Region Karlsruhe

Wir machen uns auf den Weg nach Durbach, am Abend sollte ein kulinarischer Höhepunkt mit dem Besuch des ein Sterne * Restaurant „Wilder Ritter“ folgen. Wie so oft suchen wir uns im Vorfeld, im optimalen Falle mittig, quasi bei der Hälfte der Zielroute einen schönen Zwischenstop heraus. Dieses Mal sollte es mal wieder Karlsruhe sein, in der letzten Zeit hier bei GG durch Borgfelder und Marc074 gastronomisch aufgewertet. Normalerweise besuchen meine Frau und ich meist das Cafe Bleu, die Kippe, den Hoepfner Treff oder meinen geliebten Griechen in der Herrenstraße auf. Dieses Mal sollte es aber anders sein. Ich stolperte in einer Gastro-Zeitschrift auf die kulinarischen Kochkünste von Sven Hemmann. Dieser bietet mit dem „Le Salon“ (1 Michelin Stern) und dem Bistro (2 Bestecke im Schlemmeratlas, 2 Diamanten im Vartaguide) der ehemaligen Färberei in Karsruhe Grünwinkel ambitioniertes Essen für jeden Geldbeutel an.


Die Hinfahrt ist etwas tricky, unser Navi erkennt die Adresse nicht an, deswegen parken wir irgendwo auf einem Firmengelände, die Arbeiter meinen „einfach über das Firmengelände laufen, dann kommen sie ans Kesselhaus, aber den gefüllten Geldbeutel nicht vergessen“. Uns war etwas mulmig, mitten unter der Arbeiterschaft hier durch zu gehen, aber nach 350 Metern kamen wir dann an der ehemaligen Färberei an.


Zur rechten das topp in Schuss wirkende Sandsteingebäude, in dem das Bistro und das Sterne-Restaurant beheimatet ist.


Meine Frau meint „hier scheint das Sternrestaurant zu sein, aber wo ist das Bistro ?“ sie deutetet auf die unzähligen Michelin, Gusto Points und andere Auszeichnungen, aber es scheint wohl nur einen Eingang zu geben :-)


Wir rein und gleich beeindruckt, ein kleiner schwarzer Flügel steht da imposant im Flur. Links ein Eingang, dahinter eine grelle orange schimmernde Farbe und viel Steinwerk und Holz. Wir gehen rein und sind nicht minder beeindruckt, als dass wir es schon von außen waren.

Mittig im Raum eine Freiluft-Empore, auf der standen schicke weiße Retro-Lounge Plastikstühle, alles einheitlich, auf beiden Ebenen. Fast alle Tische waren noch frei als wir schon von dem sehr sehr aufmerksamen Kellner mit Berliner Dialekt begrüßt wurden. Er erklärt, man sei fast voll in der Mittagszeit, aber ein Plätzchen gäbe es noch für uns "icke määnte noch einen Tisch gesichtet zu haben, wahh ?". Wir begleiteten ihn an die schicke Bar, Tische 107, 109 und 111 wären noch frei. Er begleitet uns dann zu unserem Tisch erklärt man habe für die Beruftstätigen einen schnellen Mittagstisch für 8,90. Heute waren das Linser Eintopf mit Würstchen und einen winterlichen Salat, außerdem gäbe es geschmortes Rind mit Tagliatelle für 13,90, dazu empfiehlt er uns auch gerne einen Wein und verließ uns wieder. 


In der Mitte unseres Tisches ein gefaltetest DIN4 Blatt, in einem gestärkten Karton eingearbeitet. Ein 4 Gang Vegan/Vegetarisches Menü, außerdem zur rechten Sven Hemmans Bistro-Menü für 35 Euro. 

Das hörte sich gut an, obwohl wir bei 35 Euro eigentlich schon im Sterne Niveau sind für ein Mittagessen (zb Dobler in Mannheim oder Becker`s in Trier). Aber wir sollten ja erst abends in den Genuss von Sterne Essen kommen, daher waren wir auch mit dem 35 Euro Menü von Sven Hemmann (er hat ja auch einen Stern in seinem Le Salon) einverstanden. Zum Durst sollte es ein Rothäuser Hefeweizen sein 0,5 für 3,80. Meine Frau wählte eine Cola Light.Wir bestellten beide das 3 Gang Menü welches unser Kellner mit einem „sehr geil“ kommentierte sowie „darf es zum Kalbsschnitzel ein trockenen Weißwein sein ? Wir haben einen perfekten Begleiter, einen fruchtig trockenen Grauburgunder von einem badischen Erzeuger“ - ja klar, den nehme ich natürlich auch.


