
 
Meine Gattin hatte sich, entgegen „schlimmster“ vegetarischer Befürchtungen meinerseits, für das Holzfäller:innen-Steak vom Schweinenacken (13,50 Euro) entschieden. Die Standardkrokettenausführung tauschte sie leichtsinnerweise gegen eine Portion Spätzle – Riesenfehler! – ein.
 
Großzügig hatte man die beiden rustikalen Waldarbeiterstücke vom Schweinenacken portioniert und mit reichlich Schmelzzwiebeln, sautierten Champignons, Speckwürfeln und einem See aus Bratenjus in ein mehr als sättigendes Gericht verwandelt.
Waldarbeiterplatte vom Schweinenacken
Da machte dann auch der noch zusätzlich bestellte, mit schmackigem Honig-Senf-Dressing angemachte Beilagensalat (4,20 Euro) zum Teilen den Kohl nicht fett. Ein wenig frisches Blattwerk würde unseren handfesten Fleischtellern schon nicht schaden.
Beilagensalat mit feinem Honig-Senf-Dressing
Am meinem dünn geklopften, knusprig-mürben Panierstück gab es nichts zu beanstanden.
Knusprig, dünn geklopft und gut gewürzt!
An den Rändern etwas ausgefranst, hatte es auch optisch mit den genormten Pressfleisch-Bröselteppichen aus der Tiefkühltruhe nichts gemein. Auch die mit Champignons bestückte, fast gänzlich ohne Rahm auskommende „Rahmsauce“ konnte was. Zum Jägerschnitzel darf es ruhig auch mal eine Bratensauce mit Pilzeinlage sein, solange diese auf ehrlichem Handwerk gründet.
Das Schnitzel vom Jäger
Das tat die à part in einem kleinen Saucentöpfen servierte Tunke und wären die Spätzle von annähernd gleicher Qualität wie der Rest des Tellers gewesen, so hätte diese Schnitzelei durchaus das Potential zu bestbürgerlicher Fleischmannskost gehabt. So aber waren die viel zu weich geratenen Teigwaren ein ziemlich amorphes Ärgernis, das die Gesamtleistung deutlich schmälerte.
 
Auch meine Frau ärgerte sich, dass sie die (laut Karte) vorgesehenen Kroketten zu ihren beiden Steaks vom Schweinenacken gegen die faden Zumutungen aus der Spätzlepresse eingetauscht hatte. Denn die anständig unter Sauce gesetzten, angenehm durchwachsenen Schweinsteile hätten wahrlich eine bessere Beilage verdient gehabt. Egal, der Hunger einer stillenden Mutter sorgte am Ende auch bei ihr für eine vorbildlich geputzte Platte.
 
Für ein zünftiges Schnitzelessen ist das Wirtshaus der Kühners durchaus eine Empfehlung, denn man knüpft hier nahtlos an alte „Bootshaus-Zeiten“ an. Zusammen mit ein paar frisch gezapften Gerstensäften aus dem Hause Paulaner – das naturtrübe Zwickel und das süffige Münchner Hell fließen hier direkt vom Fass in den Humpen – und entsprechendem Hunger wird man die Kaloriendefizite eines anstrengenden Tages gut ausgleichen können. Am besten in Gesellschaft von „eingefleischten“ Gleichgesinnten, denn ausreichend Platz ist ja vorhanden.

Auf seiner Website lässt das "Fallert" folgendes verlauten:

"Hotel und Restaurant sind aktuell geschlossen.

Es wird 2022 und 2023 umfassend renoviert. Wir hoffen auf die Wiedereröffnung im Frühjahr 2024!"

Quelle: https://www.talmuehle.de/

Das Essen ist sehr lecker, die Bedienung super freundlich. Fühle mich jedes mal wieder sehr wohl und genieße das leckere Essen

Als wir vor 14 Jahren nach Bad Herrenalb zogen, stand das pittoreske Posthotel mitsamt seiner Klosterschänke bereits sechs Jahre leer. Eine Investorin aus Europas Osten hatte zwischenzeitlich das Haus übernommen und immer wieder daran herumwerkeln lassen, aber dann ging ihr wohl die Puste aus. Nun ist das Haus in solideren Händen und die Arbeiten haben wieder Fahrt aufgenommen.
 

Während der Umbau des Hotelbereichs zu Praxisräumen und Wohnungen noch läuft, ist die altehrwürdige Klosterschänke wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt worden, nämlich der des ältesten Wirtshauses in Süddeutschland.
 

Das ist mit 875 Jahren ähnlich alt wie das Kloster Herrenalb, vor dessen Toren es damals gebaut wurde. Näheres dazu findet man auf der mit viel Freude am Detail gestalteten Website.
 
