Bremen

Allgemein:

Eine Partnerkollegin brachte das Toucan ins Gespräch, von dem ich zuvor nie etwas vernommen hatte. Ebenso wie das Bandonion (hier von mir besprochen) im szenigen „Viertel“, abseits der üblichen Laufwege, gelegen. Dort gäbe es auch Coq au Vin. Der Kartencheck auf der Homepage bestätigte dies und nach der guten Erfahrung mit diesem Schmorgericht im Bandonion wurde das Toucan Ziel eines weiteren Herrenabends. Am besuchten Mittwochabend waren wir bis gegen 19 Uhr einsame Gäste. Als wir gingen waren drei weitere Tische belebt, mittelaltes Publikum ohne Szeneeinschlag.

Im direkten Vergleich mit dem Bandonion schlägt das Pendel eindeutig zugunsten des Bandonions aus. Beim Toucan hinterließ nichts auf den Tellern einen Eindruck, der eine kulinarische Empfehlung rechtfertigen würde.
Den Wirt des Toucan wird diese knallharte Präferenz wohl kalt lassen, denn Cyrill Plötz ist auch Inhaber des Bandonions!
Die Standardkarte ist auf der Homepage verfügbar (https://toucan-bremen.de/).

Service:

Wir wurden begrüßt und umsorgt von einem älteren Herrn in jeanszivilem Outfit. Er ist nicht auf den Mund gefallen, angenehm kommunikativ und im Service aufmerksam. Er stemmte das geringe Geschäft als Solist. Die Getränkeversorgung stimmte und auch die Speisen kamen nicht flugs auf den Tisch, nur weil die Köchin nichts Weiteres zu tun hatte.
Für den Service solide 3,5 Sterne.

Zu den Getränken. Das „Sonderbier“, ich meine etwas dunkles Fränkisches, war leider aus. Das lokale Haake-Beck-Pils kommt für 0,3 l auf sehr stolze 4,20 €, da muss man aus Sparsamkeit immer 0,5 l für nur einen Euro mehr ordern; das schrieb ich wortgleich auch zum Bandonion. Das Wasser liegt bei 5,90 € für 0,7 l und die vielen offenen, klassifizierten Weine beginnen bei 6,90 € für weiß und rot für 0,2 l. Alle offenen Weine bekommt man auch als 0,1 l. Ich nippte am einzigen Rosé, dessen Herkunft ich leider nicht notiert habe. Mit 4,90 € für 0,1 l war er kein Schnäppchen, aber leider auch kein Ohaerlebnis. Er war eindeutig nicht kalt genug, was ich auch für die vier Weißen gegenüber behaupte, denn kein Glas war beschlagen.

Positiv unterscheidet sich das Toucan vom Bandonion in Bezug auf Spendierfreudigkeit: Im Toucan bekamen wir jeder zwei gut eingeschenkte Grappas aufs Haus!

Essen:

Ergänzend zur Standardkarte wurde uns eine Tafel mit sechs zusätzlichen Hauptspeisen an den Nachbartisch gestellt: Spargel, Matjes, Fischfilets, Bärlauchgnocci, Flammkuchen, Spargelquiche in der Spanne von 14,90 (Flammkuchen) bis 29,90 € (Spargel mit Schnitzel).
Einen Küchengruß gibt es im Toucan nicht. Apropos Küche: Links vom Tresen gibt es einen Blick in die offene Küche, in der eine Köchin allein wirkte. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass weitere Kräfte in dieser sehr beengten Küche gemeinsam werkeln können. Eine Hufeisenform mit Edelstahlausstattung, was mich an die Kombüse des U-Boots im Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven erinnerte.

Aus der überschaubaren Vorspeisenauswahl wählte ich die Antipasti für 15,50 € und mein Begleiter die Käseplatte für 15,90 €. Die Antipasti leider aus der unteren Schublade: Peperoni, Oliven, Tomate mit geschmacklosem Mozzarella, weiche Gemüseteile (Aubergine, Zucchini, Paprika), ein frittiertes Teil und ein leicht kräuteriger Dip. Langweilig und unwürdig für einen französischem Anspruch.

Die Käseplatte wurde als zufriedenstellend beschrieben und machte optisch auch etwas mit gezählten acht Käsestücken, Butter und Feigensenf her. Also die bessere Wahl.

Im Korb acht Scheiben eines guten Stangenbrots.

Gegenüber dann von der Tafel Matjesfilets mit Hausfrauensoße, Bratkartoffeln und Bohnensalat für 19,90 €. Mit drei großen Matjesfilets, rustikaler, weil grobstückiger Flora in der Hausfrauensoße und den Beilagen eine ordentliche Portion, die als gut essbar quittiert wurde. Die Matjesfilets gefielen („frisch und zart“), obwohl es die von mir in der Gastronomie immer erlebte sehr große und gleichförmige Ausfertigung war; ich bevorzuge die kleinen fettglänzenden Holländer Primtjes.

Im Bandonion wurde ich mit dem Coq au Vin bestens zufriedengestellt und hoffte auf einen ähnlichen Genuss im Toucan. Leider wurde ich enttäuscht. Die Portion auf den ersten Blick beeindruckend und sehr heiß in einer Auflaufform serviert. Vom Coq fand ich eine Keule und zwei Mittelstücke ohne Brust. Sie hätten gerne deutlich länger im würzigen Sud schmoren dürfen. So aber musste ich das Fleisch mit dem Messer von den Keulenknochen scheiden, statt es – gabelzart gegart - abstreifen zu können. Das ist handwerklich unbefriedigend. Der reichliche Sud zufriedenstellend, ein Schuss Rotwein mehr hätte dem Namen des Gerichts zur Ehre gereicht. In der Auflaufform Gemüse und auf einem Extrateller Kartoffelspalten. Auch meine Portionsgröße ordentlich.
Pfeffer- und Salzmühlen wurden auf Wunsch gebracht.

Ich bewerte meine Speisen mit einem befriedigend. Mein Begleiter sieht seine Auswahl leicht über dem Durchschnitt und ich runde das dann auf 3,5 Sterne auf.

Ambiente:

Das Toucan ist in einem alten Bremer Eckhaus der mittleren Größe untergebracht. Das breite Trottoir erlaubt einen großzügigen Freiluftbereich. Drinnen geht es rustikal zu mit einem Dielenboden, halbhohem Sichtmauerwerk und blanken Holztischen. Wände und Decken weiß bis auf einen Wandabschnitt, der gespachtelt wirkt. Man sitzt auf Bänken oder dunklen Stühlen. Es mögen 10 Tische sein, gestellt im breiteren Eingangsbereich, dann schlauchartig parallel zum Tresen und dann am Ende in der Verbreiterung mit dem Toilettenzugang. Zu zweit war unser Tisch ausreichend bemessen. Die Laufwege sind großzügig. Im Herrenklo dann als Hingucker eine florale Deckengestaltung mit antikem Leuchter und Vogellauten.

Sauberkeit:

Nichts Kritikwürdiges entdeckt.

Nun bin ich 65 Jahre alt geworden, bin durch die halbe Welt gekommen, habe wohl hunderte Restaurants besucht - aber das ist der herzlichste, persönlichste Wirt, den ich je genossen habe !
Das Essen ist super - wird auf persönliche Wünsche ohne Diskussionen angepasst und alle Wünsche wurden uns von den Augen abgelesen.
Garantiert werde ich jedesmal, wenn ich in Bremen bin, dort einkehren !

Allgemein

Östlich der Oder beginnt im übertragenen Sinne in Bremen gastronomisches Niemandsland. Trotz großer Gemeinden russischstämmiger Einwohner oder von Polen oder Balten, spiegelt sich das in keiner Gastro mit deren Heimatküche wider. Meine polnische Friseurin sagte mal, als ich das ihr gegenüber feststellte, sie ginge lieber zum Italiener als gedachtem „Polen“.

Im Herbst 2022 hat das ukrainische Restaurant Dnipro im Fedelhören eröffnet, einer innenstadtnahen Straße mit gutem Ruf für ihre Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie. In den Räumlichkeiten befanden sich vormals ein guter Italiener mit toskanischer Küche (Da Piero) und das Schwarze Schaf. Das Echo nach der Eröffnung in den Medien war freundlich und positiv und ein befreundetes Anwaltspaar legt mir das ihnen sehr sympathische Dnipro nahe, verbunden mit der eindringlichen Bitte, doch mit Wohlwollen zu bewerten. Das kann ich bei objektiver Sicht auf das Erlebte nur begrenzt erfüllen.

Mutig ist es, was die Wirtin Tanja Zueva mit ihren Mitstreitern unternehmerisch angegangen ist, denn die in einem Fernsehbeitrag des Regionalfernsehens vorgestellten Mitarbeiter, sie eingeschlossen, kommen nicht aus der Gastronomie. Ich sehe durchaus auch Potential, denn die Karte bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an Gerichten mit Alleinstellungsstatus in Bremen. Die Zubereitung der Speisen hat aber deutlich Luft nach oben.
Das Dnipro bietet eine Homepage mit Speisekarte an (https://dnipro-restaurant.de/), die leider nicht die aktuellen Restaurantpreise wiedergibt; diese liegen zwischen ein und vier Euro höher, bei Wareniki darunter.
Am besuchten Samstagabend war das Restaurant nicht komplett ausgebucht. An einer langen Tafel eine gemischte deutsch-ukrainische Gruppe, ansonsten wohl deutsches Paarpublikum.

Mit einer Empfehlung tue ich mich angesichts des Aufgetischten schwer, das muss jeder nach der Lektüre für sich selbst entscheiden. Das Preis-Leistungsverhältnis ist im Zusammenspiel von Wareneinsatz, Portionsgrößen und Preisen mit 3,5 Sternen ausreichend dotiert.

Service

Als wir eine Viertelstunde vor 18 Uhr eintrafen, gönnte sich Frau Zueva noch eine Speise und eine junge Frau in schwarz begrüßte uns und nahm uns höflich unsere Garderobe ab und brachte die Karten. Etwas lange dauerte es, bis sie uns nach einem ersten Getränkewunsch fragte. Als unsere Begleiter erschienen, war bereits viel Betrieb und Gästegarderobe entgegennehmen nicht mehr im Serviceangebot. Zunehmend wurden wir dann von einem sehr jungen Mann („Jüngling“ wäre treffend) bedient. Auch er wie die Schwarzhaarige hörbar bemüht, sein schon akzeptables Deutsch anzuwenden. Insgesamt machte er auf uns einen sehr engagierten Eindruck. Die Getränkeorders wurden im weiteren Verlauf bis auf ein vergessenes Getränk solide erfüllt. Die Speisenfolge von Küchengruß über Vorspeisen bis zu den Hauptgerichten war passend. Leider wurde eine Hauptspeise wohl vergessen und erst nach Erinnerung kam sie weit verspätet auf den Tisch. Als Wiedergutmachung wurde dann mit bravem Ausdruck des Bedauerns eine Nachspeise für den Darbenden spendiert.

Für den Service 3,5 Sterne, davon ein halber für den sympathischen Auftritt des Jünglings.

Die Getränkekarte des Dnipro ist sehr begrenzt. Keine Aperitifs, so dass man für die hardcore Aperol-Spritz-Fraktion ausfällt. Als ukrainische Getränkespezialität steht ein hausgemachtes Beerengetränk, Kompot, auf der Karte. Biere werden aus der Flasche eingeschenkt. Für eine Flasche Wasser 0,75l werden 6,00 Euro fällig, die vier offenen Weine im seltsamen Schankmaß von 0,125l werden mit drei bis 5 Euro berechnet. Die Drittelliterflasche Bier beginnt bei 3,00 Euro für das Bremer Konzernbier über 3,50 Euro für Staropramen bis 4,50 Euro für das Kräusen der Craftbierbrauer der Bremer Union. Günstig ist Wodka mit 3,00 Euro für 4 cl, darunter auch der ukrainische Khortytsa.

Ausgegeben wird im Dnipro nichts.

