Region Pfalz

Zum Abschluss unserer Weinreise haben wir ein urgemütliche Lokal aufgesucht. Das Restaurant wurde liebevoll eingerichtet und die Bedienung ist perfekt geschult. Sie schafft es eine angenehme Atmosphäre aufzubauen in der das hervorragende Essen und der gute Wein nur munden kann. Etwas für Seele und (Wein-)Geist eben. Wir werden immer wieder einen Besuch einplanen! Danke!

In meinen über 60 Jahren habe ich so etwas. noch nie erlebt!
Nach einem guten, aber nicht herausragendem Essen (Preis/Leistung) wollten wir noch abschließend einen weiteren Wein genießen. Da wir schon einiges getrunken hatten, ging es nur um einen abschließenden Geschmack. Mit dem Hinweis, sie fühle sich in ihrer Ehre verletzt und der Preis für den Wein beinhaltet auch das Spülen der Gläser, verweigerte uns die etwas überforderte Bedienung ein leeres Weinglas zu überlassen. Auch auf unsere Bereitschaft hin für das Spülen des Glases eine Extragebühr zu bezahlen, wies die Dame wiederholt auf ihre Ehre hin.... Es fielen keine aggressiven Worte, wir wollten nur dieses auch für eine Japanerin ungewöhnliche Verhalten verstehen (wir lieben japanische Küche).
Absolut nicht in Übereinstimmung zu bringen war, dass unser Gesamtumsatz an diesem denkwürdigen Abend eigentlich ausreichen sollte, das zusätzliche Glas ohne irgendeine Bemerkung Durch den Service zu spülen!
Kundenbindung geht anders und so verließen wir das Restaurant mit einem faden Nachgeschmack! Schade - aber dieser Ort wird für zukünftige Besuche aus unserer Liste gestrichen.
Fazit: Essen gut, jedoch nicht überragend bei Menge und Preis - Weinauswahl sehr reduziert jedoch gut - Service von einer der beiden Damen mehr als mangelhaft. Ihre Kollegin an diesem Abend machte einen sympathischen Job.
Schade

... und mehr als bedauerlich.

Hier wollte ich gerne mit meiner Kollegin mals wieder einen Tisch reservieren.

Auf der Homepage des Restaurants mit kreativer Frischeküche die überraschende Aussage:

"AUS WIRTSCHAFTLICHEN GRÜNDEN MÜSSEN WIR DEN ALSENZER HOF LEIDER SCHLIESSEN.

–
Diese Entscheidung ist uns natürlich nicht leicht gefallen, die Sorgen waren jedoch zu groß in den letzten Monaten und die Zukunft ist zu ungewiss.
–
Als kleines und vor allem junges Unternehmen, ist es unmöglich diese Krise zu überstehen.
Wir danke allen Gästen für die schöne Zeit und hoffen, dass Ihnen viele schöne Stunden bei uns in Erinnerung bleiben.
–
Kerstin Altmos & Ronny Schein"

Warum trifft es ausgerechnet die qualitativ hochwertigen Restaurants?
Ich hoffe, die sympathischen Gastromonen können und werden doch bald einen Neustart verkünden können.

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter hoffentlich bald (!) wegfallenden, die Gastronomen gängelnden und teilweise recht willkürlich erscheinenden Hygiene- bzw. Öffnungsvorschriften. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe mehr oder minder bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen. Im 4. Teil meiner kulinarischen Reise durch die Südpfalz geht es um unseren Landauer Lieblingsitaliener, der trotz seiner etwas versteckten Lage in der Trappengasse großen Zuspruch genießt.
 
Über das „Sapori“, wie es die zahlreichen Stammgäste von Familie Orsini gerne nennen, habe ich zuletzt vor vier Jahren berichtet. Seitdem war ich bestimmt schon an die zwanzigmal dort und habe den von außen eher unscheinbaren, innen aber umso trubeligeren Pastatempel immer hochzufrieden und komplett gesättigt verlassen. Zeit also für ein kleines Update, dem ein Besuch zugrunde liegt, der unter den neuen, noch etwas gewöhnungsbedürftigen Umständen stattfand.
 
Ganz und gar nicht ungewöhnlich war es, dass wir anlässlich des Besuchs der Schwägerin aus Bremen eine Einkehr zu dritt bei den Orsinis planten. Denn hier saßen wir schon mehrmals in gleicher Besetzung zusammen. Die stetige Reservierungspflicht im Hinterkopf, rief ich am Tag vor der anvisierten Tat dort an. Mit einer gehörigen Portion Demut trug ich mein Anliegen vor, das auch mir viel zu kurzfristig erschien.
 
Kurzum: die Hoffnung auf einen der begehrten Tische war nicht besonders groß. Doch welch wundersame Fügung – später wusste ich es waren die Nach-Virus-Wehen – erlaubte uns einen Tisch zur gewünschten Uhrzeit. Und das an einem Freitagabend. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
 
Der Hunger war groß, verlangte mir doch das Klettern an den Sandsteinfelsen des Pfälzerwaldes zuvor einiges ab. Aber um die Größe der dort servierten Pizza- und Pastaportionen wissend, sah ich unserem italienischen Abend ganz gelassen entgegen.
 
Wir waren gespannt, wie das Sapori-Team die neuen Hygiene- und Abstandsbestimmungen umsetzen würde. Normalerweise stehen die Tische im kleinen Gastraum ziemlich dicht beieinander. Und weil es dort eigentlich immer „rummsvoll“ und der Geräuschpegel entsprechend hoch ist, gleicht der Laden im Normalzustand eher einem summenden Bienenkorb als einer romantischen Trattoria für Verliebte.
Innenansicht 2
Die Orsinis freuten sich bei unserer Ankunft sichtlich. Vater Dario, wie immer hinter der Pizzatheke bzw. vor dem heißen Ofen stoisch Teigrundlinge knetend und belegend, grüßte freundlich. Auch Sohnemann Italo, der sonst die Bestellungen im Stakkato aufnimmt, lächelte ganz relaxed hinter der Feinkostauslage (Käse, Salami, Schinken und Co. gibt es dort in Topqualität zu erstehen, Anm.) hervor. Tochter Clarissa umkurvte derweil die wenigen verbliebenen Tische.
 
Ich dachte, ich wäre im falschen Restaurant gelandet. Wenn Corona entschleunigend gewirkt haben sollte, dann wäre das Sapori ein Musterbeispiel dafür. Noch nie empfand ich die Atmosphäre im Gastraum so wohltuend.
Innenansicht 1
Natürlich hätten das die Gastgeber gerne anders. Ist ja auch verständlich, da ihnen dadurch einiges an Umsatz verloren geht. Aber für die wenigen Gäste im Raum war das reduzierte Sitzplatzangebot sicherlich kein Nachteil.
 
Auch staunte ich nicht schlecht, als wir mit Italo Orsini ein paar Worte über den derzeitigen Ernst der Lage wechselten. Einige der Tische waren an jenem Abend unbesetzt und unter der Woche sei im Moment noch weniger los, so der Sapori-Sohn. Dies galt allerdings nicht für den Abholservice, denn da lief das Pizzageschäft kartonweise gut. Die Landauer scheinen derzeit lieber in den eigenen vier Wänden oder im Freien ihre Mahlzeiten einzunehmen, als sich in ein Restaurant zu setzen. Das wird sich hoffentlich bald wieder ändern.
 
Ein Zettel zur Aufnahme der Kontaktdaten wurde uns an den Tisch gebracht. Der war genauso schnell ausgefüllt wie die Bestellung der Getränke aufgegeben. Ein kleiner Radler von Moretti aus der Flasche und ein „Alkoholfreies“ der gleichen Marke (beide 0,33l für jeweils 3 Euro) sollten sich zusammen mit einer Flasche San Pelligrino (0,75l für 4,20 Euro) wenig später einfinden.
 
Das umfangreiche Angebot an Speisen bedeutet jedes Mal eine Herausforderung für mich. In der Regel entscheide ich mich für Pasta, was nichts mit der hier vorherrschenden Pizzaqualität zu tun hat. Im Gegenteil, die ist top, ohne Wenn und Aber. Jedoch sind es die Nudelgerichte, die mir hier besonders gut schmecken und denen ich deshalb gerne den Vorzug gebe. Bei meiner Frau ist das meistens umgekehrt. So auch an diesem Abend.
 
Die Salatwahl vorweg ging an die üppig arrangierte Variante mit Büffelmozzarella und Parmaschinken (11,50 Euro). Portionsmäßig als Hauptgang angelegt, teilte ich den ganz brav mit meiner Schwägerin. Selbst wir beide hatten alle Gabeln voll zu tun, um der reichhaltig bestückten Porzellanplatte Herr bzw. Frau zu werden.
Der Buffalo Bill unter den Mozzarella-Salaten 
Angemacht mit wunderbar saurem Essig-Öl-Dressing tummelte sich frisch aufgeschnittener Parmaschinken zwischen grünen Blättern, Tomatenschnitzen und Gurkenscheiben. Im Epizentrum versteckte sich eine ansehnliche Kugel Büffelmozzarella, den die vorausgegangene Kühlung nur begrenzt cremig erscheinen ließ.
Mozza-Kern meets Parmaschinken
Ein paar Spritzer alter Balsamico und ein „gerieben‘ Maß“ an Parmesanspänen komplettierte die prächtige Salatplatte, die für zwei Vorspeisende schon Aufgabe genug war.
 
Den wohl einkalkulierten Parmaschinken-Nachdurst wollte ich später mit ausreichend Bier löschen. Dank dem BierProjekt und seinem „Erdmännchen“ aus der Literflasche klappte das auch ausgezeichnet. Wenn auch nicht vor Ort im Sapori, sondern ein paar Meter weiter in der Bengels Bar.
 
Zuerst wurde das vor Hitze blubbernde Pasta-Trio (Tortellini, Lasagne und Canelloni, 8 Euro), ein Al-Forno-Klassiker par excellence, aus dem Ofen geholt und zischend vor meiner Schwägerin platziert.
Das Nudel-Trio
Sapori-Klassiker aus dem Ofen
Auch meine Spaghetti Salsiccia (9 Euro) ließen nicht lange auf sich warten. Von frisch geriebenem Parmesan bestreutes Rucola-Gestrüpp verdeckte zunächst das deftige Pastagericht, so dass ich mich erst durch das grüne Dickicht kämpfen musste, um ans „Eingemachte“ zu gelangen.
Habt ihr zufällig meine Spaghetti Salsiccia gesehen?
Die Nudeln waren zwar nicht hausgemacht, ließen sich aber mit wahrnehmbarer Bissfestigkeit um die Gabel wickeln. Die fruchtig-pikante Aromatunke auf Tomatenbasis ließ auf ein langes Einköcheln und die Verwendung frischer Zutaten schließen.
 
Der Fleischanteil dieses Tellers voll Glückseligkeit war auch nicht zu verachten, befanden sich doch jede Menge Salsiccia-Stückchen im tiefen Rund.
Mit Salsiccia veredelte Spaghetti
Die mit Fenchelaroma und einer angenehmen Schärfe daherkommenden Bratwurstschnipsel hätten in der Summe locker eine Wurstlänge von 30 cm (eher mehr!) ergeben. Nach dem nicht gerade schüchtern portionierten Salat, stellte mich also mein Pastateller vor die zweite Herausforderung des Abends, die ich nonchalant meisterte.
 
Als wäre sie dem Lehrbuch für italienische Teigfladenoptik entnommen wurde ein paar Minuten später die nach dem Junior des Hauses benannte Pizza „Italo“ (7,50 Euro) aus dem Ofen des Padrons geholt. Thunfisch und Kapern, hauchdünn geschnittene, rote Zwiebeln sowie selbstgemachte Chili-Paste bedeckten den wohlgebackenen Rundling.
Pizza Italo (so scharf wie...)
Sehr zur Freude meiner Frau, die das scharfe Teil mit dem fluffigen Boden sichtlich genoss. Dieser hatte genau die richtige Dicke und Konsistenz vorzuweisen. Außerdem übertrieb man es nicht mit der Käseauflage und die Tomatensauce hatte Charakter, sprich: sie war ordentlich gewürzt. Auch der übrige „Zierrat“ kam wohlbemessen und vor allem in ansprechender Qualität auf den Hefefladen.  
 
Ein weiteres Bier verkniff ich mir (vorerst) und auch das Dessert entfiel an diesem Abend. Dafür waren die Portionen einfach zu reichhaltig. Natürlich merkte man dem Sapori-Team die ungewöhnlich ruhige Atmosphäre im Gastraum an. Das ist nicht das, was sie kennen und wollen. Aber es ist ein Anfang. Und der ist gemacht. Ich drücke den fleißigen Apuliern die Daumen, dass die trubeligen Zeiten auch in der Trappengasse 18 wieder Einzug halten. Ich habe sie zwar nicht unbedingt vermisst, aber sie gehören zum Sapori wie die Orecchiette zu Apulien.

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter hoffentlich bald (!) wegfallenden, die Gastronomen gängelnden und teilweise recht willkürlich erscheinenden Hygiene- bzw. Öffnungsvorschriften. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe mehr oder minder bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen. Teil 3 widmet sich einem etwas abseits der touristischen Hauptwege befindlichen Familienbetrieb, dessen Küchenchef immer für die ein oder andere geschmackliche Überraschung gut ist.
 
Allein schon die Tatsache, dass es sich bei diesem Hopfestubb-Report bereits um den fünften in fünf Jahren handelt, unterstreicht den kulinarischen Stellenwert, den dieses Restaurant (inkl. Weingut und Gästehaus) aus dem kleinen Örtchen Kapellen-Drusweiler (bei Bad Bergzabern) bei meiner Frau und mir genießt. Neben dem Hubertushof in Ilbesheim, dem Sapori D’Italia in Landau und der Osteria Piccolo Paradiso (Landau-Mörzheim) zählt die Hopfestubb der Familie Wendel zweifellos zu unseren regelmäßig besuchten Stammadressen.
 
Da versteht es sich doch von selbst, dass wir nach der einkehrlosen Zeit möglichst zeitnah wieder dort aufschlagen wollten. Bei angenehmen 23°C Außentemperatur schwangen wir uns an einem sonnigen Mittwochabend auf unsere Fahrräder, um die knapp 11 Kilometer entfernte Hopfestubb nach dem Lockdown erstmalig wieder zu besuchen.
Innenansicht 1
Der Servicechefin Manuela Wendel sah man die Wiedersehensfreude durch den Mundschutz hindurch an. Auf die mittlerweile dazugehörende, herzliche Umarmung zur Begrüßung mussten wir zwar coronabedingt verzichten, aber allein die Tatsache, dass wir mal wieder bei den sympathischen Wendels zu Gast sein durften, bereitete uns Vergnügen.
Innenansicht 3
Einem kurzen „Hallo Marc!“ in Richtung Küche folgte eine kleine Plauderei mit dem Küchenchef über die letzten, gewiss nicht einfachen Monate. Er hatte an diesem Abend keine Küchenhilfe und musste alles alleine wuppen. Also hielt ich ihn mit meinem Gelaber mal besser nicht so lange auf.
 
Unser Tisch wartete auf der bereits gut gefüllten, nach Westen hin ausgerichteten Terrasse. Die Tische standen in vorbildlichem Abstand. Die direkte Abendsonne wurde von Schirmen entkräftet und der Säulenbrunnen plätscherte gemächlich vor sich hin. Nach dem Ablegen des Mundschutzes am Tisch kam sie dann angeschlichen, die so lange ersehnte Pfalz-Hygge.
 
Hier auf der sommerlichen Veranda der Hopfestubb wussten wir sofort, was uns in den letzten Wochen so sehr gefehlt hatte. Mit Blick auf das unweit von der Terrasse nistende Storchenpaar (samt Nachwuchs) sagten wir der Pandemie und der „neuen Normalität“ für ein paar Stunden Lebewohl und genossen diese kleine Auszeit in vollen Zügen und natürlich auch Gläsern.
 
