Deutschland

„Wochenlang hab i mi g’frogt,
wochenlang hab i mi plogt,
da kam mir s’Essers in den Sinn,
mit acht Kollegen ging’s dann hin…“
 
Genau so war es. Und da Steinbäcker, Timischl und Schiffkowitz an jenem Abend leider verhindert waren, sollte es uns wenigstens kulinarisch in die Kölner „Steiermark“ (Neuehrenfeld) verschlagen. Zusammen mit acht Lehrerkollegen im Großraumtaxi war allein die Fahrt dorthin für uns „Junker der Provinz“ eine gute Einstimmung auf einen – ich kann es vorwegnehmen – legendären Abend.
 
Im „Essers“ angekommen wartete schon eine lange Tafel auf uns. Nach dem „Genuss“ der berühmt-berüchtigten Köbes-Ruppigkeit in der Altstadt am Abend zuvor – ich meine es war das kulinarisch bedeutungslose Brauhaus Sünner im Walfisch – freuten wir uns umso mehr, als wir von der sympathischen Gastgeberin und ihrem Serviceteam aufs herzlichste empfangen wurden. Außerdem hatte niemand gegen etwas Anständiges auf dem Teller einzuwenden. Schon gar nicht nach dem Verzehr der rheinischen „Tortouri-Teller“ im Walfisch.   
 
Natürlich hatte ich im Vorfeld ein wenig recherchiert. Die von Andreas Esser (Küche) und Iris Giessauf (Service) geführte Kölner Backhendl-Institution schien genau der richtige Ort für eine ungezwungene Geschmacksexkursion im kleinen Kollegenkreis zu sein. Allein der Bericht meines V-Manns in Sachen Soulfood auf diesem Portal ließ auf einen genussvollen Abend in entspannter Atmosphäre hoffen. Danke an dieser Stelle an dich, lieber Thomas aka Tischnotizen. Ohne deinen furiosen Beitrag wäre ich sicherlich nicht über das „Essers“ gestolpert.
 
Soviel zur Vorgeschichte. Dann war erst einmal hinsetzen, ankommen und beobachten angesagt. Ringsherum stand wertiges Bistromobiliar auf kernigem Dielenboden. Ein intimer Rahmen ohne jeglichen Muff. Dafür aber mit ganz viel Seele. Die Holztische kannten das weiße Wort aus Leinen nicht. Gut so. Meine Kollegen fürchteten sich nämlich schon insgeheim vor der gehobenen Tischkultur der Kölner Topgastronomie.
 
Die Fensterbank war mit allerhand namhaftem Leergut dekoriert. Eine – leider bereits ausgetrunkene – Flasche 1964er Riesling Spätlese „Forster Kirchenstück“ vom Deidesheimer VDP-Giganten Bassermann-Jordan ließ das Herz der Pfalzweinenthusiasten am Tisch höher schlagen.
 
Apropos Wein. Das im edlen Holzeinband gereichte Suffsortiment mit der entsprechenden Gravur für „Gekeltertes und Destilliertes“ hatte, neben einer reichhaltigen Auswahl an deutschen Gewächsen aus den wichtigsten Gebieten (Mosel, Pfalz, Rheingau, Baden, Nahe, etc.), jede Menge ausgesuchte Entdeckertropfen unseres Nachbarlandes Österreich gelistet.
 
Kein überbordendes Winzer-Telefonbuch, das einen zum ratlosen „Drinherumblättern“ verleitete, sondern ein mit Sinn und viel Weinverstand zusammengestelltes Keller-Kompendium, das uns zuerst ins Weinviertel (Niederösterreich) und danach ins Burgenland entführen sollte. Mit der 2013er Excellent Reserve vom Weingut Pfaffl (39,50 Euro), einer im Barrique ausgebauten Cuvée aus Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon, fing der Abend aus vinophiler Sicht sehr vielversprechend an. Er schmeckte tatsächlich genau so wie er hieß, nämlich exzellent!
 
Das Köchelverzeichnis von Andreas Esser passte auf eine DIN-A4-Seite und versprach eine überschaubare Mischung aus österreichischen Klassikern „zum Gernhaben“ und besser-Bürgerlichen Gerichten „zum Drauflosbestellen“. Frittatensuppe, Hendlmägen und steirischer Volcano Schinken für den Hunger vorweg. Fjordlachs, Blätterteig-Kraut-Tascherl, Hendlbrust, geschmorte Lammhaxe, Geflügelleber mit Puy-Linsen und Kartoffelpüree warteten hingegen auf größeren Appetit.
Krautfleckerl „Tante Jolesch“, Kavalierspitz in Brühe und Entrecôte vom steirischen Almochsen (natürlich mit Bratkartoffeln!) lockten dagegen aus der vorzüglich sortierten Leib-und-Seele-Abteilung die gestandenen Kulinaristen. Die Tagesempfehlung klang nicht minder schmackhaft. Es wurde an diesem Abend ein stundenlang geköcheltes Paprika-Kalbsgulasch an feinen Bandnudeln angeboten. Bingo! Und so dachte nicht nur ich am Tisch.
 
Zumal eben jenes Kalbsgulasch im Bericht des Kollegen Tischnotizen als absolutes „Must-have“ angepriesen wurde. Scheinbar hat mit diesem Gericht der Küchenchef Andreas Esser schon vor ein paar Jahren mächtig Aufsehen erregt, da es seine Rezeptur eines perfekten Schmoroutputs sogar in den „Kölner Stadtanzeiger“ schaffte. Von solch köstlich anmutendem Gastro-Halbwissen inspiriert, wurde der Teller des Tages gleich mehrfach an unserem Tisch geordert.  
 
Doch vor dem Essen sollst du trinken. Am besten etwas um den Appetit ein wenig anzukurbeln und den Magen für seine kommenden Aufgaben zu wappnen. Auch hier war die Auswahl klein aber fein. Aperos, wie beispielsweise den „Merwut“ (so nennen die Pfälzer ihren Wermut) von Dorst & Consorten, sieht man nicht auf jeder Getränkekarte. Ein fein-bitteres, gerade deshalb die Esslust förderndes Schönramer Pils aus Oberbayern übrigens auch nicht.
 
Als Entscheidungsneurotiker stellte mich also schon die Wahl der Einstiegsdroge vor kleinere Probleme. Das verlangte nach kompetenter Beratung. Gastgeberin Iris Giessauf, mit der ich da schon längst per du war, empfahl mir ein Gläschen vom Gelben Muskateller (0,1l für 4,50 Euro) vom Weingut Michi Lorenz aus ihrer Heimat, der Steiermark. Eine schlückchenweise genossene, recht exotisch duftende und wohl deshalb leicht zu überspringende Auftakthürde im Glas, wie sich wenig später herausstellen sollte.
 
Dann wurde hemmungslos drauflos geordert, was sich bei acht hungrigen Pfälzern bzw. Badenern schon etwas hinzog. Egal, Iris nahm das alles sehr gelassen auf. Und nebenbei wurde viel über Pfälzer Wein und dessen Produzenten gefachsimpelt. Mit dem Ausnahmewinzer Sven Leiner aus Ilbesheim hatten wir dann schon den zweiten gemeinsamen Bekannten, den es manchmal ins Essers verschlägt. Es sollten noch weitere folgen.
 
Zur Einstimmung gönnte ich mir die Kartoffelsuppe (5,50 Euro), die mir perfekt temperiert aufgetischt wurde. Die leicht sämige, mit ein paar Kräutern verfeinerte Terrine hätte auch meine Oma nicht besser vom Herd bekommen. Eine gehaltvolle Gemüsebrühe verlieh der mit angenehmer Säure ausgestatteten „Grumbeersupp“ genügend Rückgrat, um am Gaumen für Furore zu sorgen. Das war kein von übertriebenem Speckeinsatz kündendes Knollenerlebnis, sondern ein äußerst feiner Einstieg ganz nach meinem Geschmack.
 
Unsere beiden vegetarisch sozialisierten Grünzeugvernichterinnen bekamen vorneweg eine Antipasti-Platte zusammengebastelt. Und zwar eine, die sich sehen lassen konnte. Auch für die „Girls von der Heide“ war dieser spontan kredenzte, nicht auf der Speisenkarte vermerkte Veggie-Teller die reinste Augenweide. Verschiedene Salate, Grillgemüse, gebratene Champignons, ein leckerer Kräuterfrischkäse sowie ein paar nette Käsigkeiten in gewürfelter Form bevölkerten das fleisch- und wurstlose Potpourri, das beim weiblichen Teil unserer kollegialen Genusstruppe sehr gut ankam.
 
Am anderen Tischende ging es bedeutend deftiger zu. Ein Kollege machte sich über die Hendlmägen in Senf-Thymian-Sauce (8,50 Euro) her und das mit Inbrunst. Zu der Zeit beschäftigte ich mich schon mit meinem herrlich sauer angemachten Blattsalat, der als Beilage vom Kalbsgulasch vorweg serviert wurde.
 
Insbesondere die ewig dürstenden Schluckspechte fühlten sich an diesem Abend pudelwohl, was natürlich schnell zu Engpässen beim roten Rebsaft führte. Sommelière Iris, die uns schon bei der ersten Flasche einen tanningeschwängerten Volltreffer beschert hatte, wusste genau, was sie uns empfehlen konnte. Mit der 2013er Wolfsjäger Selection vom Weingut Juris (42,50 Euro) aus der pannonischen Tiefebene, einer in gebrauchten Barriques gereiften Cuvée aus Blaufränkisch und Zweigelt, machte sie auch diesmal alles richtig und sorgte für adäquaten Nachschub. Mit seinen 14 Umdrehungen war das kein vinophiler Einschüchterungsversuch, sondern ein liquider Beweis für kraftvolle Eleganz.
 
Nun hatten wir die richtige Betriebstemperatur, um uns den Hauptgängen zu widmen. Wie schon erwähnt, hatten sich einige am Tisch für das Kalbsgulasch entschieden, darunter auch meine Wenigkeit. Auch der Loup de Mer mit Fenchel-Paprika-Gemüse und Kartoffelpüree (24,50 Euro) und die Spaghetti mit Tomaten und Kürbiskernpesto (15,50 Euro) waren unter den bestellten Hauptspeisen.
 
Doch kommen wir zum Wesentlichen. Kommen wir zum Paprika-Kalbsgulasch. Allein der Duft des lange eingeköchelten Beigusses versetzte den „Soßenfreunde e.V.“ in Verzückung. Aromatisch grundiert von einer maßvoll reduzierten Jus, der es nicht an geschmacklichem Tiefgang mangelte, war das eine bewährte Kombination von Ewigkeitswerten, die als delikates Zugeständnis für die letzten „Eingefleischten“ am Tisch auf offene Münder stieß.
 
Die Paprika verlieh dem süffig-schmorwürzigen Seelenteller etwas vegetabile Frische sowie die nötige Säure. Das herrlich mürbe Kalbfleisch erledigte den Rest. Dieses ganz und gar unkomplizierte, jedoch handwerklich auf Topniveau zubereitete Gericht begeisterte uns auf ganzer Linie. Einige sprachen sogar von einer Gulasch-Offenbarung. Mir wurden sogar noch einmal Nudeln nachgereicht. Nicht die einzige Disziplinlosigkeit, die ich mir an diesem Abend leistete.
 
Auch über die anderen Speisen vernahm ich lobende Worte. Die Mannschaft war sichtlich zufrieden und wir steuerten ganz gemächlich auf diesen „magic moment“ zu, der uns Raum und Zeit vergessen ließ. Wie textete einst ein österreichischer Pop-Poet (wahrscheinlich in Kokslaune): „Lass diese Reise niemals enden, das Tun kommt aus dem sein allein…“. Ja, konnte man für diesen Abend genauso stehen lassen. Auch ohne Kokslaune, versteht sich. Dafür sorgte nämlich schon der burgenländische Leckertropfen im Glas.  
 
Mittlerweile war jedoch gerade jener rote Wolfsjäger in die ewigen Jagdgründe eingegangen bzw. schon in Richtung Leber seiner Endverbraucher unterwegs. Folglich musste neuer Stoff entkorkt werden. Balance halten – Insider wissen welche – war angesagt. Zum Käsegang gesellte sich dann eine gute Freundin aus der Pfalz zu uns. Eine unfiltrierte Cabernet Sauvignon-Merlot-Cuvée aus dem Jahr 2015 vom Weingut Wageck aus Bissersheim („Knipser-Town“) sollte unser Weingelage ganz heimatverbunden beschließen.
 
Dann wurde die Glasglocke gelüpft und ein knappes Dutzend gut gereifter Rohmilcherzeugnisse – bis auf einen „Ausreißer“ waren sie allesamt aus deutschen Landen – trat unter Verbreitung würzigen Wohlgeruchs zum Vorschein. Unter den von der norddeutschen Käsefeinschmeckerei Kober gelieferten Exemplaren tummelten sich Kuh-Weich-, Kuh-Rohmilch-, Ziegenfrisch-, Berg- und Schnittkäse-Sorten mit teilweise recht eigentümlichen Namen. „Bentheimer Muh und Mäh“ stand beispielsweise für einen Mischkäse aus Kuh- und Ziegenmilch.
 