Nach 10 Minuten bekamen wir ein Körbchen warmes und knsupriges Weißbrot hingestellt, ein Gruß aus der Küche, eine Creme, ein wenig Butter oder irgendwas anderes bekamen wir leider nicht. Das fand ich sehr schade. Dafür füllte sich das Lokal inzwischen, fast alle Tische waren besetzt. Am Nachbartisch wurde das Ragout vom Rind bestellt, dazu gab es einen Rotwein. Der wurde in einer Mini Karaffe (0,2 Liter) serviert, hatte ich vorher so noch nie gesehen. Das ist es auch, ohne jetzt schon mal auf die Essen und die Qualität der Zutaten ein zu gehen. Die kleinen Gimmicks für die Gäste, das Ambiente, das ganze Drumherum. Geht man auf die Toiletten ist es alles sehr sauber und modern, edle schwarze Fließen, zweierlei Stoffhandtücher, Desinfektion, Gel und Cremes für die Hände- Im Gang stehen zwei edle Sessel 

die zum Verweilen vor den Toiletten einladen, wahrscheinlich für den Herren gedacht, so lange sich noch die feine Gattin die Nase pudert. Möglichkeiten auf den Toiletten gibt es zu Genüge, schön dazu der flache Fliesenspiegel oberhalb des Drückers. Alles sehr sehr fein in der Gerichtsstadt.


Wir bekommen unsere Vorspeise serviert. 

Rote Beete Sushi mit Thaispargel-Salat und Soja-Ingwersud. Thaispargel knackig und lauwarm, der Soja Sud schmeckte leicht nach Soja, aber nicht nach Ingwer. Dazu gab es noch grüner Blattsalat und grüne Blattfäden, leider war das nicht angemacht. Zwei Sushi waren kalt, zwei Sushi hatten die Wärme vom Teller angenommen, etwas unrund. Was mich störte. Die Sushi schmeckten total fad, man schmeckte leicht die Rote Beete raus, aber vielleicht hätte man die Beete noch etwas auf peppeln können. Angerichtet sehr schön, es fehlte aber ein wenig die Würze und das runde in dem Gericht. Aber völlig Ordnung für den Anfang, aber ich merkte schon dass heute Sven Hemmann wohl nicht in der Küche stand, der Name stand wohl eher Pate des Menüs.


Aber gut, wir freuen uns auf das Kalbschnitzel. Und wie. Ein neues Referenz-Schnitzel ? Ganz ehrlich, so richtig angelacht hätte uns heute das Gericht vom Schlemmeratlas „ Das Haus empfhiehlt: Spinattagliatelle mit confiertem Eigelb, Pinienkernbröseln und weißem Trüffelschaum“, aber Kalbschnitzel geht natürlich auch immer:


Da lag es nun, vor uns. 

Das Fleisch in einer knusprigen Hülle, diese hatte Salz und Pfeffer gesehen, sie löste sich schön vom Kalbfleisch, aber das Fleisch war meines Erachtens überhaupt nicht gewürzt. Pur schmeckte es total fad und überhaupt nicht nach Kalb erinnernd. Da fehlte Salz am Fleisch (und nicht nur ein wenig) – kein Vergleich zu dem Schnitzel von der Pinzgauer Stube in Mannheim, da liegen schon 2 Ligen dazwischen.Zu dem Schnitzel gab es in Butter ausgebackene Pellkartoffelscheiben, in der Pfalz „Gebredelte“ genannt. Das ganze mit Speck verarbeitet. Wenn man nun diesen Speck und Kartoffel und Schnitzel zusammen in den Mund schob, schmeckte das ganz gut.
Als Salat wurde uns ein Gurkensalat serviert, der wurde nicht geschält und auch nicht entkeimt, dünne Scheiben wohl vom elektronischen Küchenhelfer. Wenn ich Gäste habe mache ich mir schon die Mühe und entkeime die Gurken unter fließendem Wasser mit dem kleinen Löffel und mache auch die Schale (teilweise) ab, ich brauche ja Schale für das Dressing. Und den Anspruch stelle ich dann natürlich auch den Lokalen wo ich essen gehe. Vorspeise und Hauptgang jeweils 3,5 von 5 Sternen, passend dazu auch das Dessert.