Welch heimeliger Rückzugsort, den wir da mit gutem Essen und netten Menschen um uns herum teilen durften. Frau Wendel brachte uns zwei gut gekühlte Gläser vom frisch abgefüllten roten Prosecco als Willkommensgruß.
 
Beim Studium des hinlänglich bekannten Speisezettels blieb ich gleich auf der ersten Seite hängen. Hier tummelten sich die kulinarischen Spezialangebote, mit denen sich das Speiseprogramm der Hopfestubb über den üblichen Hausmannskos(t)mos hinausbewegte und für saisonal geprägte Überraschungen sorgte.
 
Das nicht minder verlockend klingende Standardprogramm zeigt sich in erster Linie dem gutbürgerlichen Gaumen verpflichtet. Ich habe es in meinen vorherigen Rezensionen bereits ausführlich gewürdigt und konzentriere mich deshalb auf die aktuellen „Außer-der-Reihe-Gerichte“.
 
Diesmal stand mit einer Gazpacho (5,60 Euro) die andalusische Kaltsuppe schlechthin auf der Empfehlungsseite. Auch das Erdbeer-Cordon-Bleu (16,90 Euro), das schon Marc Wendels Großvater zu schätzen wusste, war als saisonale Abwandlung des Panadeklassikers vertreten. Das mit Käse und frischen Erdbeeren gefüllte Schweineschnitzel wurde ganz klassisch von Pommes frites und einem gemischten Salat begleitet. Ein echtes Prachtexemplar von einem Cordon Bleu, wie mich der Teller vom Nachbartisch lehren sollte.
 
Und dann waren da ja auch noch die hausgemachten Ravioli „Brasato“ (15,30 Euro als Hauptgericht), von denen schon die Schiefertafel an der Einfahrt zum Hof kündete. Die mit geschmortem Rindfleisch gefüllten Edel-Teigtaschen wurden lediglich von Trüffelschaum begleitet und waren in zwei Portionsgrößen erhältlich. Meine Entscheidung beim Hauptgang war damit schon getroffen. Auch meine Frau schloss sich dem verlockenden Pasta-Angebot an.
 
Vorweg sollten sich noch ein grüner Salat (für mich) und eine Gazpacho (für meine Frau) dazu gesellen. Da stand bereits ein veritabler Durstlöscher in Form einer spritzig-frischen Sommerschorle (halber Liter für 4,50 Euro) auf dem Tisch. So eine mit einem Schluck Bitter-Lemon versehene Riesling-Schorle sollte in der warmen Jahreszeit prinzipiell zum Suffstatut auf Pfälzer Terrassen avancieren. Für den gemeinen Volksdurst perlte ein heiter vor sich hin sprudelndes Mineralwasser der Marke Bellaris für 4,70 Euro aus der Dreiviertelliterflasche.
 
Die Lektüre des Wendel’schen Weinverzeichnisses wurde von einem kleinen Küchengruß unterbrochen. Ein kleines Stückchen Rotkrautquiche lag als quaderförmiger, noch leicht lauwarmer Gaumenkitzler auf dem weißen Porzellan. Ein herzhafter Auftakthappen, den wir uns gerne einverleibten.
Rotkrautquiche als Amuse
Noch ein paar Worte zur Weinauswahl. Die Familie Wendel betreibt bereits seit vier Generationen Weinbau und bewirtschaftet eine Rebfläche von 2,5 Hektar. Die angebotenen Weine stammen ausschließlich aus der Lage Kapeller Rosengarten und einige von ihnen haben im vergangenen Herbst bei der AWC Vienna, einem der größten Weinwettbewerbe weltweit, diverse Medaillen abgeräumt.
 
Zusätzlich zum reichhaltigen Rebsaftsortiment wird manchmal auch ein Monatswein von einem befreundeten Winzer aus der Region oder von weiter her offeriert. Dass man hier auch einen sehr feinen, 18 Monate im Barrique gereiften Regent (Rotwein) ausschenkt, lässt mich als Holzfreund mit offenkundiger Affinität zur ausgeprägten Tanninstrukur besonders in der kälteren Jahreszeit genussvoll den Kelch kreisen.
 
Für diesen edlen Tropfen war es jedoch nicht kühl genug. Die weibliche Weinfraktion am Tisch hatte eh die trocken ausgebaute 2018er Chardonnay Spätlese (0,25l für 5,50 Euro) ins Visier genommen und so ließen wir uns nach dem zitrischen Dämmerschoppen von der Hausherrin endlich reinen Wein einschenken.
 
Der kleine Beilagensalat (4,20 Euro) wurde, wie gewünscht, mit ausschließlich grünem Blattwerk serviert.
Beilagensalat in Grün
Rohkostverzichtend machte ich mich über das mit feinem Balsamico-Dressing angemachte Grünzeug her, während sich meine Frau die Mutter aller Sommersuppen gönnte.
 
Ein Probierlöffel später ärgerte ich mich, dass ich jene nicht selbst geordert hatte. Dezente Gurkenfrische traf auf knackige Paprikasäure und wurde von aromatischem Tomatenpüree perfekt eingebunden. Die daraus resultierende, apricotfarbene Tönung machte allein schon richtig Appetit.
Die Gazpacho
Neben dem doppelwandigen Suppenglas lag noch eine Crostini-Stange zum Dippen auf der Schieferplatte.
 
Marc Wendels Händchen beim Abschmecken von Terrinen ist uns wohl bekannt. Auch bei seiner Gazpacho hatte er Knoblauch, Olivenöl und – ich schätze mal – Sherry-Essig in der optimalen Dosierung verwendet und so seiner iberischen Kaltschale geschmacklich auf die Sprünge geholfen. Meine Frau war begeistert und löffelte genussvoll aus dem sich schnell leerenden Suppenglas.
 
Bei den nach angenehmer Wartezeit servierten Ravioli „Brasato“ lagen die gefüllten Nudelteigtäschchen unter einem wohlig duftenden Trüffelschaumbad.
Ravioli-Traum unter Trüffelschaum
Die mit deftiger Schmor-Rind-Füllung versehenen Pasta-Träume waren keine Schäume, aber harmonierten hervorragend mit eben jenen auf dem Teller. Das wohl stundenlang eingeköchelte, mit ordentlich Rotwein marinierte Rindfleisch erinnerte aufgrund seiner mürben Konsistenz an Pulled Beef. Aber eines, das eine halbe Ewigkeit in seiner eigenen Bratensoße vor sich hin geschmort hatte.
Ravioli Brasato
Ich habe dieses Gericht schon öfters in guten italienischen Restaurants genossen, aber so delikat wie bei Marc Wendel hatte ich es tatsächlich noch nie auf dem Porzellan. Ganz große Klasse, was der Herdmeister da ablieferte. Chapeau!
 
Ähnlich euphorisch ließ sich auch meine Gattin über das formidable Innenleben ihrer Pasta-Taschen aus. Sie wunderte sich ein wenig darüber, dass mir die Trüffelschaumsauce so gut mundete, habe ich doch sonst mit den unterirdisch wachsenden Knollenpilzen wenig am Hut.
 
Eine kleine Sorbet-Reise wurde kurz vor dem Rückweg noch eingestreut. Kokos, Litschi und Mirabelle (je 1,50 Euro) hießen die kugelförmigen Protagonisten, die dem Wendel’schen Pacojet entsprungen waren.
Mirabell-/Kokossorbet
Die drei herrlich cremigen, nebeneinander im Glasteller liegenden Glücksbällchen wurden selbstverständlich geteilt.
Litschi-Sorbet (Beste wo gibt...)
Nach dem üblichen kurzen Plausch mit der Gastgeberin und einem dicken Dankeschön in Richtung Küche ging es über die Orte Oberhausen, Barbelroth und Hergersweiler wieder zurück in heimische Gefilde. Für meine Frau und mich war dieser erste Besuch bei den Wendels nach so langer Zeit ein ganz besonderes Erlebnis, das sich ein stückweit nach Normalität anfühlte. Denn die Kapeller Hopfestubb ist für uns eine liebgewonnene Adresse in Sachen gepflegter Heimatkost, die wir nicht mehr missen möchten.

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter den hoffentlich bald wegfallenden, die Gastronomen gängelnden Pandemie-Regeln. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen.
 
Das zweite Restaurant, das ich kurz vor dem „Lockdown“ noch besuchen durfte, befindet sich im hübschen, direkt am Rhein gelegenen Örtchen Neupotz und wurde im letzten Jahr erstmalig mit der einsternigen Weihe des Guide Michelin bedacht. 2020 konnte man den begehrten Macaron bestätigen.
 
Noch vor der respektablen Auszeichnung war ich hier häufig zu Gast und konnte die sukzessive Weiterentwicklung von Chefkoch Faycal Bettioui und seinem Team über ein paar Jahre hinweg mitverfolgen. Schon damals beeindruckte die ambitionierte Herangehensweise des Küchenchefs und ließ die Neupotzer Krone schnell zu einem der angesagtesten Feinschmeckerlokale der Südpfalz werden.
 
Kurz vor der Corona-Schließung verschlug es mich in ungewohnter Gesellschaft dorthin. Anlässlich ihrer bestandenen Abiturprüfung, die sie übrigens mit hervorragenden Leistungen ablegte, lud ich im März dieses Jahres meine Nichte in die Krone ein. Es war das erste Sterne-Restaurant, das die frisch gebackene Abiturientin besuchte. Um ihr Faible für gutes Essen wissend, wollte sich ihr stolzer Onkel auf kulinarische Weise erkenntlich zeigen.
 
Von außen nicht ersichtlich, hat die Krone ihr Erscheinungsbild im Kern doch merklich verändert. Und das in vielerlei Hinsicht. Die schrittweise vollzogene Umgestaltung des Gastraums, die Umbesetzung beim Servicepersonal, die drastische Aufwertung des Weinangebots (sowohl quantitativ als auch qualitativ) sowie die komplette Abkehr vom klassischen À-la-Carte-Geschäft waren klare Indizien der Wandlung, die das seit 2015 von den Bettiouis betriebene Restaurant bisher durchlebte.
 
Aber auch mit besternter Kochmütze lehnt sich der Herdmeister nicht zurück. Das spürt man schon beim Eintritt in den von schnörkelloser Exklusivität geprägten Gastraum. Vom letzten Relikt der alten Gastwirtschaftszeit, der Ausschanktheke, war keine Spur mehr. Stattdessen hatte man das Innere der Krone um ein gemütliches Eck erweitert.
Unser Tisch an diesem Abend
Dass das gastronomische Gesamtpaket „Krone“ noch immer „in progress“ und das Streben nach Verbesserung längst nicht abgeschlossen ist, spiegelte sich auch beim Mobiliar wider. Mit runden Tischen aus wertigem Kirschholz, die auch ohne weißes Leinen eine gute Figur machten, hatte man das Interieur sichtbar aufgewertet. Die gelungene Melange aus „casual“ und „fine“ empfängt die hier einkehrenden Feingaumen auf sehr angenehme Art und Weise.
Gastraum (Ansicht 1)
Orientalisch angehauchte Teppiche verliehen der bewusst nüchtern gehaltenen Einrichtung etwas mehr Behaglichkeit. Diese kam ebenso in den herrlich bequemen, drehbaren Armlehnsesseln mit Lederüberzug und komfortabler Polsterung zum Ausdruck. Neben den von Deckenspots angestrahlten Tischen hingen ein paar vereinzelte, jedoch großformatige Malereien an den Wänden.
Gastraum (Ansicht 2)
Etwas weniger Grau um mich herum wäre mir in der Summe zwar lieber gewesen, aber die kleinen Kunstwerke aus Faycal Bettiouis Küche wirkten im Kontext dieses auf Purismus abzielenden Raumkonzepts noch eine Spur eindrucksvoller, so viel sei schonmal vorweggenommen. Da lenkte nichts von den perfekt inszenierten Arrangements auf den Tellern ab und das war sicherlich auch so gewollt.
 
Den Weggang von Thomas Fischer im Service konnte man durch Christian Pufahl gut kompensieren. Der vorher im Ketschauer Hof zu Deidesheim tätige Weinfachmann wirkte auf mich sehr kompetent und war gleichzeitig mit einer volldosierten Portion guten Humors ausgestattet. Was jener an kleinen Randdetails zu den ohnehin schon sehr informativen Ansagen der einzelnen Gänge noch on top lieferte war schon bemerkenswert. Definitiv ein Gewinn für die Krone und zusammen mit dem etwas förmlich wirkenden Herrn Echle ein Servicegespann von ausgewogenem Format.
 
Das Speiseangebot umfasste lediglich zwei Menüs. Beim „Le Petit Menu“, das in fünf oder sechs Gängen (80 bzw. 90 Euro) offeriert wurde, konnte die Weinbegleitung gleich mit dazu bestellt werden. Beim „Grand Menu“ (110 Euro) erteilte man der Küche „carte blanche“ und durfte sich überraschen lassen.
 
Wie viele Gänge das große Tasting-Menü implizierte war der Karte nicht zu entnehmen. Auch desbezüglich herrschte also unbeschränkte Handlungsfreiheit. Für Käsefreunde wartete noch ein gut ausgestatteter Wagen vom Maison Lorho aus Strasbourg, einer der besten Fromagerien im Elsass. Vinophile Schluckspechte konnten mit einem „Extra-Fuffi“ eine glasweise ausgeschenkte Korrespondenz in flüssiger Form dazu ordern.
 
Wir entschieden uns gegen die Küchenreise voller Überraschungen und für das kleine Menü, dessen sechs Gänge als Gesamtpaket derart verlockend klangen, dass uns trotz aller Spontanität und Entdeckerfreude die Entscheidung recht leicht fiel. Mit der interessant klingenden, aus fünf Weinen bestehenden Begleitung (42 Euro) wollte ich meine Nichte nicht überfordern. Da blieben wir doch lieber bei einer Flasche, die uns schmeckte.
 
Ich blätterte mich durch das Ringbuch mit der bemerkenswerten Auswahl an Pfälzer Top-Gewächsen, die noch um ein paar erlesene Flaschen aus dem Ausland erweitert war. Selbst von der Mosel hatte man die ein oder andere Sonnenuhr im Portfolio. Die gar nicht mal so alte Jungfer vom Rheingauer Rieslingpapst Peter Jakob Kühn durfte da selbstverständlich nicht fehlen.
 
Nach reiflicher Überlegung fiel die Entscheidung auf eine Flasche vom trockenen 2018er Weißburgunder Kalkmergel (32 Euro), der vom Schweigener Jungwinzer Johannes Jülg vinifiziert worden war. Der zur Hälfte in Edelstahl und Holz ausgebaute Pfälzer Wonnetropfen war ein rassig-kühler Vertreter seiner Art und ein großartiger Essensbegleiter obendrein. Ein Weinentschluss, den wir den ganzen Abend über nicht bereuten.
Der Wein des Abends
Ein pittoresker Amuse-Reigen eröffnete das Gaumenspektakel. Ein nicht zu zaghaft gewürztes, herrlich süffiges und definitiv von Hand geschnittenes Beef-Tartar kam auf einem kreisrunden Parmesanchip an den Tisch. Die auf schwarzen Kieselsteinen angerichtete Köstlichkeit erhielt von einem Tupfer Miso-Crème etwas asiatischen Touch.
Beef-Tartar (Amuse 1)
Nicht minder delikat zeigte sich die Mini-Tartelette aus kleingehäckseltem, frisch angemachtem Krabbenfleisch. Leichte Süße traf auf anregende Frische. Klein auf der Hand, aber richtig groß auf der Zunge.
Krabben-Tartelette (Amuse 2)
Den optischen, wie auch geschmacklichen Höhepunkt an Fingerfoodpreziosen stellte ein aus cremiger Foie Gras, Apfel und Rote Beete zusammengebauter Macaron dar. Texturell zwischen fluffig, cremig und knackig oszillierend, lieferte die akkurat geschichtete Petitesse ein faszinierendes Süß-Säurespiel gleich mit.
Foie Gras / Rote Beete / Apfel - Macarons (Amuse 3)
Spätestens da war klar, welch köstliches Küchenwerk uns an diesem Abend noch bevorstand.
 