Letztendlich schnitt mir Iris nach meinen Wünschen von etwa der Hälfte ihres Käsesortiments ein Stückchen ab. In der Summe machte das: dreimal hart, einmal weich und einmal frisch von der Ziegentorte. Für gerade mal 10 Euro ein schöner Querschnitt durch die norddeutsche Käselandschaft von der mir besonders der im perfekten Reifegrad zerlaufene Crémeer in Erinnerung geblieben ist. Dieser Weichkäse aus Kuhmilch vom Backensholzer Hof in Nordfriesland schmolz förmlich auf der Zunge. Zusammen mit dem Remeker, einem geschmacksintensiven holländischen Rohmilchkäse mit Naturrinde, war das eine – im wahrsten Sinne des Wortes – reife Leistung.
 
Nach ein paar Espressi und der ein oder anderen Unterstützung in spiritueller Hinsicht verließen acht hochzufriedene Esser ihr neues Kölner Lieblingslokal, um frei nach dem Motto „die Nacht gehört uns bis zum Morgen“ die Live Music Hall aufzusuchen und danach im Gloria-Theater dem Retro Clash der 90er und 2000er aktiv zu begegnen.
   
Epilog:

Liebe Iris, lieber Andreas vielen Dank für diesen wunderbaren Abend, an dem wir uns von der ersten Minute an wie langjährige Stammgäste fühlen durften. Dass ihr beide knapp zwei Monate vorher am 13.Juli, dem Tag, an dem auf der Madenburg bei Eschbach kräftig Hochzeit gefeiert wurde, in der Pfalz bei unseren Genießerfreunden aus Ilbesheim (Nina & Timo) zu Gast wart und wegen eben jener Feier auf eure Gastgeber an diesem Abend verzichten musstet, ist eine dieser grotesken Geschichten, die mir immer wieder zeigen, wie klein die Welt des guten Geschmacks doch manchmal ist. Beim nächsten Köln-Besuch ist ein Abend bei euch schon fest eingeplant, denn wir haben euch einiges zu erzählen.

 
Vor vielen, vielen Jahren hatten wir schon mal im Jardin diniert, aber davon existieren keine Aufzeichnungen, und auch die Erinnerungen sind verblasst. So ohne Fotos ist man heutzutage ja fast nicht dagewesen. Im Gedächtnis geblieben sind uns allerdings die russischen Gäste vom Nachbartisch, zwei Sies auf High Heels, ein Er in Badeschlappen, alle drei passend zum Schuhwerk gekleidet, weniger so zum vornehmen Ambiente. Und an die von der Weinbegleitung beschwingte nächtliche Heimfahrt über die Berge nach Hause erinnere ich mich auch noch gut, so gut, dass mir sowas nie wieder unterlaufen wird. Brauhäuser dieser Welt, take this!
 
Seitdem waren wir noch einmal zu Mittag dort. Dann wird nämlich neben der Gourmet-Karte auch ein preisgünstige(re)s Drei-Gänge-Menü angeboten, als angenehme Unterbrechung eines entspannten Baden-Baden-Bummels.


Die Atmosphäre ist elegant und weitläufig, mit einem hübschen Gärtchen davor, und dass das Lokal in der Passage Goldenes Kreuz gelegen ist, die den legendären Immobilienjongleur Jürgen Schneider seinerzeit auf die schiefe Bahn gebracht hatte, was dann in Hilmar Koppers legendärem Peanuts-Zitat mündete, verleiht der Erfahrung einen angenehmen, leicht morbiden Reiz. Geschmack hatte er ja, der Knilch.

Die Küche grüßt schon mal
Zurück zum Essen, das sich im Laufe der drei Gänge deutlich steigerte.


Zum Einstieg gab es ein schick aussehendes, aber unter dem Schaum ziemlich dünnes Spargelsüppchen, das wir zu Hause besser hinkriegen; das dazu gereichte selbstgebackene Brot versöhnte uns ein wenig.


Die mediterranen Edelfische waren auf den Punkt, das Ensemble duftete allerdings etwas nach Fischmarkt am Abend.


Das Beste waren das Dessert und die Pralinen, die zum abschließenden Espresso gereicht wurden.


Ich habe leider versäumt nachzufragen, ob sie aus der hauseigenen Patisserie oder einer Baden-Badener High-end-Konditorei stammen, jedenfalls waren sie ein Gedicht.

Da kriegt man Zucker so elegant serviert, und dann braucht man keinen...

Die frankophone Bedienung hätte durchaus etwas aufmerksamer sein können; wir hatten das Gefühl, dass das Haus sich intensiver um seine Stammkundschaft bemüht als um unbekannte Gesichter, zumal wenn sie sich mit dem Mittagsmenü bescheiden; es war jetzt auch nicht so voll, dass die drei Leutchen überlastet gewesen wären. Auch um die Rechnung mussten wir uns infolge Verweigerung des Blickkontakts ganz schön bemühen. Gästeakquise sieht anders aus, und deswegen ist es auch schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal da waren.

einfaches Alpengasthaus im Zentrum von Mittenwald - direkt auf der Touristenmeile  und das merkt man ! -hier werden keine Stammgäste gesucht sondern das " Touristenvolk" soll gesättigt werden.
Die Einrichtung des an den Imbiss und Straßenverkauf angeliederte Gasthaus ist eher einfach ,unmodern und sehr holzlastig und etwas dunkel .Angeboten wird hier vorwiegend bayrisch,deftige Küche.
Auf den Tischen ( statt Blumen ? ) 3 große Flaschen mit Ketchup,Mayonaise und Senf - das hätte uns schon stutzig werden lassen sollen !
Ansonsten viele künstliche Blumen überall und große Kuhglocken, aber auch das konnte kein Alpenflair herbeizaubern.
Wir mussten lange warten da  anscheinend niemand uns die Karte bringen wollte ( 1 Person telefonierte ,1 las Zeitung ) so nahmen wir uns selbst die Speisekarte , wir hatten ja Hunger .

Nachdem nun uns endlich 1 Kellner bemerkt hatte, war dieser jedoch sehr freundlich und nahm unsere Wünsche entgegen.
Krustenbraten ,Knödel und Rotkraut - gut- 2 Scheiben  würzige,knusprige Kruste -  9.90 Euro
Hähnchen mit Pommes  - O. K.- 6.90 Euro
Außerdem waren viele Fliegen im Gasthaus, die recht lästig waren und beim essen echt  nervten .
Gutes günstiges Essen,wenn einem Ambiente und Service schnuppe ist - satt wurden wir.

Das letzte Weihnachtsessen der Muckerin, der Mucker sowie des zugehörigen Mannes und der zugehörigen Frauen hatte in der "Alten Brauerei" am 8.12.2016 stattgefunden (siehe Bericht). 2017 (08.12.) waren wir beim russischen Oligarchen in der Sankt Ingberter "Villa Almarin" zu Gast gewesen und im vergangen Jahr (19.12.) hatten wir im Saarbrücker "Gasthaus Hierl" getafelt; auch hierüber habe ich jeweils an gleicher Stelle berichtet. Wie immer waren Anfang Oktober Vorschläge bezüglich der diesjährigen Lokalität eingereicht worden; "Die Alte Brauerei" hatte das Rennen gemacht, während mein Lieblings-Spanier nur unter "ferner liefen" durchs Ziel gegangen war. Ich werde ihn aber im kommenden Jahr erneut vorschlagen, wobei mir am gestrigen Abend diesbezüglich wohlwollende Prüfung zugesichert wurde. 

Leider hatte in den vergangenen Tagen die Freck (für Nicht-Saarländer: eine heftige Erkältung bis hin zur massiven Grippe) in unseren Reihen doch ziemlich gewütet. So kam es dass wir diesmal nur mit einer Muckerin und vier Muckern sowie dem zugehörigen Herrn und den drei zugehörigen Frauen unser Weihnachtsessen abhalten konnten, was schade war. Dennoch war die Stimmung am Tisch ganz ausgezeichnet und wir hatten viel Spaß.

"Die Alte Brauerei" gilt in Sachen Essen und Trinken nach wie vor als eine der ersten Adressen in Sankt Ingbert. Zumal der Betreiber und Chefkoch im letzten Dezember in den erlauchten Kreis der "Maître Cuisiniers de France" (weltweit 500 Mitglieder, wobei Mr.Dauphin und ein Koch aus München die einzigen beiden deutschen Titelträger sind) aufgenommen wurde mit der Begründung, er habe sich seit Jahren um die Verbreitung der französischen Küche verdient gemacht. Sic. Auch in Sachen Service spielt man hier in der ersten Liga mit: absolut professionell, dabei sehr freundlich ohne aufdringlich zu wirken.

Ein Problem ist leider nach wie vor  die Erreichbarkeit der Toiletten für im Rollstuhl sitzende Gäste; die geschwungene Treppe mit vielen Stufen in die unteren Gewölbe macht den Toilettengang für sie unmöglich, denn einen Aufzug gibt es nicht und wer mag schon gerne im Gamstragegriff zur Toilette gebracht werden. Auch ich könnte mit einer meiner Enkelinnen, die im Rollstuhl sitzt, die "Brauerei" deshalb nicht besuchen. 

Essen und Trinken: Die Speisekarte kann auf der Homepage www.diealtebrauerei.com eingesehen werden, sie gibt mittlerweile fast immer den aktuellen Stand wieder: 4 Vorspeisen (EUR 14,50 - EUR 24,50) , 2 Suppen (EUR 9,50 - EUR 14,50), 5 Hauptgerichte (EUR 14,50 - EUR 35,50), 2 Salate (EUR 4,50 - EUR 12,50), 3 Fisch- bzw. Meeeresfrüchte-Gerichte (EUR 24,50 - EUR 30,50), 2 Spezialitäten (EUR 19,50 - EUR 34,50) und drei Menüs (Business-Menü EUR 19,50, Tagesmenü 1 EUR 36,50 und Tagesmenü 2 EUR 59,50). Leider findet sich die Weinkarte nach wie vor nicht  im Internet-Zugriff; sehr schade. Allerdings steht mein persönlicher Weinwunsch hier bereits im Vorfeld fest; sollte es diesen Wein einmal nicht geben müsste ich mich tatsächlich neu orientieren. Die Serviceleitung versicherte mir allerdings glaubhaft, dass dieser Wein, der auch vielen anderen Gästen sehr zusagt, immer rechtzeitig nachgeordert und notfalls in Nennig persönlich abgeholt würde.

Wie immer konnte ich nicht alles nachhalten was am Tisch getrunken wurde, dies gilt sowohl für die Cremants wie auch für die Rotweine und deren Preise. Einfacher war es diesmal bei den Speisen; nur die Frau eines Mitmuckers  tanzte hier mit ihrer Bestellung aus der Reihe, alle anderen Gäste am Tisch wählten das gleiche Menü.

Meine Frau, gestern mit Fahrdienst, trank zunächst ihren üblichen Averna (EUR 3,10) und dann noch ein alkoholfreies Franziskaner Weizen (0,5l EUR 3,90); bei mir war es zunächst  ein alkoholhaltiges Franziskaner Hefeweizen (0,5l EUR 3,90) und anschließend zwei Glas Grauburgunder (0,2l EUR 6,90) vom Weingut Karl Petgen aus Nennig. Dieser Grauburgunder ist für mich genau so eine sichere Bank wie der Riesling von Petgen-Dahm; bei beiden Weinen kann man absolut nichts verkehrt machen. Zu den anderen Getränken am Tisch (Cremant, Merlot, Montepulciano sowie Mineralwasser) kann ich wie bereits erwähnt nicht viel sagen bzw. schreiben. 

Das Tagesmenü 1 für EUR 36,50 war wie bereits erwähnt der Hit an unserem Tisch: Gebratene Scampi an Rotweinbutter, dazu Blumenkohlpürree  /  Iberico Schweinefilet in Pommery-Senfkruste, dazu Chicorée-Champignongemüse und Geheiratete  /  Nougat - Crême Brulée. Zuvor gab es als Gruß aus der Küche ein kleines Glas mit Graupen, Tafelspitzwürfelchen und Meerrettich sowie eine Art "Bonsai-Käsegebäck"; sehr pikant und absolut stimmig. Sehr schmackhaft auch der erste Gang, wobei ein  Haus wie die "Brauerei" es aus meiner Sicht einfach nicht nötig hätte, Garnelen als "Scampi" zu bezeichnen. So oder so, die Meeresbewohner waren absolut auf den Punkt gegart; gerne hätte ich mehr davon gehabt, zumal ich sie in Kombination mit Rotweinbutter noch nicht kannte. Perfekt das Iberico Schwein; auch hier der Garpunkt wunderbar getroffen, ganz toll die Geheiratete, das Chcorée-Champignongemüse hätte ich nicht vermisst wenn es nicht auf dem Teller gewesen wäre.Beim Verzehren der Nougat - Crême Brulée habe ich ganz vergessen dass ich Nougat eigentlich garnicht mag. Das will schon etwas heißen; Daumen hoch.

