Rheinland-Pfalz

Seit 2026 hat sich das Bootshaus der Restaurantgruppe Cuisyn angeschlossen. Siehe: https://cuisyn.de/ueber-uns/

Unser Wörther Gaumenquintett kam aufgrund unterschiedlichster terminlicher Zwänge für längere Zeit nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner. Da fuhren wir an einem Donnerstagabend Ende Januar eben nur zu dritt nach Kandel, wo im Restaurant des Hotels „Zum Riesen“ ein reservierter Tisch auf uns wartete.
 
Küchenchef Andreas Wenz wird mittlerweile am Herd von seinem Sohn Robin tatkräftig unterstützt, was das Niveau der gehobenen, mit reichlich internationalen Einflüssen gesegneten Regionalküche meiner Meinung nach sogar noch etwas nach oben geschraubt hat.
 
Um es vorweg zu nehmen: es war ein besonders genussvoller Abend, den wir in dem geradlinig-modern eingerichteten Gastraum der Familie Wenz erleben durften und die knapp 230 Euro, die am Ende auf der Gesamtrechnung standen, waren mehr als gerechtfertigt.
 
Dass man in Kandels kulinarischer Vorzeigeadresse ein paar Tage im Voraus reservieren sollte, ist wenig überraschend. Die wenigen Tische sind in Anbetracht der hier für gutes Geld kredenzten Kreationen auch unter der Woche schnell ausgebucht. Man hat sich in den letzten Jahren einen guten Namen erkocht, was der hohe Gästezuspruch (auch aus der Region!) eindrucksvoll unter Beweis stellt.
 
Wir stellten das Auto nur ein paar Schritte entfernt auf dem hoteleigenen Parkplatz ab, überquerten die Kandeler Hauptstraße und wurden vom gut aufgelegten Serviceleiter Tilo Schiefer, der auch an diesem Abend seinen Job mit der richtigen Mischung aus kompetenter Beratung, zugewandter Freundlichkeit und humorvoller Kommunikation am Tisch mit Bravour erledigte, auf sympathische Weise in Empfang genommen.
 
Man platzierte uns gleich rechts am ersten Tisch in dem rund 40 Personen Platz bietenden Gastraum, dessen Inneres ein gediegen-zeitgemäßes Flair ausstrahlt. Genügend Platz zwischen den Tischen, komfortable Sitzgelegenheiten, mit dem richtigen Gespür ausgesuchte, dezente Deko, ein paar großformatige Farbakzente an den Wänden und geschickt ausgewählte, raumtrennende Elemente sorgten für eine sehr angenehme Umgebung. Hinsetzen, zurücklehnen und wohlfühlen – genauso hatten wir uns das vorgestellt.
 
Mit einem fruchtigen Aperol-Spritz (8,50 Euro), einem aromatischen Pernod (6,50 Euro) und einem gut gekühlten Tannenzäpfle Pils aus der Flasche (0,33l für 4 Euro) gelang der flüssige Aufgalopp nach Maß. Die Flasche Bad Camberger Taunusquelle (0,75l für 6,50 Euro) zur inneren „Verdünnung“ durfte da selbstverständlich nicht fehlen.
 
Beim Studieren des angenehm überschaubaren, aber dennoch äußerst abwechslungsreichen Speisezettels – vier Vorspeisen und 3 Hauptgerichte hielt man à la Carte parat – blieb ich bei dem in drei, vier, fünf oder sechs Gängen angebotenen „Extrazeit-Menü“ für den etwas anspruchsvolleren Gaumen hängen.
 
Ich buchte vier Gänge (85 Euro), um später nach dem 3.Gang das Dessert höflichst abzubestellen, da es einfach nicht mehr reinpasste. Dass man deshalb (ohne es zu erwähnen) einfach 10 Euro vom Menü-Preis subtrahierte, spricht auch für die gastfreundliche Attitüde der Familie Wenz.
 
Einer der beiden Kollegen wagte sich in einem Anflug kulinarischer Neugierde (und er ist wahrlich kein Fleischverzichter!) an das in drei Gängen servierte, vegane Menü (49 Euro), während es der Dritte im Bunde zunächst mit einem winterlichen Blattsalat mit gebackenem Ziegenkäse, gerösteten Nüssen und Trockenfrüchten (19 Euro) aufnahm, um dann mit dem Rumpsteak vom Angusrind mit Trüffelbutter, Marktgemüse und Kartoffelgratin (36 Euro) genüsslich einen Gang höher zu schalten.
 