Beim ersten Gang zauberte uns Faycal Bettioui ein farbenfrohes Rohfisch-Arrangement auf den ästhetischen Glasteller. In dünne Scheiben geschnittene Stücke von der Gelbflossenmakrele – natürlich in bester Sashimi-Qualität – schwammen in wohltuender Dashi-Tunke aus grünen Tomaten. Etwas Daikonrettich sorgte für Biss, kleine Yuzu-Perlen für säuerliche Akzente.
Yuzuperlen...
Zum aromatisch zitrischen Fruchtkaviar gesellte sich noch Apfeloma Smith in Kugelform. Die Kornblumendeko on Top setzte die schon bei den Amuses gewählte Garniermethode fort. In der Summe war das ein Hammer-Hiramasa mit Mut zur säuerlichen Frische. Gelungener Auftakt.
Hammer-Hiramasa
Die Idee, anstatt Brot und Butter zu Beginn, ein paar sagenhaft mürbe, noch leicht warme Croissantschnecken mit französischer Butter und Meersalz nach dem ersten Gang zu schicken, fanden wir total klasse. Anscheinend kennt da jemand einen richtig guten Bäcker im Elsass. Das Blätterteiggebäck war jedenfalls vom Feinsten. Kompliment.
Croissantschnecken für Zwischendurch
Gang Nr. 2 erinnerte mich latent an einen Krone-Klassiker früherer Tage. Schon damals kombinierte man hier die gebratenen Jakobsmuscheln mit einer leuchtend gelben Sabayon (ich glaube es war Curry…). Diesmal kamen die perfekt gegarten Meeresbewohner aus der Pilgerschale mit einem delikaten Seeigelrisotto und aufgeschäumter Mirin-Sabayon aufs Porzellan.
Jakobsmuscheln, Mirin-Sabayon, Seeigelrisotto und Krustentierjus
Etwas Wumms steuerte die mit Chili aufgemotzte XO-Sauce bei. Zusammen mit einer Pfütze Krustentierjus, der man schon rein farblich ihren wohldosierten Safrananteil ansah, ergab das ein Muschelgericht von geradezu frappierender Süffigkeit. Im Tennis würde man sagen: glattes Ass auch mit dem zweiten Aufschlag.
 
Der nächste Teller erwies sich echter Hingucker. Als hätte der Pâtissier das süße Finale soeben mal vorgezogen, kam eine hübsch verzierte Foie-Gras-Mousse im Stil einer Crème Brulée aus der Kronenküche. Begleitet wurde die sagenhaft schmelzige Delikatesse von Birnengel und Zwiebelchutney. Diese kümmerten sich gleich tupfenweise um fruchtige Würze. Etwas aufgepoppter Reis und ein paar gelbe Kornblumen komplettierten diesen gustatorischen Paukenschlag, der sowohl texturell als auch visuell auf ganzer Linie überzeugte.
Crème brulée von der Foie Gras
Das „Haute-Gefühl“ der feinen französischen Cuisine hatte in Neupotz Einzug gehalten. Ein klarer Fall von seligmachender Kulinarik, für die manche gerne den Weg ins Nachbarland antreten.
 
Als Fischgang – wir hatten mittlerweile schon Gang 4 eingeläutet – servierte man uns den letzten Skrei…ich schätze mal des Jahres. Mit hübscher, aus drei Sorten zusammengesetzter Kaviarfrisur, knackigem „wilden Brokkoli“ (Stängelkohl), den die Italiener so liebevoll Cima di Rapa nennen, und einer geradezu sensationell mundenden, mit Vin Jaune verfeinerten Beurre Blanc wurde uns das fachmännisch gegarte Stück vom Rücken des Winterkabeljaus aufgetischt. Hering, Saibling und Forelle zeichneten sich übrigens für die jodig-salzige Fischeier-Beigabe verantwortlich.
Der letzte Skrei (des Jahres)
Der eigentliche Star auf dem Porzellan war jedoch die Beurre Blanc, in die der lange gereifte „Oxadativling“ aus dem Jura perfekt eingebunden war und eine herrliche Aromentiefe erzeugte. Keine Ahnung, wann ich zuletzt eine so köstliche weiße Buttersauce genossen habe. Wahrscheinlich noch nie.
 
Nach dem Fisch schalteten wir in den 5.Gang, der uns ein butterzartes, 6 Stunden lang unter Sous-vide-Bedingungen gegartes Filet vom Charolais Rind bescherte. Dazu gesellte sich eine Nocke superseidiges Topinamburpüree (mit geringem Sellerieanteil). Ein paar in vorzüglicher Kalbsjus geschwenkte Morcheln und Selleriestücke rundeten den Fleischteller wunderbar ab. Das Filet zerging auf der Zunge. Das Püree tat es ihm gleich. Und die Kalbsjus hätte mich fast als Keramikablecker überführt. Klassischer Gang mit ganz viel Klasse.
Filet vom Charolais Rind
Bevor uns der Service beim Nachtisch „Steine“ in den Weg legen sollte, erfreute man uns mit einem kleinen Prä-Dessert. Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu hatten sich unter einer flaumigen Nocke Joghurt-Sorbet verschanzt. Sogar an ein wenig gepoppten Reis fürs Mundgefühl wurde gedacht.
Joghurt-Sorbet mit Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu
Eine leicht fruchtige, nicht allzu süße Überraschung vor dem „steinigen“ Weg zum Finale.
 
Man sollte ja in Gerichte nicht immer allzu viel r(h)ein-interpretieren, aber was den Nachtisch des kleinen Menüs anging, konnte ich dann doch nicht anders. In der Umgebung von Neupotz findet man aufgrund der Nähe zum Rhein bestimmt haufenweise Kieselsteine. Vier von professioneller Pâtissier-Hand nachgebaute, essbare Exemplare befanden sich zusammen mit grünem Matchacrumble und schwarzem, karamellisierten Sesam auf unseren Desserttellern.
The Stones
Von einer dünnen Hülle aus Zartbitterschokolade umgeben, zeugte das Innenleben der „Stones“ von schaumiger bzw. flüssiger Exotik. Eine intensiv säuerliche Maracuja-Emulsion floss aus einem der Steinimitate nachdem sein Schokopanzer durchbrochen war. Die anderen waren mit fluffiger Mango-, Maracuja- und Haselnussmousse gefüllt. Ein optisch wie kulinarisch gelungener Schlusspunkt, den das kleine Menü kurz vor der Zielgeraden hinlegte.
The Stones...crashed 
Bevor wir die Neupotzer Genuss-Stätte verließen, wurden wir noch großzügig mit ein paar süßen Leckereien aus dem Mignardisen-Sortiment bedacht. Den verschiedenen Macarons und Schokoquadern (Ruby Chocolate…) konnten wir einfach nicht widerstehen.
Auswahl an Mignardises
Der Preis erschien uns für das Gebotene mehr als angemessen. Foie Gras Crème Brulée, Vin Jaune Beurre blanc, Rinderfilet und „Stone“-Dessert waren meine persönlichen Highlights an diesem Abend, an den ich während des „Lockdowns“ noch lange denken musste. Und von dem ich auch lange gezehrt habe. Hoffentlich übersteht das Kronenteam diese Krise und wir sehen uns bald mal wieder. Der Stern über Neupotz darf nicht erlöschen.

Unweit des Speyerer Hauptbahnhofs  zu finden - doch leider ist hier " Nomen nicht Omen"- auch wenn der Name S- Gourmetpalast anderes suggerieren soll.
Sehr großes, weitläufiges   Lokal, die Inneneinrichtung -.mit leichter ,moderner asiatische Note , die auf den herkömmlichen asiatischen Kitsch verzichtet.
Trotz der vorwiegend dunklem Möbel wirkt das Lokal angenehm hell.
Angeboten wird außer der normalen Speisekarte mit allerlei Spezialitäten (Tit-Pan = auf heißer Platte serviert, Sa-Cha=Schmorgerichte aus dem heißen Topf, Empfehlungen des Chefs....... )verbilligte Mittagsgerichte, aber  auch der Klassiker das Buffet - mit vorwiegend chinesischen Speisen, aber auch monglisches vom Grill und diverse Sushivarianten sowie Desserts und Suppen.
Die Preise für die einzelnen Buffetzeiten varieren: Mittagsbuffet = 9,90 Euro, Abends = 16,90 Euro und am Wochende = 17,90 Euro dafür kann man aber auch soviel essen wie man möchte . Hier sollte also jeder fündig und satt werden.
Hier fängt aber auch schon das " ABER " an, während die Speisen vom Buffet an dem wir uns bedienten recht lecker, gut gewürzt und auch warm waren,mussten wir für die Gerichte vom mongolischen Grill lange anstehen, ebenso auf die bestellten Getränke mussten wir lange warten.
Der bestellte  Eistee viel zu süß und natürlich Fertigprodukt .
Das Sushi kann ich leider keinem Liebhaber der japanischen Küche empfehlen, Kreationen einfallslos und z.T. trocken.
Öfters wenn man zum Buffet kam waren die Behälter leer und auch das auffüllen klappte nicht immer zügig und das zur Hauptessenszeit ! 
Preis,-Leistungsverhältniss ist prima - aber beim Rest besteht noch erheblicher  Nachbesserungsbedarf, leider das Dilema von vielen großen Asiatischen Buffets die wir schon aufgesucht haben.
Gourmet stelle ich mir jedenfalls anders vor.

Schlechter Service.
Muss noch verbessert werden.
Das Bier War warm.
Ambiente mit wenig Geschmack.
Überteuert Preise

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich der optimale Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens besteht ja durchaus Grund zur Hoffnung, dass wir unseren kulinarischen Sehnsuchtszielen bald wieder einen Besuch abstatten können. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen. Zwei ihrer besten Vertreter konnte ich nämlich kurz vor dem „Lockdown“ noch besuchen. Dass dabei mein Lieblingslokal, der Hubertushof in Ilbesheim, den Anfang macht, ist sicherlich kein Zufall.
 
Es war ein Donnerstagabend im März, der meine Frau und mich in unser „zweites Esszimmer“ ins beschauliche Ilbesheim bei Landau führte. Dort wartete ein Tisch für vier Personen auf uns. Eine Verabredung mit zwei ortsbekannten Feinschmeckern (Ilbesheimer „Gelage-Gang“) sollte uns für lange Zeit den letzten Abend mit Freunden bei Freunden bescheren.
 
Über die geschmackvoll eingerichteten, geschichtsträchtigen Gasträume, deren anziehendem Charme man schnell erliegt, habe ich bereits detailliert berichtet. Auch der von Sandra Bernhard geführte, herzlich-kundige Service, der mir schon viele tolle Weinentdeckungen einbrachte, blieb in den vorangegangenen Rezensionen nicht unerwähnt.
 
Nicht zu vergessen, die experimentierfreudige Crossover-Attitüde des Küchenchefs, der mich schon einige Male kulinarisches Neuland betreten ließ, und dem ich es mitunter zu verdanken habe, dass ich mich seit ein paar Jahren mit dem Thema Gastronomie auch schriftlich auseinandersetze. Danke Jochen für deinen regelmäßigen Input und den inspirierenden Austausch mit dir.
 
Konzeptionell hat sich seit meinem letzten Report aus dem Jahre 2017 wenig geändert. Das bewusst reduziert gehaltene Speiseangebot ist nach wie vor Ausdruck einer saisonal beeinflussten Kreativküche, die dabei ihre regionalen Wurzeln nicht vergisst.
 
Und Maître Sitters japanisch inspirierte Leidenschaft für Frischfisch im Reis-Algen-Korsett lebt er jeden Dienstagabend gleich rollenweise aus. Auch das mittlerweile schon legendäre Überraschungsmenü, das mittwoch- und donnerstagabends als dreigängige Schlemmerreise spontane Kostgänger wie gestandene Kulinaristen begeistert, genießt seinen festen Platz im Köchelverzeichnis des Herdmeisters.
 
Sein Standardrepertoire wird dabei um ein paar Tagesempfehlungen vom Klemmbrett erweitert. Diese „Außer-der-Reihe-Gerichte“ – in der Regel zwei Vor- und zwei Hauptspeisen – erfreuen regelmäßig einkehrende Wiederholungstäter und Dauergäste ganz besonders.
 
Caesarsalad, Ziegenkäse, Bärlauchsüppchen, Kalbszunge, Thunfischtatar mit Knuspergarnele sowie die gebratene Blutwurst vom Ritzmannhof („Sitter‘s Signature“) bildeten eine bunte Mischung appetitlich klingender Vorweg-Gerichte. Bei den Hauptgängen waren es Polentakrapfen, Wolfsbarschfilet, Rindersteak vom Black Angus, Skrei und Sauerbraten aus der Rinderschulter, die für ein ausgewogenes, klug zusammengestelltes Kreuzüberprogramm standen.
 
Von der Empfehlungskarte lockte ein veritables Kalbskotelett mit frischen Morcheln, Frühlingsgemüse und Brezelknödeln. Doch meine Frau erteilte – wie so oft – dem Ü-Menü (38 Euro) den Zuschlag.
 
Auf meinen Tellern hätte es an jenem Abend nicht frühlingshafter zugehen können. Mit dem Bärlauchsüppchen mit Lachsfilet und Crème fraiche (12 Euro) wollte ich mir den zu dieser Zeit noch in den Startlöchern befindlichen Lenz aufs Porzellan schöpfen lassen. Gefolgt von einem mit Chorizo, gegrillter Paprika und Graupenrisotto verfeinerten Wolfsbarschfilet (29 Euro). Denn es sind genau diese originellen Kreationen, die den Hubertushof auch über die Grenzen der Südpfalz hinweg bekannt gemacht haben.
 
Unsere Freunde entschieden sich auch einmal für das Süppchen sowie den mit Nusskruste, Rote-Beete-Tatar und Trüffelvinaigrette veredelten Ziegenkäse (15 Euro) und das gemorchelte Kalbskotelett (34 Euro) auf jungem Gemüse. Nicht die schlechteste Entscheidung, wie ich später beim Anblick der verlockend arrangierten Teller feststellen konnte.
 
Zum Weißwein des Abends erklärten wir - unter anderem - einen trockenen 2017er Riesling „Vom Buntsandstein“ des VDP-Giganten Ökonomierat Rebholz aus Siebeldingen. Ein mineralisch-spritziger Vertreter seiner Art, dessen glasklare Frische uns in den siebten Rieslinghimmel zu heben vermochte.
Jaja, der Buntsandstein...
Als kleine Einstimmung und zur Vertreibung des ersten Hungers schickte die Küche ein paar delikate Grüße. Zwei Sorten selbstgebackene Brot (Baguette und Roggensauerteigbrot), eine offensiv knoblierte Artischockencreme und ein aromatischer Hummus-Dip zeugten von solidem Handwerk mit genau dem richtigen Maß an raffinierter Würze, um uns einen wohlschmeckenden Aufgalopp zu garantieren. Nebenbei schufen sie eine willkommene Sättigungsgrundlage für den bevorstehenden Weinkonsum.
 