Auf der Karte hörte sich das schön an. Bisquit Roulade mit Walnuss und Schoko. Tannenhonigeis und eingeleten Birnenspalten. Meine Frau mag keine Birnen, ich erklärte die schmecken bestimmt schön nach Rotwein, passend zur Schokolade. 

Die gleiche Idee hatte auch der Koch, es tummelten sich aber noch Scheibchen vom Apfel dazwischen, das passte nicht ganz so gut mit dem Rotwein. Die Roulade war aber gut gemacht, das Tannenhonigeis konnte ebenfalls überzeugen ohne zu glänzen. In jedem Gang fehlte uns das Runde, das Ausgewogene, das Abschmeckende. Überzeugt hat uns heute der Kellner mit dem Berliner Dialekt, bestimmt bedient er auch abends die Gäste im Sterne-Restaurant, desweiteren die kleinen Gimmicks sowie das Ambiente und die Sauberkeit. Vielleicht war der eigentliche Koch heute krank, oder die Putzfrau machte ein Praktikum in der Küche, wer weiß ….




Fazit:
Der Grauburgunder schmeckte gut, erfrischte auf der ganzen Linie, schlug aber gleich mit 8,50 (für 0,2) zu buche, so dass wir am Schluß mit 2 Espresso (gingen nicht aufs Haus) mit knappen 100 Euro weniger die Weiterreise nach Durbach antraten. Ganz schön viel für das Erlebte, finde ich. Dennoch eine Empfehlung, schließlich verließen wir das Bistro gut gesättigt, ohne ein Völlegefühl zu haben.

Mal wieder ein Wochenende in der "Toskana Deutschlands" und natürlich gehört der Besuch von Weingütern dazu! Mal dort probieren und mal bei dem nächsten Winzer einkehren. Und dann....etwas für den kleinen Hunger zwischendurch. Der besuchte Winzer in Mörlheim empfahl uns dieses gutbürgerliche, einfache Lokal "Wenn Sie keine besonderen Ansprüche haben, sind Sie dort gut aufgehoben. 

Außenansicht

Und so ist es. Ein kleiner Dorfgasthof, einfach eingerichtet, aber mit einem sehr freundlichen Wirt, der seine Würste und evtl. auch andere Fleischsorten als Metzger selber herstellt. 

Pfälzer Bratwürste mit Kraut oder auf Wunsch auch mit Pommes 

Pfälzerwürste mit Kraut
Frische Pfälzer Bratwurst

oder die Käsespätzle mit Salat waren gute Hausmannskost und frisch zubereitet. Deshalb war die Wartezeit auch etwas länger. Die Bratwürste waren grob und nicht fettig. Der Salat absolut frisch und die Spätzle ebenfalls schmackhaft.

Käsespätzle
Beilagensalat

Gemütlich ist anders, aber keinesfalls war irgendein schlechter Geruch, wie von meinem Vorkritiker geschrieben, zu vernehmen. Alles machte einen sauberen Eindruck.

Thekenbereich
Gastraum

Fazit: Für den Hunger zwischendurch perfekt!

Sehr nette Begrüßung und exzellente, sowie sachkundige Bedienung durch Frau Hermine Kazda.
Die Hauptmahlzeit, als auch die Vorspeise waren durchweg eine Kreation, eine Vielfalt an Geschmacksvariationen. Großes Kompliment an den Küchenchef Herrn Kazda und an seine Crew.
Alles in allem ein gelungener Besuch. Sehr zu empfehlen. 

Ganz ehrlich, die neuerlichen 6 Gusto-Pfannen, die „besonders attraktive Weinkarte“ und der Michelin Teller, der eine Küche mit guter Qualität attestiert, haben mich nicht nach Durlach gelockt, um im traditionsreichen „Ochsen“ in sehr komfortablem Ambiente zu tafeln. Der farbenfrohe und wunderbar geschriebene Bericht des Bremer Gaumenlyrikers und auswärts alleine Essers „Borgfelder“  weckte mein Interesse für Durlachs erstes Haus am Platz. Als dann auch noch mein Vater eine Einladung für das dortige Mittags-Menü in Aussicht stellte, wurde aus der Erwägung eines Besuchs ein echter Plan, den wir an einem Samstagmittag im Februar mit vier Personen umsetzten.  