Unsere "Ausreisserin" hatte sich als Vorspeise "Lauwarme Paté en croûte (Schwein und Lamm) mit Zwiebel-Confit und Sommersalat" (ja iss denn scho wieder Sommer ?) für EUR 14,50 und als Hauptgericht (Geschmorte Rinderwangen und Gemüse der Saison, dazu Bratkartoffeln" (EUR 24,50) bestellt. Als ihre Vorspeise serviert wurde war sie doch erstaunt und zog den Serviceleiter kurz zu Rate; sie hatte sich unter "Paté" die übliche streichfähige "Edellewwerworscht" (verfeinert mit Pistazien, Nüssen, Chilischoten, Pilzen etc.)  vorgestellt. Während "Paté en croûte" (Elsassfahrer wissen das) ein  Ragout im Pasteten- oder Brotteig-Mantel ist. Nachdem diesbezüglich Klarheit geschaffen war hat sie ihre Vorspeise mit großem Vergnügen verzehrt und fand auch für die Rinderwangen nur lobende Worte. Insgesamt waren wir einmal mehr mit dem hier Gebotenen hochzufrieden.

Fazit: Es darf hier durchaus noch weitere Band-Weihnachtsessen geben; 2020 ist aber hoffentlich erst mal "mein" Spanier dran.

Alteingesessenes Cafe im hübschen,urig bayrischen  Ortskern von Mittenwald -hier haben noch viele der Häuser noch die Lüftlmalerei die für diese Gegend recht typisch ist- sehr sehenswert.
Wir nahmen auf der Gartenterasse platz .Runde Tische ,bequeme Stühle,viel Grün schirmt die Sitzplätze zur Strasse hin ab-hier kann man sich wohlfühlen .Im Innenbereich des Cafes Haller ist alles in der typischen  Kaffeehauskultur eingerichtet-alles sehr hell mit weißen Möbiliar.
Trotz all der verführerischen Torten und Kuchen in Der Theke und für Bayern tyischen Tofenstrudel,Apfelstrudel,Germknödel........verlangte unser Magen nach etwas deftig ,solidem zum satt werden halt.
Angeboten werden außerdem hausgemachtes Eis und Waffeln .
Wir entschieden uns für :
deftiges Gulsch mit Knödel - sehr gut und ausreichend große Portion  zu 11.90 Euro
Putengeschnezeltes mit breiten Nudeln - cremig ,sahnig die Sauce - lecker zu 11.90.
Die Bedienung war freundlich und fragte sogar während des Essens ob alles in Ordnung sei,oder noch etwas fehle -sehr aufmerksam -was wir anschließend mit üppigem Trinkgeld belohnten.

Meine bevorzugte Location um mich mit Freunden zum Frühstück/Brunch zu treffen. Ich kann es nur empfehlen und freue mich schon auf den Sommer mit der schönen Kuchenauswahl - und dann im großen ruhigen Garten!

Direkt gegenüber der bayrischen Botschaft in Baden-Baden, dem Löwenbräu, liegt etwas eingezwängt La Casserole. Wegen seiner handtuchschmalen Front zur Gernsbacher Straße ist es leicht zu übersehen, und wir sind auf der Suche erst einmal vorbeigelaufen. Ein Glück, dass wir es schließlich doch noch gefunden hatten!


Das kleine, gemütliche Lokal macht einen sehr familiären Eindruck. Der Service ist sehr schnell und aufmerksam, wobei wir beim Eintreffen, gegen halb eins, die einzigen Gäste waren, während gegenüber der bajuwarische Bär bereits unüberhörbar steppte. Dort wird der Zapfhahn aber auch schon um 10 Uhr geöffnet.

Die Küche versteht sich als elsässisch. Es gibt Flammkuchen, Schnecken und Froschschenkel, dagegen haben wir elsässische Standards wie Baeckeoffe oder Choucroute nicht entdecken können.


Eigentlich wird hier ganz Frankreich und sogar noch ein bisschen mehr abgedeckt, zum Beispiel mit dem Rindercarpaccio, das wir uns zu Beginn geteilt hatten.


Danach gab es vorzügliche Jacobsmuscheln für meine Frau


und eine unvergleichlich zarte Lammhaxe für mich, letztere sehr zart und mit einer ganz außergewöhnlichen Kruste überbacken.

Fazit: Eine kulinarische und durchaus erschwingliche Perle in einer eher auf Massenbedürfnisse zugeschnittenen Ecke Baden-Badens. Den Ambiente-Abzug gibt's für das Remmidemmi gegenüber, aber dafür können sie nichts.

Auf unser Suche nach Futterplätzen entlang der Strecke Karlsruhe-Nürnberg sind wir auf diese hübsche Anlage gestoßen. Kein Reiterhof, wie man meinen möchte, jedenfalls nicht mehr, sondern ein gediegenes Tagungshotel & Restaurant, das weniger als einen Kilometer von der Abfahrt Weinsberg/Ellhofen entfernt liegt.


Auf der schönen Terrasse mit ihrer spektakulären Aussicht über die Weinberge merkt man nichts davon, dass die A 81 nur 200m Luftlinie entfernt ist. Wir hatten außerdem das Glück, den Tisch ganz am Ende zu ergattern, wo man mehr oder weniger für sich sitzt, ohne dabei aus dem Blickfeld des aufmerksamen und sehr professionellen Services zu geraten.
 
Das Restaurant ist öko-zertifiziert und verarbeitet, wenn immer möglich, regionale oder wenigstens baden-württembergische Produkte. Das in allerlei Variationen angebotene Angusrind z.B. kommt vom 20 km entfernten Michaelsberg. Für so etwas fehlte uns als Reisenden allerdings Zeit und Hunger, sodass wir uns mit den Bachforellenfilets auf Blattspinat mit kleinen Kartoffeln bzw. den Maultäschle mit Salat begnügten.


Meine Frau war mit dem Fisch und dem durchknoblauchten Salat sehr glücklich, wenn auch nicht so sehr mit den doch sehr großen und deshalb nicht ganz durchgegarten „kleinen Kartoffeln“. Die blieben weitgehend ungegessen, auch von mir, der ich in Verzehrdingen sonst gerne zu Hilfe eile.


Mir hatte mein Salat besser gefallen, während die Maultaschen etwas bieder schmeckten und mit einem für meinen Geschmack zu knurpseligen Brät gefüllt waren. Da war wohl ein wenig Knorpel mit durch einen offenbar recht robusten Wolf gewandert. Das ist aber wirklich Gemecker auf ziemlich hohem Niveau.


 Vegetarier und Veganer finden hier übrigens auch eine ordentliche Auswahl.

 
Preislich lag unser Mittagessen absolut im Rahmen eines Restaurants mit einer solchen Qualität und einem solchen Ambiente. Damit ist der Rappenhof eine schöne Möglichkeit, dem nackten Grauen der deutschen Autobahneinheitsgastronomie zu entrinnen, und natürlich auch sonst einen Besuch wert.


 
Fußnote:

Ganz allein haben wir das Restaurant übrigens nicht gefunden, sondern durch die Empfehlung des Fleiner Winzers Martin Albrecht, den wir vergangenes Jahr für uns entdeckt hatten (auch das mit fremder Hilfe, nämlich durch einen Artikel in der SZ). Bislang war ich als Bewohner des Badener/Pfälzer/Elsässer Dreiländerecks überzeugt, in Württemberg wüchse nichts Gescheites. Jetzt wurde ich eines Besseren belehrt, nämlich dass Albrechts Vorgänger Robert Bauer gegen erheblichen Widerstand der Önobürokratie den Württemberger Wein erstmals trockengelegt hatte. Nicht alle Weine von Albrecht sind komplett durchgegoren, aber keiner liegt über 1% RZ. (Ich kann mich nicht erinnern, diese Angabe anderswo schon mal auf dem Etikett gelesen zu haben.) Da ist der erste Schluck manchmal etwas überraschend, aber man trinkt sich schnell ein. Und so wächst selbst in dieser nicht gerade sonnendurchglosten Gegend unter anderem ein 14%iger Spätburgunder, der einen trotzdem nicht gleich aus der Kurve trägt. Für den, der mehr darüber wissen will:
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2005/machtwechsel/das-geht-der-kampf-geht-weiter
 
Das gehört zwar nur am Rande dazu, aber ein Lieblingswinzerforum habe ich hier keins gefunden.

Normalerweise bin ich ja nicht um Worte verlegen, aber jetzt weiß ich nicht, womit ich anfangen soll.


Mit der Aussicht auf Leipzig, die man vom 27. Stock aus genießt, wenn man an der Bar seinen Aperitif nimmt? Mit der unaufdringlich-lockeren Freundlichkeit des Personals, die auch dem nicht so routinierten Gelegenheitsgourmet jegliche Scheu vor dem nimmt, was da auf ihn zukommt?


Oder mit dem eleganten, modernen Ambiente des Restaurants, dessen prominentestes Dekorationsstück der gut bestückte Weinhumidor ist? Wie auch immer, so gut, wie der Abend begonnen hatte, ging er auch weiter.
 
Da wir nach vergleichsweise langer Anfahrt quer durch Deutschland einigen Appetit mitbrachten, entschieden wir uns für das 7-Gänge-Menü passion (188 €). Ok, wir hätten das wahrscheinlich auch getan, wenn wir weniger hungrig gewesen wären, denn schon in der Papierform wirkte es ausgesprochen verführerisch. Und vom Menü legère wären wir wahrscheinlich nicht satt geworden. Spaß beiseite, wären wir natürlich auch. Auf eine Weinbegleitung verzichteten wir lieber, da der anstehende Buchmessenbesuch anstrengend zu werden versprach. Stattdessen ließen wir uns vom Herrn des phänomenal bestückten Kellers zwei würdige Weine aus der Region empfehlen, die uns durch das Menü begleiteten. (Mit der Konsequenz übrigens, dass wir wegen der konsumierten Menge den folgenden Morgen dann doch nicht so beschwingt angingen, wie wir eigentlich geplant hatten, aber egal.)
 
 
Dann grüßte erst mal die Küche mit einem großen Sortiment kleiner, hübsch anzusehender Köstlichkeiten, die während der ganzen Zeit auf dem Tisch blieben, damit uns zwischen den Gängen nicht langweilig wurde.


Hier zeigte sich bereits die Liebe des Chefs zum bekanntlich nicht von jedem, zum Beispiel nicht von meiner Frau geschätzten Korianders, glücklicherweise aber in Form von ganzen, leicht entfernbaren Blättchen. Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, die Affinität zu diesem polarisierenden Kraut vorher beim Gast zu erfragen.

 
Es folgte eine Revue geschmacklicher und optischer Sensationen:
 
 
Reh ordinär: Tatar von der Keule, heißer Knuspersalat, Cumberland, Haselnuss-Yoghurt, gebeiztes Eigelb
 

Seezunge aus der Vendee: milde im Vakuum gegart, Spinat EKC (Estragon-Kerbel-Coriander), Haut-Chips, Chorizo-Mayo, Ashanti-Nuss


Zander: poellierte Cardamom-Birne, Pecanuss-Streusel, Bittersalate, Topinambur-Ofengratin
 

Achtung Blutig! U.S.-Rind (Top Blade Roast Schaufelstück Flat Iron, Gelbrübe à la Vichy, grüne Zitronenmarmelade, japanische Petersilie, fermentierter Knofl
 
Lammhüfte magnifique: Knollensellerie à la Bouillabaisse, heißes aigre-doux Gemüse, Blumenkohl, Artischocke, rote Zwiebel, Jalapeños, Cräcker Marseille, Sauce Périgord (Foto unscharf, deswegen müssen wir noch mal hin)



Feuertopf Bruce Lee zum Schlürfen, Hamachi roh, süßes Schwein, Düfte Saigons (für meine liebe, aber dem Lamm abholde Frau)


zwischdendurch eine kleine Mundspülung


und ein Paar eisige Boccia-Kugeln


Grundlos glücklich: Périgord Trüffel, Banane, Lardo di Colonnata, Cocosnussmilch
 
 
Gold aus Venezuela, Domori Hazienda San José, Nougat, 2 mal Apfel, Meerrettich, Kefir, Entenstopfleber-Öl, Sansho-Pfeffer, Calvados
 
Auf die Desserts hätten wir am Ende beinahe verzichtet, weil wir schon rundum satt waren, was wir zum Glück aber doch nicht taten. Sonst hätten wir zum Beispiel verpasst, wie es gelingt, Schweinespeck oder Entenleber in Süßspeisen zu verarbeiten. Das geht tatsächlich. Und es schmeckt. Einfach. Unfassbar. Gut. Wie alles andere übrigens auch.
 
Zum Schluss noch ein kleines Tête-à-Tête mit einem aufgekratzten Peter Maria Schnurr, der es sich nicht nehmen ließ, das Signieren seines Kochbuches mit einem netten Schwätzchen zu verbinden. Ein schöner Abschluss eines fantastischen Abends.

Im MultiKulti sind wir gelandet, weil nach einem vormittäglichen Bummel durch den Schlosspark nur noch wenig Zeit war, bis unser Besuch sich auf den Weg zum Flughafen machen musste. 
 
 
Draußen sitzt man eigentlich sehr schön, doch leider sind nicht alle Tische von Schirmen überschattet (die, die es waren, waren alle besetzt), und bei trockenem, windigen Wetter wie an diesem Tag können sich auf dem Schlossplatz veritable Sandstürme entwickeln.


So hatten wir uns bald nach drinnen verzogen, in die originell, wenn auch gewagt dekorierte, riesige Gaststube - Alleinstellungsmerkmal ist ein riesiger, zerklüfteter Plastikbaumstamm, vermutlich eine Reverenz an die uralten Bäume im Schlosspark.
 