Der erste Gang des Ü-Menüs sorgte gleich für Aufsehen. Dabei waren die verwendeten Viktualien erstaunlich simpel. Das Pfälzer Landei – und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht den Schreiber dieser Zeilen – kam in gebackener Version und ähnelte äußerlich einer wohlgeformten Krokette. Für Spannung auf dem Teller sorgten roh marinierter Rosenkohl mit Haselnüssen, ein paar Tupfer Trüffelmayonaise, Parmesanspäne und crunchige Topinamburchips. Subtile Frische, cremige Würze und feiner Knusper betteten das bei Anschnitt flüssige Back-Ei geschmacklich harmonisch ein. Der erste Überraschungsgang war gelungen und meine Frau restlos begeistert.
Das gebackene Landei
Dagegen wirkte mein Bärlauchsüppchen fast schon spartanisch. War es aber keineswegs. Mit einer köstlicher Lachseinlage, die förmlich auf der Zunge zerging, sowie etwas Crème fraiche wurde die pikante Bärlauchterrine um ein paar cremig-frische Facetten erweitert.
Die Bärlauchsubb mit Lax
Endlich durfte ich mal wieder das so üppig in unseren Wäldern wachsende Wildgemüse als Suppenveredler aus den Tiefen des Tellers löffeln. Für mich war das ein ganz besonderer Moment, der den kulinarischen Frühling nicht besser hätte einläuten können. Dass sie mir munden würde, wusste ich natürlich schon im Voraus. Auf Jochen Sitters Händchen beim Abschmecken feiner Löffelspeisen kann ich mich schon seit Jahren blind verlassen.   
 
Auch unsere Freunde machten sich mit sichtlichem Appetit über ihre Vorspeisen her. Auch hier stieß die Bärlauchsuppe auf äußerst positive Resonanz. Der Teller des mir gegenübersitzenden Ilbesheimer Genussfürsten machte schon allein farblich allerhand her. Auf seinem rotleuchtenden Bete-Podest thronte ein strahlend weißer Ziegenkäsezylinder mit beachtlicher Haselnuss-Frisur. Gesäumt von krachenden Topinamburchips und ein paar Klecksen Trüffelvinaigrette wirkte auch dieser Teller klug arrangiert und bewies genügend texturelle Abwechslung auf der Keramik.
Ziege auf Bete mit Haselnussfrise
Die Zeit zwischen den Mahlzeiten verging wie im Flug. Da gab es mal ein Weinchen zum Probieren. Fachsimpelei unter Freunden und mit der Sommelière unserer Herzen inklusive. Und natürlich jede Menge Gebabbel „vun de Pälzer Krischer am Disch“. Wenn ich die letzten Wochen gedanklich Revue passieren lasse, so war es nicht nur das Essengehen an sich, was mir so fehlte, sondern dass gemeinsame Genießen, Zusammensitzen, Lachen, Quatschen und Zuhören, das man in dieser Form nur mit guten - im besten Fall hedonistisch veranlagten - Freunden haben kann.
 
Es wurde hauptgängig. Meine Frau überraschte man mit einer Roulade vom Kaninchenrücken im Parmaschinkenmantel. Die Leibspeise des Karnickels wurde in Form junger Möhrchen gleich mitgeliefert. Etwas Morchelrahmsauce und hausgemachte Bärlauchgnocchi komplettierten den veritablen Frühlingsteller dessen Protagonist schön saftig ausfiel.
S'Karniggel
Die elegant gekräuterte Rouladenfüllung (Petersilie!) half dem an sich eher neutralen Kaninchenfleisch geschmacklich auf die Sprünge. Der Parmaschinken steuerte zusätzliche Würze bei. In der fein ausbalancierten Rahmsauce schwammen kleine, aromatische Morcheln, welche die Geschmackspalette um ein paar erdige Noten erweiterten. Die Jungkarotten hatten ihren behutsamen Garprozess in leicht bissfestem Zustand perfekt überstanden.
 
Dieser süßlich frische Kontrapunkt tat dem saisonal geprägten Teller gut. Die mit Bärlauch aufgepeppten Kartoffelnocken mussten sich vor dem Rest des Ensembles auch nicht verstecken. Das war definitiv kein „Versuchskaninchen“, was da meiner Frau kredenzt wurde, sondern ein harmonisch abgestimmtes Arrangement, das im kulinarischen Kontext der Jahreszeit hervorragend funktionierte.
 
Mein Wolfsbarschfilet wurde mit gegrillter Paprika on top auf einem bärlauchgrünen Hügel aus Graupenrisotto geliefert. Irgendwo zwischen den schön glasig gebratenen Fischtranchen hatte der Maestro noch ein wenig Chorizo-Schärfe versteckt. Der mediterran angehauchte Hauptgang punktete einerseits mit leicht herber Paprikafrische, die gut zum zarten Wolfsbarsch passte. Andererseits lieferte das cremige Graupenrisotto einen deftigen Unterbau, der sich ungeniert aus dem Vollen löffeln ließ.
Rotpaprikäppchen und der Wolf(sbarsch)
Ein in der Summe stimmiger Dreikomponententeller, der da mit einer gehörigen Portion Mut zur Würze kreiert wurde und ein wenig an die beherzt abgeschmeckten Gerichte aus der Knefler’schen Küche (Weinstube Brand in Frankweiler, Anm.) erinnerte.
 
An Opulenz um ein Vielfaches überlegen präsentierte sich das vor Fleischsaft strotzende Kalbskotelett des Morchelmörders gegenüber von mir. Ein rechtschaffenes Stück Karnivorenglück, das da auf knackigem Frühlingsgemüse lag und von einer dunklen, mit kleinen, wabenförmigen Pilzhüten verfeinerten Jus süffig unterfüttert wurde.
Kalbskotelett für Morchelmörder
Das mit Brezelknödel gelieferte Prachtexemplar war definitiv nichts für Anfänger. Filetfutzies, schleicht’s euch!
 
Meine Frau und ich teilten uns zu süßer Letzt noch das Dessert ihres Ü-Menüs, das zwar optisch recht unspektakulär ausfiel, jedoch einen adäquaten Schlusspunkt unseres Abendessens darstellte. Die Panna Cotta mit Piña-Colada-Eis gefiel als nicht zu süßer Nachtisch und war nach den wohlbemessenen Vor- und Hauptspeisen auch von der Portion her noch machbar.
Panna Cotta meets Pina Colada
Wenn ich an diesen letzten Abend im Hubertushof denke, dann kann es für ein baldiges Wiedersehen in einem der schönsten Innenhöfe der Pfalz eigentlich gar nicht genug Argumente geben. Vielleicht sollte zum Schluss nicht unerwähnt bleiben, wie kreativ und engagiert Sandra Bernhard und Jochen Sitter in den letzten Wochen und Monaten auf den gastronomischen Lockdown reagiert haben.
 
Ihr Drive-In sorgte in der Tat für kleine kulinarische Lichtblicke und Genussmomente in dieser unsicheren Zeit. Mit ambitionierter „Produktpiraterie“, dem besten Sushi westlich von Landau, TOGO statt Pogo, einer Schluckimpfung für Weinaffine und den leckersten Küchentischbildern, die jemals auf FB gepostet wurden, haben sie uns die Zeit ohne Restaurants ideenreich überbrückt. Dickes Danke, meine Lieben und alles Gute für die kommenden Aufgaben mit Auflagen. Egal wie – wir sind dabei!

Freitags, samstags und sonntags werden die Gäste des Sushi B im Ketschauer Hof zur Zeit mit frischem Sushi und Sashimi versorgt.

Selbstabholung der tags zuvor bestellten Speisen zwischen 17.00 und 19.00 Uhr.

https://www.sushi-b.de
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An diesem Sonntag trafen wir nach unserem üppigen Frühstück zur späten Mittagszeit in Deidesheim ein.

Richtig hungrig waren wir noch nicht. Aber der ruhig gelegene Ketschauer Hof mit seinen historischen Gebäuden und Freiluftplätzen im eigenen Park ist für uns immer eine willkommene Anlaufstelle. 

Mittags ist bis 14.30 Uhr geöffnet, es war bei unserem Eintreffen schon kurz nach 14.00 Uhr. Außen saßen noch einige Gäste auf der Terrasse. Eine Mitarbeiterin begrüßte uns freundlich und wir fragten, ob es noch möglich sei eine Kleinigkeit zu essen.

Sie fragte kurz in der Küche nach, eigentlich rechneten wir nicht damit, dass wir noch angenommen werden.
Aber nein, wir durften bei freier Platzwahl gerne bleiben.

Die Tische der etwas erhöht gelegenen Terrasse waren schön eingedeckt, das Wetter sonnig.
Terrasse des 1718
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Aber ein recht kalter Wind ließ uns dann doch im stilvollen Restaurant Platz nehmen.      
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Die stilvoll renovierten Räume sind geschmackvoll eingerichtet. Alt trifft Moderne, uns gefiel es ausgesprochen gut. Alle Räumlichkeiten top gepflegt.

Ein junger Mann übernahm den weiteren vorbildlichen Service und reichte uns die Speise- und Getränkekarte.

Unser Flüssigkeitshaushalt wurde mit 1 Flasche Gerolsteiner Mineralwasser aufgetankt, 0,75 l - € 7,50.

Zu entdecken gab es zahlreiche Verlockungen. Schade, dass wir nicht mehr Hunger hatten.

Also blieb es wirklich bei der Kleinigkeit aus dem Vorspeisenangebot:

CARPACCIO
Färöer Lachs / Seeteufel / Jakobsmuschel / Zitrusvinaigrette / Kaviar / Gurke / Dill -  € 19,00 

Dazu durfte ein gutes Glas Wein nicht fehlen.
Für meinen Mann den 2019er Sauvignon Blanc, Weingut von Winning, Deidesheim, 0,25 l – € 9,00.
Ich wählte den 2018er Bone dry Rosé, Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim, 0,25 l - € 9,00.

Überrascht wurden wir, trotz unserer zurückhaltenden Bestellung, mit einem Küchengruß.
Frisch gebackenes Brot
Cremig-würzige Butter
Ofenwarmes frisches Brot mit perfekter Kruste und Krume, dazu eine cremig-würzige, leicht pikante, Butter mit Salzflocken.
Einfach – gut!

Unsere Vorspeise folgte kurz darauf. Ein optisches Highlight. Darf man Kunst essen? Ja, wenn sie auf dem Teller liegt schon!
CARPACCIO Färöer Lachs / Seeteufel / Jakobsmuschel
Obwohl es sich um eine kalte Vorspeise handelte verströmte sie einen unglaublich appetitlichen und frischen Duft.

Genussvoll tasteten wir uns durch die unterschiedlichen Aromen. Diese kamen sowohl als Eigenaroma, als auch in der Kombination unglaublich gut harmonierend zur Geltung.
Detail CARPACCIO Färöer Lachs / Seeteufel / Jakobsmuschel
Zarter Lachs der dänischen Inselgruppe, Seeteufel mittig in Szene gesetzt. Rohe Jakobsmuschel fand sich mittig in Begleitung von aromatischer Gurke, dekoriert mit Erbsensprossen und feinen Blättern des Blutampfers. Der Kaviar entpuppte sich als Saiblingskaviar. Der Dill sehr dezent als Dillöl eingesetzt, gelungen. Wie auch die Zitrusvinaigrette.

Der Servicemitarbeiter fragte zwischendurch nach unserer Zufriedenheit. An unseren Gesichtern konnte er diese sicherlich schon von Weitem erkennen. Ich sagte ihm, dies könne die beste Vorspeise 2020 werden!

Dass sofort danach eine lange Corona-Zwangspause einsetzte, ahnten wir an diesem Tag noch nicht. Wohl aber, dass es die Gastronomie hart treffen wird.

Bereits am Morgen hagelte es in der Spinne in Gimmeldingen Stornierungen.

Im Ketschauer Hof kamen wir bei der freundlichen Verabschiedung noch mit einer Mitarbeiterin ins Gespräch.
Auch sie bestätigte: Alle Anrufe nur noch Absagen. Darunter auch große Firmenevents.

L. A. Jorden /  1718 oder Sushi B, mindestens eines der 3 Restaurants des Ketschauer Hofes  sind vorgemerkt für einen Besuch nach den Coronabeschränkungen. Und dann werden wir selbstverständlich ein Menü wählen!

Wir wünschen dem gesamten Team dieses Hauses und den Gästen, bedachte und sinnvolle Lockerungen der Gastronomiebeschränkungen und natürlich Gesundheit!
 

Seit einigen Jahren wollen wir schon zur Mandelblüte nach Gimmeldingen.

Jährlich sieht man in den Medien die herrlichen Bilder der blühenden Mandelbäume, aber auch die Menschenmassen die sich dieses Naturschauspiel nicht entgehen lassen wollen. Und genau die Menschenmassen hielten uns bisher von dem Ausflug ab. Oder wir verpassten den richtigen Zeitpunkt, vor oder nach dem Mandelblütenfest nach Gimmeldingen zu reisen.

Am 4.3. hörte ich morgens im Radio, das Mandelblütenfest sei wegen der Coronapandemie abgesagt. Ich witterte unsere Chance, die Mandelblüte ohne Menschenmassen zu sehen!

Das Restaurant und Gästehaus Spinne in Gimmeldingen war schnell gefunden und auch die Speisekarte gefiel.
Ich rief gleich an. Die Chefin, Christiana Mix, war gleich am Telefon. Ein Zimmer und ein Tisch für den Abend war noch frei für uns. Sie selbst hatte bei unserem Telefonat noch gar nicht gehört, dass das Mandelblütenfest abgesagt wurde.
Meine Reservierung wurde kurz darauf sehr freundlich per eMail bestätigt.

Christiana Mix und Jörg Friedrich führen das Haus gemeinsam seit über 10 Jahren. Beide waren vorher erfolgreich in der Gastronomie tätig.

Dass sich unsere Welt innerhalb von 10 Tagen durch Corona vollkommen verändert, hätten wir sicherlich alle nicht erwartet. Am Tage der Buchung sah ich alles noch völlig entspannt. Hygieneregeln beachten, Abstand halten. Kurz vor dem Wochenende telefonierte ich nochmals mit Frau Mix. Auf eigene Initiative wurde der Restaurantbereich schon verändert  um mehr Abstand zwischen den Tischen zu gewährleisten.

Am frühen Samstagnachmittag trafen wir in Gimmeldingen ein. Etwas versteckt, aber dadurch sehr ruhig, liegt das wohnliche Sandsteinhaus im Ortsteil Haardt.
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Parkplätze stehen für die Gäste zur Verfügung. Bei voll belegtem Haus und Restaurant könnte es eng werden. Gehbehindertengerecht ist das Haus nicht.

Frau Mix begrüßte uns herzlich und zeigte uns unser hübsches Zimmer. Die zur Verfügung gestellte Leselektüre war perfekt getroffen und sorgte für herzhafte Lacher!
Tolle Begrüßung!
Es blieb noch Zeit vor dem Abendessen für einen Spaziergang durch Gimmeldingen und die angrenzenden Weinberge. Der Ort war noch verschlafener als erwartet. Mit Mühe entdeckten wir ein Gasthaus, um ein Glas Wein zu trinken.

Pünktlich trafen wir zum Abendessen im Restaurant ein.

Frau Mix begrüßte uns nochmals, führte uns zum reservierten Tisch und reichte die Speisekarte sowie die zusätzliche Weinempfehlungen. Frau Mix ist ausgebildete Weinfachfrau, auf ihre Empfehlungen war an diesem Abend Verlass.
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Das Restaurant hielt Wort: Nur jeder 2. Tisch war belegt. Das Ambiente sehr gepflegt, bequeme Bestuhlung, angenehme Beleuchtung, frühlingsfrische Tulpen. Wir fühlten uns ausgesprochen wohl.
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Wir starteten mit 2 Gläsern Riesling Sekt á € 6,50. Dazu gesellte sich ein Schälchen mit kleinen Salzbrezeln.
Und natürlich unserer Flasche Mineralwasser, 0,75 l - € 5,20.