Mit einem unglaublich schmackigen Gruß aus der Küche löffelten wir freudig dem ersten Gang entgegen. 
Amuse Bouche mit ganz viel Schmackes!
Die kleine Umami-Bombe aus köstlich abgeschmecktem Kalbsragout, das von getrüffeltem Kartoffelschaum und etwas Parmesancrumble getoppt wurde, schlug mit reichlich „Überschmeck“ ein. Papillenanregendes Soulfood, das ganz ausgezeichnet in die kalte Jahreszeit passte. Davon hätte nicht nur ich ein weiteres Gläschen mit Freude ausgelöffelt. Aber es ging ja erst los…
 
In meinem Fall mit einer intensiv nach Krustentier schmeckenden Hummerbisque, deren unglaublich dichtes Aroma mir sofort in die Nase stieg. Das leicht aufgeschäumte, aus Karkassen gezogene Süppchen beamte mich bereits beim ersten Löffel gedanklich an den Vieux Port von Marseille.
Feines Krustentierkonzentrat
Die kleine, darin schwimmende Zugabe, eine Jakobsmuschel von ordentlicher Größe, veredelte die mit etwas Orangenkaramell verfeinerte, jodig-süßliche Meeresterrine. Ein perfekt abgeschmeckter, maritimer Einstieg, der ein erstes kulinarisches Ausrufezeichen setzte und mich glücklich in Richtung Wolfsbarsch entließ.
 
Auch der auf veganer Entdeckungsreise befindliche Kollege durfte sich an einem aromatischen Süppchen erfreuen. 
Kürbiscrème trifft Falafel
Zu seiner mit Kokosmilch verfeinerten Crèmesuppe vom Butternutkürbis hatten sich zwei ganz famose Blumenkohl-Falafel-Bällchen hinzugesellt. Der Teilzeit-Veganer zeigte sich von seiner asiatisch angehauchten Löffelspeise sichtlich begeistert.
 
Der einzige à-la-Carte-Esser am Tisch verputzte derweil munter sein in eine essbare Salatschale gestecktes Blattgrün, das nicht nur sehr schmackhaft angemacht war, sondern auch mit karamellisierten Nüssen, roten Zwiebeln, Cherry-Tomaten und Popcorn texturell einiges an Abwechslung bot. Auch am gebackenen, mit Datteln belegten Ziegenkäse gab es nichts zu meckern.
Starker Auftakt in Grün
Nach einer kleinen Verschnaufpause – die einzelnen Gänge wurden in einem sehr angenehmen Zeitrahmen mit wohldosierten „Breaks“ serviert – ging es zumindest bei den beiden Menü-Essern zur nächsten Gaumen-Etappe. Während sich mein Kollege an einem bunten Salatteller mit gerösteten Nüssen und Trockenfrüchten erfrischte,
Buntes Blattwerk hübsch inszeniert
ging es bei mir mit Ikejime-Wolfsbarsch auf Safran-Graupen-Risotto weiter.

Der Fischteller geriet zum ersten echten Hingucker. Von einem sanften Dashi-Schaum sternförmig umgeben, thronte das ultrasaftige Wolfsbarschfilet (Ikejime-Methode) auf einem Bett aus sämigem Safran-Graupen-Risotto. Das auf den Punkt gegarte Fleisch des Meeresbewohners war von zwei dünnen, kreisrunden Scheiben Safran-Aspik umrahmt.
Genialer Fischteller!
Der auch im Risotto den Aromen-Ton angebende Safran verlieh dem tollen Fischgang eine subtile, angenehm erdige Würze, die sich mit dem Wolfsbarsch ins beste Benehmen setzte. Ein paar Körner vom gepufften Reis lieferten ein wenig Crunch, während der Dashi-Schaum für noch mehr Meeresrauschen auf der Zunge sorgte. Ein ganz großartiger Zwischengang, der den kulinarischen Anspruch und das handwerkliche Können der „Wenz-Buben“ auch optisch sehr gelungen auf die Platte brachte.
 