 
Wir hatten von der Mittagskarte bestellt, die eine ordentliche Auswahl einschließlich zweier vegetarischer Gerichte bot.
 
 
Der Burger der Woche (gezupftes Schwein) war laut Bekunden des angehenden Schwiegersohns gut, wenn ich auch nicht ausschließen möchte, dass dieser als Engländer einfach zu höflich war, um eine andere Meinung zu äußern. Die Pommes haben wir alle probiert, sie waren weich und langweilig und nur dank einer reichlich bemessenen weißen Sauce irgendwie genießbar; vielleicht hat man sich auch wegen des bösen Acrylamids nicht getraut, knusprige Pommes zu servieren.
 
 
Meine schon in frühester Jugend dem Vegetariertum anheimgefallene Tochter war mit ihrer überbackenen Aubergine mit Couscous zufrieden.
 
 
Unsere Straßburger Wurstsalate war mit einem dünnen Universaldressing angemacht, das vermutlich die gesamte Salatpalette des Hauses wässert, und eigentlich gehört da ein würzigerer Käse rein als neugeborener Gouda. Dafür, dass Preise knapp unter 10 Euro verlangt werden, war das Essen einfach nicht gut genug.
 
Am Service gab es dagegen nichts auszusetzen, der war schnell und aufmerksam. Insgesamt aber ein Jammer um die gute Lage.

Das Patio ist wirklich sehr zu empfehlen! Ein schönes Restaurant mit einer tollen Cocktailbar und die Speisen sind wirklich hervorragend. Das Preis-Leistungs Verhältnis stimmt. Das Personal ist sehr freundlich und aufmerksam. Immer wieder gerne!

In einer Seitenstraße einer Seitenstraße der Zeil versteckt sich ein Juwel.



Das Interieur elegant, das Personal freundlich und schnell, das waren schon mal gute Randbedingungen. Kein Wunder, das bereits bei der Ankunft unsere Erwartungen nach oben schossen.


Als wir gegen 14 Uhr das Lokal betraten - erfreulicherweise bietet das Quattro durchgehend warme Küche -, war es relativ leer, doch füllte es sich bald wieder. Und das vor allem mit italienischer Kundschaft, was stets ein gutes Zeichen ist.


Wir bestellten uns Pasta (♀) und Risotto (♂), die beide den Namen des Hauses trugen und damit repräsentieren sollten, was die Küche zu leisten imstande ist.

 Spaghetti QUATTRO
Wir wurden nicht enttäuscht. Die schwarze Tintenfischpasta delikat, das Risotto sämig mit genau dem richtigen Biss, bei beiden Gerichten die Meeresfrüchte frisch und zart und alles so liebevoll präsentiert, dass es uns beinahe leidtat, das Arrangement mit der Gabel zu ruinieren. Aber Schönheit ist vergänglich, vor allem, wenn man sie essen kann...
 
Risotto QUATTRO
Das Olivenöl, das inkognito auf dem Tisch stand, war frisch, fruchtig und ein wenig kratzig, also genau so, wie es sein soll. 


Das gute Zitronensorbet wäre mit einem Schüsschen Prosecco oder gar Stärkerem vielleicht noch raffinierter gewesen, der doppelte Espresso war so hochkonzentriert, dass ein einzelner auch beinahe gereicht hätte. 

 
Allen Juwelen ist gemein, dass sie nicht billig sind. Aber die €60+T, die uns das Ganze gekostet hat, waren es uns am Ende wert.

Diesen Text fand ich auf der Homepage des Lokals, als ich nach den Öffnungszeiten suchte:

"Gastronomie bis auf weiteres geschlossen. Für Veranstaltungen stehen wir Ihnen gerne nach wie vor zur Verfügung."

Baden-Baden liegt bei uns um die erweiterte Ecke, und die Prager Stuben gehören inzwischen zu unseren Lieblingsrestaurants. Die Küche deckt ganz Tschechien ab, mit einem markanten Schwerpunkt auf Böhmen. Und Russland ist auch vertreten, natürlich mit Rücksicht auf Baden-Badens größte Bevölkerungsgruppe. Getrunken wird Pilsner Urquell und Budweiser.

Bei unserem vorigen Besuch hatte ich erst nach der Bestellung entdeckt, dass man dort eines meiner Lieblingsgerichte auf der Karte hat: Eisbein mit Sauerkraut. Damals war es zu spät, aber nun!


Für sowas haben die Engländer den schönen Begriff "guilty pleasure": Beim Essen das reinste Vergnügen, danach fühlt man sich entsetzlich schuldig. Eisbeinfreunde seien überdies gewarnt: Dieses hier ist vom Hinterbein und für jemandem mit normalem Fassungsvermögen eigentlich nicht zu schaffen. Teilen war nicht, denn meine Frau mag Haxe lieber knusprig (so hätte es die dort natürlich auch gegeben), und unsere Nichte, die auch mit von der Partie war, ist Pescetarierin.


So hatten die beiden je einen halben und laut Karte gegrillten Karpfen, der dann zu beider nicht geringen Enttäuschung aus der Pfanne kam und nicht vom Grill. Trotzdem war er zart und knusprig, wenn auch gefühlt etwas grätiger als üblich. Das könnte daran gelegen haben, dass man sich nicht so gerne im Gebiss rumpult, wenn einem interessierte Passanten dabei zuschauen. Die gibt es dort zuhauf.

Zurück zum Eisbein: Eine absolut delikate Angelegenheit, besonders die weichgekochte Haut mit ihrer schönen Fettschicht. Zum Sauerkrautbett, auf dem es ruhte, fehlen mir schlicht die Worte - es gibt auf dieser Welt wohl keinen Ort, wo man Sauerkraut besser kann als in Böhmen und seinen Exklaven, nicht mal im Elsass (sorry, Marco...), und hierzulande schon gar nicht.


Dazu gab es aber Bratkartoffeln, die entschieden knuspriger hätten sein können, mit ziemlich verknorpelten Speckstreifen.

Die mangels Mitessern übriggebliebene Hälfte wurde gerne eingepackt und wurde am nächsten Tag zu meinem philippinischen Lieblingsessen Crispy Pata verarbeitet. Sauerkraut war nämlich keines übriggeblieben, und ohne fehlt dem Eisbein dann doch was.


Eine besondere Erwähnung verdient übrigens auch das Salatbuffet mit seinen diversen eingelegten, über- wie unterirdisch angebauten Gemüsen, bei denen höchstens die Pilze interessanter aussahen als sie sich später herausstellten.

Fazit: Dreieinhalb Sterne für den Karpfen, viereinhalb fürs Eisbein, macht zusammen vier.

Die Tatsache, dass der Kühle Krug so nahe an der B10 liegt, hat uns vor ein paar Tagen dazu veranlasst, uns dort für unsere Weiterreise ins Saarland zu stärken.
 
Als wir drei am einem Samstag kurz vor eins das riesige Lokal betraten, waren wir zu unserer Überraschung erst mal die einzigen Gäste. Ok, die Biergartenzeit war rum, und der Biergarten scheint eine der wesentlichen Attraktionen des Lokals zu sein, aber trotzdem war das schon etwas befremdlich.
 
Drinnen sitzt man inmitten von allerlei großvolumige Gerätschaften zur Biererzeugung, wobei es für eine badische Brauerei überraschend bayrisch zugeht. Das gilt für die nicht durchgehend geschmackssicheren Wandgemälde ebenso wie für den allgegenwärtigen Biernippes. Gerade bei Brauhäusern changiert das Urige ja gerne ins Groteske. Schaut selbst:





Dem Sudplan hätte ein Update gut getan; wir schrieben den 27. 10.



Begrüßt wurden wir ausgesprochen freundlich. Das war aber angesichts der zum Zeitpunkt unseres Erscheinens bestehenden Auslastung des Lokals nur zu verständlich.
 
 
An der Karte merkt man, dass das Essen nicht im Fokus der Unternehmung steht, sondern als Grundlage fürs Bier verstanden wird. Das ist dann von Nachteil, wenn man, aus welchen Gründen auch immer, gerade keins zu sich nehmen möchte und sich so seine fad-fettigen Chicken Wings
 

oder sein krümelig-trockenes Schweineschnitzel in seiner nur bedingt pfeffrigen Pfeffersauce nicht schöntrinken kann. Und wenn man die Pommes so ins Saucenbad schmeißt wie hier, dann kann auch gleich Pü servieren.
 
 
Die einzige Biertrinkerin unter uns war allerdings angenehm überrascht, dass ihr Weißwürste-Paar in Gestalt von drei Würstlein daherkam, weil sie nach Auskunft des Hauses etwas klein geraten waren. Ein netter Zug, und das Bier hatte ihr auch sehr gut geschmeckt. Die Fachkunde, das zu beurteilen, kann ich uneingeschränkt attestieren.
 
Weiter hinten auf der Karte findet man die etwas aufwendigeren Spezialitäten, darunter sogar ein Dry-Age-Entrecôte; ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass die Küche erst bei deren Zubereitung die Kochkunst auspackt, die uns verborgen geblieben ist. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als wenn Trockengereiftes missrät, aber jetzt begeben wir uns auch in den Bereich der Spekulation.

Zum Abschluss noch was Positives: Ich finde es sehr vernünftig, wenn man viele der Gerichte in drei Portionsgrößen bestellen kann. Die Wings allerdings nicht, deshalb musste ich meiner Frau aushelfen und konnte so ihr Missfallen gut nachvollziehen.
 

Des Essens wegen werden wir dort jedenfalls nicht wieder einkehren.

Ins Goldflower gehen meine bessere Hälfte und meiner einer seit gut 10 Jahren, Zeit hier bei gastroguide darüber zu berichten. Im Normalfall kommen wir in den Urlaubswochen zum Mittagstisch hier her, abends haben wir es noch nie geschafft, schade. Für den gastroguide Hinterkopf: Wochentags gibt es hier ein Angebot: Suppe oder Frühlingsrolle gratis plus ein Mittagsgericht. Das reicht vom vegetarischen Teller (ca. 5,50 €), Fischgericht bis zu diversen Fleischgerichten (bis ca. 9,50€).
Als Vorspeise nehme ich meist Frühlingsrolle. Knusprig, mit etwas Hackfleisch und auch frischem Gemüse gefüllt und schmeckt immer sehr lecker.

















Pho Bo als Vorspeise


Chop Suey












Hier macht man(n) zur Mittagszeit nie was verkehrt. Auf der Speisekarte steht neuerdings, dass das Mittagslunch von Montag bis Sonntag seine Gültigkeit hat. Wenn nicht jetzt, wan(n) tan ? Empfehlung !!

Wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind, fahren wir zum Essen grundsätzlich runter. Mit etwas Glück findet man meist nach wenigen Kilometern ein ordentliches Restaurant. Diesmal war es etwas schwieriger – die Zeiten, wo man in Südbaden in jedem Dörfchen gut essen konnte, scheinen vorbei zu sein. Nachdem wir Nimburg erfolglos abgegrast hatten, sind wir schließlich in Teningen gelandet und dort, mit Hilfe freundlicher Passanten, beim Kartoffelhof, am Ende der Teninger Welt.
 

Es handelt sich um die Sportvereinsgaststätte des TuS Teningen. Für eine Sportvereinsgaststätte ist er recht charmant, zumindest wenn man das Innere erreicht hat. Draußen eher nicht so.



Die Auswahl an Kartoffelgerichten ist höchst respektabel. Es gibt Kartoffelspieße (was immer das ist), Backofenkartoffeln, Rösti (falls jemand vom GG-Management das liest: bitte schweizerische Küche in die Angebotsliste aufnehmen), Bratkartoffeln mit Beilagen wie Rumpsteak, Medaillons oder Schnitzel (hier kehrt sich die Hierarchie entsprechend der Bestimmung des Hauses um), allerlei Puffer, Gratins, Kartoffelspätzle, und ich glaub das war’s. Zum Nachtisch gibt es zum Glück Apfel- und nicht Erdapfelstrudel.

 
Meine Frau hatte eine dicke Ofenkartoffel mit pfeffrigen, ziemlich hart gebratenen Gambas und leckeren Dips,


ich ein knuspriges Rösti mit Pfifferlingen, die leider zu wenig Eigengeschmack mitbrachten. Dazu gab es einen sehr vielfältig gemischten Salat mit gutem, erkennbar hausgemachtem Dressing.
 
Der Kaffee danach war jetzt nicht so großartig, aber immerhin lieferte er ausreichend Koffein für die Weiterreise nach Hause. Bezahlt wird cash.
 
Noch eine Bemerkung zu den Toiletten: Die Betreiber geben sich bestimmt ziemliche Mühe, sie sauber zu halten, allerdings hatten sie, als wir da waren, leider mit Benutzerinnen zu tun, die sich nicht mal die Mühe machten, hinterher zu spülen oder, wenn mal was daneben ging, die Brille sauberzumachen. Da hatte sich meine Frau nicht so gefreut, während bei mir alles picobello war.

Wer kann da schon widerstehen?