Essen

Als Amuse-Gueule gab es vier Brötchen, ein Schälchen mit Kräuterschmalz und ein Schälchen mit einem Gemüsedipp, das mich von der Textur her an grobes Auberginenpüree beim Griechen erinnerte, aber leider langweiliger gewürzt daherkam. Die Brötchen wie Briochebrötchen weich und leicht süß, was nicht gut gefiel (gelobt seien frisch gebackene Pizzabrötchen!).

Dann sollte es für die Mädels am Tisch das Rote-Bete-Carpaccio mit Hüttenkäse sein (10,00 Euro). Der Käse war ein Salzlakenkäse und vielleicht soll es auch „Hirtenkäse“ heißen. Die Bete leicht säuerlich mariniert und insgesamt hat es den beiden geschmeckt.

Ich hatte mich auf Borschtsch kapriziert. Angesichts des Preises von 15,00 Euro war ich davon ausgegangen, dass es sich um ein Hauptgericht handeln müsse und sagte bei der Bestellung, dass mir eine Vorspeisenportion reichen würde. Aber da 15,00 Euro auf dem Bon stehen, gehe ich davon aus, dass ich die Normalportion in einer hohen Tonschale mit Deckel serviert bekam. Die Suppe war heiß und schmeckte wie eine tomatisierte Gulaschsuppe. Die Einlage bestand aus Kartoffel- und Rindfleischstücken. Ich hatte einen durch Rote Bete und Kohl dominierten Geschmack erwartet und war dementsprechend enttäuscht. Dazu gab es einen Teller mit zwei Brötchen, drei Speckrollen und Schmand mit hohem Fettgehalt. Leider wenig ukrainisch von der Zubereitung her und mit 15,00 Euro überpreist.

Neben mir wagte sich unser Mitesser an die gemischte Fleischplatte für 17,00 Euro. Sie entpuppte sich als mächtige Brotzeit mit Speckröllchen, gegrilltem Bauch, Salami, Krakauer, Blutwurst und kaltem Braten. Dazu Salzgurkenscheiben und zwei Dips (der rote ähnlich Sambal Olek). Ich durfte die rabenschwarze Blutwurst probieren, mit etwas mehr Pfeffer wäre sie sehr gut. Was links von mir nicht mit Appetit mehr reinwollte, wurde auf Wunsch zur Mitnahme eingepackt.

Eine ukrainische Spezialität sind gefüllte Teigtaschen, die in vielen Küchen zuhause sind. Hier heißen sie Wareniki und wurden einmal mit Kohlfüllung (10,00 Euro, Internet: 11,00 Euro) und einmal mit Hackfleischfüllung (11,00 Euro, Internet: 14,00 Euro) von der Frauenseite des Tisches bestellt. Dazu gibt es vier Beilagen: Zwiebeln, Speck, Schmand und Barbecuesauce. Die jeweils fünf Wareniki wurden in Tonschalen serviert. Leider, bemerkte meine ständige Begleiterin, ohne Brühe. Also eine eher trockene Angelegenheit, die aber geschmacklich für in Ordnung befunden wurde. Mein Bissen der Hackfleischvariante war langweilig; Hackfleisch kann man gschmackiger würzen (in der Schwiegerelternfamilie werden die Kolduny-Teigtaschen mit Schweinehack, Zwiebeln und Majoran gewürzt).
An Würzung fehlte es auch meiner Fleischroulade vom Durocschwein mit Kartoffeln und Kapustasalat (22,00 Euro). Wie auch die Wareniki kam das Gericht nur noch warm auf den Tisch. Die Roulade war aufgeschnitten. Das Schweinefleisch kaum gewürzt und trocken. Das wurde etwas aufgewogen durch die Füllung mit kleinen Würfeln fetten Specks. Die Kartoffelbeilage würfelig mit Dill gewürzt. Von den drei kleinen Salatbeilagen konnte nur das gut gewürzte Rotkraut überzeugen. Der Kapustasalat aus Spitzkohl war kaum angemacht.
Mein Mitesser links musste ja erst einmal zugucken und bekam nach energischer Mahnung sein Roastbeef mit Grillgemüse (24,00 Euro). Als der Teller mit den drei stattlichen Tranchen vor ihm stand, war für mich klar: nicht heiß und trocken, was mir dann auch bestätigt wurde. Das war des Fleisches unwürdig, was die Küche meinem Nachbarn zugemutet hat.

Wenn ich die Küchenleistung insgesamt resümiere, steht kein Highlight auf der Habenseite, sondern solides Mittelmaß und zwei Fleischgerichte, von denen ich abraten muss. Mit drei Sternen kommt das Dnipro kulinarisch gut weg.

Ambiente

Vor acht Jahren hatten wir das Schwarze Schaf in denselben Räumlichkeiten besucht und ich schrieb zum Ambiente auszugsweise:

„In dem kleinen Souterrain-Restaurant dominieren helle Farben und die indirekte Beleuchtung der dekofreien Wände taucht den Raum in ein weiches, gealterten Gesichtern schmeichelndes Licht. Das Mobiliar, der Fliesenboden und die doppelte weiße Tischwäsche wirken gediegen…
Längs der Wand (siehe Foto) sitzt man recht eng beieinander. Wer zu zweit Intimes zu besprechen hat, sollte den separat stehenden Tisch 20 wählen. Auf den Tischen ist gerade noch ausreichend Platz. Die Fluchtwege hingegen gestatten auch Begegnungsverkehr. Im Sommer kann man auf der Terrasse Platz nehmen, die auch über einen rückwärtigen Eingang verfügt. Frühe Gäste können sogar einen der vielleicht fünf Parkplatz vor der Terrasse ergattern…
Eine ausreichende Garderobe lässt die Unsitte bemantelter Stühle erfreulich nicht aufkommen.
Die kleine Herrentoilette zeigt, dass die Keramikhersteller auch en miniature können.“

Geändert hat sich, dass keine Musike zu hören ist und an der Längswand ein Mosaik aus Nadelfilzquadraten angebracht ist. Auf den Tischen gediegen Stoffservietten mit dem Besteck und frische Tulpen. Für Pfeffer- und Salzmühlen hat es nicht gereicht, dafür Streuer. Eine Pfeffermühle wurde auf Verlangen gebracht.

Sauberkeit

Nichts auszusetzen.

Als Funk me food Bistro mit Bagels und Bowls - aber auch schon immer einem „anständigen“ Mittagstisch! - gestartet, hat sich das Greta‘s in den letzten Monaten klammheimlich zu einem „richtigen“ Restaurant gemausert. Die Abendkarte neben dem Bistro-Angebot ist nicht groß, meist 3 oder 4 Gerichte, enthält aber stets einige Knaller, wie zuletzt ein Skrei-Lachs-Rolle-Carpaccio und aktuell eine sehr schöne Fischsuppe, auf Wunsch mit geröstetem Landbrot und einer frisch durchgedrückten Sc. Rouille. Dazu ein Sauvignon aus der Pfalz.


Statt Dessert ein Espresso Martini.

Allgemein

Ein weiterer Herrenabend mit meinem Bremer Stammbegleiter forderte von mir eine anspruchsvolle Restaurantwahl. Da ich vor Isaak`s Garden häufig in die Straßenbahn einsteige, habe ich immer wieder einen Blick auf Isaak`s Garden geworfen, aber bis zuletzt sehr skeptisch ablehnend. Der Grund sind die vor dem Restaurant aufgestellten schachbrettkleinen Tischchen, die auch im vorderen Bereich des im Souterrain gelegenen Restaurants als Hochtische zu sehen sind. An solche Tischchen setzt sich der Hanseat nicht! Aber die Karte von Isaak`s Garden klang so interessant, dass ich an einem Mittag unter der Woche ins Restaurant reinging und sehen konnte, dass es auch gerade noch akzeptable Tisch im hinteren Bereich gibt. Also reservierte ich mit dem ausdrücklichen Hinweis, keinen Hochtisch zu akzeptieren. Der angesichts des sehr guten Besuchs gestresste Kellner sagte das zu, weil nur Spätreservierer oder Spontangäste mit den Hochtischchen Vorlieb nehmen müssten.
Auch am besuchten Donnerstagabend war das Restaurant weitgehend ausgebucht. Neben uns erschien eine größere Gruppe vermutlich von Studenten höherer Semester, vom Habitus her wohlerzogene Bürgerkinder. Ansonsten Paare und Kleingruppen. Ein gediegenes Publikum, wie im bürgerlichen Stadtteil Schwachhausen und angesichts des Preisniveaus zu erwarten.

Auf der Homepage steht zu lesen, dass die Küche Tel Avivs Vorbild für das 2015 eröffnete Isaak`s Garden ist (https://isaaksgarden.de). Dort ist auch die sehr kleine Karte einsehbar, die immer wieder wechselt. Die Getränkekarte bleibt leider ausgespart.

Bleibt noch anzumerken, dass das Isaak`s Garden im heimischen Weser-Kurier vielfach gelobt wurde und der Wirt Jürgen Lonius in einem Interview im November 2022 einen guten Einblick in die wirtschaftliche Situation seines Restaurants gewährt und bemüht ist, Verständnis für das Preisniveau zu schaffen.

Lohnt sich nun die Einkehr in Isaak`s Garden. Rein kulinarisch betrachtet kann ich das gerne bejahen. Man darf aber nicht preissensibel sein. Zwei Vorspeisen, zwei Hauptgerichte, eine Nachspeise, zwei Biere, vier Gläser Wein und zwei doppelte Espresso summierten sich auf eine Zeche von 172 Euro auf. Das empfinde ich trotz aller Qualität, die die Küche bietet, leicht überpact. Deswegen mag ich auch nur 3,5 Sterne für das Preis-Leistungsverhältnis 
herausrücken.

Service

Als wir kurz vor 18 Uhr eintrafen, waren nur zwei Tische besetzt und eine Servicekraft zu sehen, eine jüngere osteuropäische Kraft (Ukraine?), die sichtlich noch in der Anlernphase steckt. Ohne Plan lief sie herum, aber zumindest wies sie uns den Weg zu einem ruhigen Tisch am Fenster. Der simple Wunsch nach einem Bier mündete auch in einen seltsamen Dialog, weil sie meinte, dass nur alkoholfreie Biere im Angebot seien. Dem war dann nicht so und später gesellten sich zwei weitere blonde Kräfte dazu, alle adrett mit blauer Kellnerschürze und gestreifter Bluse. Die Biere kamen dann auch. Übereilig vor den Getränken wurde der Küchengruß serviert. Meine Vorspeise kam solo und erst nach Erinnerung wurde die meines Mitessers serviert. Positiv hervorzuheben ist, dass wir den Zeitpunkt für die Küchenorder unserer Hauptspeisen bestimmen durften. Nach meiner Bewertungspraxis kommen für den Service nicht mehr als drei Sterne raus. Mein Begleiter wird mir wiederholt vorhalten, dass wir doch überhaupt froh sein sollten, in Restaurants noch bedient zu werden und man deswegen über Vieles hinwegsehen müsse. Mag sein in der Dönerbude, aber nicht in einem ambitionierten Restaurant. Die unerfahrenste Kraft als erste auf die Gäste loszulassen muss auch nicht sein.

Nach dem guten Auftaktbier (0,25 l für 4,00 Euro) stand uns der Sinn nach einem Rosé aus der Provence, der gut gekühlt daherkam und gefiel (0,2 l für 9,00 Euro). Auch die zweite Weinrunde mit Merlot und Grauburgunder in derselben Preisklasse überzeugte. Für eine Flasche (0,75 l) regionalen Wassers werden stolze 8,00 Euro fällig. Nicht akzeptabel, dass eine zweite Bierorder mit der Bemerkung quittiert wurde, dass das Fass leer sei. Ich mag nicht glauben, dass der Wirt kein Ersatzfass in petto hatte, sondern vermute eher, dass sich keiner an den Fasswechsel herantraute. Aber welcher Grund für den Ausfall des Fassbierausschanks auch zutraf, dass darf an einem Donnerstagabend als Vorabend des Wochenendes nicht passieren.