Zurück zur Gegenwart. Die Klosterschänke gehört zur Villa Lina Gruppe, die in Bad Herrenalb inzwischen drei Restaurants beheimatet: Die Villa Lina selbst (seit 2012), das Park Restaurant (Übernahme 2018), und jetzt dieses neue Flaggschiff, das man mit sehr viel Liebe und sicher auch Geld in einen Zustand versetzt hat, der der Geschichte angemessen ist. 
 


Und das gilt nicht nur für das Ambiente, sondern auch für die Küche, das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Für diese hat man mit Sven König einen „alten“ Herrenalber zurückgeholt, der 2007 die Gegend verlassen hatte, um auf mehreren Stationen den Osten Deutschlands mit den Kochkünsten des Südwestens vertraut zu machen, der sich aber geschworen hatte, sofort in die Heimat zurückzukehren, sollte die Klosterschänke eines Tages wieder öffnen. Das erbrachte ein kurzes Schwätzchen am Ende unseres Mittagessens.
 
Damit wäre dann auch der Bogen zum vergangenen Sonntag gespannt. Ein Sonntag musste es sein, weil das Restaurant an den übrigen Tagen nur abends geöffnet ist. Das finden wir etwas schade.
 
Wir hatten für 12 Uhr reserviert und, da es nach alter Zeit erst 11 war, sehr sparsam gefrühstückt.  Wir wurden freundlich von einer schwarz uniformierten jungen Dame empfangen und in den als Aperitif Bar ausgewiesenen Nebenraum geleitet. Dieser ist etwas kleiner und gemütlicher als der Hauptraum und hat, wie wir hörten, einen robusteren und damit hundetauglicheren Fußboden. Nach Bar sieht er allerding nicht aus.
 


Hier hat man alles wieder so hergerichtet, wie es bei der Schließung vor 20 Jahren verlassen wurde.
 

Auch Geschirr, Besteck und Servietten stammen noch aus dieser Zeit, nur neue Stühle hat man angeschafft, und zwar sehr bequeme. Letzteres ist ja auch in gehobenen Restaurants nicht unbedingt selbstverständlich.
 

Wie immer entschieden wir uns Calvin zuliebe für einen Tisch in einer verkehrsberuhigten Zone, unter dem er es sich für die nächsten anderthalb Stunden gemütlich machte. Die Menschen und Hunden gleichermaßen zugewandte Kellnerin war stets bedacht, auf keine seiner zahlreichen Extremitäten zu treten. Überhaupt der Service: Makellos von Anfang bis Ende – Auftreten, Timing, Kommunikation gleichermaßen perfekt und mit glaubhaftem Interesse an unserem Wohlbefinden. Restaurantleiter und Küchenchef kamen ebenfalls vorbei, und das nicht nur einmal. Hier hat man klar ein anderes Level im Visier, als Bad Herrenalb das bisher zu bieten hatte.
 
Das spiegelt auch das Angebot der Speisekarte wieder. Neben den üblichen regionalen Köstlichkeiten à la carte wird ein sechsgängiges Gourmet Menü angeboten (sic! - in der ganzen Villa Lina Gruppe verweigert man sich komplett dem guten alten Bindestrich). Darauf werden wir zurückkommen, wenn es mal wieder was zu feiern gibt; diesmal sollte es etwas bescheidener zugehen.
 

Während wir noch mit dem Kartenstudium beschäftigt waren, wurden schon mal die Getränke serviert. Meine Liebste freute sich, dass auch hier die süffigen Saftschorlen aus dem Alpirsbacher Klostergarten kredenzt werden (4 €), ich mich über eine Halbe aus der gleichen Quelle (5 €).
 

Dazu wie immer eine große Flasche stilles Wasser (7,50 €)
 

Gleichzeitig kam Brot mit aufgeschlagener Butter auf den Tisch, nicht schlecht, aber auch kein Ereignis. Selbst gebacken wird in der Klosterschänke nicht. 
 
Das war dann wohl auch als Gruß aus der Küche gedacht; bei dem Niveau, auf dem man sich bewegt, sollte man vielleicht über ein Amuse Gueule nachdenken. Verspielte Kleinigkeiten kann man dort ja, wie man hier sieht:
 

Vorspeise meiner Frau war eine Forellen-Creme Suppe | Räucherforelle-Tramezzini | Kaviar | Rote Beete-Sprossen | Meerrettich (10 €). Hundertprozentig glücklich war sie nicht. Die Forellenstücke waren nicht ganz grätenfrei, und die schön cremige Suppe schmeckte recht allgemein und nicht so kräftig nach Räucherfisch wie sie das erhofft hatte.
 

Mein Einstieg entsprach hingegen eher meinen Vorstellungen. Lauwarmer Ziegenkäse |
Nuss-Pesto | Zwiebel-Marmelade | Feldsalat | Himbeer-Dressing (15 €): Perfekt temperiert und ziegenaromamäßig in einem Bereich, der weder enttäuscht noch erschreckt. Die Zwiebelmarmelade ein Genuss, der Feldsalat ebenfalls. Statt des angekündigten Nusspestos gab es karamellisierte Walnüsse, Pinien- und Kürbiskerne, die einen süß-knusprigen Akzent setzten. 
 