3 – Tage Schulung am 28.08.19 zu Ende und ein Einkauf für zu Hause sollte noch in München Freimann stattfinden. Im Suma Einkaufszentrum mit ein paar Geschäften gibt es auch einen Supermarkt. Der liegt direkt an der Durchgangsstraße gleich neben der Metro. Hier gibt es auch die Münchener Einkehr. Eine Kleinigkeit zu essen wäre auch nicht schlecht vor der Heimfahrt. Was anständiges meinte Spotzl als er die Hax´n liegen sah. Es gibt hier Selbstbedienung und zum Teil sind die Sachen schon fertig, aber es sah alles sehr gut aus was uns entschlossen hat hier was zu essen. Es sind einige Tische und Bänke vorhanden so das man auch in Ruhe sein essen genießen kann. Hier saßen Anzugträger, Hausfrauen wie auch Arbeiter mit Arbeitskleidung und Rentner. Im vorderen Bereich bei der Theke gibt es größere Bänke und Tische im hinteren Bereich einzelne Tische und Stühle.
 
Man bestellt hier an der Theke , bezahlt und nimmt es mit. Wenn etwas noch nicht fertig ist wird es einem dann gebracht.Es gibt hier Gockel, Hax´n, Braten, Schnitzel und verschiedene Bratwürste. Deftige Küche und nichts für vegetarier. Bei den beilagen gibt es einige zur Auswahl, ob Salate, Pommes oder Knödel.
 Wir hatten zwei alkoholfreie Weizen zu je 3,50 € , von den Spezials- Schweinebraten mit Beilage für 6,50 € und Fleischpflanzerl für 1,80€ und Semmel dazu für 0,30 €
 
Die Dame war sehr freundlich , fragte die Beilage ab und auch ob Spotzl noch etwas Blaukraut dazu möchte. Sie wünschte uns auch einen guten Appetit nach dem abkassieren und teilte und mit wo wir das Besteck finden. Sie fragte auch nach Ketschup oder Senf nach und was für eine Fleischsorte wir möchten.
 
Beim Schweinebraten wurde Wammerl gewählt. Es gab 1 ½ Scheiben drauf die nicht zu dünn runter geschnitten wurden. Zusätzlich gab es noch ein Stück knusprige , resche Haut mit dazu. Das Fleisch war nicht zu fettig, schön saftig und zart gebraten und einwandfrei gewürzt worden. Der Kartoffelknödel war schon ein wenig ausgelaugt vom Wasser und sehr weich in der Konsistenz. Wir mögen ihn lieber etwas fester, was aber dem Geschmack nichts antat, war nicht schlecht. Wir vermuten Fertigkloßteig aber von einer besseren Sorte. Er war nicht so fein und hatte einen schönen Kartoffelgeschmack. Dazu gab es noch Blaukraut das sehr weich gekocht war und hier denken wir auch dass es von einem Glas kommt, aber nochmal gekocht und etwas verfeinert worden ist. Zwar dezent im Geschmack aber man ist ja hier auch in einem Imbiss und hierfür nicht schlecht. Die Soße war schön dunkel mit leichtem Kümmelgeschmack und war jetzt nicht so schlecht. ( Das kleckern am Tellerrand waren wir selber)
 
Das Fleischpflanzerl kam in der Semmel und wurde mit etwas Ketschup gewählt. Die Semmel war frisch , innen schön weich und außen resch. Das Fleischplanzerl mit einer schönen festeren Konsistenz wie wir es mögen aber doch ein wenig fluffig. Hat uns gefallen und vom Geschmack her gab es auch nicht viel zu meckern.

 Klar könnte man hier noch was und da noch bisschen mehr, aber wir sind hier an einen Imbiss.
Es war alles sauber, die Container zum Tablett rein stellen vom schmutzigen Geschirr wurden immer geleert, auch abgeräumt wenn welche das nicht auf die reihe bringen das schmutzige Geschirr abzustellen und auch Tische wurden abgewischt.
 
Man erreicht hier alles ebenerdig, Toiletten sind vom Einkaufszentrum vorhanden und Parkplätze gibt es sehr reichlich.
 

Für einen Imbiss ordentlich was drauf für den Preis, geschmacklich passte es und freundlich ist man auch 4 Sterne 

Den Richtershof besuchten wir seit unserem ersten Besuch 2015 sicherlich schon 4 – 5 Mal. Der Grund liegt nahe: Es ist einfach immer gut und stimmig. Ambiente, Service, Essen enttäuschte uns noch nie. Da kommt man immer wieder gerne.

Also Zeit für ein Update!

An diesem sonnigen Sonntag im August war auch ohne Reservierung noch ein Platz im wunderschönen Garten für uns frei. Dieser Restaurantbereich des Hotels wird unter dem Namen „Remise“ geführt.

Die Platzwahl gestaltete sich dennoch schwierig. Durch die schon tief stehende Sonne boten die reichlich vorhandenen Sonnenschirme nur wenig Deckung. Schlicht und praktisch die Glastische im Außenbereich, nur leider heizen sich die Glasplatten auch unangenehm auf.
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Wir fanden dann ein schattiges Plätzchen und die junge Servicemitarbeiterin reichte uns die Speisekarten.

1 Flasche Gerolsteiner Mineralwasser, 0,75 l zu gehobenen € 7,50.
Alkoholfreier und erfrischender Aperitif „Green Garden“ - € 4,50.

Während wir uns der Speisekarte widmeten, wurden unsere gut gekühlten Getränke serviert.

Wenig später dann noch frisches Brot mit luftig aufgeschlagener Frischkäsecreme.
Kleiner Gruß

Vorab wählte ich den
Vorspeisensalat Richtershof. Bunte Blattsalate und Rohkost der Saison mit  Cranberries, Walnüssen, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Hirtenkäse und fruchtigem Himbeerdressing - € 8,90.
Nicht zum ersten Mal bestellte ich diesen bunten Salat mit dem feinen Himbeerdressing und wurde auch dieses Mal nicht enttäuscht.
Vorspeisensalat Richtershof
Mein Mann entschied sich als Vorspeise für die
Rotgarnelen aus Wildfang in Olivenöl, Chili, Knoblauch, Olive & Tomate - € 15,90.
Die Garnelen verströmten nach dem Servieren schon ein tolles Krustentieraroma. Die Garnelen auf den Punkt, innen noch leicht glasig, gegart. Sehr gutes Olivenöl, am Knoblauch wurde nicht gespart. Ein sehr guter sommerlicher Auftakt.

Brot, das hier wirklich immer ganz ausgezeichnet schmeckt, wurde  zu den Vorspeisen nachgereicht.

In der Abendsonne warteten wir auf unsere Hauptspeisen.
Die freundlichen Servicemitarbeiter servierten diese nach passender Wartezeit.

Ragout vom heimischen Reh, mit Preiselbeere und Birne, gebratene Pfifferlinge und Brotauflauf - € 21,90.
Dazu für mich ein 2017er Riesling vom grauen Schiefer, trocken vom Weingut Leo Fuchs, Mosel, 0,2 l - € 7,60.

Das Ragout im separaten Schälchen war klassisch zubereitet und gut abgeschmeckt. Der Brotauflauf innen schön locker, von außen nochmals kurz angebraten. Sehr passend zu dem Ragout. Semmelknödel mal anders! Die Pfifferlinge von sehr guter Qualität. Der Klassiker dazu: Birne gefüllt mit Preiselbeeren. Die Birne allerdings in Miniaturausführung, das gefiel mir ausgesprochen gut.


Im tiefen Teller wurde meinem Mann serviert: Pfifferlinge á la Creme mit Brotauflauf, grünem Spargel und Tomate - € 16,90.
Mein Mann wählte den feinherben Rosé vom Moselweingut Ludger Veit, 0,2 l - € 6,50 dazu.

Mein Mann war mit seinem Gericht auch sehr zufrieden. Auch hier dezent, aber sehr gut abgeschmeckt. Die Pfifferlinge noch schön im Biss. Einziger, aber nicht unwesentlicher Kritikpunkt: Der Brotauflauf ging sprichwörtlich unter und weichte in der Rahmsauce auf.
Pfifferlinge á la Creme mit Brotauflauf
Da wäre es schön gewesen, die Pfifferlinge auch im separaten Schälchen zu servieren.
Die junge Servicemitarbeiterin wollte unseren „Tipp“ gerne an die Küche weitergeben.

Das war mal wieder ein schöner Abschluss des Wochenendes.
Wir wurden freundlich verabschiedet, machten uns auf die Heimfahrt und kommen gerne wieder!
 

Wer mit Sterneküche ausschließlich hübsch auf dem Teller drapierte Miniaturportiönchen verbindet, wurde in der Sasbachwaldener Talmühle schon lange eines Besseren belehrt. Hier steht nämlich seit einem halben Jahrhundert Gutbert Fallert am seit mehreren Generationen im Familienbesitz befindlichen heimischen Herd und verwöhnt seine Gäste mit beinahe deftig zu nennender, regional geprägter und ohne jeden Schickschnack präsentierter Küche (böswillige Menschen, zu denen ich natürlich nicht zähle, könnten es auch hausbacken nennen). Er tut dies allerdings aus sicherer Distanz - zu den Köchen, die ihre Gäste begrüßen oder verabschieden oder vielleicht sogar an ihrem Befinden interessiert sind, gehört er nicht.


41 Jahre trug das Restaurant seinen Stern; im Februar 2019 war es damit vorbei. Fallert war es nach eigenem Bekunden ein Rätsel, denn das Niveau seiner Küche hätte sich nicht geändert. Das können wir nach unserem einen Besuch, der noch in die Sterne-Endphase fiel, natürlich nicht beurteilen, aber ein paar Vorahnungen beschlichen uns danach schon.


Mit etwas Glück hatten wir den letzten schönen Abend des Jahres 2018 erwischt, an dem man noch draußen im spektakulären Garten sitzen konnte. Da es mal wieder was zu feiern gab, hatten wir uns das Überraschungsmenü gegönnt, ein Genussspektakel in fünf Gängen. Wie meist, wenn man abends draußen sitzt, wurde es immer dunkler, das hat die Fotos nicht besser gemacht. Für's Dessert hat's nicht mehr gereicht.


Gruß aus der Küche


und noch ein Grüßchen 
 

Gebratene Wachtel und Entenleber mit Trüffelsauce, Apfel-Confite und Bittersalaten (♂)
 
 
Das gleiche mit Parmaschinken statt Entenleber (♀)  
 
 
Filet vom Seeteufel mit Kräutern gebraten, südlicher Meeresfrüchte-Fond mit Basilikum und Olivenöl
 
 
Hechtklöße mit Rieslingsauce und Blattspinat
 

Als es schon ziemlich duster war, kam als Krönung ein wunderbar zarter, als Tellergericht camouflierter Rehrücken mit Pfeffersauce und Pfifferlingen.
 
In Erinnerung bleiben werden uns besonders all die fantastischen Jus und Saucen, die die genannten Hauptbestandteile umschmeichelten, und deshalb hatten wir uns auch sehr gefreut, dass immer ein Löffel mitserviert wurde, mit dem man seinen Teller rückstandslos leermachen konnte. Das gibt's erstaunlicherweise nicht immer.
 
 
Am Schluss konnte man wählen zwischen einer Dessertvariation und Rohmilchkäse vom Maître-Affineur Waltmann aus Erlangen, was uns nur recht war, als meine Frau keinen Käse mag und ich abends nichts Süßes vertrage, aber Leute, die beides mögen, und unter diese dürfte man auch Michelintester zählen, werden sich vielleicht fragen, ob sechs Gänge nicht auch ok gewesen wären.
 
So weit, so toll. Weniger gefallen hatte uns allerdings die etwas lieblose Art und Weise, wie uns die Weinbegleitung serviert wurde. Wir kennen das eigentlich so, dass ein Sommelier oder ein önologisch beschlagener Kellner mit der Flasche an den Tisch kommt und erklärt, warum gerade dieser Wein perfekt zum nächsten Gang passt, und den Gast einen Kennerblick aufs Etikett werfen lässt. Das sollte auch in einem Hotelgarten mit seinen weiteren Wegen machbar sein.
 
Dann hätten wir vielleicht auch vermittelt bekommen, warum zu Entenleber mit süßem Kompott und zu Parmaschinken (da hatten meine Frau eine Abweichung vom Menü) der gleiche Wein passt. Hier war es so, dass die Gläser irgendwo drinnen gefüllt und zum Tisch gebracht wurden, mit einem trockenen Kommentar wie "Trockener Riesling aus der Winzergenossenschaft Alde Gott". Und eine junge, des Deutschen nicht vollumfänglich mächtige Kellnerin wollte einmal sogar kehrt machen, ohne ein Wort zu sagen, und brachte nach unserem Protest immerhin die Weinkarte bei und zeigte auf das, was wir trinken würden. Ich hatte schon damals in meiner TA-Bewertung geschrieben, dass ich das nicht so machen würde, wenn die Michelintester das nächste Mal vorbeikommen. Bei einem Preis von knapp über 20 Euro für die Weinbegleitung ist es ja naheliegend (selbst wenn es zum Stern natürlich nicht passt), dass sich auch Gutsweine oder vielleicht auch Bulkware aus der örtlichen WG darunter geschmuggelt haben, aber deswegen muss man die Flaschen ja nicht vor dem Gast verstecken.

Na ja, und nun ist es passiert, und so ganz überraschend ist es nicht. Dass das Gourmet-Restaurant aber gleich auf Tellerniveau heruntergestuft wurde und damit schlechter dasteht als die Badischen Stuben im gleichen Hause mit ihrem Lätzchen, allerdings schon.