Ausgegeben wird im Isaak`s Garden nichts.

Essen

Das Amuse-Gueule überzeugte sehr mit bissfesten kleinen Linsen in einer sehr schmackhaften, gekräuterten Soße und einer Falafelkugel mit grüner Olive als Füllung. Wie erhofft schon mit dem Einstieg ein klarer Nachweis, dass in der Küche des Isaak`s Garden auf intensive Geschmackserlebnisse Wert gelegt wird.
Die Brotgabe im Körbchen überzeugte uns ebenfalls: Gutes, nicht rein weißes Ciabatta mit knuspriger Kruste. Dazu ein leichter Dip mit Dillnote und ein Schälchen mit Meersalz; auf dem Tisch eine Flasche mit gutem Olivenöl zur weiteren Anreicherung.

Die Karte umfasst nur zehn Positionen, wobei der Käse ausfiel. Mein gegenüber wählte Büffelmozarella mit Mango-Avocado-Salat, Kiwi-Wasabi-Gel und Minze für 20,00 Euro. Ich entschied mich für Portobello, ein Riesenchampignonhut mit Käsewürfel (denke Halloumi), Algen, Hummus und Pesto für ebenfalls 20,00 Euro. Wie man lesen kann, ging es bei den Vorspeisen gschmackig weiter. Freilich trotz guter Komposition und sorgfältiger Zubereitung stolz bepreist.

Geschlagen wurde es aber durch die Hauptspeisen. Die Wahl gegenüber fiel auf Mashya, gegrillte Filets vom Skrei und Steinbeißer, Hummerschaum, Wasabi, wilden Brokkoli und Kartoffel La Ratte für 36,00 Euro. Ich bekam Newe Zedeq, geschmorte Lammhaxe mit Tomaten-Rosmarin-Teriyaki, Babymais und Sesam-Polenta für 34,00 Euro. Mein Lammhaxenfleisch löste sich ohne Widerstand vom Knochen und schmeckte mit der dunklen Soße sehr gut, die Polenta passte als Beilage auch perfekt. Babymais und Möhre nett. Kleiner Makel: Die Oberfläche des Haxenfleisches war hart und trocken, wohl zu lange trocken warmgehalten.

Auch beide Hauptgerichte verdienten Lob; die Preise fand ich überhöht, insbesondere auch angesichts der sehr überschaubaren Fischfiletgabe.

Das Essen ist kulinarisch mit 4,5 Sternen als herausragend zu bewerten.

Ambiente

Das Isaak`s Garden muss mit wenig Platz auskommen und so wird jeder Quadratmeter genutzt. Positiv ist, dass zwischen den Tischen noch Laufwege für Abstand sorgen und man nicht unfreiwillig zum Intimus fremder Tischnachbarn wird. Einen Empfangsbereich gibt es nicht, in den Nischen hinter dem Eingang im Souterrain muss die Garderobe Platz finden, immerhin mit hochwertigen Holzbügeln auf Stangen.

Das Farbspiel wird bestimmt durch dunklere Holzfarben der Tische, Stühle und des Bodens und als Kontrast die weißen Wände. Die Beleuchtung mit Spots und hängenden Deckenleuchten ist schlicht und ausreichend. Für eine richtiggehende Theke ist kein Platz, eine Anrichte muss genügen. Hinten rechts kann man in die Küche schauen.
Insgesamt durchdacht und mit optimaler Raumnutzung. Wenn das Wetter es erlaubt, werden draußen die Minitische bespielt.

Geräumiger als erwartet die Herrentoilette mit drei Keramiken, modern und frisch. Das Waschbecken ist dann unisex.

Sauberkeit

Nichts auszusetzen.

Jedenfalls mittags und jedenfalls teilweise: Neben dem großen à-la-carte-Angebot bis 17.00 Uhr gibt es unter der Woche nun wieder von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr das beliebte 2- oder 3-Gang-Menü (18€/25€). Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt zurück. Wie angemessen auch immer, mittags sind die meisten Kunden „preissensibel“.

Das Due Fratelli ist ein italienisches Restaurant am Bremer Marktplatz, früher in der Hamburger Straße von uns gerne besucht, heute im Schütting ein weiterer Besuch in neuen Räumlichkeiten. Runter die Treppe und man betritt einen kleinen Gastraum im Gewölbekeller mit wenigen Tischen und einer großen Theke.
 
Das Flasche Wasser auf dem Tisch ließen wir stehen, bzw. entfernen, bei Schnee und Frost war uns da nicht nach, grünen Tee und ein Weizenbier bestellten wir vorab. Der freundliche Kellner fragte nach, ob es alkoholfrei sein sollte, da hatte ich schon mal Glück. Meisel’s Weizenbier stand auf der Rechnung, serviert im Glas der Bremer UNION Brauerei. Meine Speisekarte enthielt noch die alte Version, bei meiner Frau war schon die neue Karte einsortiert, bei mir vorne, bei ihr hinten. Ich hatte mich ja vorher auf der Homepage schon mal informiert, daher fiel es mir auch auf. Von der neuen vorliegenden Karte bestellte meine Gattin der Fisch des Tages mit Senfsauce, Polenta & Spinat, ich wählte Tagliatelle mit Lachs.
Aus der Küche kam ein Gruß mit Thunfisch- und Gemüsedip.
 
Überraschung war dann der servierte Teller Fisch, es war Seezungenfilets an Hummersauce mit Möhre, Blumenkohl, grünen Bohnen mit Kartoffelgratin, von Senfsauce, Polenta & Spinat keine Spur auf dem Teller. Der Soll-Ist Vergleich für 19,50 € war enttäuschend. Meine Tagliatelle mit blassen Lachsstückchen schmeckte, machte aber auf dem Teller auch für
13,50 € nicht den tollsten Eindruck, ein schmucklos servierter Pastahaufen.
 
Das war früher in der Hamburger Straße mal ein Top Restaurant, auch heute hat es 2023 hier am Markt einige Auszeichnungen diverser Gastroführer bekommen, wir waren allerdings nicht mehr begeistert.
 
 

Wie man Gäste verärgert...
Auf dem Weg zum Weinhändler meines Vertrauens fällt mir dieser im Netz gehypte neue Streetfood-Laden auf, der gar nicht auf der oder die Straße verkauft.
An einem Freitag um 14.00 Uhr brummt der Laden. Als höflicher Gast warte ich, um platziert zu werden und werde freundlich an den kleinen Zweiertisch gebeten, weil man die beiden Vierertische "für Gruppen freihalten will". Das verstehe ich. Weniger, dass der nächste neue Einzel-Gast sich einfach hinsetzt und am Vierertisch freundlich bedient wird. "Was soll ich denn machen?" fragt der junge Servicemann. Den Tisch für Gruppen freihalten. War doch der Plan. Dachte ich…
Was lernen wir? Frech gewinnt und die permanente(!) Klage der Gastronomen über unhöfliche Gäste hat auch eine Kehrseite...

Cut!
Wie die Straßen von Tokyo aussehen, kann ich aus eigenem Erleben nicht berichten. Der Eingang des Lokals gibt allerdings einen guten Eindruck davon, wie die Straßen eines durchschnittlichen deutschen „Amüsier“ -Viertels aktuell aussehen. 

Zum schmalen Gastraum führen drei Stufen hoch. Die knapp 40 Plätze verteilen sich entlang den grau gestrichenen Wänden, die von großformatigen Fotos der - natürlich - Tokyoter Straßen geziert werden. Das Mobiliar auf den rustikalen Holzbohlen ist etwas zusammengewürfelt und teilweise von der vorher hier befindlichen Kneipe übernommen. Man sitzt nur am Beginn leidlich bequem auf niedrigen kleinen Metall-Hockern; nur wenige sind gepolstert.

Es läuft gemäßigter Rap und andere street-tunes. Erwartbar, passend und vor allem nicht zu laut. Die vielen Paare können sich ohne Weiteres in Zimmerlautstärke unterhalten; wobei das Ambiente weder zum längeren Verweilen noch für eine traute Zweisamkeit gedacht ist. Dafür stehen die Tische viel zu eng und es herrscht ein Kommen und Gehen. Vom Konzept eben auch Izakaya/Kneipe. Es ist nicht meine Art von Gastro, aber schon stimmig.

Der junge Angestellte im Service ist flott, versiert und vielleicht von einer etwas zu glatten Freundlichkeit. Die "flotten Sprüche" wiederholen sich jedenfalls während der überraschend langen Wartezeit, aber auch in der Küche scheint nur ein Koch zu werkeln.
Es ist aber, wie gesagt, schon sehr voll, zwischendurch will noch jemand einen Gutschein. Die Tische werden abgewischt, ich werde zwischendurch mit ein paar Worten vertröstet und die Frage nach der Zufriedenheit wird immerhin professionell gestellt. Es wird Besteck angeboten, aber ich bediene mich an den Stäbchen, die immerhin in eine Serviette eingewickelt in einem Glas auf dem Tisch stehen. Das geht schon mal alles deutlich schlechter.

Die drei ausgewählten asiatischen „Tapas“ kommen fast gleichzeitig und sind optisch schon mal gelungen:

Ich beginne mit der marinierten Aubergine. Den kleinen Würfeln hat vermutlich ein kurzes Bad in der Fritteuse eine leichte Hülle verpasst. Sie sind erfreulich wenig matschig. Die Teryakisauce ist merklich, aber nicht zu intensiv, so dass sogar der Eigengeschmack der Eierfrucht durchkommt. Gepoppte Reisperlen sorgen für den Crunch. Gelungen.

Die frittierten Pilze (Buchenpilze?) standen etwas lange am Pass, daher nicht heiß. Hat ihrem Tempura-Knusper aber nicht geschadet.
Dazu Wasabi-Majo, der ich etwas mehr Wumms gewünscht hätte. Andererseits sind auch die Pilze keine Umami-Monster.

Der kalte Schweinebauch ist durchs Marinieren zart, die Fettschicht fest. Sehr gut mit Stäbchen zu essen. Die Süße der Marinade hätte ebenfalls mehr Schärfe vertragen, aber das ist Geschmacksache. Etwas Sojasauce hätte gut getan, aber ich kann keine entdecken. Später sehe ich ein übliches Fläschchen hinter der Theke. Insgesamt aber mein Favorit.

Insgesamt waren die drei Kleinigkeiten (vegetarisch 4,9€, Fleisch 6,5€) natürlich nicht weltbewegend, aber sehr ordentlich gemachtes Barfood. I like it.

Weil ich vorher natürlich schon ein Mittagessen hatte, verzichtete ich auf die im Netz hochgelobte Ramen und knabberte nur noch am "Kimchi", der hier zwar mit Chilipaste geschärft wird, aber nicht mehr fermentiert. Dadurch bleibt der Chinakohl natürlich frischer. Knackig war der Kohl also, scharf genug (mir Memme) auch, aber Frühlingsgrün und zu wenig schwarzer Sesam konnten nicht verhindern, dass das Ganze recht eindimensional blieb. Ich bin Team Kimchi Original.

Die spontane Einkehr hat mir gut gefallen, die vielen positiven Stimmen auf den anderen, irrelevanten Portalen kann ich voll bestätigen. Die Ramen werde ich gern beim nächsten Besuch probieren; dann schmeiße ich mich einfach an den größten freien Tisch, den ich finde;-))

Im Regional Fernsehen war ein Beitrag über die Falafel Queen in Bremen, das lockte uns heute nach Findorff, um in dem kleinen syrischen Imbiss zu speisen. Nein, es ist kein Restaurant, obwohl es gibt dort 6 Sitzplätze, 4 Barhocker und zwei Stühle am Tisch. Die freundliche Dame am Tresen konnte uns keine Speisekarte zeigen, man muss den QR Code am Tresen scannen, dann bekommt man die Speisen auf dem Smartphone angezeigt.
 