Wenig später wurden 2 Sorten frisches Brot, Salzbutter und eine luftig aufgeschlagene Creme gereicht.
Auftakt
Es folgte Fingerfood.
Fingerfood-Amuse
Eine Seepocke diente als Halter für kleine Crêpes mit Garnelenfüllung
Crepe mit Garnelenmousse
und kleinen, sehr saftigen, Kaninchenkeulen
Kaninchenkeule.

Frau Mix stand immer aufmerksam zur Verfügung und nahm unsere Wünsche zum Wein entgegen. Ich entschied mich für die Empfehlung des trockenen Blanc de Noir – 0,25 l - € 7,00, vom ortsansässigen Weingut Weegmüller.
Mein Mann wählte vom Weingut Christmann in Gimmeldingen den trockenen gelben Muskateller – 0,25 l / € 7,00.

Unsere Vorspeisen wurden nach sehr angenehmer Wartezeit serviert.

Ich war mal mutig. Und entschied mich für eine, für mich sehr ungewöhnliche Speise:
Schweinebauch sous vide gegart- Weisskrautsalat – geschmorte Orangen - € 16,00.
Schweinebauch sous vide gegart
Sehr appetitlich sah die Vorspeise aus. Mein Mann entdeckte auf den Orangen kleine Körner. „Ist das Kümmel?“ fragte er besorgt. Denn er weiß: Kümmel hasse ich. Da ist das Frühstück gelaufen, wenn sich ein Kümmelkorn auf meinem Brötchen verirrt!

Kümmel konnte ich mir bei der Kombination mit Orange beim besten Willen nicht vorstellen. Unbekümmert antwortete ich „Das ist bestimmt Fenchelsaat“. War es nicht…

Das Fleisch butterzart, würzig mariniert /glasiert. Da war ich sehr angetan. Auch der Weiskrautsalat und die Orangen, einfach klasse. Tja, aber der Fenchel entpuppte sich tatsächlich als Kümmel in großzügiger Dimension.

Frau Mix erkündigte sich zwischenzeitlich nach unserer Zufriedenheit. Die Kümmelpräsenz ließ sich leider nicht ändern. Ich war über mich selbst verblüfft, aber ich konnte es essen uns sogar etwas genießen. Der Kümmel war schön weich mitgegart worden und dadurch milder. Bei vielen Gerichten frage ich vorher, ob Kümmel verwendet wird. In dieser Kombination habe ich definitiv nicht mit Kümmel gerechnet und nach meinem Geschmack wäre Fenchelsaat die feinere und stimmigere Wahl gewesen. Der Küche mache ich keinen Vorwurf, das verbuche ich unter „persönlichem Jammern auf hohem Niveau“.

Mein Mann konnte Frau Mix beruhigen. Seine Vorspeise absolut nach seinem (und meinem) Geschmack!
Gamba  gebraten – Papaya – Limonendressing - € 18,00.
Gamba gebraten – Papaya – Limonendressing
3 große Garnelen, saftig und noch leicht glasig gebraten. Dazu der bunte Papayasalat, Frühlingszwiebeln und frischer Koriander nahmen etwas die Süße und gaben frische Akzente. Das Limonendressing passte perfekt.

Zum Hauptgang entschieden wir uns beide für das
Filet vom heimischen Zander – Alb-Leisa-Linsen – Trüffel-Kartoffelpüree  - € 22,00.
Filet vom heimischen Zander – Alb-Leisa-Linsen – Trüffel-Kartoffelpüree
Ein noch leicht winterliches Gericht. Aber ganz nach unserem Geschmack. Zwei großzügige Zanderstücke, saftig und leicht kross auf der Haut gebraten. Beim Kartoffelpüree kam das Eigenaroma der Kartoffel noch gut durch, aber auch Trüffel war vorhanden (leider kein frischer Trüffel obenauf). Die nussigen, kleinen „Alb-Leisa“ waren genau richtig, noch mit ein wenig Biss. Ein leichtes Sahnesößchen rundete das Gericht ab.

Aufmerksam wurde wenig später die Dessertkarte gereicht.
Mein Mann fand das perfekte Angebot:
Espresso Gourmet – € 7,50. Espresso – saftiger Schokobrownie und ein cremiges Vanilleeis mit Kürbiskernöl.
Espresso Gourmet
Eine tolle Kombination.

Ich war zu satt für ein Dessert. Mein Dessert in flüssiger Form stammte aus meiner Heimatstadt: Killepitsch – € 4,00. In der geheimen Rezeptur des 42%igen Kräuterlikörs ist sicherlich auch Kümmel enthalten. Aber in flüssiger Form schmeckte mir Kümmel schon immer.
Killepitsch in bester Gesellschaft
Das war ein sehr schöner Abend.
Blick in die Rheinebene
Und nach einer ruhigen Nacht wurden wir am nächsten Morgen mit einem Frühstück überrascht, dass wirklich keine Wünsche offen ließ.

Eine freundliche Mitarbeiterin servierte alles frisch am Tisch, kein unruhiges Gerenne zum Buffet. Wunderbar. Ich lasse zum Frühstück einfach die Bilder sprechen.

Das war ein toller Ausflug und im Nachhinein sind wir sehr froh, diese persönliche „Corona-Abschlussfahrt“ gemacht zu haben.

Am nächsten Tag waren bei strahlendem Sonnenschein doch sehr viele Besucher unterwegs.
Wir waren früh dran und hatten unsere Mandelblütenwanderung beendet, bis der Andrang der Menschen zu stark wurde.
Die Mandelblüte!
Alles Gute für die „Spinne“, Frau Mix, Herrn Friedrich und dem Team. Inzwischen bietet die Spinne vorbereitete Menüs zum Versand an. Kreative Ideen sind nötig, wir hoffen dennoch, dass sich die Lage bald deutlich entspannt und die Gäste sich wieder gemeinsam und gesellig zum Genießen einfinden.
 

Hatte hunger und es roch prima, also rein und 1 großen Döner gekauft.
Leider war er nicht so lecker wie er roch, gegen ende wurde mir er so zu wieder, das ich nicht zu Ende aß.
Döner gibt es in Neustadt mehrfach und besser !

Wer Asiatisch liebt - Vergisst es ! Charme und Gemütlichkeit kommt in dieser riesigen Anlage auch nicht auf.
Die Auswahl unter der Woche ist sehr übersichtlich und klein. Pommes und fertig Kuchen mit Gummibärchen sind zwar für kleine Kinder schön, aber dafür schmeckt das Essen nach Maggi statt nach Kochkunst und raffinierter Asiatischer  Küche.
Habe schon leckerer Chinesisch gegessen, aber nicht dort.

War erst 1 x dort, zu einer Geburtstagsfeier, aber das Essen dort konnte sich sehen lassen. Das Essen war heiß und frisch und kam gleichzeitig an. So wie es sein soll. Wir saßen im Innenhof unter alten Bäumen. Von der Straße bekam man da nichts mit.  Zu den Preisen kann ich nichts sagen, da es eine Einladung war.

Eine recht spontane Tour in die Pfalz führte uns mal wieder am Landgasthaus Frauenstein vorbei.

Etwas Hunger hatten wir, bis zum Abendessen war es noch recht lang.

Bisher waren wir immer vorbei gefahren, es liegt so „touristengünstig“ an der Bundesstraße. Allerdings äußerste sich GastroGuideKollege Simba47533 vor einiger Zeit bereits recht positiv zu diesem Haus.

Seit über 30 Jahren betreibt Familie Dörr das Gasthaus mit Gästezimmern und Hofladen.

Das Gebäude ist umgeben von großzügigen Parkplätzen. In das Haus sind einige Stufen zu überwinden.
Für Gäste, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist mittig ein Geländer angebracht. Gast- und WC-Räume sind alle barrierefrei.

Wir schauten uns die Speisekarte am Eingang an. Deutsch, gutbürgerlich, pfälzisch.

Wir betraten den großen Gastraum, die beiden Damen an der Theke begrüßten uns freundlich und wir durften uns einen Tisch auswählen. Uns zog es links ins Nebenzimmer, dieser Raum war durch viele Fenster einfach heller als der Hauptgastraum.
Nebenraum
Rustikale, gepflegte Einrichtung. Die „gute alte Zeit“ findet man nicht mehr oft, hier ist sie stehen geblieben. Kamin, Holzvertäfelungen und reichlich Trophäen an der Wand. Nun, als Jägerstochter durfte ich mit solchen Dekorationen aufwachsen. Aber ich kann dem nun wirklich rein gar nichts abgewinnen. Ein gutes Wildgericht auf dem Teller finde ich geschmackvoller.
Blick zum Hauptgastraum
Die Speisekarten wurden gereicht und unsere Getränkewünsche abgefragt.
Die Getränke waren schneller bestellt als unser Essen.

Alkoholfreies Pils, 0,33 l, € 3,70
Mineralwasser, 0,75 l, € 4,50

Umgehend wurden wir mit gut gekühlten Getränken versorgt.

Ca. 40 Gerichte (ohne Desserts) umfasst die deutsch- und französischsprachige Speisekarte.
Suppen, Salate, Schnitzel, Steaks, pfälzer Spezialitäten, Forelle. Selbst das Toast Hawai fehlte nicht.
Die Devise des Hauses „Ländlich-Deftig-Frisch“ wird leider nicht konsequent umgesetzt. Ein Blick in die Deklaration der Zusatzstoffe klärt auf, dass doch Vieles nicht klassisch und frisch zubereitet wird.

Zum Essen bestellte ich mir den
„Bauernsalat“ Mediterrane Salatvariation, mit Tomaten, Gurken, Peperoni, Zwiebeln und Schafskäse - € 11,90.
Die Forelle aus eigenem Gewässer, ein Bach fließt direkt hinter dem Haus, hätte mich sehr gereizt. Ich hatte aber Bedenken, dass mir die Portion zu groß ist.
Für das Abendessen in Gimmeldingen war ein Tisch reserviert.
Dazu bestellte ich mir aber noch eine Portion Bratkartoffen - € 3,00. Ich hatte Appetit auf die warme Beilage.
 
Zwiebelschnitzel vom Schwein in deftiger Zwiebelsauce, Pommes Frites und buntem Salat -  € 13,80, die Wahl meines Mannes.
 
Dass das Haus auf Ausflügler, berufstätige Reisende und Reisegruppen spezialisiert ist, merkten wir spätestens als bereits ca. 15 Minuten nach unserer Bestellung das Essen serviert wurde.
Die Küche muss gut organisiert sein. Trotz der Schnelligkeit sah alles frisch zubereitet und appetitlich aus.
Knusprige Pommes, ordentlich gebräunte und ebenfalls mit krossen Stellen versehene Bratkartoffeln.
 
Meine Vitaminfuhre war mehr als reichlich. Ein Forellengericht hätte nicht üppiger ausfallen können.
Mediterraner Bauernsalat
Extra Bratkartoffeln
Zu meinem Salat gab es noch Baguette (stand nicht auf der Karte). Ich war glücklich mit meinen sehr schmackhaften Bratkartoffeln, denn das Baguette war auch die gutbügerlich-deutsche Ausführung eines luftgefluteten Teiglings ohne Geschmack, es erinnert mich immer an Styropor. Aber sicherlich gibt es auch Anhänger dieses Brotes, gibt es ja schon seit mindestens 50 Jahren in dieser Form.
 
Frische Blattsalate, versteckte Rohkostsalate, rote Zwiebeln (die ich sehr mag), Paprikawürfel, Tomaten, Peperoni und Fetawürfel  angerichtet auf einem großen Glasteller. Das Essig-Öl-Dressing roch säuerlicher als es war. Das passte alles. Lediglich der Gurkensalat, der sich unter dem Blattwerk verbarg, war mir zu sehr abgesoffen. Dafür der Karottensalat klasse. Geschafft habe ich die Portion nicht.
 
Das Schnitzel meines Mannes leider mit dunkler Pülverchen-Geschmacksverstärkersauce. Das kommt davon, wenn man nicht alles liest. Die „deftige Zwiebelsauce“ hatte er leider überlesen. Bei uns wird ein Zwiebelschnitzel immer mit leicht gebratenen Zwiebeln ohne Sauce serviert.
 
Da das Schnitzel war leider recht trocken und somit auch nicht saftig zart. Wenn dem immer so ist, erklärt es die Sauce zum Fleisch. Ein OK gab es aber noch für das Gericht mit guten Pommes und einem ordentlichen Beilagensalat. Die Sauce ließ die Panade aufweichen. Schön war, dass die Pommes im separaten Schälchen gereicht wurden und somit von der Sauce verschont blieben.

Pommes zum Schnitzel
Beilagensalat
 
In der Zwischenzeit waren, trotz späterer Mittagszeit, noch zahlreiche Gäste eingetroffen. Die Küche ist durchgehend geöffnet und dies scheint sich zu lohnen. Alle Gäste wurden zügig versorgt. Amerikanischen Gästen half weder die deutsche noch die französische Speiseerklärung. Möglicherweise die Chefin versorgte die Gäste routiniert auf englisch und gab noch Erklärungen zu den Speisen.   
 
Wir wurden freundlich verabschiedet. Zahlen an der Kasse per EC war möglich.
 
Das Landgasthaus ist jetzt nicht die Gastronomie für ein mehrgängiges Dinner. Muss ja auch nicht sein. Liebhaber der gutbürgerlichen Küche und großer Portionen sind hier sicherlich zufrieden. Wenn es nochmals passt, würde ich auf jeden Fall die frische Forelle probieren.

Im Rahmen einer Veranstaltung waren wir hier in einer großen Gruppe abends essen und hatten die beiden Säle im 1. Stock für uns. Es gab ein Drei-Gänge-Menü - begonnen wurde mit einer Kürbiscremesuppe mit Kernen, dann gab es eine Auswahl zwischen vier verschiedenen Gerichten, wovon ich mich für "Des Pfälzers Leibgericht" entschied, bestehend aus Bratwurst, Leberknödel und Saumagen mit Sauerkraut und Brot. Zum Abschluss gab es Panna Cotta mit Himbeersoße. Begleitet wurde das Ganze von Pfälzer Weinen. Die Bedienung war freundlich; zwar kam man am letzten Tisch bei so vielen Gästen nicht immer sofort dran, doch insgesamt war es gut organisiert. Zu den Preisen kann ich nichts sagen, weil die Kosten übernommen und nicht ausgewiesen wurden. Insgesamt war es ein schöner Abend, ich komme gern mal wieder.

… als wir unseren Franzosen im gedimmten Lichtermeer im Möllers Restaurant auf den Gästeparkplätzen parkten. Das Ambiente hinter dem Saalischen Hof einladend, gerade zu spektakulär. Moderne E-Fackeln, gedämpftes Licht, nette Winterpflanzen. Wir machen uns auf den Weg zu unserem Tisch, es ist Valentinstag 2020, wir hatten vor ca 6 Wochen den Tisch reservieren lassen. Meine bessere Hälfte hatte einen Gutschein über 50 Euro, und bevor dieser die obligatorische 3 Jahresfrist überschreiten sollte, lösten wir den ein. Im Vorgespräch mit dem Reservator bekamen wir die Info, dass es am Valentinstag lediglich ein Menü gibt, welches sich sehr stark an das Landhaus Menü anlehne, wir können zum Hauptgang entweder Geflügel, Fisch, Fleisch gegeben falls uns für die vegetarische Alternative entscheiden.