Ich möchte noch erwähnen, dass das Kennenlern-Arrangement, das die Übernachtung mit einschließt, mit 290 € (ohne Getränke) relativ preisgünstig war (heute kostet es 300 €). Trotzdem, mehr als drei GG-Sterne wären unter diesen Umständen eigentlich nicht drin gewesen, aber der wirklich wunderschöne Garten, in dem wir Abend trotz allem genossen haben, ist dann doch einen Extrapunkt wert.

Last woman sitting 

Das Essen war wieder hervorragend, auch auf Sonderwünsche wird hier eingegangen, sehr freundliche Bedienung! Tischreservierung an einem Samstagabend empfehlenswert, das Restaurant war wieder komplett besetzt.

 
Zwischen einer verspäteten Landung und der Weiterfahrt nach Hause brauchten wir dringend was Festes in den Magen. Asia Street Cooking sah vielversprechend aus, aber leider nur das.



Die Portionen sind groß, das muss man anerkennen, aber das war’s dann auch. Jede asiatische Imbussbude irgendwo in der Welt bietet besseres Essen als dieses Pad Thai mit süßsaurer Soße aus dem Plastikcontainer,


oder dieses Bami Goreng, das wie eingeschlafene Füße schmeckte, trotz des ganzen Glutamats, das uns später fürchterlich durstig machte – zum Glück hatten wir genug Wasser im Auto. Kein Wunder, dass dort zur besten Mittagszeit tote Hose war.
 

Ich vermisse tatsächlich das italienische Restaurant, das es dort früher mal gab, denn so dolle war das weiß Gott auch nicht.

Wenn man nachmittags ins Flugzeug steigt, sollte man vorher was gegessen haben. Und da die Gastroszene am Frankfurter Flughafen nicht in letzter Konsequenz überzeugt, machte wir vorher noch einen Schlenker über die große Stadt. TripAdvisor war der Ansicht, dass das beste Restaurant (oder populärste oder was auch immer der Algorithmus aushustet) von über 2000 das Eliá sei. Da hat es uns natürlich gejuckt, das zu probieren; das Ergebnis wirft einige Fragen auf. Dazu später mehr.
 
Wegen des Prominenzstatus‘ und weil es Freitag war, hatten wir sicherheitshalber reserviert. Das hätten wir uns sparen können: Als wir gegen eins eintrafen, war die Terrasse nur gut zur Hälfte besetzt, und der Gastraum war gänzlich leer. Und das an dem Wochentag, wo das Business-Völkchen die Woche gerne ausklingen lässt, zumindest kenne ich das so aus der Zeit, als ich beruflich noch aktiv war.
 
Das Auto hatten wir auf der Straße geparkt. Da wir dort nur mit Glück eine Lücke gefunden hatten, dachten wir uns nichts Böses, bis wir dann zwischen Vorspeise und Hauptgang einen geschäftigen Herrn von der Stadt bei seiner wichtigen und allgemein beliebten Tätigkeit beobachteten. Ich bin nichts wie raus und konnte unser Auto gerade noch vor dem Zugriff der Ordnungsmacht retten. Man kann nämlich gleich neben dem Restaurant auf dem Saalbau-Parkplatz parken, was aber nicht ohne Weiteres zu erkennen ist.

 

Das Restaurant ist elegant eingerichtet; das wichtigste Dekorationselement sind mehr oder weniger hochprozentige Getränke.

Hoffentlich kein Insektenhotel 
Die Karte liest sich sehr attraktiv, sodass wir einige Zeit zum Auswählen brauchten. Als Vorspeise teilten wir uns einen fein angemachten Teller Dakos namens Eliá, mit knackigem Gemüse, Eiern, Kapern und Sardellen.


Überflüssig waren nur die vielen grob geschnittenen Zwiebeln, die besser vorher mit Essig mariniert worden wären, damit sie nicht mehr so bissig sind. Oder feiner geschnitten. Oder ganz weggelassen. 
 

Mit den Hauptgerichten waren wir nicht so zufrieden. Die Gambas meiner Frau hatten so lange auf dem Grill ausgeharrt, bis die Schale verkohlt und das Fleisch hart und trocken war.


Ähnlich war es meiner Lammhaxe ergangen. Zwar waren die dazu gereichten Artischocken in ihrer Zitronensauce ein rechtes Highlight, aber die Kruste so hart, dass ich mir manchmal nicht sicher war, dass ich nicht doch auf einem Stück Knochen herumkaute, und auch weiter innen war die Haxe alles andere als zart. Bei beiden Gerichten war ganz offenbar der Moment verpasst worden, als sie vom Grill bzw. aus dem Ofen mussten. 
 
Man hätte mir allerdings, so wurde mir beim Bezahlen versichert, eine neue Haxe gemacht, wenn ich das gleich beanstandet hätte. Aber da war es dann zu spät, und zeitlich wären wir auch in die Bredouille gekommen, London war schließlich calling. Trotzdem ein nettes Angebot. Apropos Bezahlen: Insgesamt, einschließlich einer Flasche Wasser, waren knapp 70 Euro fällig, was selbst dann ein stolzer Preis gewesen wäre, wenn es nichts zu beanstanden gegeben hätte.
 
Nun zum TA-Ranking des Eliá, das nach dieser suboptimalen Erfahrung einigermaßen überrascht: Wenn man genauer hinschaut, besteht nämlich die große Mehrzahl der 5-Punkte-Bewertungen aus nichtssagenden Zweizeilern der Art „Man wird super freundlich vom Personal empfangen. Das Essen schmeckt auch sehr gut. Sehr empfehlenswert!“, verfasst von „Mitgliedern“ (oder Bots), die nur diese eine Bewertung im Portfolio haben. Um sowas billig zusammenzufaken, braucht man weder das Eliá noch irgendein anderes Restaurant je von innen gesehen zu haben. Mir als Inhaber wäre das peinlich.
 
Danach hatte ich das bei TA moniert. Inzwischen ist das Eliá auf Platz 22 abgerutscht, immer noch viel zu hoch (nach wie vor in den Top 1%!), aber immerhin, vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang. Ich habe die Zweizeiler jedenfalls nicht nachgezählt.

ist ein französisches Sprichwort für jemanden, der sich schnell verliebt, der sich schnell und immer wieder aufs Neue für etwas begeistern kann.

Neues Leben in den ehemaligen Räumlichkeiten des im vergangenen Jahr geschlossenen Restaurants Lilies, dessen Konzept und Küche ich sehr geschätzt habe. Dann folgte ein relativ langer Leerstand, nun war wieder Leben in dem Räumen am Fischmarkt 11 in Münster, im Innenhof neben dem "Sylt am Bült".

An der Straße kündigt ein Schild den neuen Mieter an. Es war klar, dass ich einen näheren Blick auf das Restaurant werfen würde, als ich von seiner Eröffnung erfuhr. Und als klar war, dass der männliche Teil des Betreiberpaares ein Bretone war, der einen Teil seiner Lehr und Wanderjahre in der "Auberge de Glazicks" in Plomodiern verbracht hatte, war klar, ich gehe da mal hin. Frederic Morel hat in der 2 Sterne Küche von Olivier Bellin gearbeitet und weil wir dieses hervorragende bretonische Restaurant sehr schätzen, wenn wir im Finisterre Zeit verbringen, war ich sehr gespannt auf seinen Küchenstil. Zusammen mit seiner Partnerin Elisabeth Morel und dem Zweitkoch Pascal Hinkelammert wurde Anfang November das "Herz der Artischocke" eröffnet.

Zum traditionellen Vorgeburtstagsessen mit meiner Frau eröffnete sich eine Möglichkeit, einen Tisch für uns Beide zu reservieren. Das war per Internet über die HP sehr einfach erledigt und meine Vorfreude auf den Restaurantbesuch stieg bis zum 30. November, an dessen Abend wir dann vor der Tür des Coeur d'artichaud standen.

Der Innenraum wird immer noch von der Armada der von der Decke angehängten großen Leuchten bestimmt, ansonsten hatte sich aber einiges getan. Die Küche ist zum Gastraum geöffnet worden, 8 Tische sind in einem Halbkreis um den Anrichtebereich platziert worden und von jedem Tisch ergibt sich ein freier Blick in die Küche.

Wir wurden von Frau Morel und ihrer Mutter in Empfang genommen und die Garderobe wurde uns abgenommen und wir an den für uns vorgesehenen Tisch platziert. Ein Blick durch den Raum verriet eine sehr zurückhaltende Raumdekoration, die Tische und Stühle sind recht einfach gehalten. Auf Tischdecken wird verzichtet. Auch die Tischdekoration ist recht sparsam, man bekommt den Eindruck, dass alle Aufmerksamkeit auf das Geschehen in der Küche gelenkt werden soll. Es war ja der Vorabend meines Geburtstages, deswegen als Antwort auf die Frage nach einem Aperitif ein Champagner für meine Frau und einen Wermut für mich.

Dazu wurde Wasser serviert, dass über das komplette Menü nachgefüllt wird, ohne Mehrkosten. Das Menü umfasst maximal 8 Gänge und kann von 4 über 6 bis 8 Gänge geordert werden. Karte und Preise verrät die Homepage. Dazu wird eine Getränkebegleitung angeboten. An dieses Menü hält sich die Küche sehr strikt, man kann im Vorfeld eventuelle Unverträglichkeiten oder vegetarisch-vegane Variationen abklären, ein ändern im Menü akzeptiert die Küche nicht. Klare Ansage, aber das kleine Team in der Küche bewältigt das uns an unserem Besuchsabend gebotene Niveau sonst auch nicht. Für uns Beide war recht schnell klar, wir möchten alle Gänge probieren. Und da die angebotene Getränke-Begleitung zu den Speisen uns nicht so zusagte, widmeten wir uns der Weinkarte, um eine eigene Wahl zu treffen. Der erste Wein des Abends war eine Flasche Brauneberger Juffer Riesling 2016 von Fritz Haag, der sollte uns recht gut über die erste Hälfte des Menüs begleiten können.

Mit dem Wein dann auch die ersten Grüße der Küche. Noch vor dem Wein getrocknete Tomaten auf einem Cracker.

Trotz des auch auf dem Cracker servierten Ziegenkäse war das ein doch recht schlichter Start der Küche in das Menü. Schmackhaft, aber kein Ausrufezeichen in Sachen Aromatik, dass ich gerade bei Küchengrüßen sehr schätze und auch erwarte. Nach dem Verkosten des Weins startete die Küche dann voll in unser Menü mit dem Prolog genannten weiteren Küchengrüßen. Eins

Zwei

Hier wurden die Aromen knackiger und nachhaltiger! Makrelenrillettes auf einem Cracker und Landschwein mit Salzalgen in einer Krokette waren die Geschmacksnervenfreischalter, die man vor einem langen Menü haben möchte. Ich blickte wieder mit weit mehr Vorfreude auf das Menü. Inzwischen hatte der Service auch Brot und Butter an den Tisch gebracht.

Ein dunkles Roggenbrot mit Steinpilz, ein Oliven-Focaccia und ein Zwiebel-Parmesan Brot, alle hausgebacken mit einer Algenbutter und Salzbutter. Das Brot und die Butter überbrückten die Wartezeit bis zum Beginn des eigentlichen Menüs. Langweilig wurde es sowieso nicht, denn gespannt verfolgte ich das Geschehen in Küche und am Pass. Faszinierend die Akkuratesse und Freude, mit der die Gerichte in der Küche und am Pass fertig gestellt wurden. Dann ging es zu Gang 1

Norwegische Fjord-Forelle, Senf und Dill verkündete die Karte. Wie alle folgenden Gänge wurden die Speisen durch die Köche serviert und erklärt. Thema des Teller sollte hier ein Art dekonstruierter Graved Lachs sein. So fanden die klassichen Beigaben des gebeizten Lachs hier auf dem Teller zu der Forelle. Das paßte, süße Säure durch Preiselbeeren, Senfaromen, etwas Gebranntes war dabei, ein Aquavit oder Gin? Zusammen mit der tadellosen Qualtiät des Fisches war der Teller sowohl optisch wie geschmacklich ein exzellenter Einsteig in das Menü. So durfte es weiter gehen und es ging weiter mit pochierten Flusskrebsen, Karotte und Passionsfrucht.

Ein Jaipur Curry war unüberriechbarer Bestandteil des Suds, in dem die Flusskrebse ganz leicht gegart worden waren. Dazu verströmte der Teller einen intensiven Duft nach Sojasauce! Woher kam das? Das war nicht Bestandteil des Gerichtes, jedenfalls nach Karte. Aufklärung kam durch die Küche. Man hatte eine Karottenessenz von 10 Liter auf ca. einen Viertelliter eingedampt und dass Resultat war die dunkle Sauce auf dem Teller, die duftete wie eine klassische Soajsauce. Die Karotte fand sich auch noch in verschiedenen Zubereitungen auf dem Teller, dazu wieder ein süß-saurer Gegenpol in Form von Passionsfrucht. Genial gedachter Gang! Das erste Viertel des Menüs war serviert und ich war mir immer sicherer, diese Küche gefällt mir. Sellerie, salzgebacken und fermentiert, war der nächste Gang betitelt. 