Früher, als ich manchmal in der ganz in der Nähe befindlichen, gutbürgerlichen Obermühle einkehrte (ein ehemaliger Schüler von mir wurde dort zum Koch ausgebildet, Anm.), fuhr ich durch die Pfinzstraße direkt am „Ochsen“ vorbei. Schon damals wusste ich um den guten Ruf des Hauses, aber auch um die gehobenen Preise, die einen dort erwarten würden. Nun, von klassisch-französischer Produktküche hielt ich zu dieser Zeit noch herzlich wenig. Früher war mir das scharfe, reichlich portionierte Zigeunerschnitzel von der Obermühle ehrlich gesagt lieber.

Gerade in letzter Zeit hat es mich in kulinarischer Hinsicht ein paar Mal in die badische Fächerstadt verschlagen. Dass es dort sensationelles Dry-Aged-Beef, hochwertige Homemade-Burger und asiatisches „i-pad-all-you-can-eat“ zu verputzen gibt, wusste ich. Die altehrwürdige Gourmet-Etage der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs hatte ich dagegen noch nicht betreten. Aber das sollte sich ja ändern.

Wir parkten ums Carré, sozusagen mitten im Wohngebiet, da die Abstellmöglichkeiten für Pkws an der vielbefahrenen Pfinzstraße als sehr spärlich bis nahezu nicht vorhanden bezeichnet werden können. Dem etwas in die Jahre gekommenen Gasthaus täte ein neuer Anstrich ganz gut, so mein erster Eindruck, der beim Anblick der abgenutzten, schon etwas abblätternden Fensterläden entstand. Der leicht heruntergekommene Anschein der Außenfassade löste sich beim Betreten der Räumlichkeiten jedoch sehr schnell in Wohlgefallen auf. Wir wurden von einem gut aufgelegten, männlichen Service-Duo in Anzug und Krawatte in Empfang genommen und sogleich um unsere Jacken und Mäntel erleichtert.

Mein Vater hatte einen Tisch im hinteren Gastraum, der etwas tiefer liegt, reserviert. Der komplette vordere Bereich war schon für eine größere Gesellschaft am Abend stilvoll eingedeckt, so dass an diesem Samstagmittag nur das „Souterrain“ belegt wurde. Das Interieur im Ochsen wirkt weder modern, noch besonders altmodisch. Holzvertäfelte Wände, lindgrüner Teppichboden, in Holz eingefasste Deckenspiegel, Hochlehner mit Korbgeflecht und Punktmuster auf den Polsterbezügen, nostalgische Steh- bzw. Tischlampen auf den Fenstersimsen, Genussdevotionalien und Geschirrandenken aus Porzellan hinter verglasten Eckschränken, dezente Acryl-Kunst an den Wänden, spärliches Grün auf Tischen und Holzbänken sowie die klassisch mit weißem Leinen eingedeckten Tische mit Zweifach-Besteck und Brottellerchen tauchen den Gast in eine zeitlose Gastrosphäre, deren geschichtsträchtiges Gemäuer vielleicht nostalgisch, aber keineswegs patiniert anmutet. Old-School-Gourmets und Freunde gehobener Gastlichkeit früherer Tage fühlen sich im Durlacher „Ochsen“ gut aufgehoben. Das war schon anhand des etwas gehobenen Durchschnittsalters der Gäste an jenem Samstagmittag feststellbar. Die mit den aktuellen Food-Trends gehende, im Schnitt etwas jüngere Klientel der Casual-Fine-Diner wird die Atmosphäre wohl eher als zu steif und zu förmlich empfinden. Aber die sitzen ja eh lieber im „Kesselhaus“, „EigenArt“  oder „Livingroom“ und brauchen weder Weinbibel noch Produktfetischismus.

Womit ich beim kulinarischen Angebot angelangt wäre. Ganz der traditionellen französischen Hochküche verpflichtet, sind es in erster Linie die preistreibenden Edelprodukte, die mir auf der zweiseitigen Speisenkarte in Übergröße ins Auge stechen. Austern, Wachtelbrüstchen, Périgord-Trüffel, Wildfang-Steinbutt, Osiétra-Kaviar, Entenleber und Kalbsbries künden vom hohen Produktanspruch, der hier vorherrscht. Chefköchin Anita Jollit, die seit über 35 Jahren die kulinarischen Geschicke in der Küche leitet, weiß genau, auf welche Viktualien ihre Gäste abfahren. Die Preisspanne reicht bei den Vorspeisen von 18 (Langustinenschaumsuppe) bis 48 Euro (Trüffel-Carpaccio), bei den Hauptspeisen wird bei 33 Euro eingecheckt (Wildfang-Loup de Mer) und bei 42 Euro ist Schluss (Weißer Atlantik Colin mit Trüffelhaube). Daneben wird ein monatliches Menü in 4 Gängen für 73 Euro angeboten. Natürlich flankiert von Küchengrüßen und Petits Fours, die sie hier „Mignardises“ nennen.