Wir wählten den Falafel Teller mit 6 Falafel, saurer Gurke, Rettich, Humus und Soße aus, ich nahm Shish Tawook, Filet Chicken, Jalapenos, Coleslaw Salat, Käse und Yummi Sauce.
 
Bei den Falafel kam noch auf Wunsch Aubergine Creme, Rote Beete Salat und Bohnen Salat auf den Teller.
 
Das schmeckte uns sehr gut, war doch mal etwas anders als Burger oder Bratwurst mit Pommes Frites.
 
Bezahlen kann man auch mit Karte, ich zahlte bar mit Trinkgeld 18 €.
 
Eingeschränktes Parken vor der Tür ist nur zur Abholung geeignet, oder auf dem REWE Parkplatz gegenüber.

Eine langjährige Tradition verlangt, dass nach dem Weihnachtsmarktbummel an einem Adventssamstag eingekehrt wird, gerne zünftig. Früher meist bayrisch, aber Andechser, Erdinger oder Hofbräuhaus sind längst Bremer Geschichte. Da kam mir die Idee, doch den altehrwürdigen Bremer Ratskeller ins Auge zu fassen und siehe da, die Karte unerwartet bodenständig und so reservierte ich via Opentable im September einen Tisch, was gut klappte, einschließlich Erinnerungsfunktion am Vortag.

Der Ratskeller war am Besuchstag ausgebucht. Nach dem Treppenabgang bewachte eine Bedienstete den Zugang und nur Gäste mit Reservierungen wurden eingelassen und an ihren Tisch begleitet. Wir hatten eine sog. Priölke, ein kleines getäfeltes Separee, für uns gleich hinter ihr (Tisch 1). „Früher Vogel fängt den Wurm“ und ich konnte amüsiert beobachten, wie fast im Minutentakt Naivlinge abgewiesen wurden, die meinten, mal spontan zu viert noch einen Tisch zu ergattern.

Der Ratskeller ist Großgastronomie und bei Volllast gibt es viel Gerenne und auch der Lärmpegel im Gewölbe ist hoch, aber wir saßen ja in unserer umschlossenen Minikammer, leider auch erst einmal außerhalb der Wahrnehmung der Kellner, die in braunem Oberteil mit Krawatte und langer schwarzer Kellnerschürze uniformiert sind. Als man uns entdeckt hatte, ging es im weiteren Verlauf erstaunlich flott mit den Getränken und den Speisen, ohne dass wir uns abgefertigt fühlten, um Platz für nachfolgende Gäste zu machen; es gab auch kein Zeitlimit.
Die Karten kann man auf der Homepage einsehen https://www.ratskeller-bremen.de.

Das Preisniveau ist angesichts der prominentesten Lage, die Bremen zu bieten hat dem Kultstatus als Hort deutscher Weinbaukunst, sehr akzeptabel.

Die Küchenleistung ist leider nur durchschnittlich. Meine Hühnerbouillon  (7,50 €) basierte auf einer kräftigen Brühe mit vielen Fettaugen, kam aber nur warm auf den Tisch viele Möhrenstifte dominierten die Einlage, was ich nicht schätze. Das Griebenschmalz mit verschiedenen Brotsorten für meine drei Mitesser kam gut an, ist nun aber keine Kochleistung (8,20 €). Nett von unserer Kellnerin, dass sie uns eine Box für die Mitnahme des reichlich übrig gebliebenen Schmalzes brachte; eine Person würde sich für die 8,20 € satt essen können!
Dann freute ich mich auf Labskaus (17,50 €). Gekrönt mit zwei Spiegeleiern und begleitet von einem Schälchen mit Rollmops, rote Bete und Aziagurken. Das Labskaus auch nicht richtig heiß und im Vergleich zum Labskaus im Schüttinger geschmacklich langweilig. Also wenn Labskaus in der guten Stube Bremens, dann ist das Schüttinger die bessere Wahl. Sehr zufrieden war eine Freundin mit ihrem Seehechtfilet (22,00 €). Meine ständige Begleiterin hatte sich für das Knipp mit Bratkartoffeln, Aziagurken und Apfelkompott entschieden (17,50 €). Das Knipp kam (im Ring) perfekt geformt und rundum dunkelknusprig daher. Das gelingt nur in der Fritteuse und geht natürlich schneller als auf der heißen Platte. Geschmacklich war meine Begleiterin zufrieden. Ich konnte dem nichts abgewinnen, was aber eher daran liegt, dass ich mich noch nie mit Knipp anfreunden konnte.

Ein witziger Hingucker ist im Ratskeller ein autonom fahrender Abräumroboter, der trotz des Gewusels seinen Dienst unfallfrei verrichtete. Äußerlich wohl bewusst nicht an R2-D2 angelehnt, sonst würden Gäste wohl „Selfies“ mit dem Gesellen machen wollen und der Geschirrabtransport bliebe auf der Strecke!

Die Herrentoilette angesichts des Andrangs nicht pikobello, aber noch akzeptabel.
Auf der Damentoilette lagen schon Papierhandtücher auf dem Boden herum, was in einem solchen Haus nicht sein darf.

„Alles ist gut“ lautet die Übersetzung vom Namen des Restaurants. Das „Tutto Aposto“ ist in der ehemaligen Rotdorn Apotheke in der Rotdornallee 45 direkt neben einem Lieferservice Pizza Protein, für chinesische, indische und italienische Speisen.
 
Durch einen Arzt bzw. Heilpraktikertermin habe ich dieses Restaurant in Google Maps gefunden, eine Homepage gibt es aber nicht. Es gibt auch Plätze vor dem Lokal, innen war eine freundliche Bedienung, sie wies uns einen Platz am Fenster an.
 
Die Speisekarte ist mehrfach manuell geändert, Speisen wurden gestrichen und Preise vermutlich geändert. Trotzdem fanden wir etwas, mit Gambaretti und vegetarische Pasta waren wir auch schnell fündig geworden.
 
Nach den Getränken kamen später die beiden Speisen gleichzeitig an den Tisch. Optisch sehr schön zusammengestellt, beim Inder am Sonntag waren wir nicht so begeistert.
Beide Gerichte sehr lecker, schmackhaft und reichliche Portionen. Auch der Preis begeisterte uns.
 
Fettuccine Gambaretti - Bandnudeln Fettuccine, Garnelen gebraten mit frischem Knoblauch in Tomatensauce, garniert mit Kirschtomaten und Rucola für 13,50 €
 
Penne al Pesto – Nudeln mit frisch zubereiteter Basilikumsauce, Kirschtomaten und Parmesan für 10,50 €
 
In der Speisekarte findet man aber auch Pizzen, Rumpsteaks und Schnitzel, da sollte jeder etwas finden können.
 
Uns hat es gefallen, und wir werden zukünftig dieses Restaurant auch gerne wieder einmal besuchen, leider ist nun in der Woche nicht mehr am Mittag geöffnet.

Allgemein

Gastrohypes treffen bei mir erst einmal auf Skepsis. In meiner Kritik des peruanischen Restaurants Pajaten habe ich mit Ceviche aufgeräumt und nun zeigt mein Daumen nach unten für das koreanische Superfood Kimchi, zumindest in kulinarischer Hinsicht.

Aber von vorne. Ein befreundetes Anwaltspaar lobte vor geraumer Zeit das koreanische Restaurant Kimchi. Ich fand die Karte interessant und auch was ich über die koreanische Nationalspeise Kimchi gelesen hatte, machte mich neugierig, bin ich doch ein überzeugter Kohlesser. Aber Versuche, meiner Begleiterin oder Freunden einen Besuch im Kimchi schmackhaft zu machen, stießen nicht auf Gegenliebe. So musste das Kimchi für einen Herrenabend mit meinem Anwaltskollegen herhalten.

Das Kimchi existiert schon etliche Jahre und ist von der Lage her noch dem szenigen Bremer Osten zuzurechnen. Passend dazu ein junges, studentisch-alternatives Publikum. Da fühlen wir beobachtenden und kommentierenden Senioren uns so wie Waldorf & Statler aus der Muppetshow.

Dieses Publikum füllte das allerdings kleine Restaurant ab 19 Uhr bis auf den letzten Tisch. Man muss für seine Kohlspeisung also reservieren.

Auf der Homepage ist die aktuelle Speise- und Getränkekarte einzusehen (http://www.restaurantkimchi.de/).
Wenn ich schreibe, dass mir ein Besuch des Kimchis reicht, soll das nicht abschrecken, denn was ich als eintönig und wenig exotisch empfand, mögen andere ja „außerirdisch“ finden, um in der Eingangsmetapher zu bleiben.
Das Preisniveau ist moderat und bei vier Sternen anzusiedeln.

Service

Man erlebt im Service nur eine jüngere Deutsche, die mit angenehm offener Art und sehr aufmerksam ihre Gäste betreut. Da wir zu den ersten Gästen zählten, standen unsere Vorspeisen sehr zügig nach der Order auf dem Tisch. Da aber auch die Getränke umgehend serviert wurden, war die Taktung einschließlich der Hauptspeisen in Ordnung. Auch nachdem sich das Restaurant merklich gefüllt hatte, hatte die Bedienerin alles locker im Griff. Da mag ich gerne vier Sterne geben.

Die Getränkeauswahl hält sich in Grenzen. Das koreanische Bier für 3,90 € in der 0,33l-Flasche war erwartbar flach. Das Bremer, auf Weltgeschmack abgeflachte, Konzernbier liegt bei 3,40 € für gezapfte 0,3 l. Stolz bepreist ist das Wasser mit 7,50 € für die Dreiviertelliterflasche. Dagegen sind die wenigen Weine mit 3,90 bis 4,20 € für 0,2 l schon als günstig zu bezeichnen.

Ausgegeben wird im Kimchi nichts.

Essen

Ich hatte mir bereits im Vorfeld meine Orders ausgesucht und auch mein Mitesser, ja bereits kimchierfahren, musste nicht überlegen. Also für mich die Kimchi-Suppe (4,90 €) und gegenüber die vegetarisch gefüllten Teigtaschen Mandu (6 Stck., 5,50 €).  Die waren frisch frittiert und noch verbrennungsheiß. Ich durfte probieren und vernahm leichte Schärfe und wohl Mangold.

Meine Suppe schön heiß und mit zwei Chilischotensymbolen als mittelscharf ausgewiesen. Temperatur und durchaus vorhandene Schärfe wärmen auf und passen zur dunklen Jahreszeit. Geschmacklich hatte ich mehr Säure erwartet, aber es war vom Gesamteindruck her eine geschärfte Kohlsuppe ohne exotische Aromaten. Die Einlage bestand leider überwiegend aus Tofustücken, die nach nichts schmeckten.

Zu unseren Hauptspeisen (Bulgogi für 17,90 € gegenüber, Kim Sam Bok für 16,90 € für mich) gab es erst einmal vier Schälchen mit koreanischen Beilagen und je ein Schälchen mit Klebereis.

In den Schälchen einmal Kimchi und ansonsten Bohnen, Möhren, Kartoffeln, Kohl und Zwiebeln. Bemerkenswert nur das Kimchi in seiner Reinform – Kohl säuerlich und leicht scharf. Die übrigen Beilagen langweilig, ohne Würzpfiff.
Mein Gericht wird auf der Karte mit den Zutaten Schweinefleisch, Kimchi und Tofu und einer Würzung mit Gochujang-Chilipaste, Knoblauch, Zwiebeln und koreanischen Gewürzen beschrieben. Fleisch vom Nacken fand ich nur wenige Stücke, die auch nicht angebraten waren. Dominant Kimchi, andere mögliche Aromaten überdeckend. Im Ergebnis habe ich vom Geschmackserlebnis her, beginnend mit der Suppe, eigentlich nur chilischarfen Kohl gegessen. Darüber kann ich mich freilich nicht beklagen, war ja auf der Karte so annonciert. Aber da das geschmacklich an die Diätkohlsuppe erinnerte und überhaupt kein Aha-Erlebnis auslöste, war ich insgesamt enttäuscht.