Die Wurzel der Sellerieknolle war geputzt und dann frittiert worden, sie sorgte für salzigen Crunch auf dem Teller, darunter der fermentierte Sellerie in dünnen Tranchen, dass Ganze platziert auf einer Beurre blanc zum niederknieen, die aus irgendwas, ich weiß es nicht mehr, unglaubliches Umami bezog! Ergänzend kam ein dritter Teller an den Tisch

Zwei Kroketten mit gefüllt mit Sélleriepüree. Das war dann noch sahnige Schlotzigkeit gepaart mit ausgebackenem Crunch. Alle drei Gänge auf dem gleichen sehr hohen Niveau, mein Glückseligkeit stieg an! Dann ein sehr bretonisches Gericht, dass wir auch immer im fernen Westen Frankreichs genießen. Rochenflügel

mit Petersilie und Kapern. Rochenflügel kriegt man außerhalb der Küstenregionen sehr selten, der Haiartige Fisch stellt extreme Anforderungen an Frische! Nach zwei Tagen schon bilden sich erste Ammoinaktöne im Fleisch, die nur einen Tag später einen Verzehr unmöglich machen, deswegen bekommt man ihn meistens nur dort, wo er gefangen wird. Auch die Konsistenz von Rochenflügel ist gewöhnungsbedürftig, das Flesich ist recht faserig und kann Noten von Tranigkeit haben. Dass muss man bei der Zubereitung beachten. Frederic Morel als Bretone weiß das alles natürlich und hatte aus Zitrone, Kapern von Holunderbeeren und Petersilie einen salzig-sauren Gegenpol auf den Teller gebracht, der diesen Fischgang zum nachhaltigsten Aromeneindruck des Abends machte. Häfte rum und ich hatte nicht mal einen Hauch von Kritik an den Menügängen! Fleisch sollte es im nächsten Gang geben.

Rumpsteak, Zwiebelgewächse und Pilze verriet die Karte uns Beiden. In der Küche war mir ein Grill aufgefallen, ein kleiner Kasten in Holzoptik, die sich bei näherer Inaugenscheinnahme als Schamott herausstellte. Meine Nachfragen zu dem Grill hatten dazu geführt, dass ich den Grill näher ansehen durfte. Darin Kokoskohle und Holzkohle und eine Hitze von über 700 Grad, auf der das 30 Tage beim Schlachter und dann noch 14 Tage trocken nachgereifte Rumpsteak gegrillt wurde. Auf den Grill gesellte sich dann noch Frühlingslauch. Das verheiratete sich dann auf dem Teller mit den Pilzen (Name weiß ich leider nicht mehr) und noch einem Kartoffelpüree sowei eine sehr guten Jus. Perfekt gegrilltes Fleisch mit deutlichen Röstaromen, ein dicker Kontrapunkt zu den ersten filigranen Gängen, aber genauso schmackhaft. In der klassischen französischen Speisenfolge kommt vor den Süßspeisen der Käse, so auch bei Frederic Morel. 

Heukäse, Butter, Walnuss verriet uns die Karte. Herr Hinkelammert klärte auf, auf dem sehr clever ausgewählten Teller lag ein 16 Monate gereifter Comte. Dazu eine fast herzhafte gehaltene Walnusscreme und ein Holunderblütensirup, der geliert worden war. Oben drauf das Kräutergrün. Lecker, Käse! Geht immer bei mir! Gang sechs war vorüber und wir wurden von der Küche in den süßen Teil des Abends geführt mit dem Pre-Dessert.

Schlehen Umeboshi / Kirschblüten / Bittermandel verkündete uns die Menükarte. Auf dem Teller ein Bittermandelmousse, darüber die Schlehen. Herr Morel erzählte uns, dass er bei seinem Umzug von Hamburg nach Münster etliche Fahrten mit seinem Auto unternehmen musste, um alle die Gläschen und Behältnisse mit Produkten zu überführen, die er eigenhändig in der Natur einsammelt und dann verarbeitet. Und an Schlehen hatte er sich lange die Zähne ausgebissen (wie übrigens auch wir immer noch), bis er eines Tages ein Rezept sah, die Umeboshi Pflaume durch Schlehe zu ersetzen. Das Resultat dieses Austauschs machte unseren Teller zu was ganz besonderem! Salzigkeit gepaart mit süßer Säure auf der Creme, Geil! Darüber noch Crunch auch aus Mandel sowie eingelegte Kirschblüten! Ich liebe es, wenn man so ungewöhnliche Desserts herstellt! Spätestens jetzt stand fest, wir haben einen neuen Favoriten in Münster (auch wenn es mit dem heutigen Tag eigentlich drei sind mit dem Giverny und dem Ferment)! Der formelle Abschluss des Menüs stand noch an. 

Eingelegte rote Beete / Pistazie / Heckenrose war der Titel für dieses Gericht auf der Karte. Rote Beete im Dessert wird ja immer populärer. Und auch hier war die Beete in verschiedenen Konsistenzen auf dem Teller, gebacken, und als Granite, vorher eingekocht mit einem Heckenrosensaft. Ein Pistazieneis war mit auf dem Teller und ein paar Rosenblätter, sehr guter Abschluss dieses durchgehend (bis auf den ersten Küchengruß) beeindruckenden Menüs. In der zweiten Hälfte des Menüs hatten wir dem Rat Frederic Morels folgend einen Wein aus dem Jura erwählt.

2011 Savagnin Vieilles Vignes aus dem Weingut Les Clos de Givres, ein Wein, der äußerst ungewöhnlich daherkam, 50 Monate im Barrique ausgebaut aus einer autochthonen Traube, deren Name ich noch nie gehört hatte. Wir beide schätzten diesen Wein sehr! Er hatte fast rauchige Aromen, wie ein Islay Whisky, lecker! Mit dem letzten Glas dieser Flasche noch zwei als Epilog bezeichnete Schmankerl aus der Küche, die bereits gereinigt wurde. 

und 

Trüffeln gehen immer, und in der kleinen Schüssel waren mit Himbeeren und auch weitere Dinge, mea culpa, ich weiß nicht mehr, was es war! Lecker war es, dass weiß ich noch! Ist ja auch das wichtigste! 

Ein Teil des Service macht ja die Köche Crew, aber auch Frau Morel, ein weiterer junger Herr und die Mutter von Frau Morel kümmerten sich ohne Grund zur Beanstandung mit viel Engagement und Freude um uns. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. 

Kann ich also zum Fazit eines fast 5 stündigen Abendessens im Coeur d'artichaud kommen. Ob das Konzept zu höheren Weihen in Sachen Sterne führen wird, weiß ich nicht, denn die beiden Morels haben dieses Restaurant, nach dem die Beiden mehr als ein Jahr Ausschau gehalten hatten, sehr nach ihren individuellen Wünschen gestaltet.  Die Ausrichtung des gesamten Konzepts an die offene Küche erinnert ein wenig an The Table in Hamburg, aber das Ganze ist hier mehr Handwerk, dass man riecht, schmeckt und hört aus der Küche. Um diese Grundidee herum macht man keinen großen Aufwand. Ob das der GM oder Michelin zu schätzen wissen, wird sich heraus stellen. Mir gefällt das außerordentlich und ich muss verkünden, dass ich nach dem Ferment nun noch ein sehr gutes Restaurant in Münster kennen gelernt habe. Absolute Empfehlung für alle, die sich auf eine kreative Küche einlassen mögen!

Dass ein Inhaberwechsel für alteingesessene Restaurants, zumal in einem Genre mit tendenziell eher wertkonservativem, älterem Publikum, zu allem Überfluss noch im Bergischen mit seinen griesgrämigen, eingefahrenen  Sturköppen, Risiken birgt, dürfte auf der Hand liegen.
 
Das altehrwürdige Haus Windhövel hat es mit dem Betreiber-Wechsel jedoch gut angetroffen, seit dem 26.10.2019 sorgen nach Bernd Schlüss nun die Haaner Henry und Agnes Hartmann neben dem Becherhus in Haan auch in Solingen Höhscheid für zufriedene Gäste - und das zu meiner Freude in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, bereits dreimal war ich seitdem hier zu Gast.

Außenansicht
 
Man ging behutsam mit dem Erbe der Ära Schlüss um, ohne jedoch zu vergessen, dabei eigene Akzente zu setzen, was die Solinger bzw. Höhscheider von Tag eins an sehr zu schätzen wissen, das Lokal platzt jeden Abend buchstäblich aus allen Nähten.
 
Wenn einem Gebäude eine Seele innewohnen sollte, dürfte es diese im Falle des Windhövels sicher freuen, denn es gab Zeiten, in denen das schon einmal so war.
 
Andere Zeiten, wir sprechen von den 80er Jahren, die Gesellschaft war eine andere, kein Internet, keine (a)sozialen Medien, das Vereinsleben und dessen soziales Drumherum noch wesentlich aktiver: Das Windhövel war seinerzeit das zweite Wohnzimmer für eine Vielzahl illustrer Vereine und Stammtische, woraus sich für Jahrzehnte eine solide Stammgast-Schar rekrutieren sollte.

rückwärtige Ansicht
 
Mit den Jahren wurde es ruhiger im Windhövel, kulinarisch ließ man nichts anbrennen, Änderungen in der Stammkarte gab es zuletzt seit gefühlten 20 Jahren nicht mehr, jedoch immer ergänzt mit einer saisonalen Monatskarte, die sich inhaltlich allerdings stets zu 90% an den fleischlastigen Mainstream-Mix mit Bergischen Einflüssen anlehnte.
 
Das führte über die Jahre zu einer zunehmend schwindenden Gäste-Frequenz, so mancher treue Gast (m/w) segnete das Zeitliche oder konnte aus Altersgründen nicht mehr her - und neues Publikum aus der Generation Hipster / Millennial generiert man mit diesem kulinarischen Angebot in diesem Ambiente eher selten.
 
Dazu kamen noch Schicksalsschläge für Herrn Schlüss, der langjährige Koch verstarb vor einiger Zeit völlig überraschend, sein Sohn hatte zeitweise mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und auch er selbst konnte sich nach einer schweren Hüft-Operation wochenlang nur mit Krücken fortbewegen – er tat mir leid in dieser Zeit.
 
Und so entschloss sich Bernd Schlüss schweren Herzens zum Verkauf, um seinen wohlverdienten Ruhestand zusammen mit seiner Frau im von beiden so geliebten Reit im Winkl zu verbringen, es sei ihnen von Herzen gegönnt.
 
Aber nun endlich in medias res: Da ich nur wenige Meter entfernt wohne und es einen Strohwitwer-Abend kulinarisch zu überbrücken galt, machte ich mich bei meinem ersten Besuch am 30.10. nach der Arbeit kurzentschlossen auf zu meinen neuen Nachbarn und war leicht perplex, das Windhövel dermaßen voll zu erleben. Nur mit Glück ergatterte ich nach einer freundlichen Begrüßung noch einen der kleinen Tische im Bereich der Theke.
 
Das Ambiente hat man behutsam runderneuert, von den über Jahrzehnte zusammengesammelten historischen Fotos – von denen ich im April einige sehr schöne erwerben konnte – hat man sich verabschiedet, dennoch bleibt gepflegte Behaglichkeit im historischen Gebälk. Ein Foto vom hinteren, dem Hauptgastraum, wollte ich aufgrund der Vollauslastung und der beengten Situation nicht machen, dann hätte ich mehr photoshoppen müssen um Gesichter zu entfernen, als das es dem Bild gut getan hätte...

Theke, vorderer Gastraum
 
An diesem Standort an einem Mittwochabend das komplette Restaurant voll zu bekommen und sogar Gäste ohne Reservierung schweren Herzens wegschicken zu müssen spricht schon eine deutliche Sprache, zumal das Telefon während meines Aufenthaltes unaufhörlich klingelte und Reservierungen vermerkt wurden – ein beeindruckender Start!
 
Nicht minder beeindruckend wie routiniert, souverän und freundlich Frau Hartmann und ihre junge Kellnerin diesen Andrang wegsteckten, ach, wenn doch der Service in der „gehobenen“ Gastronomie doch auch immer so agieren würde, vor allem was die Freundlichkeit auch untereinander angeht.
 
Die sympathische junge Dame ist übrigens gelernte Pâtissière, was sie mir bei einem kleinen Schwatz anlässlich einer meiner beiden Folgebesuche gestand, man merkt ihr die Nähe zum Fach an, auch wenn das Kellnerhandwerk im Fachwerk sich inhaltlich doch deutlich von den Zaubereien der Pâtisserie unterscheiden dürfte.
 
Ein kleines Pils kam mit der druckfrischen neuen Karte, auf die ich sehr gespannt war, sie sollte den bisherigen Stil des Windhövel nahtlos fortführen: Rustikale, fleischlastige Brauhausküche und bergische Klassiker, Schnitzel, Steaks und Co. – mittlerweile flankiert durch eine kleine saisonale Abteilung mit Gänsegerichten.
 
Einige Gerichte übernahm man aus der Ära Schlüss, so auch die legendäre Knoblauchcremesuppe oder den Grillteller, dem man allerdings den Djuvec-Reis strich. Da jener aber früher eigentlich ausschließlich nach gekörnter Brühe schmeckte sicher kein großer Verlust.