Zu meinem im Hauptgang annoncierten Rehrücken aus dem nahen Bienwald brauchte ich dringend etwas vollmundiges Rotes im Glas. Ich entschied mich für die Cuvée Pallas vom Pfälzer Weingut Mathis aus Klingenmünster (0,2l für 8,50 Euro). Diese aus den Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah vinifizierte, im Holzfass ausgebaute Rotweincuvée punktete mit kräftiger Fruchtfülle und rundgeschliffenen Tanninen. Zur „wilden“ Gaumenreise durch den Bienwald genau die richtige Wahl.
 
Serviceleiter Tilo Schiefer servierte mir dann einen Rehteller, wie ich ihn nie und nimmer erwartet hätte. Allein vom Aussehen her geriet dieser Wild-Gang schnell unter „Sterne-Verdacht“. 
Auf diesen formidablen Rehteller ein dreifaches "Wenzmanns Heil!"
Die einzelnen, harmonisch ineinandergreifenden Elemente, wurden von ihm am Tisch fachkundig erläutert. Zu den auf den Punkt geratenen, großzügig portionierten Stücken vom Regional-Reh gesellten sich geschmorte Dörr-Pflaume, Shiitake- sowie weiße Buchenpilze, Brom- und Heidelbeeren, knackig gedämpftes Wintergemüse (Romanesco, Kohlrabi, Karotte und Sellerie), hausgemachte Schupfnudeln und ein seidiges Topinambur-Püree.
Das Bienwald-Reh: eine Augen- und Gaumenweide...
Mit einer von langem Einköcheln und profundem Saucenhandwerk kündenden Rotwein-Wacholder-Jus wurde der kulinarische Winterspaziergang süffig unterfüttert. Das ergab in der Summe einen aufwendig in Szene gesetzten Teller raffiniertester Bodenständigkeit, den ich in vollen Zügen genoss.
 
Eine kluge Kombination aus lokalen Produkten, den „Schätzen“ der unmittelbaren Umgebung, die mit hoher kulinarischer Handwerkskunst einherging. Für einen Pfälzer Landgasthof war dieses Bienwald-Reh jedenfalls ein richtiges Brett. Chapeau, Messieurs Wenz!
 
Nicht minder begeistert zeigte sich der seinen veganen Hauptgang feiernde Kollege zu meiner Linken.
Veganer Teller von Format: die Steinpilz-Kartoffel-Ravioli
Ihn hatte man mit Steinpilz-Kartoffel-Ravioli an Pastinaken-Crème und Marktgemüse (Blumenkohl, Kohlrabi) beglückt und das Ganze mit einer gnadenlos gut abgeschmeckten Sauce aus Reissahne, gerösteten Pilzen und Nüssen in höhere Umami-Sphären montiert. Für meinen Gaumenbuddy war das schlicht und ergreifend die beste vegane Sauce seines Lebens.
 
Kaum ausgesprochen hatte er schon eine Saucière mit Nachschlag neben seinem Teller stehen. Und auch von der tiefgründigen Wacholder-Jus „stibitzte“ mir der mutige Servicechef eine ansehnliche Extraportion aus der Wenz’schen Saucenschmiede. Wir dankten es ihm von Herzen.
 
Etwas frugaler sah der Teller des Redundanz-Rumpsteak’lers neben mir aus. 
Pfälzer Hausmannskost auf Top-Niveau
Aber auch der „Angus-Atze“ aus Wörth schien mit seiner Wahl überaus glücklich zu sein. Allein die Trüffelbutter und die angegossene Jus machten aus dem perfekt medium gebratenen Stück aus dem Rinderrücken ein wahres Festmahl für Fleischesser. Und dass man im „Riesen“ auch ein ganz feines, am Nachbarland orientiertes Kartoffelgratin auf die hübsche Keramik bekommt, muss eigentlich gar nicht erst erwähnt werden.
 
Nach den nicht gerade schüchtern portionierten Hauptspeisen mussten wir unserem fortgeschrittenen Sättigungsgrad Tribut zollen und geschlossen auf einen süßen Abschluss verzichten. So entging mir leider die geschmorte Feige mit Yuzu, Cassis und Sabayon und auch die ihrem Namen alle Ehre machende „Riesen“-Praline blieb diesmal gut gekühlt im Patisserie-Schrank.
 