Unser preisgünstiges Mittagsmenü (34 Euro) bestand aus 3 Gängen, ebenfalls akkompagniert von den üblichen kleinen kulinarischen Aufmerksamkeiten zum Auftakt und zur Verabschiedung. Bei der Hauptspeise konnte man wählen zwischen Filet d‘ Aiglefin (Schellfisch-Filet) im Brickteig mit Gemüse in leichtem Curry-Rahm sowie dem kurzgebratenen Onglet vom Rind mit Rotweinschalotten, Tagliatelle und geröstetem Blumenkohl. Vorneweg gab es ein Tafelspitz-Carpaccio mit Fenchel-Chiffonade (Fenchelstreifen) und Meerrettich-Vinaigrette. Den süßen Abschluss stellte ein Schokoladen-Bonbon auf Apfelkompott dar. Da wir alle wegen dem Mittags-Menü gekommen waren, musste nur der Hauptgang entschieden werden. Bei uns am Tisch ging dreimal der Schellfisch und einmal das Onglet, das ich trotz (oder gerade wegen?) des Abratens meines Vaters, der dem Nierenzapfen eine sehr faserige Konsistenz bei einem seiner letzten Besuche im „Ochsen“ attestierte, unbedingt probieren wollte. Mir kam automatisch das irrtümlich eingedeckte Laguiole-Messer, mit dem der Herr Borgfelder seinen Seehecht hätte schneiden sollen, in den Sinn. Hier würde ich es vielleicht brauchen können.

Der Sommelier aus dem Elsass und sein Kollege mit dem weißen Servierhandschuh merkten wohl, dass hier Mittagsmenü-Esser ohne Flaschenwein-Ambitionen zugegen waren. Man bediente uns routiniert freundlich, erklärte die französisch klingenden Hauptgerichte und schwirrte beschäftigt von Tisch zu Tisch im sich sukzessive füllenden Gastraum. Das vom Weinhüter Schwentzel gereichte Buch hatte eine beeindruckende Auswahl an Flaschenweinpositionen gelistet. Der Schwerpunkt lag klar auf dem Mutterland des Patrons Gérard Jollit, unserem Nachbarland Frankreich. Alles andere hätte mich auch gewundert. Doch auch eine Vielzahl von weißen Kreszenzen aus Baden und dem benachbarten Elsass sind auf der vom Wine Spectator ausgezeichneten Karte vertreten. Pfälzer Tropfen sucht man hier vergeblich. Dafür stapeln sich im Weinkeller des Ochsen die Premier Crus aus dem Burgund sowie die Premier Crus Classés aus dem Bordeaux mit so klangvollen Namen wie Château Latour oder Château Pétrus (bei letzterem ist man mit 5200 Euro dabei…).

Klar lässt man sich auch beim Champagner-Angebot nicht lumpen. Auch da ist alles vertreten was Rang und Namen hat. Zu entsprechenden Preisen, versteht sich. Grundsätzlich finde ich solche Weinkarten interessant, aber nicht unbedingt ansprechend. Sind mir doch die angebotenen Weine schlichtweg zu hochpreisig. Die Namens- bzw. Etikett-Trinker haben wahrscheinlich ihre Freude daran, mir dagegen würde eine größere Auswahl an Flaschenweinen von jungen, unbekannteren Winzern (gerne auch aus der Gegend), die unterhalb der 30-Euro-Marke rangieren, eher zusagen. Aber die Weinkorrespondenz ist schließlich ganz auf die klassisch-französische Ausrichtung des Restaurants ausgelegt und somit absolut nachvollziehbar. Außerdem gibt es ja noch die Möglichkeit, die Flaschen zu geringeren „Mitnahme-Preisen“ in der gut sortierten Vinothek zu erstehen.

Vom eher übersichtlichen Angebot an offenen Weinen wählte ich einen kraftvollen Roten aus dem Languedoc für 11 Euro das Viertel. Er erschien mir passend zum Onglet. Nichts Außergewöhnliches, aber guter südfranzösischer Standard, wenn auch ein paar Euro zu hoch kalkuliert.