Ich blickte während meiner Frühstückspause auf das aktuelle Landhaus Menü, voller Tatendrang fieberte ich dem Abend entgegen. Das hörte sich doch vielversprechend an. Tartar von der geräucherten Forelle oder Ochsenbäckchen Ravioli zum Hauptgang Tafelspitz vom Kalb oder Fisch oder vegetarisch und das finale Dessert ließ mir schon mal vorab das „Wasser im Mund zusammenlaufen“. Aber am allermeisten freute ich mich auf die „gehobene Küche“ laut eigener Homepage und den etlichen Bewertungen bei tripadvisor google etc. Sitzt man 2-3 Stunden am Tisch, dann sollte man doch immer was zum Beißen griffbereit haben, dementsprechend aß ich lediglich zum Frühstück zwei mit Butter belegte Käsestangen und zum Mittag eine Lasagne nebst einem kleinen italienischen Salat. Die beiden obligatorischen Freitagnachmittag-Mohnschnecken vom Bäcker meines Vertrauens tauschte ich gegen einen Müsliriegel ein.



Abends dann angekommen, wurden wir zu unserem Tisch geführt bzw es wurde uns der erste im Raum angeboten. Es strahlte eine helle Halogen Lampe auf unseren Tisch, perfekt für tolle Fotos, fatal für meine Migräne. Allerdings war in dem Raum allesamt die Tische mit hellen Strahlern versehen, so dass wir in den Nebenraum verfrachtet wurden, im ersten Moment nett, im zweitem Moment sehr sehr kühl, aber besser als die knapp 30 Grad im „hellen“ GR.



Wir wurden nach einem Aperitif gefragt, wir verneinten zuerst, dann meinte ich, ich könne zum Aperitif ja ein kleines gezapfte Pils trinken. 3 Minuten später kam ein 0,5er Pils in einem Hefeglas, meine Frau bestellte ein Flasche Wasser, die wurde dann in einer Plastikflasche serviert. 

Plastikflasche. Ich kann mich gut an die letzte Plastikflasche in einem Lokal erinnern, das war in Viernheim bei einem Wirtshaus, da servierte mir der indische Inhaber eine Hefeweißbier vom Lidl (stand tatsächlich drauf) und vor 2 Jahren im Schwimmbad, bekam ich auch eine Plastikflasche Wasser. Unser Tisch war mit Herzen eingedeckt, das Menü gerollt in einem Holzring. Frische Blumen, Stoffservietten im Weinglas, das alles passte für den ersten Moment, bis, ja bis „ oh nee“ mich aus meinen Gedanken riss. „Maispoularde oder Fisch, menno“ Geflügel oder Fisch. Keine vegetarische Alternative, kein Fleisch. Zeitgleich kam am Nachbartisch zwei Pärchen, bei der Bestellung meinte der Mann „für 44 Euro bestelle ich normalerweise immer ein 500 Gramm Rumpsteak, ich hätte auch gerne heute eines bei Ihnen“ zähneknirschend entschied er sich dann für den Fisch. Ein Kopfschütteln nach dem anderen zierte dann der Nachbartisch. Wir entschieden uns dann auch für den Kabeljau, der auch bei uns teilweise starkes Kopfschütteln erntete. 



Nach 25 Minuten Wartezeit kam dann der „Gruß aus der Küche“, wortlos legte man uns zwei leicht trocken geratene Gebäck Herzen hin, dazu gab es ein Kräuterdip sowie eine sehr nach Tomatenpaste erinnernde rote Frischkäsecreme. Bestimmt selbst gemacht, hier empfehle ich beim nächsten Mal den Griff in die Frischetheke im Großmarkt, für einen Convenience Aufstrich. Mit Sicherheit keine Verschlechterung.



Es kam der erste Gang, der große Zeiger auf der Uhr hatte gerade eine Runde hinter sich gebracht. Süßkartoffelsuppe mit einer bissfesten, gut gemachten Garnele am Spieß. 

Dazu ein Imitat von Felsalat. Ein Fauxpass. Es wurde vergessen den Feldsalat in der Küche mit Essig und Öl anzumachen. Der rohe Feldsalat wurde lediglich mit Balsamico beträufelt, auf die Nachfrage zu einem Olivenöl, wurde uns in einer Soßenkelle einfaches Öl gereicht. Das hatte leider keinen guten Geschmack. Dann vergingen wieder ca 30 Minuten bis uns der Kabeljau mit dem Mangold serviert werden sollte. In der Karte stehend:
 Kabelaju | Mangold | lila Kartoffeln (Merke: Plural)



Auf dem Teller folgte dann ein Stück Kabelajua was schön geteilt wurde auf "Gemüse Allerlei". 

Jede Menge Karottenstifte, Chicoree, Gurken, Paprika und vereinzelte kleine Mangoldstreifen. Allerdings schmeckte man den überhaupt nicht raus. Dass der Fisch und das Gemüse kein Salz und kein Pfeffer gesehen hat, erwähne ich besser mal nicht. Die drei Scheiben lila Kartoffeln, hatten schön Salz abbekommen, aber aneinander gesetzt ergab das eine dreiviertel kleine Kartoffel. Keinerlei Sättigungsbeilage. Meine bessere Hälfte meinte dann zu mir „ für eine Frau ist das Menü vom Sättigungsgrad ganz passabel, aber die vielen Männer hier, die werden hier bestimmt nicht satt“ da hatte meine Tischnachbarin voll ins Schwarze getroffen.



Nachdem der große Zeiger zwei Mal über die volle 12 gelaufen ist, wir aber keine 4000 Euro von der Bank kassiert haben, dafür auch nicht ins Gefängnis mussten, landeten wir am Ende auf der Süßigkeiten-Strasse. Das Süße-Finale: Es wurde in der Küche keine Mühe gescheut, etliche Rosenblätter, sogar  zwei kleine roten Tulpenblätter zierten meinen Teller. 

Der angepriesene Biskuit entpuppte sich als ein normales Stück Mandelkuchen in Kreisform gestochen, das versprochene weiße Mouse in keinster weise ein „weißes Mouse“, von der Art eine schnell aufgeschlagene „Paradies Creme“. Dazu ein fruchtig erfrischendes Sorbet, in der Karte als Mandarine gekennzeichnet ähh erhofft, kam ein stark pigmentierte Sarotti-Mohr-Kugel , äähh eine Schokokugel Sorbet (??). Kleiner Einwurf: Es gibt bestimmt 150.000 klasse Sorbet-Rezepte und in (fast) jedem "Sorbet 1x1" Buch steht geschrieben, es eignen sich für Sorbets keineswegs Zartbitter-, Vollmilch - , weiße und Edelschokolade Zugaben. 



Auf Beifall für die Küchenleistung verzichteten meine Frau und ich freiwillig. Beim Gang auf die Toiletten kam uns dann wieder das gedämpfte Lichterspiel, Cremes und Lotion für die Haut, Erfrischungstücher, Papier sowie Stoffhandtücher und feine Klaviermusik für die Ohren, entgegen.



Fazit:
Preislich (die Rechnung veranschlagte knapp 115 Euro, abzüglich des Gutscheins mussten wir noch 65 Euro berappen, was mit ganz viel wohlwollendem "Rap" dann noch einigermaßen ging) hat man den Spagat zwischen ambitionierte und bodenständige Küche geschafft. Auch die Sanitären Einrichtungen und die sehr einladende Einfahrt zu den Parkplätzen verdienen maximale Punkte. Man würde gerne kulinarisch zwei, drei Ligen höher mitspielen, die Basics dafür haben wir (leider) nicht gesehen und nicht geschmeckt. Hier fehlt ein „klasse Koch“ der mut zum Würzen an den Tag legen könnte und auch den Gästen das serviert, was auf der Karte steht.
Das Ganze erinnerte uns mehr an das bekannte Spiel „Reise nach Jerusalem“ - an diesem Abend ohne Stühle. Wie meinte Andreas Möller nach einem Spiel: "Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir einen guten Tag erwischt.“ Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen.

.....kennt jemand die inhouse Navigation, die Google jetzt bietet? Das braucht es auch in der Weinstube Marienhof, wenn man das erste Mal in die Gasträume eintritt. Und das war ich am Samstag, den 8. Februar. Da könnte man die Gebäudenavigation auch gut gebrachen, wenn man versucht, seinen Tisch wieder zu finden.

Aber zurück zum Grund unserer Anwesenheit in Flemlingen in der Pfalz. Ein Weinkeller in Rheine, Stadtteil Wadelheim hatte einen low Level Alarm ausgeworfen! Es bestand akute Gefahr einer Unterversorgung mit Weinen aus der Pfalz und dem Rheingau. Parallel wurde diese Alarmmeldung auch in einem Haus in der Innenstadt von Rheine angezeigt...was Ingenieure so konstruieren, wenn sie bei einem 2011 Sonnenberg Riesling GG des Weingut Siegrist zusammen sitzen. Oder einer 2013 Chardonnay großen Reserve desselben Weingutes...….

Folge dieser Alarmmeldungen war eine gut gelaunte vierköpfige Truppe aus dem Münsterland, die in die Pfalz einfiel......zuerst zu besagtem Weingut in Leinsweiler, wo vor allen Dingen erst einmal Carlo (Weinguthund) ausgiebigst geknuddelt wurde, dann saßen wir mit Herrn und Frau Siegrist zusammen und tranken uns durch die gesamte Jahrgangstiefe von allen Weinen bei Siegrist.

Die Route danach steht fest, dann geht es nach Flemlingen zu Familie MInges. Und weil wir wieder einmal eine endlose Weinprobe bei Siegrist zelebriert hatten (ich hatte klar gestellt, ich fahre nur bis Leinsweiler) waren wir genau zur Mittagszeit in Flemlingen.  Wir wollten nicht zur Mittagszeit einfallen bei Frau Minges....also am Ortseingang ein kurze Abstimmung, essen müssen wir eh was, sonst sind wir schon nach Flemlingen an der Kante...

In Flemlingen ist es nicht so touristisch wie im Rest der Pfalz, aber am Ortseingang bietet das Weingut Marienhof in seiner Weinstube quasi 24/7/52 durchgehende Küche an. Und das in gewaltigen Dimensionen. Seit meinem letzten Besuch, bisher immer draußen vor der Tür für ein Stück Kuchen, hatte man noch mal angebaut.

Gefühlte 100 Meter Gebäudefront, dahinter ein genauso langer Wintergartenbereich, dann ein unendliches Sammelsurium an Gasträumen, in denen man sich bei der Tischsuche schnell verheddern kann, wenn man mal zur Toilette muss.

Es war voll, sehr voll an diesem Samstagmittag. Und auch wenn ein gutinformierter einheimischer Kollege diesen Ort als Touristennepp klassifiziert, an diesem Samstag waren das Pfälzer Kennzeichen draußen auf dem Parkplatz und Pfälzer Zungenschlag drinnen. Mit polnischem Zungenschlag wurden wir an den tatsächlich noch verfügbaren Tisch geführt.

Wie gesagt, bis auf den Fahrer hatten wir bei der Weinprobe im Weingut Siegrist die Karaffe zur Entleerung der Gläser vor Überfüllung bewahrt und deswegen dringend Bedarf an Grundlage......nicht-alkoholische Getränke wurden geordert und ein Blick in die viel zu umfangreiche Karte (in Bezug auf frische Zubereitung) geworfen.

Für die beiden Männer was handfestes

Hacksteak mit Schafskäse gefüllt......das ich hatte bestellt, weil ich nach Ansicht eines am Nachbartisch servierten Tellers unendliche Sehnsucht nach krossen Pommes hatte. Die bekam ich, die Pommes waren gut, da gab es nichts zu meckern, mit Sauerrahm noch leckerer. Das Hacksteak hätte auch einen verhungerten Älbler aus dem Schwäbischen gesättigt, ich schaffte das nicht komplett. Bei den Damen etwas mehr Zurückhaltung

Pfannkuchen mit Pfannengemüse ist vermutlich im Marienhof die Entsprechung von filigran und leicht. Es wird hier auch mit Zusatz mediterran versehen. Man hat aber dann keine Probleme, dort Champignons zu verarbeiten. Trotzdem, die verzehrende Dame war recht zufrieden mit ihrer Wahl. Die zweite Dame am Tisch hatte sich für einen Auflauf entschieden

Rosenkohl, Kartoffeln, Granatapfel.....Pfalz goes exotisch...ich glaube, das Gericht habe ich nur an unserem Tisch erspähen können. Aber auch die besagte zweite Dame war zufrieden mit ihrem Gericht. 

Trotz gefühlten 500 Gästen klappte der Service für eine schnelle Mittagspause ausgezeichnet.....die Damen und Herren ließen nichts anbrennen. 

Kann ich also zum Fazit kommen. Keine feine Küche, auch keine mit allzu hohen Ansprüchen, aber wer einkehrt, wird im Rahmen des Anspruchs keinen Hunger mehr haben, wenn er den Marienhof wieder verlässt. Okay!

Hat man dann die anschließende, wie immer wunderbare Weinprobe bei Mutter und Tochter Minges hinter sich gebracht, fragt man sich, wo sollen die Weine von Schreieck und Siben Erben noch hin? 

Klein-Istanbul findet man im Fleischcenter Özen in der Ludwighafener Innenstadt. Es besteht aus einer gut sortierten Metzgerei und einem angeschlossenen Imbiss.
Außer den Sitzmöglichkeiten im Imbiss stehen in den Sommermonasten auch vor dem Lokal Tische zur Verfügung.
Angeboten werden vorwiegend Gerichte aus der türkischen/mediterranen Küche ( Steaks,Spieße,Gyros,gegrillte Pepperoni....... )aber auch Burger und gegrillte Hähnchen.
Wir nutzen  den Besuch  gerne für die schnelle Mittagspause, wenn die Zeit mal wieder nicht für einen Restaurantbesuch  reicht.
Auch wenn   das Ambiente hier  sehr einfach gehalten ist stört mich nicht besonders , da ich ja hier nicht länger verweilen will, sondern was mitnehme oder kurz was esse.
Ließ mir schmecken :
Grillteller ( Kotelett,Frikadelle,Spieß mit diversem gegrillten Gemüse ) mit Pommes und Salat - alles lecker und schnell serviert - 12,00 Euro dazu ein Mineralwasser für 1,50 Euro - die anderen Getränke ca. 2,00 Euro.
Hier werden wir sicher weiterhin öfters unsere Mittagspause verbringen,besonders wenn die Zeit knapp ist.

die Küche ist unterirdisch, da wird während dem Kochen angefangen mit Sprühflaschen zu putzen (Tür steht auf) der Putzgeruch breitet sich im gastraum aus und mein Essen wurde durch den Sprühnebel getragen, ständiges rein und raus in der Küche mit Personen in Straßenkleidung.... auf einen höfflichen Hinweis darauf, wird man angepflaumt "ich solle doch das Gesundheitsamt holen" da habe ich doch mein Essen nicht angerührt und bin gegangen,.... schade was aus dem guten Lokal nach Besitzerwechsel geworden ist

- feine Gerichte, sehr leckeres Wildkräutercurry
- Sushi ist auch sehr zu empfehlen
- schön angerichtete Speisen
- nette Inneneinrichtung & Atmosphäre im Lokal
- nicht extrem viel Auswahl --> Qualität statt Quantität
- auch Vorbestellung & Abholung möglich
- Preise sind ok
- liegt etwas versteckt, Anreise per Auto ist ratsam 

Obwohl schon drei namhafte Zuträger von Deutschlands fröhlichstem Gastronomieportal das Grünwedels in hohen, wenn nicht höchsten Tönen besungen haben, möchte ich doch auch noch einen kleinen Klacks meiner dort genossenen Dijon-Senfsauce dazugeben. Sehr liebe Neustädter Freunde hatten uns nämlich vor bald zwei Jahren in dieses ihr Lieblingsrestaurant eingeladen - eine außerordentlich gute Wahl, um das gleich vorweg zu nehmen.
 