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Andreas und Robin Wenz, die einen ganz hervorragenden Job in der Küche gemacht haben und uns aber mal so richtig glücklich und zufrieden nach Hause entließen.
 
Und nicht zuletzt natürlich an den Mann, der mit seiner charmant-humorvollen Art für einen sehr entspannten Abend sorgte. Mit Tilo Schiefer hat das Riesen-Team ein wahres Service-Ass im Ärmel. Beim Fußball würde man wohl von einem „Unterschiedsspieler“ sprechen.
 
Auch das unschlagbare Preis-Genuss-Verhältnis und das geschmackvoll gestaltete Interieur werfen letztlich die Frage auf, warum wir hier nicht öfter aufschlagen. Zumal Kandel nur ein paar Autominuten von Wörth entfernt liegt. Die einfache Antwort darauf kann nur lauten: das müssen wir dringend ändern!

Zu Beginn des Jahres schlug ich zusammen mit zwei kulinarischen Komplizen bei Familie Kreger im Ortskern von Neupotz auf. Wir drei hatten einfach mal wieder Lust auf die feine Regionalkost, die im Gasthof Zum Lamm seit vielen Jahren verlässlich aufs Porzellan gebracht wird.
 
Hier findet man noch eine auf guten Produkten basierende Heimatküche vor, die zur Pfälzer Gastlichkeit passt, ohne ihren bodenständigen Charakter zu verbiegen, aber auch mediterrane und asiatische Akzente behutsam miteinbezieht. 
 
Vor 32 Jahren (!) haben Ulrike (Service) und Manfred Kreger (Küche) den elterlichen Betrieb übernommen und ihn seitdem als beliebte Adresse für ambitioniert vorgetragene Hausmannskost in der Südpfalz etabliert. Die raffiniert zubereiteten und ansprechend angerichteten Speisen locken jedoch nicht nur Fischliebhaber in das seit Jahren mit einem Bib Gourmand ausgezeichnete Lokal. 
 
Auch wegen einem guten Stück Fleisch oder der ein oder anderen mediterran anmutenden Vorspeise lohnt der Weg in das ehemalige Fischerdorf Neupotz, das beschaulich an einer Altrheinschleife liegt und von Feldern und urwüchsigem Auenwald umgeben ist. Außerdem ist der Ort schnell über die Bundesstraße B9 zu erreichen.
 
Die mittlerweile etwas modernisiert auftretende Gaststube – Teppichboden raus, bequeme Polsterstühle rein – hat ihren gutbürgerlichen Charme bewahrt. Und das, obwohl selbst die früher komplett unter weißem Leinen versteckten Tische inzwischen der Vergangenheit angehören.
Die altehrwürdige Gaststube mit neuen Akzenten
Die nostalgische Kassettendecke und das leicht angestaubte Design der Rückenpolster der einmal ringsherum führenden Wandbänke, lassen jedoch keine Zweifel zu: wir befinden uns immer noch in einer gepflegten Dorfwirtschaft, in der nach guter alter Gasthaus-Sitte aufgetischt und gespeist wird.
 
Der Tatsache, dass man dazu die Preise an das heutige Niveau anpassen musste, wird wohl jeder, der in der einfachen Prozentrechnung zumindest rudimentär bewandert ist, mit Verständnis begegnen.
 
Aber es wundert einen schon, wenn sich Gelegenheitsrezensenten über einen Rumpsteak-Preis von knapp über 30 Euro echauffieren und einen mit Speck, Croutons und frischen Champignons veredelten Feldsalat an Kartoffeldressing für 13,50 Euro als maßlos überteuert bezeichnen.
 
Dass sich so ein Betrieb bei den dramatisch gestiegenen Energie-, Produkt- und Personalkosten auch im Jahr 2026 irgendwie tragen muss und die fleißigen Gastronomen für ihre harte Arbeit auch einen Gegenwert erhalten sollen, wird bei solchen „Rechnungen“ häufig außen vor gelassen. Wer aber bereit ist, für gutes Essen den ein oder anderen Euro mehr zu investieren, der ist bei Familie Kreger definitiv gut aufgehoben.
 
Nach einem freundlichen Empfang durch die Chefin, ließ man uns in aller Ruhe das Speisenprogramm studieren. Trotz seiner Kompaktheit stellte es mich auch dieses Mal vor die Qual der Wahl. Sechs Vorspeisen, vier Fischteller, fünf Fleischgerichte und zweimal vegetarisch listete das durchweg ansprechende Standardrepertoire. Ergänzt von ein paar saisonalen Empfehlungen.
 