Mein gegenüber aß mit Appetit kimchifreies mariniertes Rindfleisch (Marinade mit Birnensaft, Sojasoße, Knoblauch, koreanischen Gewürzen und Sesamöl) und Gemüse, was wohl auch meine Wahl wäre, ließe sich ein weiterer Besuch des Kimchis nicht vermeiden.

Mein Essen mag ich nur mit drei Sternen bewerten.

Ambiente

Das Kimchi ist ein sehr kleines Restaurant. Mehr als acht Tische habe ich nicht in Erinnerung. Dunkles, blankes Holz und dunkelbraune Lederstühle stehen auf einem Boden in Holzdielenoptik. Wände und Decke bilden einen weißen Kontrast. Auf der weißen Theke als Hingucker ein großes Glas mit eingelegten Ginsengwurzeln, was mich an Präparate in Formaldehyd im Museum der Charité erinnerte.

Auf dem Weg ins Gekachelte konnte ich einen Blick in die Küche werfen: Winzig und nur für zierliche Koreanerinnen als Arbeitsstätte geeignet. Demgegenüber war das Herrenklo erstaunlich großzügig bemessen.

Sauberkeit

Nichts auszusetzen.

Das Traditionshaus und Ausflugsziel am Wümmedeich ist bis auf Weiteres geschlossen, nachdem die Pächterin kurzfristig den Betrieb eingestellt hat. Der Deichverband als Eigentümer sucht neue Betreiber. (Quelle: WKonline) Bis zum Frühjahr sollte jemand gefunden werden, denn mit dem Betrieb des Lokals ist auch die Bedienung der Schleuse verbunden…

Nun haben wir heute auch das Derada in Lesum besucht. Moderne Einrichtung, aber alles sehr dunkel dort, kann natürlich auf am Wetter liegen. Geparkt haben wir hinten auf dem Parkplatz vor dem Altenheim.
 
Ein freundlicher Kellner erlaubte uns die freie Platzwahl im Wintergarten, dort saß auch nur ein älteres Paar.
 
Pizza war angesagt, die vegetale für meine Gattin, mit Gamberetti für mich, allerdings ohne Käse, den man sonst immer so üppig auf den Pizzen findet. Der Kellner notierte das auch. Dazu als Getränk ein stilles Wasser und ein alkoholfreies Weizenbier, das war von der Marke Krombacher.
 
Die Pizzen kamen recht zügig, sehr groß und dünn, nur ein kleiner Rand war nicht belegt, bei der Gattin dann mit reichlich Käse, bei mir nur kleine Krabben und Rucola sowie viel Knoblauch und wie bestellt ohne Käse.
 
Geschmacklich sehr gut gewürzt, nur meine Gattin begann auch den übermäßigen Käse abzuheben.
 
Bezahlt habe ich mit der Kreditkarte 32 €, Trinkgeld habe ich bar gegeben, denn der Kellner hatte die Rechnungssumme schon in das Lesegerät gegeben. Zum Schluss habe ich noch die sehr saubere Toilette besucht.
Nein, eine Katastrophe war das hier nicht.
 

Wir trafen uns anlässlich einer Geburtstagsfeier und hatten einen wundervollen Abend, Ich denke, ich kann da für alle sprechen: Essen, Service und Atmosphäre passten. Das Essen ist „deftig deutsch“ und das hatte wirklich was. Ich hatte die Roulade mit Rotkohl und Kartoffeln. Die Portion war angemessen groß, der Rotkohl sehr gelungen und auch die Roulade samt Sauce ein Genuss.
Der Wirt war sehr zuvorkommend und auch flexibel, was Sonderwünsche anbetraft, so hatte er für vegetarische/ vegane Gäste ein sehr leckeres Kürbis-Curry gezaubert mit passender Brot Beilage und auch sehr gelungenem Reis. Und - weil Dieses Restaurant auch als „Imbiss“ gelistet / bezeichnet wird: auch die Krakauer Curry / Pommes entsprachen sehr den Erwartungen.

So hatten wir einen schönen Abend bei guter Stimmung und gutem Essen in schöner Atmosphäre. Wer es. „Deftig Deutsch“ mag ist hier sehr gut aufgehoben.

Wenn ich zur Kardiologie in Huchting muss, bietet es sich an, ein Essen im Roland Center einzunehmen. 

Da gibt es zwei Fischgeschäfte, McDonald's, einen Bratwurst/Broilerwagen, ein Asia Bistro und die Döner Factory. Die wählte ich aus, trotz negativer Bewertung im Netz. 

Ein kleiner Dönerteller mit Kalbfleisch sollte es sein, mit 8,50 € war ich gespannt, ob ich davon satt werde. Man bestellt am Tresen, zahlt und sucht sich einen Sitzplatz. Der Döner Teller wird an den Tisch gebracht. Das nächste Mal nehme ich mir an der Kasse auch gleich Besteck und eine Serviette mit, so musste ich noch mal zurück, da kein Besteck mit der Speise an den Tisch kam.
 
Beim Salat war eine Olive, ein Schafskäsewürfel und eine grüne Peperoni dabei, ansonsten Weißkohl, Eisbergsalat, Tomate und dünne Pommes Frites. Dazu das Drehspießfleisch und einen Klecks Tzatziki sowie Cocktail Sauce.
 
Mir schmeckte das Gericht, und satt wurde ich auch.

Allgemein

Nachdem über einen langen Zeitraum die asiatische Küche den Trend bei Newcomern bestimmte, ist in der jüngeren Vergangenheit die peruanische Küche in den Blick geraten, insbesondere mit dem peruanischen Nationalgericht Ceviche.
In Bremen verspricht seit vielleicht drei Jahren das Pajaten original peruanische Küche und ihm wurde in unseren Lokalmedien schon viel Aufmerksamkeit zuteil: Eine Kritik und ein Rezept aus dem Restaurant im Weser-Kurier und eine Vorstellung im Regionalfernsehen Buten&Binnen mit Wirt Luis Loyola sind schon sehr bemerkenswert. Und da ich immer schon einmal authentisch zubereitete Ceviche probieren wollte, war der Besuch im Pajaten geboten, zumal der Fernsehbeitrag richtig Appetit machte (https://www.butenunbinnen.de/videos/bremer-teller-peruanische-kueche-100.html).

In der Küche des Pajaten wirken der Wirtsbruder Andres (gelernter Koch aus dem Bremer Parkhotel) und der peruanische Koch Martin Rios. Diese Besetzung sollte Originalküche verbürgen.
Dass das Pajaten professionell geführt wird, darauf deutet schon die Homepage hin (https://pajaten.de/), deren Reservierungsfunktion vorbildlich funktioniert: Noch nie wurde meine Anfrage so schnell positiv per Mail beantwortet. Die Karte im Restaurant weist geringfügig höhere Preise aus als auf der Homepage.
Am besuchten Samstagabend war der Zuspruch verhalten. Eine Sechsergruppe Landsleute ließ es sich gut gehen und auch eine Mutter mit Tochter waren mit der weiblichen Bedienung vertraut und parlierten Spanisch. Ein älterer Mann in recht schrillem Outfit und ergrauter Indianermähne unter dem Cap mit peruanischen Nationalfarben scheint so etwas wie das Faktotum des Restaurants im Sinne eines Unterhalters für Personal und Gäste zu sein.
Sollte man nun das Pajaten aufsuchen? Bei Neugierde auf Ceviche bestimmt und auch ansonsten gibt es Gerichte auszuprobieren, für die das Pajaten Exklusivität beanspruchen kann, aber – wie noch zu lesen sein wird – haute mich nicht alles um!

Das Preisniveau leicht gehoben, aber noch bei vier Sternen anzusiedeln.

Service

Den Service verantworteten zwei Kräfte. Unsere weibliche Bedienung im besten Frauenalter vom Phänotyp und spanischer Konversation her ethnisch passend zum Pajaten und von freundlichem Naturell. Die Getränke kamen nach passabler Wartezeit und die Vor- und Hauptspeisen ließen auch nicht lange auf sich warten, was mit dem geringen Gästeandrang bis 19 Uhr zu erklären ist. Zwischen Vor- und Hauptspeisen war der Abstand eher kurz, aber noch akzeptabel. Für den Service meine befriedigenden drei Sterne.

Die Getränkepreise bewegen sich im inflationsgetriebenen Rahmen: Hiesiges Pils 0,3 l für 3,90 €, Wasser 0,75 l kommt auf 6 € und die drei klassifizierten offenen Weine liegen für 0,2 l bei 6,00 € (der Rosé konnte meine Begleiterin nicht überzeugen). Es gibt eine ganz ansehnliche Cocktailkarte, aber ich bin hinsichtlich Cocktails in Restaurants immer skeptisch, weil ich bezweifle, dass die mit Bierzapfen beschäftigte Tresenkraft die Muße hat, einen Cocktail sorgfältig zu mixen. Hier mussten die zwei zudem alle Servicearbeiten stemmen.
Ausgegeben wird im Pajaten nichts.

Essen

Als ich wegen des aufkommenden Ceviche-Hypes die mir bis dahin völlig unbekannte peruanische Küche in den Blick nahm, war ich bass erstaunt, dass sie so vielfältig ist, dass sie dicke auf Deutsch erschienene Kochbücher füllt. Das Pajaten kann mit seiner überschaubaren Karte nur einen kleinen Ausschnitt präsentieren, nach den Aussagen im Filmbeitrag wird gekocht wie in Peru und auch mit vielen aus Peru importierten Zutaten wie Chilisorten.
Wir wählten für mich Leche de Jaguar („im Glas servierte Fischfilets mit Limettensaft, roten Zwiebeln und Aji-Limo-Chili, angenehme Schärfe“) für 10,50 €. Hauptdarsteller kleine Stücke vom Weißfisch (wohl Rotbarsch), die in reichlich Limettensaft lagen, der durch Spuren von Chilli und Koriander gewürzt war. Dazu Ringe roter Zwiebel und geröstete Maiskörner sowie eine Dekogarnele. Ich schätze durchaus Säure als Speisewürze. Aber da der Fisch durch den Limettensaft „gegart“ wird, ist die Säure des Limettensaftes absolut dominant, nur das Stück Mango schaffte süßlichen Kontrast. Ich habe meine Ceviche wacker gegessen, muss mir aber eingestehen, dass es zwar eine Erfahrung wert war, aber damit auch sein Bewenden haben darf. Einem Salat aus Matjes- oder sonstigem Salzhering würde ich gegenüber Ceviche den Vorzug geben, auch wenn es langweilig erscheint.

Meine ständige Begleiterin traf die bessere Wahl: Anticuchos Peruanos („Gegrillte Spieße vom Kalbsherzen „mit traditionellen Gewürzen der peruanischen Anden“ dazu Kartoffel, Mais und Salsa Pajaten“) für 11,00 €. Eine mutige Entscheidung, ist doch Herz eher ungewöhnlich. Aber es war ein sehr festes, feinfaseriges Muskelfleisch, dünn geschnitten, was mit gut gefiel. Dazu passend die Kartoffeln und eine gelbe, milde Chilisoße. Also gelungen, ohne dass ein südamerikanisches Würzfeuerwerk entzündet wurde.

Das war leider auch bei meiner Hauptspeise der Fall. Ich wählte Lomo Saltado („Flambierte Tranchen vom Südamerikanischen Rinderroastbeef, mit roten Zwiebeln, Tomaten, Koriander, Soja-Sauce, Kartoffelpommes und Reis“) für 19,50. Im Filmbeitrag wurde eine stark gewürzte Marinade in das Rindfleisch eingeknetet, bevor es scharf angebraten wurde. Das hatte ich mir auch für mein Fleisch erhofft, aber leider Fehlanzeige. Die Fleischstücke im Gulaschformat waren von guter Fleischqualität und noch leicht rosa im Anschnitt, aber ohne jeglichen Würzpfiff. Lediglich unter dem Reis ein wenig Sojasoße. Das war im Ergebnis nur langweilig.