Dominik Grünwedel ist ein großartiger Koch, der von Michelin zu Recht mit einem Bib Gourmand und auch sonst mit Auszeichnungen aller Art bedacht wurde. Sterneambitionen hegt er aber nach eigenem Bekunden nicht; das hat die angenehme Nebenwirkung, dass er nichts von den seit Ödipussi sprichwörtlichen übersichtlichen Tellerarrangements hält, sondern seine Gäste mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert an den Horizont ihres Fassungsvermögens und darüber hinaus führt. Denn übrig lassen möchte man nichts, dazu ist alles viel zu gut: Die Salate (Avocado, Beef Tartar) frisch und raffiniert dressiert, die mit einer Bärlauchkruste überbackenen Rinderrückensteaks zart und auf den avisierten Punkt, und die Tagesempfehlung, ein auf der Haut (wo sonst?) gebratener und auf sämigem Bärlauchrisotto drapierter Adlerfisch eine reine Freude – die Bärlauchsaison hatte gerade begonnen -, und meine Milchkalbsnieren in Dijonsenf ein gerahmter und gebutterter Kalorientraum, wie man ihn in Restaurants, die etwas auf sich halten, nur noch selten findet. Für Desserts war dann eigentlich kein Platz mehr, aber die obligatorischen Sorbets (mit Sekt bzw. Crème brûlée) mussten dann doch noch sein. Für uns gab’s an dem Tag nichts mehr zu essen.
 
Ein phänomenales Erlebnis, das beinahe in die Hose gegangen wäre, denn beim Betreten des Gastraums schlug uns ein beängstigender Lärm entgegen. Hier fand gerade eine größere Familienveranstaltung statt, bei der Erwachsene und Kinder mit voller Kraft um die Schalldruckhoheit wetteiferten, was von dem wunderschönen, aber bei vollem Haus akustisch problematischen Kreuzrippengewölbe auch noch machtvoll widerhallte. An ein Tischgespräch wäre nicht zu denken gewesen, wenn nicht auf unsere Bitte hin für uns im Wintergarten eingedeckt worden wäre.

Den hatten wir dann ganz für uns allein, und einem Mittagsmahl bei angenehmer Zimmerlautstärke und entspannter Unterhaltung stand nichts entgegen. Und obwohl wir dort etwas außer Sicht saßen, war der aufmerksame Service stets zur Stelle, wenn man ihn brauchte. So gibt es auch nach reiflichem Kopfkratzen keinen Grund, von den vollen fünf Sternen irgendeinen Zacken abzuzwacken.

Zusammen mit meinen drei Wörther Schlemmerboys war ich Mitte Dezember im Weinörtchen Mussbach bei Neustadt in kulinarischer Mission unterwegs. Und tatsächlich verschlug es uns nicht in die legendäre Eselsburg, die ja mittlerweile zum gastronomischen Kulturerbe der Pfalz gezählt wird und sich nicht nur regional einer großen Beliebtheit erfreut.  
 
Unser Ziel war die Ende Juni 2018 neu eröffnete Winzerstube, die vorher über 40 Jahre lang von der Familie Bäder gutbürgerlich geführt wurde und nun seit gut eineinhalb Jahren mit Küchenchef Stefan Schaich einen Verantwortlichen am Herd stehen hat, der für eine bodenständige Pfalzküche mit modernen Tendenzen steht.
 
Einer unserer kollegialen Spachteltruppe hatte im Freizeitmagazin LEO (wöchentliche Beilage der Zeitung „Die Rheinpfalz“, Anm.) unter der Rubrik „Lokaltermin“ einen Artikel von Markus Giffhorn über diesen „nicht alltäglichen“ Gastronomiebetrieb gelesen und da er an diesem Abend unser Gaumenziel bestimmen durfte, landeten wir in dem zur Winzergenossenschaft Weinbiet gehörenden Anwesen.
 
Stefan Schaich ist im Raum Neustadt kein Unbekannter, kochte er doch schon früher im Restaurant Zwockelsbrück. Im Sommer 2014 hat er dann ganz in der Nähe als Koch im Hotel Palatina angeheuert. Als dort die Herren Wiedemann und Hundt ihr neues Steakrestaurant Tables eröffneten, wurde Stefan Schaich dort Küchenchef. Das war im Juli 2016. Ziemlich genau zwei Jahre später wurde der gebürtige Frankenthaler in der ebenfalls zur Hotel PalatinA GmbH gehörenden Winzerstube Geschäftsführer.
 
Seine Vorstellung einer saisonal geprägten Regionalküche scheint – wenn man den lobenden Worten auf diversen Gästeportalen Glauben schenken darf – gut anzukommen. Da war von einem „annehmbaren Preis-Leistungs-Verhältnis“ und einer „geschmackvollen Zusammenstellung vorwiegend heimischer Produkte“ die Rede. Bei so viel positiver Resonanz vorab, waren wir gespannt auf das, was uns der 32-jährige Küchenchef und sein Team an diesem Donnertagabend so alles auftischen würden.
 
Als wir das schmucke, direkt an der Eselshaut (so der ungewöhnliche, nach einer Weinlage benannte Straßenname) gelegene Fachwerkhaus betraten,
Außenansicht
war außer uns nur eine größere Tischgruppe in der geschmackvoll eingerichteten Stube zugegen. Später füllte sich der Gastraum noch ein wenig. Der heimeligen Atmosphäre in den von hellem (Fischgrätparkettboden, Tischplatten) und dunklem Holz (halbhohe Wandverkleidung, Stühle, Thekenbereich) dominierten Räumlichkeiten tat das keinen Abbruch. Blickfänger war natürlich der weißgekachelte Nostalgie-Ofen gleich neben dem Ausschanktresen. Ein Mordsteil, das da für kuschelig-warme Verhältnisse sorgte.
Innenansicht 1
Ansonsten beherrschte gepflegte Sachlichkeit das Mobiliar. Auf der schlicht eingedeckten Tischfläche nahm ich ein paar bauchige Wassergläser, einen Hauch von Weihnachtsdeko und das obligatorische Kerzenflackern aus dem Windlichtglas wahr. In Tischmitte zog ein cremefarbener Stoffläufer seine Bahn und verdeckte einen Teil der rustikalen Naturholzplatte unter sich. Messer und Gabel steckten in einer weißen Zellstoff-Serviette, die zusammen mit Brotmesser bzw. Brotteller das Einstiegsgedeck bildeten.
Innenansicht 2
Gleich auf der ersten Seite der Speisenkarte wurde darauf hingewiesen, dass sämtliche Weine von der ortsansässigen Winzergenossenschaft „Weinbiet Manufaktur“ stammten. Das wunderte uns nicht, da ja schon draußen auf dem alten Wirtshausschild das Genossenschaftswappen deutlich sichtbar an der Fassade prangte. Bei den Eigentümern des Anwesens hat sich in den letzten Jahren viel getan. Über eine Million Euro hat die Genossenschaft in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Räumlichkeiten (Holzfasskeller und Abfüllhalle) gesteckt. Klar, dass man dann die eigenen Weine auch unters vinophile Volk bringen möchte. Und wo eignet sich das besser als in der eigenen Winzerstube?
 
Nun genießen Genossenschaftsweine bei Kennern im Allgemeinen keinen sonderlich guten Ruf, aber auch in diesem früher eher auf Masse statt auf Klasse setzenden Segment der Weinerzeugung hat sich in den letzten Jahren qualitativ einiges getan. Die kehligen Sortimente bedauernswerter deutscher Nieder-Lagen gehören weitgehend der Vergangenheit an. Vielleicht würden wir ja doch die ein oder andere Entdeckung im Weinbiet-Portfolio der Winzerstube ausfindig machen können.
    
Was uns sofort begeisterte, waren die äußerst gästefreundlich kalkulierten Getränkepreise. Ein flaschengegärter Riesling-Sekt aus der Lage Mussbacher Eselshaut war schon für knapp unter 20 Euro die Flasche zu haben. Auch beim Mineralwasser übertrieb man es nicht. Bei einem Flaschenpreis von 3,50 Euro für das wirklich hervorragende Teinacher Gourmetwässerchen ließ es sich gut Durst löschen.
 
Die genossenschaftliche Rebsaftpalette erstreckte sich über Guts-, Rebsorten- und Lagenweine. Unter letzteren war beispielsweise ein trockener 2017er Sankt Laurent von der regional bekannten Weinlage Gimmeldinger Meerspinne für gerade einmal 14 Euro (!!!) die Flasche gelistet. Die teuersten Tropfen des recht umfangreichen Angebots schlugen mit 20 Euro zu Buche. Es waren Weine aus der Premium-Linie, die den Namen eines Gründungsmitglieds der Genossenschaft („Philipp Bassler“) trugen.
 
Um gleich auf Betriebstemperatur zu kommen, gönnte ich mir zum Aperitif einen Ricard (5cl für 4 Euro), der mir - wie gewünscht - mit Wasser verdünnt serviert wurde. Meine Kollegen waren in vorweihnachtlicher Secco-Laune, die uns zwei perlende „Sommertänzer“ (weiß und rosé) zu jeweils 2,30 Euro auf die (Tisch-)Platte brachte.
 
Zum Wein des Abends deklarierten wir einen trocken ausgebauten 2016er Chardonnay von der Edition Philipp Bassler (20 Euro), der mit vielversprechenden Attributen aufwarten sollte.
Der Wein des Abends
„Cremig-weich, vollmundig und nachhaltig“ stand da als Subtext auf dem DIN-A4-formatigen Beipackzettel. Da knickte selbst der bekennende Rotwein-Vernichter neben mir ein und gab zur Flaschenwahl seinen weinheiligen Segen. Gut, jener spülte den eleganten Weißen mit zwei Gläsern Spätburgunder hinunter. Wer hat, der hat – wer kann, der kann!
 
Doch bevor uns die Gaumenschrauben angelegt wurden, war ein intensives Studium des Schaich’schen Köchelverzeichnisses unabdingbar. Als Saisonempfehlungen waren ein feines Maronencrèmesüppchen, Gänsekeule mit Kartoffelknödel, Rotkohl und glasierten Maronen sowie ein Apfel-Zimt-Strudel mit Rosinen und Vanille-Eis gelistet. Eine Seite weiter lockte eine dreigängige Küchenreise mit Kürbiscrèmesuppe, Maispoulardenbrust und einem warmen Schokoladenbrownie für schlappe 27,90 Euro. Da machte man mir quasi ein Angebot, das ich kaum ablehnen konnte.
 
Aber auch das Standardprogramm klang recht verheißungsvoll. Lauwarme Forelle, Feldsalat mit Kartoffeldressing und Carpaccio vom Weiderind seien als durchaus appetitanregende Vorwegmahlzeiten genannt. Pfälzer Rumpsteak, Cordon Bleu und Schweinefilet in Pilzrahmsoße versprachen hausmannsköstliche Deutschküche für fleischaffine Redundanzesser. Spinatknödel mit gerösteten Walnüssen auf Tomatenragout sowie Tagliolini mit Kürbis, Tomaten und Parmesan bedienten dagegen eher die vegetarische Verzehrzunft.
 
Zusätzlich hatte man ein paar klassische Weinstubenhappen, wie etwa den Pfälzer Vesperteller mit Blut- bzw. Leberwurst, Schwartenmagen samt deftigem Zubehör oder einen Winzertoast mit Poularde, Speck und Ei, im Angebot. Zu Wein und Bier waren das durchaus die passenden Grundlagen.
 
Als kleine Aufmerksamkeit begrüßte uns die Küche mit einem frischen Kräuterquark und herzhaftem Bauernbrot. „Something to dip“, wie ein sprachgewaltiger GG-Kollege aus dem Bergischen sagen würde, aber eben nicht wirklich ein „Amuse“-ment. Zum ersten Glas Wein verfehlte die nett gemeinte Kleinigkeit dennoch nicht ihr Ziel. Mit was im Bauch trinkt sich halt besser!
"Something to dip" 
Der etwas konfus wirkende Oberkellner, den ich allein schon wegen seines Akzentes eher in einem Etablissement mit griechischer oder italienischer Küche vermutet hätte, brachte nach angenehmer Wartezeit die beiden bestellten Vorspeisensuppen an den Tisch.
 
Sowohl die delikat abgeschmeckte Maronensuppe (6,50 Euro) meines Kollegen als auch meine Kürbiscrème von der Küchenreise, die mit gerösteten Kürbiskernen und einem leicht nussig schmeckenden Kernöl verfeinert wurde, präsentierten sich als handwerklich sauber zubereitete Terrinen, deren dezente Sämigkeit keine erschlagenden Argumente lieferte. Hier wurde auf kräftiger Fondbasis operiert, der Stabmixer mit Sinn und Verstand eingesetzt sowie beim Veredeln nicht die Schlagsahne als Überdosis verabreicht. 
Maronencrèmesüppchen
Kürbiscrèmesuppe
Da wurde das recht geschmacksneutrale Dressing des ebenfalls als Vorspeise servierten, kleinen Feldsalats (5,80 Euro) schon kritischer gesehen. Vom kleinen Beilagensalätchen (4,70 Euro), der unsere Vorspeisenpalette komplettierte, ganz zu schweigen.
Feldsalat mit Speck und Croutons
Der Kollege gegenüber hatte sich für den Zander (19,50 Euro) entschieden. Dieser wurde mit recht fadem Rahmwirsing und feinen Bandnudeln serviert.
Zander mit Rahmwirsing und feinen Nudeln
Beim Wirsing war der Sahneanteil klar zu hoch. Außerdem fehlte es dem Wintergemüse an geschmacklicher Tiefe. Hier wäre mehr handwerkliches Können bei der Zubereitung und vor allem mehr Feingefühl beim Abschmecken erforderlich gewesen.
 
Laut Speisenkarteninfo sollte der zur Barschfamilie zählende Süßwasserfisch bzw. dessen grätenfreies Filet „auf der Haut gebraten“ – in Küchenkreisen eine immer wieder gerne beschmunzelte Plattitüde – aus der Pfanne kommen. Auf meinen Kollegen wirkte das nicht besonders saftig geratene Auftau-Fischfilet wenig appetitanregend. Da half auch die ihn kläglich ummantelnde Kaschierpanade wenig. Für knapp unter 20 Euro kann man da schon mehr erwarten.  
 
Der Schnitzelversteher neben ihm zeigte sich zufriedener mit seinem Cordon Bleu vom Schwein (17,10 Euro), das mit einem säuerlich frischen Kartoffel-Gurkensalat (inklusive Schnittlauchschnipsel und Senfkörnern) gereicht wurde.
Cordon Bleu vom Schwein mit Gurken-Kartoffelsalat
Für seine handfeste Deftspeise galten zwar keine größeren Verfeinerungsansprüche, aber er erwähnte mehrfach die Qualität seiner süffigen Erdapfelbegleitung. Dieser stahl dem mit Käse und Kochschinken gefüllten Schweizer Pfannenklassiker fast die Schau.
 