Gruß
 
Vor dem Essen spendiert man neuerdings einen kleinen Gruß aus der Küche, heute Pumpernickel mit einer herzhaften Frischkäsecreme, nichts Weltbewegendes aber eine nette Geste und Verbesserung, schon bald nahte meine Vorspeise, die Terrine kündete olfaktorisch schon zwei Meter vom Tisch entfernt von Ihrem Inhalt:
 
Knoblauchcremesuppe – 4,90€

The legendary Knoblauchcremesuppe
 
Die Knoblauchcremesuppe sollte nach wie vor hervorragend schmecken, ein kräftiges Fundament einer ehrlichen Brühe, ein Schuss Wein und Unmengen frischer Knoblauch, eher zurückhaltend im Salz, angenehm cremige Konsistenz, kurzum: Ein Muss für Knoblauch-Liebhaber und zusammen mit einem kühlen Pils oder einem kalten, robusten Grauburgunder eine herzerwärmende Angelegenheit. Vampire sind übrigens nach dieser Suppe wie eh und je für mehrere Tage kein Problem, großartig!
 
An Strohwitwer-Abenden ende ich oft bei banalen kulinarischen Kindheitserinnerungen, bei meinem ersten Besuch mit einem Zigeunerschnitzel mit Pommes und Salat. Auch an dieser Stelle fiel auf, wie routiniert man hier arbeitet: Damit ich angesichts der recht großen Gruppen nicht allzu lange auf mein Essen warten musste, schob man mein Hauptgericht dazwischen und servierte es nur wenige Minuten nach der Suppe.
 
Schnitzel Wiener Art mit Paprikasauce, Pommes Frites und Salat - 15,90€

Schnitzel Wiener Art mit Paprikasauce
 
Feingeistige Zeitgenossen - und solche die sich dafür halten - könnten bemängeln, dass es keinerlei Garnitur gab und man die Sauce besser separat serviert hätte. Aber wir sind hier in einem rustikalen Genre und ich empfinde das nicht wirklich als Malus wenn das Gericht sofort serviert wird. Auch ich mag Sauce lieber separat und sogar das Schnitzel eher natur, aber wer in einem Wirtshaus ein solches Schnitzel bestellt, wird in 95% der Fälle mit einem solchen Ergebnis rechnen müssen.
 
Viel wichtiger als die B-Note sind mir Qualität und Geschmack und beides konnte hier überzeugen. Das Schnitzel zart und wunderbar dünn geklopft, die krossen Pommes dufteten nach frischem Fett, die Sauce aromatisch und in idealer Konsistenz.
 
Ich persönlich mag die Paprika zwar feiner geschnitten und die Sauce insgesamt etwas säuerlicher, aber das sind eher persönliche Vorlieben als Kritik am Gericht.
 
Da ich vergessen hatte, wie mächtig die Suppe ist, schaffte ich die Sättigungsbeilage nur zur Hälfte und hielt mich eher an den bemerkenswert frischen und auch optisch ansprechenden Beilagensalat, der mit einem leicht süßlichen, gefälligen Hausdressing serviert wurde.


 
Dazu sollte es ein gut gekühltes König-Ludwig vom Fass (5€) geben, prima Begleitung und eine schöne Erinnerung an unseren diesjährigen Bayern-Urlaub in Garmisch.


 
Die Bezahlung konnte problemlos per EC Karte erledigt werden, die Verabschiedung geschah genauso freundlich wie die Begrüßung, schön war es.


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Da Madame in den letzten Wochen gleich mehrfach geschäftlich unterwegs war, sollten sich gleich zwei weitere Gelegenheiten bieten, die wiederhergestellte Strohwitwer-Nahversorgung zu testen.
 
Für mich ist es einfach ideal, ich kann unsere beiden Stubentiger nach der Arbeit in Ruhe versorgen, nehme eine schnelle Dusche und kann hernach ohne das Vehikel zu bewegen fußläufig das Restaurant erreichen und umgekehrt, besser geht es nicht.
 
Bei meinem zweiten Besuch entschied ich mich abermals für meine geliebte „zuppa d'aglio“ und danach verwegen für einen „hausgemachten Heringsstipp“ mit „pfannenfrischen Bratkartoffeln“.
 
Außerdem habe ich vom ersten Besuch gelernt, ich war nur wenige Minuten nach Öffnung vor Ort und einer der ersten Gäste, was mir ermöglichte an meinem gemütlichen Lieblingsplatz im Eckchen hinter der Theke zu tafeln.
 
Diesmal gab es statt der Pumpernickel eine Art feines Bruschetta-Salsa auf Mini-Crostinis, eine kleine Leckerei, die der gierige Schreiber dieser Zeilen inhalierte, ehe die Smartphone-Kamera ihr Werk verrichten konnte.
 
Hausgemachter Heringsstipp – 11,90€
 
hausgemachter Heringsstipp

Insbesondere im Rheinland ein Klassiker der Fastenzeit, die Bandbreite der Qualität, in der das Gericht an den Gast kommt, ist dabei weit abenteuerlicher als dessen einfache Rezeptur.
 
Mein Credo, gute Küche lebt von der Qualität ihrer Zutaten und einer liebevollen Zubereitung, behält auch bei diesem Gericht seine Gültigkeit.
 
Der Hering zart im Biss, frisch und aromatisch, die Sauce rahmig-sahnig und dabei gut abgeschmeckt, fein gearbeitet wurden die in idealer Menge vorhandenen Äpfel, Gewürzgurken und Selleriestücke.
 
Die in der Tat „pfannenfrischen“ Bratkartoffeln haben sich für das Foto leider nicht gut in Szene gesetzt, obwohl diese handwerklich einwandfrei waren zeigten sich die wenigen Exemplare, bei denen eine von beiden Seiten etwas blass blieb.
 
Das ist rheinisches Soulfood par excellence und seit jeher eines der beliebtesten Kater-Gerichte überhaupt, die Version im Hartmanns war wie bei – einer guten! – Muttern, ehrlich, sündig, salzig, süß und sauer: Wer Heringsstipp mag, wird diesen lieben.
 
Dazu schmeckte eine kühle Weinschorle mit gutem Alltags-Stöffchen von Ellermann & Spiegel, das großzügig eingeschenkte Glas zu 3,50€.



 
Abermals verließ ich zufrieden das Haus und konnte den Abend nur Minuten später nicht minder behaglich Katzen-kraulend auf dem Sofa fortsetzen.

 
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Knapp drei Wochen später, am vergangenen Donnerstag, dann der dritte Besuch, wieder war ich vor dem großen Ansturm vor Ort und ergatterte mein kleines Storchennest hinter der Theke.
 
Ich war in Steak-Laune, auf der Karte findet sich aber nur ein „Bergischer Zwiebelrostbraten“ (ich argwöhnte eine womöglich mit der Brechstange auf Bergisch getrimmte Kreation mit Kottenwurst und rohen Zwiebeln, was wahrscheinlich Unsinn ist aber das Kopfkino gewann und ich passte) und das aus der alten Karte übernommene „Rumpsteak mit Balsamico-Schalotten und Bratkartoffeln“.
 
Letzteres hatte ich schon ein paar Mal im Laufe der Jahre, zwar durchaus lecker, aber kein Gericht, dass einem retrospektiv wohlige Schauer der kulinarischen Offenbarung über den Rücken laufen lässt.
 
Da es keinen „Steak-Baukasten“ gibt, fragte ich, ob man mir einfach ein Steak mit Pfeffersauce, Pommes Frites und Salat servieren könne, was Frau Hartmann sogleich freundlichst bejahte.
 
Der Gargrad wurde erfragt, das König Ludwig schmeckte und ich hoffte auf ein gutes Stück Fleisch, was meine persönlichen Ansprüche angeht in den letzten zehn Jahren auswärts zunehmend schwieriger wurde.
 
Edelfleisch ist zu einer Passion geworden, die Kombination aus Sous Vide und 800 Grad Oberhitzegrill –fast – idiotensicher und ein Garant für reproduzierbare Ergebnisse auf hohem Niveau; es ist schwer für die meisten Restaurants, da mitzuhalten. Dann brauche ich auch keine Saucen, höchstens eine selbstgemachte Trüffelbutter je nach Fleisch, ein richtig gutes solches braucht eben keine Übertüncher.
 
Der bereits bekannte Salat kam vorab, abermals bemerkenswert frisch und dabei nett anzuschauen:
 

 
Kurz darauf dann das Steak:
 
Argentinisches Rumpsteak mit Pommes Frites und Pfeffersauce – 23,90€
 
Argentinisches Rumpsteak

Etwas blasser als erhofft präsentierte sich der Protagonist, dennoch für die meisten sicherlich genügend Röstung vorhanden, bei medium-rare und einem Gewicht von lediglich 200 Gramm wird es in der normalen Pfanne schwierig mit dunkelbraunen, satt karamellisierten Röstkrusten à la Beefer.
 
Fleisch und die à part servierte Sauce dufteten mundwässernd, beherzt folgte ein Mittelschnitt, Aufatmen nach kurzem prüfenden Blick und ungeduldiges Tranchieren.

Anschnitt
 
Ungeduld beim Angießen der Sauce sorgte dann auch für Luft nach oben in Sachen „ästhetisches Tellerbild“, aber so what, der pfeffrig-kräftige Duft der dunklen, gottlob nicht mit Sahne oder Rahm verschandelten Pfeffersauce machte nun mal noch mehr Appetit, als ohnehin schon vorhanden war.

Pfeffersauce zum Steak
 
Ein wenig Salz und Pfeffer aus penibel sauber gehaltenen Acryl-Mühlen mit Keramikwerk folgte noch, bevor ich mich auf mein Abendessen stürzen sollte:

Eventually... 

Die Pommes Frites gut wie schon zum Schnitzel, das Fleisch trotz Dünne saftig und für argentinische Massenware gut essbar, ABER die handwerklich in jeder Hinsicht einwandfreie, aromatisch-intensive Sauce verband alles zu einem wirklich erfreulichen, donnerstäglichen Strohwitwer-Dinner der abermals einfachen Art.
 
Wenn es noch etwas zu verbessern gäbe, dann vielleicht noch einen Schuss Cognac oder Whiskey in der Sauce, da bin ich denkbar oldschool, ich mag es einfach gerne in diesen Saucen.
 
Wie immer erkundigte sich Frau Hartmann während des Essens nach meiner Zufriedenheit, die ich ihr bestätigte, nicht jedoch ohne betont augenzwinkernd anzumerken, das alles unter 300 Gramm Carpaccio sei, worauf sie sich entschuldigte, sie „hätte mir das sagen sollen“.
 
Das war mir wiederum unangenehm, sofort erwiderte ich, dass es dafür keinen Grund gäbe, schließlich war das Gewicht auf der Karte deklariert, beim nächsten Mal würde ich eben gegen Aufpreis etwas mehr bestellen, was die Situation äußerst harmonisch bereinigen sollte.
 
Dank der Sauce schaffte ich – was selten der Fall ist – auch die Sättigungsbeilage nahezu komplett, bezahlte abermals zufrieden in bar und trottete zurück in Richtung Casa Shaney.


Fazit:
 
Ehrliche Küche mit guten Zutaten in für mich idealer Lage, schön dass es in Höhscheid wieder die Möglichkeit gibt, deutsche und regionale Gerichte in verlässlicher Qualität zu genießen. Vier Sterne für eine solide Küchenleistung mit etwas Luft nach oben in Sachen Anrichtung und Details wie die groben Paprika in der Schnitzelsauce oder etwas zu fettige Bratkartoffeln.
 
Der Service wird von Frau Hartmann und ihrer jungen Kollegin in bewundernswerter, freundlich effektiver Routine realisiert. Getränke kommen umgehend, es wird auch an großen Tischen fehlerfrei serviert, die Zufriedenheit erfragt, keiner sitzt vor leeren Tellern und Gläsern, mit Reklamationen wird vorbildlich umgegangen. Fünf Sterne und der Wunsch, das sich „gehobene“ Mitbewerber hiervon eine Scheibe abschneiden und „gehoben“ nicht nur durch das eigenen Preisniveau definieren.
 
Das Ambiente hat nicht mehr den Puppenstuben-Charme, das hunderte historische Fotografien und Nippes ihm gaben, dennoch bleibt es behaglich und urig, bei vollem Haus durchaus laut und beengt im hinteren Bereich, solide 3,5 Sterne hierfür.
 
Die Sauberkeit ohne Tadel, fünf Sterne wie stets, wenn mir nichts Negatives auffällt.
 
Bei Preis-Leistung  bin ich trotz allem zwiegespalten, 4,90€ für die tolle Suppe ein Schnäppchen, 4,90€ für ein Weizen frech. 11,90€ für den Heringsstipp völlig ok, 24€ für ein kleines, mutmaßliches Massenware-Steak wiederum einen Hauch stramm in Relation. Daher hier 3,5 Sterne für „durchschnittlich mit leicht positiver Tendenz“.
 
Sicher kein Haus, für das man 70 Kilometer Anfahrt in Kauf nimmt, für Höhscheid dennoch eine glückliche Fügung, ich wünsche den sympathischen Betreibern weiterhin viel Erfolg und die nötige Energie, die der Unterhalt gleich zweier gut gehender Lokale erfordert – in diesem Sinne bis bald, liebe Hartmanns.