Gegenüber ganz anders: Die schalenfreien Gambas Caribeña („Gambas im Wok flambiert mit Knoblauch- Limettensaft, frittierte Kochbanane und Aioli“) für 17,50 € hatten neben dem knobigen Sud auch reichlich Koriander als Würzung mitbekommen und waren ein Volltreffer. Die frittierte Kochbanane erinnerte an stark ausgebackene Kartoffelpuffer. Das Aioli eine säuerliche Industriesoße und zum Vergessen.

Das Ceviche lasse ich bei der Gesamtbewertung außen vor, weil meine Ernüchterung nicht auf mangelnde Zubereitung oder Fischqualität zurückzuführen ist. Für die drei übrigen Speisen reicht es in toto noch für knappe vier Sterne (ich soll schreiben, dass meine Begleiterin ihre beiden Gänge mit fünf Sternen bewerten würde!).

Ambiente

Das Pajaten liegt im bürgerlichen Schwachhausen direkt an einer Bahnunterführung nahe am Hauptbahnhof, so dass vorbeidonnernde Züge die Geräuschkulisse mitprägen. Im Restaurant ist es Folklore, die an das Ohr dringt einschließlich Panflöte, die vor Jahrzehnten vor deutschen Hauptbahnhöfen zur Standardbeschallung gehörte.
Das Pajaten ist ein kleines Restaurant, das in einem Flachdachvorbau beginnt und sich schlauchartig in die Tiefe des Hauses zieht. Im Flachbau fünf Tische mit gutem Tageslicht. Im Haupthaus eine längere Reihe mit drei Tischen gen kleinen Tresen und rechts vier Nischen mit Zweiertischen. Der Platz auf den Tischen noch in Ordnung, ansonsten geht es eher eng zu. Blickfänger sind ein farbenfrohes Band mit folkloristischen Motiven über dem Sturz und ein grünwuchernder Wandbewuchs links Richtung Tresen. Ansonsten geht es mit hellen Bodenfliesen, weißen Decken und Wänden und dunkelbraunen Tischen und Lederstühlen eher nüchtern zu.
Zur Straße hin kann das Pajaten eine Terrasse mit Holzboden bespielen.

Sauberkeit

Nichts auszusetzen. Die Feuchträume etwas altbacken, aber sauber.

Allgemein:

Die syrische Küche mit einigen Neueröffnungen in den Vorpandemiejahren war schon ein Trend. Von mir an dieser Stelle besprochene Restaurants aus dieser Phase gehören aber mittlerweile der Vergangenheit an: Albeek, Nayla, Rotana. Neben der hier auch schon abgehandelten Großgastro Al Dar ist das Palmyra seit 2000 eine stete Größe in der Bremer Neustadt unter der Ägide des Wirtes Walid Abu-Dib. Es wurde jetzt von einem befreundeten Paar aufgerufen und so kehrten wir an einem Julisamstag am frühen Abend im Palmyra ein. Es füllte sich zusehends und als wir gegen 20:30 Uhr gingen, waren alle Tische besetzt. Das Publikum gemischt und etwas jünger und irgendwie neustädtisch, was für Bremer sagen soll, etwas zwischen bürgerlichem Schwachhausen und szenigem Ostertor- und Steintorviertel.

Wie noch zu lesen sein wird, bin ich nach gutem Start etwas ernüchtert gewesen über das Erlebte und kann mich nur zu einer verhaltenen Empfehlung pro Palmyra durchringen.
Auf der Homepage mit der aktuellen Karte wird recht dick aufgetragen (https://restaurantpalmyra.de/das-restaurant/), aber Anspruch und Wirklichkeit waren leider nicht befriedigend deckungsgleich.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service:

Laut Homepage hätte das Palmyra am Samstag durchgehend geöffnet haben sollen, aber um 17:45 Uhr war die Tür noch verschlossen. Im Nachbareingang ließ sich dann aber ein jüngerer Mann blicken, den ich dem Palmyra zuordnete und der auf meine Bitte hin dann aufschloss. Am Anfang waren es drei, zum Schluss fünf Männer im Freizeitlook, die hinter dem Tresen und an den Tischen tätig waren. Insgesamt bekamen sie keinen zufriedenstellenden Service hin. Lange Wartezeiten bis zur Bestellaufgabe, bei den Getränken, zwei Aperol-Spritz ohne „Spritz“, die wieder zurückgehen mussten, notwendige Erinnerung an eine Suppe als weitere Vorspeise, spätes Abräumen. Einzig der Servierer, der die sogleich anzusprechende Vorspeisenkarawane kundig einzeln annoncierte, hatte eine gewisse Souveränität.
Für den Service nur maue 2,5 Sterne!

Die Getränkepreise bewegen sich für Wasser (5,90 € für 0,75 l), Bitburger (3,50 € für 0,3 l) und einen Aperol Spritz (6,90 €) auf üblichem Niveau. Die Weinkarte weist libanesische Weine aus, die traditionell hochpreisig sind. Der weiße und rosé Eraz kamen auf 8,50 € für das Glas 0,2 l. Da die Flaschenpreise für Weine des Weinguts Latourba für den Endverbraucher bei 16 € beginnen, sind die 8,50 € sehr gastfreundlich kalkuliert.
Als Digestif wollten wir einen Arak auf Eis. Arak ist das Anisschnapspendant zu Ouzo und Raki aus dem Libanon und hat im Palmyra mit 51 % ordentlich Alkohol. Ich  erwartete, wie beim Griechen oder Türken bei einer solchen Order, 4 cl auf Eis in einem hohen Glas, serviert wurde aber eiskalter Arak in kleinen Schnapsgläsern; der Preis mit 3,50 € nicht verwunderlich, denn Arak ist deutlich teurer als Ouzo oder Raki. Aber die Servierweise ist im Palmyra zu schlicht und entwertet den Arak.

Ausgegeben wird im Palmyra zur Begrüßung ein Gläschen Schwarztee.

Essen:

Die Karte beginnt mit den Masa; das sind Vorspeisen und vergleichbar mit den Mese der griechischen Küche, freilich orientalischer gewürzt. Sie werden einzeln, als Zusammenstellung oder als Fünferpack gemeinsam mit einer Hauptspeise angeboten. Wir hatten uns für die Variante Karawane Ladanieh mit 10 verschiedenen Masa als Vorspeise entschieden (21,90 €) und bei den Hauptgerichten wollten die Frauen am Tisch auf die kartenmäßig zugehörigen jeweiligen fünf Masa verzichten. Davon riet unser kundiger Kellner ab und sagte, dass man schon fünf Masa pro Kopf als Vorspeise rechnen solle. Also bekamen wir dann 20 flache, eckige Miniteller, die anstoßend auf den Tisch geschoben wurden, jeweils mit klarer Ansage des Inhalts und der Würzung. Bildhaft bewegte sich also eine Tellerchenkarawane auf dem Tisch. Dazu gab es selbst gebackenes Fladenbrot, was mir zu weich geraten war.
Nun will und kann ich nicht die 20 verschiedenen Masa einzeln bewerten. Aber insgesamt überzeugten sie durch kräftige, spezifische Würzung und sorgfältige Zubereitung. Auf jedem Tellerchen aber nur geringe Mengen, wenn überhaupt zwei Esslöffel. Am Tisch kam die Karawane gut an, ich würde aber eine kleinere Auswahl mit richtigen Portionen wie z. B. in unserem Lesumer Afrin bevorzugen.

Ich hatte dann noch die Rotelinsensuppe (Ades Madrousch, 4,90 €) geordert, die etwas verspätet serviert wurde und sehr dünnflüssig daherkam und auch kein intensives Aroma hatte.

Ich mache mit meiner Hauptspeise Lammhaxe auf Kuskus (Kuskus Bil Lahme, 19,90 €) weiter. Das Kuskus laut Karte mit pikanter Tomaten-Safran-Soße und Ras el Hanout abgeschmeckt. Die Haxe zart und den Knochen konnte ich ohne Widerstand herausziehen. Enttäuschend das Kuskus: Tomatenmark und ein Hauch Ras el Hanout waren zu schmecken. Gut nachsalzen und Pul Biber aus dem mitgebrachten Döschen schufen kräftigere Würzung. Als flau gewürzt wurde auch das Gemüse zu den Hähnchenspießen auf Joghurtsoße (Schisch Taouq Spezial, 20,90 €) beschrieben. Neben mir die Lammhackspieße (Kabab Mischwie Spezial, 20,90 €) mit eindeutiger Lammnote und gut gewürzt. Ebenfalls spießig ging es gegenüber zu (Lammhack, Lamm, Hähnchen, Rind, Maschawi Arabije, 24,90 €); die dazu gereichten frittierten Kartoffeln flau gewürzt, das Kichererbsenpüree sehr gut.
Der Basmatireis mit Rosinen und gerösteten Mandeln stieß auf unterschiedliches Echo: Verglichen mit dem sehr trockenen, quasi streufähigem Reis im Afrin, fand meine Begleiterin den verwendeten Reis im Palmyra wohl als etwas groß und klebrig im Korn. Ich konnte ihm mit gebrannter Mandel durchaus etwas abgewinnen.
Insgesamt war die Küche beim Würzen der Hauptspeisen nicht so mutig wie bei den Masa. In toto ist mir das Essen knappe vier Sterne wert.

Die Portionsgrößen eher gemäßigt. Die Lammhackspieße, so wurde mir gerade nach dem Gegenlesen aufgegeben, deutlich kleiner als bei unserem Stammsyrer Afrin.

Auf den Tischen Salz- und Pfefferstreuer im Miniaturformat.

Ambiente:

Das Palmyra ist an einer Hauptstraße beheimatet, was den Vorteil bietet, dass es mit mehreren Straßenbahn- und Buslinien gut zu erreichen ist. Die Straßenfront ist eher schmal. Drinnen erstreckt sich das Restaurant über die gesamte Haustiefe. Der vordere Bereich mit Tresen und der „Saal“ schließt sich durch eine offene Schiebetür an. Der farbliche Eindruck wird bestimmt durch dunkle Teppiche unter der Decke und einen braunen Fußboden in Holzoptik. Die dicken Tischdecken könnten optisch auch als Teppich durchgehen, darauf aber aufhellend weiße Überdecken mit roten Linsen als Deko. Viele Lampen mit verschiedenfarbigen orientalischen Schirmen schaffen ausreichend Licht. Insgesamt eine heimelige Atmosphäre, beschallt durch orientalische Klänge.
Wir saßen auf der linken Seite, die einschließlich Saal durchgängig mit Nischen versehen ist, in denen man auf bequemen Polsterbänken für sich sitzt. In der Mitte eine lange Reihe zusammengestellter Tische, an denen Gäste Tisch an Tisch platziert werden, teils aber nur als Warteposition. Im Eingangsbereich und im Saal auch freistehende Einzeltische.
Auf dem Weg zu den Feuchträumen die Garderobe und da geht es etwas eng und abstellkammerartig zu.

Sauberkeit:

Nichts zu bemängeln. Die Toiletten wurden kurz vor 18 Uhr frisch gereinigt.   

Otto Waalkes würde an dieser Stelle wohl sagen: „Einen hab‘ ich noch, einen hab‘ ich noch!“ Und tatsächlich ist dies nun wirklich („Schwör!“) meine letzte Einkehr des Jahres 2022 gewesen, von der ich hier „kurz“ berichten möchte.
 
Kurz deshalb, weil es: a) „nur“ ein süßer Absacker werden sollte…und b) mein letzter Bericht über das „Topaz“ noch gar nicht lange her ist. Aber meistens kommt es dann doch anders als man schreibt…    
 
Es ereignete sich an jenem Abend, kurz nachdem ich zusammen mit Herrn Borgfelder, meinem Gaumen-Gschpusi von der Weser, das Restaurant Argana im Schnoorviertel verlassen hatte und noch Lust auf was „Schmutziges“ in meinem Bremer Lieblingsbistro verspürte.
 