Meine Frau blieb bei lokalem Fisch. Das Saiblings Filet gebraten auf der Haut |Gemüsestroh | Rieslingsoße | Bandnudeln (31 €) hatte es nicht weit – vom Eyachtal sind es nur wenige Kilometer über den Berg hierher ins Albtal. Kein Wunder also, dass die beiden gewaltigen Seitenteile mit ihrer knusprigen Haut so frisch schmeckten. Die cremig-weinige Rieslingsauce und die weichgekochten Bandnudeln rundeten das Gericht hervorragend ab; übrig blieb so gut wie nichts, was bei meiner Frau so oft nicht vorkommt.
 

Kommen wir zum Höhepunkt dieses Mittagsmahls: Schwäbischer Zwiebelroastbraten |
Kalbsjus | Maultäschle | gebackene Zwiebeln | hausgemachte Spätzle | Butterschmelze (33 €). Ich esse Ro(a?)stbraten sehr gerne und bestelle ihn bestimmt jedes zweite Mal, wenn ich ihn auf der Karte entdecke. Sowas wie hier habe ich aber noch nicht erlebt. Das Foto oben lässt nur erahnen, was für eine Portion Fleisch ich auf dem Teller vorfand - um das zu würdigen, muss man die Röstzwiebeln ein wenig zur Seite räumen:
 

Drei Stücke Rumpsteak, von denen jedes allein ein reichhaltiges Mittagessen dargestellt hätten. Zwei davon so zart, dass ich mir erst vom Koch versichern lassen musste, dass er in der Küche kein Rinderfilet verwendet. Das lag an der Sous-vide-Garung, die auch dazu beitrug, dass die Steaks so wenig an Gewicht eingebüßt hatten. Dass ich sie perfekt medium-rare serviert bekam, hatte die Kellnerin vorher abgefragt; ich hätte es wohl mal wieder vergessen. 
 

Ein kleines Maultäschle vom Völkersbacher Starmetzger Glasstetter thronte oben auf den Steaks (Convenience? Na klar, wenn unschlagbar gut.). Die Steaks stammen übrigens vom ebenso renommierten Metzger Krug aus Gaggenau, und Sven König meinte, dass er von jedem Tier, das er in der Küche verarbeitet, weiß, auf welcher Weide es gestanden hat. Vorzüge regional basierter Küche…
 
Ein besonderes Vergnügen waren auch die hellen Röstzwiebeln. Nicht schwarzbraun gebraten oder gar zu einem finsteren Brei verschmort, wie man es leider gelegentlich erlebt, sondern in Stärke gewendet und frittiert, leicht und knusprig.
 
Danach ging natürlich nichts mehr, jedenfalls nicht bei mir. Auch meine Frau hätte die Segel gestrichen, wenn es nicht ihren Lieblingsnachtisch gegeben hätte:
 

Hausgemachtes Mango Sorbet | Secco | Mango Perlen (9 €), eigentlich Bestandteil des Gourmet Menüs und dadurch vielleicht preislich inspiriert. Die drei kleinen, in Secco badenden Kügelchen waren aber genau das, was meine Frau noch verkraftete, und rundeten das Mahl perfekt ab.
 
Der geneigte, vor allem aber der ungeneigte Leser könnte den Eindruck gewonnen haben, dass ich etwas zu sehr ins Schwärmen geraten bin. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass so hohe Erwartungen wie diesmal die unseren so souverän erfüllt werden. Hier hat wirklich alles gestimmt, vom Ambiente über den Service bis hin zum Entscheidenden, der Küche. Die Preise haben wir in der Summe als angemessen empfunden, und wenn das eine oder andere etwas überzogen erscheint, dann wurde das durch den dreifachen Rostbraten wenigstens teilweise wieder wettgemacht. Ähnliches gilt für die wenigen kleinen Kritikpunkte zum Essen.
 
Der gute Besuch lässt darauf schließen, dass die Herrenalber sich sehr freuen, dass wieder Leben in der Klosterschänke ist. Das Ereignis scheint aber auch schon weitere Kreise gezogen zu haben, am Nebentisch zum Beispiel war man zwei Stunden unterwegs gewesen. Wir halten den Betreibern jedenfalls sämtliche vier Daumen, dass der Zuspruch so bleibt, wie wir ihn erlebt haben, so wie es das schönste Haus am Platze es schließlich auch verdient hat.
 
Bis bald wieder!

Waren schon öfters hier. Preis Leistung passt hier einfach und eine mega Schnitzel-Karte, auch die fluffigen Pfannkuchen sind sehr lecker.