Eine Flasche Wasser (0,75l Bellaris Classic für 6,20 Euro) und zwei frisch gezapfte Bellheimer Lord-Pils (0,4l für 4,90 Euro) ließen keine trockenen Verhältnisse am Tisch aufkommen.
Garnele als Amuse Bouche
Nach einem leckeren Garnelen-Gruß aus der Küche wurden uns drei Vorspeisensalate serviert. Ein Kollege ließ sich den bunten Blattsalat mit gebackenem Ziegenkäse im Speckmantel (16 Euro) schmecken.
Knackfrischer Blattsalat mit cremigem Ziegenkäse
Der andere hatte nicht ganz so viel Hunger und beschränkte sich auf einen kleinen Salatteller (6,50 Euro) vorweg. Mich lachte der Feldsalat mit Speck und Croutons (13,50 Euro) von der Empfehlungskarte am meisten an, den ich mit großem Appetit verputzte.
Rapunzel in Bestform
Sein fein abgeschmecktes Kartoffeldressing, die knusprigen Buttercroutons und der nicht übertrieben salzige, leicht angebratene Speck verliehen meiner liebsten Salatsorte reichlich Geschmack. In der Ausführung eine absolut stimmige Vorspeise, deren Portionsgröße auch nicht übersättigte. Das war auch gut so, denn ein Klassiker der Kreger’schen Kochkunst wartete als Hauptgang.
 
Ich hatte mich im Gegensatz zu den beiden Rumpsteak-Rabauken für das gebratene Zanderfilet mit Gemüsejulienne und Tagliolini an Rieslingsauce (31 Euro) entschieden. Eine verdammt gute Wahl wie sich bald herausstellte.
Vom Riesling zum Zander (geht auch ohne Fahrrad...)
Die beiden zuvor mehlierten Filetstücke von meinem Neupotzer Lieblingsspeisefisch kamen perfekt gebraten aus der Butterpfanne. Im Zusammenspiel mit dem Gemüse und der formidablen Rieslingsauce („Zum R(h)einknien!“) ein rundum glücklich machender Heimatteller für Leib und Seele.
Ein Teller voll Heimat!
Die beiden kollegialen Karnivoren am Tisch taten sich derweil an zwei stattlichen Rumpsteaks (Grain-Fed) mit Kräuterbutter, mediterranem Gemüse und Pommes frites (jeweils 33 Euro) gütlich. 
Rumpsteak mit Kräuterbutter ("Westwand"-Ansicht)
Die Zartheit des Fleisches, sein leicht buttriger Geschmack und sein perfekter Gargrad („Medium“) wurden in hohem Maße gelobt. Auch die tiefgründige Jus fand großen gustatorischen Anklang.
Rumpsteak mit Kräuterbutter ("Ostwand"-Ansicht)
Auf einen Nachtisch mussten wir aufgrund unserer fortgeschrittenen Sättigung leider verzichten. Dafür sind die Portionen im „Lamm“ dann doch zu „pfälzisch“ bemessen. Kulinarische Klasse darf schließlich auch mit einem vernünftigen Maß an Masse (auf dem Teller) einhergehen, ohne gleich ins Übersättigende abzudriften.   
 
Für knapp über 160 Euro bot Manfred Kreger uns dreien eine Hausmannskost auf Top-Niveau. Die hohe Qualität und die handwerklich tadellose Verarbeitung der verwendeten Produkte unterstreichen das hier vorherrschende, äußerst intakte Preis-Genuss-Verhältnis. Der entspannt-herzliche Service und das gediegene Ambiente tragen ebenfalls zum Gästewohl bei.
 
Für mich persönlich ist das „Neupotzer Lamm“ auch ein Ort kulinarischer Erinnerungen an gutes Essen im Kreise der Familie. Wahrscheinlich hat es mein jugendliches „Fisch-Verständnis“ in gewisser Hinsicht mitgeprägt. Auch ein Grund, warum ich hier immer wieder gerne einkehre. Meine Mutter konnte nämlich nicht nur fantastisch kochen, sie wusste auch, wo es in der näheren Umgebung besonders gut schmeckt…