Das Topaz hatte ich von unserem Gelage im Februar vergangenen Jahres noch in bester Erinnerung. Die Bilder des Bremer Urgesteins der Gastrokritik, die seinen vorweihnachtlichen „Sehr-Kurz-Report“, in dem es nicht nur „Dark’n’Stormy“, sondern auch überraschend süß zuging, begleiteten, hatten bei mir die Lust auf ein ganz spezielles Dessert entfacht.
 
Nun ist der „Pate vom Ostertor“ in seinem „Viertel“ nicht gerade als ausgewiesener Nachtischler verschrien. Als Mann des harten Käseregiments darf man sich in diesem Haifischbecken genannt „Weser“ sowieso keine überzuckerte Blöße geben und sich mit Crème Brulée, Mousse au Chocolat oder gar Coupe Dänemark in Flagranti erwischen lassen.
 
Wenn einer wie der besagte „NoSweetForMe“ eine solche Lobeshymne über „DAS Winter-Dessert der Saison“ (Zitat Borgi) verfasst, dann darf man auch mal für einen „Sugar-Nightcap“ in die Horner Straße pilgern.
 
Dass die „süße Sache“ noch ein irisches Felsenaustern-Vorspiel haben würde, nahmen wir dabei genussvoll in Kauf. Aber der Reihe nach.
 
Von Schankprinz Ibo I. mit einem freundschaftlichen „Moin!“ begrüßt, durften wir uns gleich neben dem Eingang an unserem „Stammtisch“ platzieren. Von hier aus hat man den besten Blick auf die von Wärmelampen beschienene Anrichtetheke aus Zinn, hinter der Küchenchef Fynn Fabian die letzten Gerichte des Tages in seiner offenen Küche finishte.
Men at work
Der Getränkefachmann des Hauses empfahl mir einen trockenen Riesling von der Mosel aus dem bekannten Weingut Carl Loewen, das bereits in den 90er Jahren mit eleganten Moselrieslingen auf sich aufmerksam gemacht hat.
 
Seitdem Sohn Christopher in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist, gibt es einen weiteren Qualitätssprung, wenn man den Worten vom britischen Weinlyriker und Riesling-Routinier Stuart Pigott Glauben schenken darf.
 
Der 2021 „Quant“, dessen Namen im moselfränkischen ein ganz besonderes Lebensgefühl, nämlich eine zusammen mit Freunden in geselliger Runder erlebte Hochstimmung ausdrückt, eignete sich mit seiner knackig-frischen Säure und seinem nach reifem Pfirsich (oder war es Aprikose…;-)) duftenden Bouquet ganz hervorragend als „letzte Pfütze“ des langen Gastro-Jahres.
Kein Quäntchen flüssigen Glücks, sondern ein Quant!
Das mit 9,10 Euro in Rechnung gestellte Glas (ein gutes Achtel…) war zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber unter dem Gesichtspunkt der Mischkalkulation auch nicht unverhältnismäßig hoch bepreist. Unsere aufwändig zubereiteten Late-Night-Snacks waren dagegen regelrecht preiswert.
 
Der hanseatische Heimrechtler versuchte die vorher genossenen, marokkanischen Preziosen mit einem dunkel-stürmigen Cocktail – der „Dark’n’Stormy gehört hier anscheinend zu seinen (fast) täglichen bzw. nächtlichen Standards – in verdauliche Bahnen zu lenken.
 
Keine Ahnung, wer von uns beiden auf die glorreiche Idee kam, einen kurzen kulinarischen Abstecher nach Japan zu wagen, aber bald darauf erfragten wir bei „Flaming-Fynn“ ein geflämmtes Austern-Nigiri, das als „Gero Spezial“ für läppische 5,50 Euro das Stück in der Karte stand. Wohl eine Hommage an einen berühmten Bremer Komponisten, Kabarettisten oder Gastrokritiker, dessen Nachnamen mir leider entfallen ist.
 
Wir beobachteten aus nächster Nähe, wie Chefkoch Fynn Fabian eine noch jungfräuliche Holzkiste mit irischen Felsenaustern aus der Kühlung holte, davon zwei Exemplare fachmännisch mit dem Austernmesser öffnete
Die rohe Auster kurz nach dem Öffnen
und ihnen mit dem Flambierbrenner mächtig einheizte.
Die schwitzende Auster
Dann formte er mit vorbereitetem Shinode-Sushi-Reis das Fundament, das er kurz darauf mit pikanter Austernsauce aufpeppte, um die geflämmte Meeresfrucht zusammen mit ein paar säuerlich eingelegten Texturgebern (Rettich und Schalotte) darauf zu platzieren.
Hommage an einen großen Bremen Gaumenakrobaten
Etwas Schnittlauch und gerösteter Sesam waren auch im Spiel. Sojasauce und Orangenzeste komplettierten dieses komplexe Geschmackskunstwerk, das an unseren Gaumen mit jodig-würzigen und fruchtig-frischen Aromen für Furore sorgte.
Geflämmte Auster "Big in Japan"
„Kannst du uns bitte noch eine davon zaubern, lieber Fynn?“ traute ich mich erst nach dem Abflauen des „Papillentornados“ zu fragen. Und tatsächlich verrichtete dieser die bereits beschriebenen Arbeitsvorgänge von Neuem, um die beiden Auster-Aficionados zufrieden zu stellen. Nur nicht den „Stammkundenbonus“ meines Begleiters überreizen, so mein Gedanke, aber dieser scheint hier ja lukullischen „Lifetime-Credit“ zu genießen.
Nochmal zum Sattsehen!
Nach diesen zwei Austern Marke „Big in Japan“ war ich endlich bereit für den „Muddy Snow“, dem winterlichen Muss-Dessert des Hauses. Dies wurde mir zu vorgerückter Stunde vom Küchenchef serviert. Dieser ließ es sich dann auch nicht nehmen, mir die einzelnen Komponenten seines Schmuckstücks am Tisch zu erklären.
 
Unter den verschiedenen Landschaftselementen, die in ihrem Gesamtbild keineswegs „schlammig“ wirkten, war eine in zwei Hälften geteilte Kugel Bratapfelparfait, eine aufgebrochene Punschpraline, ein wunderbar nussiger Haselnussfinancier, mehrere Schokoladen-Äste aus dunkler Valrhona, weißes Schoko-Malto (= Schnee) und ein paar Apfel-Rum-Hippen zum Knuspern.
No muddy waters! Muddy Snow!
Das intensiv nach Bratapfel schmeckende Parfait, das im Wesentlichen aus Bratapfelpüree und weißer Kuvertüre bestand, war schon eine Klasse für sich. Die mit winterlich gewürztem Wein – ein kräftiger Bordeaux zusammen mit Portwein, Nelke, Zimt, Kardamom, Vanille, Orange und einem Schuss Rum einreduziert – gefüllte Punschpraline war ebenfalls hausgemacht und hüllte einen ganzen Glühweinstand in feinste dunkle Schokolade.
MEIN Lieblingsdessert 2022
Der hauptsächlich aus Butter und Zucker bestehende Haselnussfinancier kam dank der ultrafein gemahlenen Haselnüsse ganz ohne Mehl aus. Volles Nussaroma gedieh hier auf gut gebuttertem Nährboden. In der Summe ergab das ein sündhaft mürbes Gebäck, das wirklich jede Kalorie wert war.
 
Um die dunklen Schoko-Äste selbst herzustellen, spritzte der Chef de Patisserie die flüssige Kuvertüre vom Beutel in Eiswasser, wo sie zu dünnen, unregelmäßig gebogenen Schokozweigen erkalteten. Auch bei der „Schneeproduktion“ ging der Dessertkünstler vom Topaz äußerst clever zu Werke. Dazu mischte er geschmolzene weiße Kuvertüre mit Maltodextrin. Durch dessen Fettbindung erzielte er die bröckelige Struktur des „Schnees“.
 
Selbst Nebendarsteller wie die im Dehydrator getrockneten Apfel-Rum-Segel, deren Masse aus püriertem Topaz-Apfel (klar, was sonst?), Rum, Vanille sowie einem Mix aus Isomalt und Glukose durch ein feines Sieb gestrichen und danach ganz dünn auf Folie aufgetragen wurde, strotzten vor echtem Apfelaroma und vertrugen sich natürlich hervorragend mit dem Parfait.
 
Das Fehlen der Fruchtkomponente fiel bei diesem postweihnachtlichen Traum in süß, herb und nussig an keiner Stelle auf. Auch für mich war das ein texturell wie geschmacklich sensationeller Nachtisch über dessen Preis von 12,50 Euro ich heute noch verwundert den Kopf schüttele, wenn ich bedenke, wie viel Arbeit da drinsteckte.
 
Irgendwann war dann auch für Borgi und mich die Messe gelesen und wir verließen das sympathische Edel-Bistro mit dem Gefühl, dass nach der kulinarischen Pflicht im Argana, die Kür im Topaz unserer kleinen Genusstour zwischen den Jahren die Krone aufsetzte.
Blick auf die Bar des Topaz mit typischer Szenerie (=Oligarch sitzt mit teurer Blondine an der Theke)...;-)
Den Jungs und Mädels vom Topaz wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit ihrer ambitioniert vorgetragenen Bistroküche. Möge sie auf aufgeschlossene Genießer treffen, die das auch zu würdigen wissen.
 
In diesem Sinne (und auch reichlich verspätet): Goodbye 2022, du warst wenigstens in gastronomischer Hinsicht ein gelungenes!

Bei der letzten Einkehr des Jahres ging es erfreulich orientalisch zu. Schuld daran, war ein Bremer „Gastrospürhund“ aus dem Ortsteil Borgfeld, der das im historischen Schnoorviertel beheimatete Restaurant Argana auf einem seiner berühmten kulinarischen Streifzüge durch die Hansestadt entdeckt hatte und mir eine kleine Weiterbildung in Sachen marokkanischer Küche ermöglichen wollte.
 
Dies war – so viel sei vorweggenommen – ein durch und durch gelungener Plan des prinzipiell jeder Länderküche aufgeschlossenen Gourmands aus dem schönsten Stadtstaat der Republik. Klar, hätten wir auch auf bekannte Einkehradressen der gehobeneren Art aus der in dieser Hinsicht recht überschaubaren Bremer Gastrolandschaft zurückgreifen können, aber in der Einfachheit liegt ja bekanntlich nicht nur die wahre Schönheit, sondern auch häufig das echte – im besten Falle authentische – Gaumenglück.   
 
Des Borgfelders Idee zog Pfälzer Vorfreude nach sich. Die marokkanische Küche ist mir weitgehend unbekannt, auch wenn ich mir bereits den ein oder anderen Couscous – in der Regel „drüben“ in Grand-Est – einverleibt habe. Aber, kulinarisches Neuland betrete ich gerne – am liebsten in Begleitung eines versierten „Partners in dine“, der sich auch gerne auf solch genussvolle Entdeckungsreisen einlässt.
 
Wir trafen uns wie verabredet an der Haltestelle Domsheide. Nach einem kleinen Abstecher in die neu bezogenen Räumlichkeiten seiner Arbeitsverrichtung ging es in Richtung Schnoorviertel, dem ältesten Quartier der Stadt. In diesem liebevoll restaurierten, für Brementouristen zum Pflichtprogramm zählenden Stadtviertel, reihen sich rund 100 kleine, pittoreske Häuser wie an einer Schnur – daher der Name – aneinander.
 
Das früher hauptsächlich von Fischern und Seeleuten bewohnte Gebiet lag direkt am Wasser, denn die Balge, ein Nebenarm der Weser, floss im Mittelalter noch direkt durch den Schnoor, bevor sie im Laufe der Jahrhunderte komplett versandete. Verzeiht mir den kleinen Ausflug in die Historie dieses wirklich sehenswerten, ehemaligen Arme-Leute-Viertels, das heute viele Kunsthandwerkbetriebe, Antiquitätengeschäfte, Galerien, Cafés und natürlich Restaurants beherbergt.
 