Der Hauptgang meiner Küchenreise las sich in der Karte durchaus ansprechend. Und auch der erste optische Eindruck meiner Maispoulardenbrust im Speckmantel auf Parmesanrisotto mit süß-sauer eingelegten Kürbisstücken ließ bei mir keinerlei Skepsis keimen.
Maispoulardenbrust im Speckmantel auf Parmesanrisotto und süß-saurem Kürbis (Vorderseite)
Der erste Bissen vom Risotto allerdings schon. Eigentlich hätte es jeder am Tisch verstanden, wenn ich nach dem ersten Löffel des mit Übermacht zubereiteten Gekörns die weiße Sättigungsfahne gehisst hätte. Keine Ahnung, wie viel Parmesankäse, Sahne und andere Massivingredienzien in dieser Wuchtbeilage schlummerten, aber das Ergebnis füllte wie eine zähe, amorphe Ballastbombe die Niederungen meines Porzellans. „Welcome to impact-island!“, schoss es mir beim Anblick dieser Knock-out-Speise durch die Birne.
Maispoulardenbrust im Speckmantel auf Parmesanrisotto und süß-saurem Kürbis (Rückseite)
Na gut, vielleicht würde es ja die mit Speck umwickelte Maispoularde richten. Denn so ein Fettmantel schützt ja bekanntlich vor dem Austrocknen und so ein saftiges Stückchen Federvieh würde über das Backstein-Risotto ein wenig hinweghelfen. Aber Pustekuchen - und was für ein knochentrockener! Wie man es bei der heutigen Küchentechnik schafft, ein Stück Fleisch derart übergart aus dem Ofen zu befördern, ist mir komplett schleierhaft. Letztlich verpuffte auch der vegetabile Akzent des Gerichts, da der rabiat gestückelte Kürbis schlichtweg zu süß im Geschmack und auch zu hart in der Textur ausfiel. Das war nicht unbedingt ein genussvolles Hauptgericht, eher ein zu voluminös ausgefallener „Arbeitsgang“ mit garantierter Dauersättigung.
 
Neben mir schwang der Kollege, der uns die Winzerstube eingebrockt hatte, eifrig die Gänsekeule. Schon die Optik des Tellers nötigte mir einen gewissen Respekt ab.
Gänsekeule mit Rotkraut, glasierten Maronen und Kartoffelknödel
Die stattliche Keule lag auf einem ansehnlichen Häufchen Rotkraut. Die glasierten Früchte von der Edelkastanie waren ebenfalls nicht schüchtern portioniert. Zu dieser an sich schon recht sättigenden Beilage gesellten sich noch zwei „Weichkartoffelgeschosse“ in Knödelform dazu.
 
Ich kenne den kollegialen Gaumenfreund schon lange und bei all unseren gemeinsamen Tafelrunden hat er noch nie etwas auf dem Teller zurückgelassen. Aber diesmal musste selbst er sich geschlagen geben. Die beiden üppigen, von ihrer Konsistenz in Richtung Stahlbeton gehenden Totschlagargumente aus zäher Kartoffelmasse hätte keiner am Tisch geschafft.
 
Den kurzzeitig von mir erwogenen Beilagentausch (Risotto Vs. Knödel) legte ich nach zaghafter Kloßprobe doch recht schnell ad acta. Keiner von uns beiden dachte zu dieser Zeit an das noch bevorstehende Kaloriengewitter, das auf uns in Form zweier Schokobrownies – meiner als Nachtisch der dreigängigen Küchenreise, der des Kollegen als aus freien Stücken bestelltes Dessert – noch hereinprasseln sollte.
 
Und als stünden uns noch nicht genug Verdauungsaufgaben in der folgenden Nacht bevor, badete der saftige Schokoquader auch noch in leicht salziger Karamellsauce.
Warmer Schokobrownie
Klar mussten da im Anschluss zwei Williams zu jeweils 3,50 Euro das Gläschen den Kollateralschaden von den Magenwänden spülen.
 
Das Fazit des Abends habe ich ja schon in den Titel gepackt. Als wir uns gen Auto aufmachten, waren wir vier uns schnell einig, dass wir schon genussreichere Abende innerhalb unseres Gourmetzirkels durchlebt haben. Das nächste Mal darf übrigens der Schreiber dieses Berichts den Ort des Tafelns bestimmen. Also, alles wird gut!

Der Einfluss der asiatischen Küche ist aus heutigen Restaurants nicht mehr wegzudenken. Kein Koch, der nicht Dashi, Miso oder Yuzu in seinen Gerichten unterbrächte. Das war nicht immer so. Noch vor 20 Jahren kannte man bestenfalls Sojasauce, Chop Suey, Ente süß-sauer oder Nummer 87.
Dabei gab es auch seinerzeit Pioniere, die um den Aromenreichtum asiatischer Zutaten wussten und daraus einen Euro-asiatischen Stil kreierten wie Albert Bouley im Ravensburger „Waldhorn“, vielleicht der Erste, der das Potential auch für die Fine Dining-Küche erkannte.
Oder Adalbert Schmitt, visionärer Patron der legendären „Schweizer Stuben“ in Wertheim, in denen Dieter und Jörg Müller berühmt wurden. Schmitt war in diesem Schlaraffenland am Main nebenbei auch gelungen, mit der „Taverna La Vigna“ das zu der Zeit vermutlich beste italienische Restaurant des Landes zu etablieren. Nachdem im Gourmetrestaurant Fritz Schilling höchste Weihen mit seiner provenzalisch gefärbten Haute Cuisine erreichte und Richtung München wechselte, holte Schmitt Tilman Hahn als Nachfolger. Der kam aus Hongkong, hatte dort lange Jahre gekocht, war aber in Deutschland weitestgehend unbekannt. Schmitt war das egal, denn er ahnte, dass die asiatische Küche die Zukunft sein würde.
Er mag seiner Zeit voraus gewesen sein. Das Publikum goutierte diesen Richtungswechsel nicht ausreichend und nachdem die „Schweizer Stuben“ ohnehin in finanzielle Schieflage gerieten und insolvent gingen, war auch dieses Kapitel erledigt. Deutschland war scheinbar noch nicht weit genug. Tempi passati.
 
Heute allerdings sind einige der spannendsten Restaurants ohne japanische oder generell asiatische Akzente kaum vorstellbar. Nicht nur wegen des breiten Aromenspektrums, sondern auch wegen des gänzlich anders ausgeprägten Produktverständnisses. Zu den hervorragendsten Vertretern dieser Küchenrichtung gehören ohne Frage Christian Bau, Tim Raue oder Tohru Nakamura. Aber eben auch Benjamin Peifer – und damit hat diese ungewöhnlich lange Einleitung, für die ich mich an dieser Stelle entschuldigen möchte, endlich ihr Ziel erreicht.
 
Allerdings geht Benjamin Peifer, der seit gut 2 ½ Jahren in der Pfälzer Provinz sein „Intense“ betreibt, einen etwas anderen Weg. Zutaten und Zubereitungsmethoden, vor allem aus der japanischen Küche, finden sich auch bei ihm, aber er kombiniert sie mit Zutaten und Gerichten aus seiner Pfälzer Heimat, was etwas sehr Eigenes entstehen lässt. Und das hat für reichlich Furore und Auszeichnungen seit seiner Eröffnung gesorgt. Nach gut zwei Jahren ist es auch für uns endlich Zeit, uns von der Entwicklung einen Eindruck zu machen.
  
Viel geändert hat sich seit unserem letzten Besuch nicht. Auch weiterhin gibt es nur ein fest gesetztes Menü, das inklusive Wasser 150 Euro kostet. Auf Allergien kann man in gewissem Umfang Rücksicht nehmen. Ansonsten gilt auch weiterhin: „S’wird gesse, was uff de Disch kummt.“
 
Und wie bisher startet man mit einigen Grüßen, die mittlerweile auch bereits den Status von Signature Dishes haben, weil sie auf gekonnte Art, klassische Pfälzer Gerichte einmal auseinander nehmen, um sie dann ganz neu und anders wieder zusammen zu setzen. Wie zum Beispiel den „Gequellde mit weißem Kees“, ein Arme-Leute-Gericht auf Basis von Kartoffeln, Quark und Kräutern. Oder den für die Gegend unverzichtbaren Zwiebelkuchen, wobei hier auch der Boden, das Tartelette, aus getrocknetem Zwiebelpüree zubereitet ist und  ansonsten ein sehr luftiger Schaum aus weißen Zwiebeln den typischen, von Kümmelbrot flankierten süffigen Geschmack liefert.
 
Gequellde mit weißem Kees
Zwiwwelkuche un alde Woi 
 
Deutlich näher am Original hingegen die Dampfnudel mit einer tollen Weinschaumsauce. Das Originalrezept von Benjamin Peifers Oma für die Dampfnudel wird gleich mitgeliefert – mit der dringenden Empfehlung, dann aber die Margarine durch Butter zu ersetzen. Jetzt brauchen wir nur noch das Rezept für die Weinschaumsauce…
 
Dampfnudel mit Woisoß
 
Auch der Leberknödel mit Sauerkraut, Bestandteil jeder deftigen Pfälzer Schlachteplatte, kommt hier elegant und federleicht als Macaron aus Sauerkrautsaft mit Blutwurstchip und einer Terrine von Entenleber. Gebeizter Apfel und gelierte Zwiebeljus mit Senfsaat runden den aufwändigen Snack ab und vermitteln auch so den typischen Geschmack.
 
Lewwerknödel und Sauerkraut
 
Mit der Interpretation von Fleischklößen in Meerrettichsauce geht die muntere Neuinszenierung von Klassikern weiter. Unter einem Carpaccio von der Färse findet sich ein Allerlei von Tatar, Rote Bete, gegrilltem Ochsenschwanz  als Sülze, das Ganze in einer Ochsenschwanz-Dashi, die mit Wasabi-Öl zusätzliche Tiefe bekommt. Anstelle von Anchovis, wie in einem alten Rezept entdeckt, verwendet Peifer Imperial-Kaviar. Der fügt sich aber nicht plakativ, sondern sehr harmonisch ein. Insgesamt ein sehr runder und köstlicher Gang.
 
Fleeschknepp mit Meerrettichsoß
 
Als nächstes wird am Tisch ein Aufguss von gerösteten Kartoffelschalen zubereitet, die alleine zwar noch nicht den nötigen, intensiven Geschmack bringen würden. Aber gemeinsam mit einer aus eigenem Speck gezogenen Dashi und später noch mit Schnittlauchbutter abgerundet, entsteht daraus eine klare Kartoffelsuppe, die unfassbar intensiv ist und köstlich ist. Für mich eine echte Überraschung und ein Highlight des Abends – so gut, dass ich es in meine persönliche Liste der besten Gerichte des vergangenen Jahres aufnehme.
 
Aufguss
Pälzer Grumbeersupp 
 
Passend zur Jahreszeit folgt eine Creme von Pfälzer Kastanien. Mit Haselnüssen, Sellerie, gerösteten Maronen, pochiertem Wachtelei, Champignons und einem luftigem Schaum aus brauner Butter gesellen sich lauter passende harmonische Zutaten, die alleine schon für ein lupenreines Soulfood-Gericht genügt hätten. Benjamin Peifer gönnt uns mit reichlich darüber gehobeltem Alba-Trüffel ein großzügiges Upgrade, das die Schale endgültig in den Rang höchstmöglichen Genusses hebt.
 
Pälzer Keschdegemies
 
Im „Intense“ verfügt man über einen Reifeschrank, in den jedoch nicht nur Fleischstücke kommen. Auch Forellen werden über einige Tage im Dry Ager gereift, bevor sie weiter verarbeitet werden. Das Ergebnis wird auf Binchotan-Holzkohle gegrillt und mit einer Forellen-Dashi-Beurre Blanc, die eine schöne Säure aufweist, sowie Forellenkaviar und Chips zu einer runden Sache.
 
Dry Aged Forelle „japanische Müllerin Art“
 
Als Erfrischung vor dem Hauptgang gibt es grundsätzlich etwas, in dem der hauseigene Gin verarbeitet ist. Dieses Mal ist es ein „Gintense Fizz“ mit einem Granité aus Koriander und Zitrus. Das changiert zwischen etwas süß und gleichzeitig herb-kräutrig. Schön.
 
„Gintense Fizz“
 
Aus dem Dry Ager kommt auch die Taube vom Elsässer Spezialisten Theo Kieffer, die Benjamin Peifer erstaunlich klassisch in Szene setzt. Das Fleisch butterzart, Rotkohl mit eingelegten Holunderbeeren abgeschmeckt, Selleriepüree und eine gebundene Tauben-Consommée – das alleine schon wunderbar. Am Tisch wird dann noch eine mit Süßwein aufgeschlagene Hollandaise serviert, die nicht mit Butter gebunden ist, sondern mit – „weil wir es können“ – Entenleber, wie es die Köchin selbstbewusst verkündet. Und Recht hat sie – die ist einfach nur saulecker. Und das I-Tüpfelchen auf einem Top-Tauben-Gang!
 
Dry Aged Taube von Theo Kieffer über Binchotan gegrillt
Hollandaise 
 
Schlicht „Ein Stück Käse“ betitelt ist der folgende Gang, in dem Gruyère als Schaum im Dim Sum-Teig frittiert wurde, darüber auch pur gehobelt. Selbsgemachter Feigensenf, Feigenconfit, Staudensellerie runden das ab und führen zu einem komplexen, aber dennoch unkomplizierten Geschmacksbild.
 
„Ein Stück Käse“
 
Für das Dessert befindet sich eine Komponente bereits bei unserer Ankunft am Tisch. In einer kleinen Guglhupf-Form darf ein Briocheteig schon mal vor sich hingehen. Während des Backens wird er permanent mit einer Mischung aus Sahne, Milch, Vanille und Apfelbrand getränkt, was ihm eine üppige Saftigkeit gibt. Separat dazu ein vorab vakuumierter Braeburn-Apfel, der anschließend gegrillt und glasiert wird und anschließend mit einer Creme gefüllt wird. Das Eis dazu ist aus Apfelcidre zubereitet und nach meinem Eindruck nicht sonderlich prägnant, was Benjamin Peifer sichtlich enttäuscht. Dafür passt der oxidativ ausgebaute Apfelcidre als Begleitung ausgezeichnet dazu. Und in Kombination, die Peifer als von Heston Blumenthals „Tipsy Cake“ inspiriert versteht, passt es auch.
 
Braeburnapfel über Zimtrinde gegrillt 
 
Zum Abschluss wird es noch mal deutlich frischer und das macht sich auch bereits in der eindrucksvollen Präsentation diverser Zitrusfrüchte deutlich. Im ausgezeichneten Sorbet sind Mandarine, Yuzu, Pomelo, Sudachi und Bergamotte verarbeitet. Gut macht sich auch das Baiser mit Sansho-Pfeffer. Recht süß ist das Karotten-Tatar, das auch in der Aromatik für mich nicht recht zum Rest passt. Aber ansonsten ist dies ein leichtes und erfrischendes Dessert.
 
Zitrussorbet und Sansho-Baiser
 
Mit einigen Petits Fours, die mit Haselnüssen und Gewürzen bereits auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen, geht ein abwechslungsreiches Menü endgültig zu Ende. Wenn man mal vom kleinen Brot und der braunen Butter absieht, die jeder Gast für das kommende Frühstück als Mitbringsel erhält.

Petits Fours
 
Unser zweiter Besuch im „Intense“ war längst überfällig. Denn dieses Menü hat außergewöhnlich viel Spaß gemacht. Benjamin Peifer hat seinen Stil konsequent weiter entwickelt und mit der Neuinterpretation von Pfälzer Klassikern und der Einbeziehung von japanischen Zutaten etwas sehr Eigenständiges geschaffen. Das ist so regional verbunden wie gleichzeitig weltoffen.
 
Anders als bei unserem ersten Besuch noch relativ kurz nach der Eröffnung kam uns dieses Mal auch alles etwas entspannter vor. Die Musik war noch deutlich präsent, aber nicht mehr in Disco-Lautstärke und irgendwie wirkte alles noch flüssiger. Bettina Thiel, Peifers Partnerin, war an diesem Abend nicht im Restaurant. Dafür war der Chef selbst stärker im Service präsent. Und auch nach dem Weggang von Max Goldberg, der von Beginn an Peifers Seite in der Küche stand, macht die Küchencrew, mittlerweile verstärkt mit Köchen aus dem „Sonnora“ einen sehr eingespielten und souveränen Eindruck.
 
In jedem Fall war dies eine starke Performance. Eine ganz starke Performance.
 

Bericht und mehr Bilder auch auf meinem Blog: http://tischnotizen.de/intense-kallstadt-2/