Doch nicht zum ollen Daniel Schröter, der hier nach wie vor mit viel Leib und noch mehr Seele seine ambitionierte Kreuzüberküche aufs Porzellan bringt, sollte es gehen. Nein, den hebt sich der ausgebuffte Babo der örtlichen Bistronomie hoffentlich für das nächste Date mit dem Pfalzfreund auf.
 
Es ging in das erst ein paar Wochen zuvor eröffnete Restaurant Argana, in dem früher die „Kleine Braterei“ untergebracht war. An ihre knusprig-deftigen, in vielen Variationen erhältlichen Kartoffelwaffeln erinnert sich Borgi noch bestimmt. Heute kündet ein großformatiges Namensschild über der Fensterfront mit marokkanischer und mediterraner Küche.
Out of the dark...into the light!
Passend zum Namen des Lokals befindet sich darauf auch ein Arganbaum, der in Marokko seit Jahrhunderten zur Ölgewinnung genutzt wird. Was es mit der daneben abgebildeten Ziege auf sich hat, kann jeder selbst mal googeln. Nur so viel: Sie ist sowohl den Früchten als auch den Blättern dieses lediglich im Nordwesten Afrikas vorkommenden Lieferanten des nussigen Arganöls sehr zugetan.
 
Der Empfang durch die Inhaberin/Servicechefin war sehr herzlich. Borgi war hier kein Unbekannter, hatte er sich doch bei seinem Besuch ein paar Wochen zuvor als „culinary consultant“ einen Namen gemacht und auf die betriebswirtschaftlichen Folgen zu geringer Flaschenweinpreise hingewiesen. Dass wir gleich zum Apéro ein Gläschen Weißwein aufs Haus bekamen, verstand sich da von selbst. Schade nur, dass er uns nicht ganz so doll mundete.
 
Wir saßen sehr entspannt in einer ruhigen Ecke des wertig eingerichteten Gastraums auf gut gepolsterten Stühlen mit beigem Kunstlederüberzug. Manche der Tische waren von weißem Leinen überzogen.
Eindruck von Drinnen
Unserer nicht. Auf seiner Oberfläche aus Polyrattan lagen lediglich ein paar Kunststoffsets sowie das Einfachbesteck auf Papierservietten und herkömmlichen Pfeffer- und Salzmühlen von Zolmer.
Blick von unserem Platz in Richtung Theke
Ein paar gerahmte Impressionen aus der marokkanischen Heimat brachten etwas Farbe an die in apartem Beige gehaltenen Wände. Von der Decke baumelten Leuchtkugeln in überdimensionierter Glühbirnenoptik. Sie tauchten den Raum in ein helles Licht. Vielleicht eine Spur zu hell, aber für das Abknipsen der Speisen natürlich optimal. Erfreulich wenig Deko-Kitsch zierte die uns umgebenden Regale und Raumteiler.
 
Auch die gemusterten Teppichlandschaften, die zwangsläufig zu einer Überdosis Orient führen, vermissten wir überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das gepflegte Ambiente des Argana mit seinen subtilen Verweisen auf die Herkunft der Inhaber wusste durchaus zu gefallen. Was man übrigens auch vom Service behaupten kann. Die nette junge Dame, die uns bediente, tat dies mit Herz. Da sah auch der als gelegentlich etwas "schwierig" geltende Bremer über die ein oder andere (Nach)Lässigkeit hinweg.
 
Man reichte uns die Speisenlektüre. Schön, dass mein Gegenüber bereits ein paar der offerierten Gerichte kannte und mir mit Rat (und später auch mit Tat) zur Seite stand. Der „Zaalouk“ genannte, marokkanische Auberginensalat (4,50 Euro) sei nach Aussage meines Tischgenossen ganz formidabel. Und natürlich sollte man auch die Chance auf eine der angebotenen Tajine-Varianten nicht unverkostet verstreichen lassen. Oder doch lieber eine in knusprigen Filoteig gehüllte Teigtasche, die man hier „B’stilla“ nannte?
 
Zum „Warm-up“ wurden uns eine Pfütze gekräutertes Olivenöl und ein paar schwarze Exemplare der von mir ungeliebten, mediterranen Steinfrucht gereicht.
Zweierlei von der Olive als Appetizer
Borgi freute sich über meine ablehnende Olivenattitüde und genoss die eingelegten Früchte des Ölbaums zusammen mit einem ordentlichen Fetzen Fladenbrot, das ich ganz bescheiden in die putzige „Ölwanne“ stippte. Für den ersten Hunger war das absolut ausreichend.   
 
Nun, der kalten Jahreszeit entsprechend, konnte eine warme Suppe vorweg nicht schaden. Mit der „Harira“ (7,50 Euro) hatte man die klassische Maroc-Terrine im Programm. Und zwar in der vegetarischen Version mit Linsen, Kichererbsen und ein paar Fadennudeln drin. Auf die hatte ich so richtig Lust. Fast zeitgleich ertönte am Tisch ein erfreutes „Zaalouk“, denn Borgi hatte gerade eine „Aubergination“, was einen würzigen „Salat“ aus der dunkelhäutigen Eierfrucht zur Folge hatte.
 
Zusätzlich orderten wir zwei unterschiedlich gefüllte, frittierte Blätterteigtaschen, sogenannte Briouats.
Die beiden Briouats
Der Vergleich mit den indischen Samosas drängte sich zwar optisch auf, hielt aber dem ersten Bissen nicht stand. Der beliebte marokkanische Snack war von einem mehrlagigen Brik-Teig zart umhüllt, knusperte fast schon obszön und sorgte bei seinen Konsumenten für fettige Finger.
 
Die Feta-Käse-Version (3,50 Euro) marschierte geschmacklich in Richtung Zigarrenbörek und verhielt sich auch sonst recht unauffällig am Gaumen. Auch das mit Gemüse (Aubergine, Paprika, Tomate) gefüllten „Briefchen“ (3 Euro) hätte man ruhig etwas mutiger würzen dürfen. Der „Chef des Ladens“ (= Ras-el-Hanout) hätte den zahmen Briouats sicher Feuer gemacht.
 
Völlige Zufriedenheit herrschte dagegen beim Vernichter des Auberginen-Tomaten-Dips, den man in Marokko kurioserweise zu den „Salaten“ zählt (also den Dip, nicht dessen Vernichter…).
"Zaalouuuk!"
Neben den beiden Hauptzutaten zeichneten sich Knoblauch, frische Glattpetersilie, frischer Koriander, Kreuzkümmel und etwas Zitrone für die gelungene Kombi aus orientalischer Würze und vegetabiler Frische verantwortlich. Zusammen mit dem dazu gereichten Fladenbrot ein einfacher, aber äußerst aromatischer Einstieg in unser erstes gemeinsames Maghreb-Mahl.
 
Auch ich war von meiner allerersten Harira schwer beeindruckt.
Harira (vegetarisch)
Bei der beliebtesten Fastenbrechen-Speise Marokkos, die auch gerne außerhalb des Ramadans serviert wird, handelt es sich um eine traditionelle Suppe der nordafrikanischen Küche. Die hierzu benötigten Linsen und Kichererbsen wurden über Nacht eingeweicht und später zu der mit Gemüse (Zwiebeln, Staudensellerie, Möhren etc.) angesetzten Basis gegeben.
 
Betörende Aromen von Kurkuma und Koriander stiegen mir in die Nase. Diese vertrugen sich gut mit der leichten Säure der verwendeten Dosentomaten. Auch hier hätte es vielleicht eine Brise mehr Ras-el-Hanout sein dürfen, aber das ist Jammern auf „Jebel-Toubkal-Niveau“ (wie man in Marokko zu sagen pflegt).
 
Auf der anderen Seite des Tisches wurde munter „weitergesnackt“, denn mein Knusperkollege gönnte sich eine mit Hähnchenfleisch, Mandeln, Zwiebeln und Eiern gefüllte B’stilla (12,50 Euro), bei der auch Zimt und (Puder-)Zucker im Spiel waren. Natürlich ließ er mich davon kosten. Auch mir sagte das mit sättigender Füllung ausgestattete, wunderbar crunchige Filoteigpaket zu.
Ein knusprig-saftiges Filoteigpaket, das sie hier "B'stilla" nennen 
Sein Zimtaroma trat nicht zu sehr in den Vordergrund. Die blanchierten Mandeln sorgten für zusätzlichen Biss, während die weiche Eiermasse dem traditionellen marokkanischen Festtagsgericht eine gewisse Saftigkeit verlieh.
Einblick ins Innenleben der B'stilla
Glattpetersilie und Koriander brachten etwas Frische in die zuckrig gepuderte Teigtasche. Das marinierte Hähnchenfleisch trug überraschenderweise am wenigsten zur (Geschmacks)Sache bei.
 
Zu gerne hätte ich noch die mit Fisch, Meeresfrüchten und Glasnudeln gefüllte „Meeres-B’stilla“ probiert, aber da lagen ja auch noch drei gegrillte, zuvor in marokkanischer Chermoula (Kräutermarinade) eingelegte Lammspieße (17 Euro) vor mir, die auch verzehrt werden wollten.
Mit Chermoula adelt man Lamm
Sie ruhten zwischen einem kleinen Hügel gedämpftem Couscous-Grieß und ein paar spärlich angemachten Salatblättern, die zusätzlich mit Tomaten – geschmacksneutrale Winterware – und für meinen Geschmack deutlich zu grob gehackten Zwiebeln garniert waren.
Lammspieße mit Couscous und Salat
Die recht geschmacksarmen Grießkügelchen wären mit etwas Soße deutlich angenehmer zu vertilgen gewesen. So blieb es leider eine ziemlich trockene Angelegenheit, da half auch die untergemengte Olivenöl-Schmiere nur bedingt.
Ein Cous ist hier definitiv zu wenig...
Klarer Favorit auf meinem Teller waren die fein gewürzten Lammspieße. Diese gewannen durch die orientalische Kräutermarinade nicht unerheblich an Klasse. Dass zu dem Preis keine butterzarten Filetfetzen am Spieß hingen, war nicht wirklich überraschend. Die Fleischqualität (ich tippe auf Schulter) war dennoch solide und auch von der Menge her absolut in Ordnung.
 
Zu diesem pittoresken Reigen an (Klein-)Gerichten passte der auserkorene Domaine Aïn Lorma Rouge vom Weingut Les Celliers de Meknès für freundliche 20 Euro die Flasche.
Leichter Roter vom Chateau "Atlas"
Besonders zu meinen Lammspießen erwies sich die schlanke, mit lediglich 12,5% Alkohol auskommende Cuvée aus Syrah, Cabernet Sauvignon und Merlot als durchaus trinkbar. Kein Tannin-Titan, der für adstringierende Momente am Gaumen sorgte, sondern ein fruchtig-trockener, gut ausbalancierter Essensbegleiter, der den aromatischen Speisen nicht die Schau stahl.
 
Nun war ich ja mit einem bekennenden Weißwein-Enthusiasten unterwegs. Da durfte es im Glas von vornherein nicht allzu schwer zugehen. Insofern war die Wahl des leichten Roten aus Meknès nicht der schlechteste Kompromiss. Später am Abend – wir hatten noch lange nicht genug – wurde selbstverständlich die vinophile Gerechtigkeit mit einem Riesling von der Mosel wiederhergestellt.
 
Das passierte in meinem/unserem Bremer Lieblingsbistro, dem Topaz, wo wir uns bei abgeflämmter Auster fast schon „big in Japan“ vorkamen und beim gemeinsamen „Schlendern“ durch den „schlammigen Schnee“ das Jahr kulinarisch ausklingen ließen. Satt heißt nämlich nicht, dass kein Nachtisch mehr reinpasst! So stand es zumindest in deren Speisenkarte geschrieben. Wir fühlten uns verstanden.
 
Danke nochmal für den tollen Abend, Borgi. Das nächste Weihnachten kommt bestimmt…