Die Küche grüßte zweifach mit einer feinen Fischsülze und einem schaumig geschlagenen Blumenkohlsüppchen aus der Espresso-Tasse. Dazu reichte man knusprig frisches Baguette und etwas Butter, die sich unter einer putzigen silbernen Cloche befand. Fleur de Sel und etwas grob gemahlener Pfeffer flankierten die Auswahl an Gaumenkitzlern. Anscheinend kommen die Suppen im Ochsen grundsätzlich eher zu(?) heiß in die Teller bzw. Tassen. Genau wie Borgi verbrannte ich mir am nicht besonders intensiv schmeckenden Schaumsüppchen die Zunge. Ich gebe ihm Recht: hier wäre ein kleiner Hinweis des Kellners durchaus angebracht gewesen.

Nach angenehmem Zeitvertreib mit den Leckereien zum Einstieg, wurde uns die Vorspeise serviert. Der dünn aufgeschnittene Tafelspitz präsentierte sich in herrlich mürber Konsistenz und war von tadelloser Fleischqualität. Der Meerrettichsauce hätte meiner Ansicht nach ein Tick mehr Schärfe gut getan. Die Fenchelstreifen on Top brachten zusätzlich ein wenig Frische auf den Teller und sorgten für ein stimmig-harmonisches Geschmacksbild, dem jedoch leider etwas die Ecken und Kanten fehlten. Insgesamt eine solide Interpretation des Klassikers aus der Wiener Küche und von der Portionsgröße her so arrangiert, dass im Magen noch genügend Platz für die beiden folgenden Gänge war.

Schade, dass der Service bei der Brotversorgung unseres Tisches nicht ganz so auf Zack war, wie das eigentlich in solchen Häusern der Fall sein sollte. Wir mussten erst nachfragen und im Anschluss lange darauf warten. In den Schilderungen meines geschätzten Bremer Kollegen war gar von „versuchter Brotentführung“ die Rede. Nun, der etwas stiefmütterliche Umgang mit dem gebackenen Grundnahrungsmittel und Essensbegleiter sollte nur als kleiner Kritikpunkt des ansonsten sehr umsichtigen Service-Teams verstanden werden.

Es kamen die Hauptgänge. Dreimal Schellfisch im Brickteig für meine Begleiter und das Onglet für mein Carnivoren Alter Ego. Da lag es schon neben mir, das von Borgi erwähnte Laguiole-Messer. Ein leichtes Grinsen konnte ich mir nicht verkneifen. Der Duft von in Rotwein geschmorten Schalotten wetteiferte mit den Röstaromen des Fleisches um die Gunst des Genießers. Das Fleisch des Nierenzapfens, auch Hanging Tender genannt, eignet sich ja hervorragend zum Kurzbraten. Der weiche, eher grob strukturierte Muskel kam medium auf den Teller, an mancher Stelle sogar noch etwas zum Blutigen tendierend. Es war mein erstes Onglet, dessen kräftiger Fleischgeschmack sehr gut zu den geschmorten Schalotten in dunkler Rotweinsauce passte. Man musste schon ein wenig kauen, was mich aber nicht störte, schließlich bin ich kein „Filet-Zuzzler“. Die Tagliatelle sahen eher aus wie Linguine, harmonierten aber gut mit dem saftigen Kronfleisch und dem leicht angerösteten, noch ein wenig bissfesten Blumenkohlröschen. Ein Hauptgang ohne Fehl und Tadel. Bodenständige französische Bistro-Küche – handwerklich sauber gekocht und ohne Gefrickel schnörkellos auf den Teller gebracht. Meine Leute am Tisch schienen ebenfalls sehr zufrieden mit ihrem Hauptgang. Ihr Schellfisch im Brickteig hatte den perfekten Gargrad und das begleitende Gemüse stand meinem Blumenkohl in nichts nach. Auch hier kein unnötiges Chichi auf dem Porzellan, sondern solide und sorgfältig zubereitete Fischküche. Portionsmäßig ging das absolut in Ordnung. Sprich, es war noch Dessertspielraum vorhanden.

Dieses kam in Form eines ansehnlichen, mit Schokolade gefüllten „Teigbonbons“, das auf einem Klecks Apfelkompott thronte, an den Tisch. Die Idee, dem Teigbeutel mit Schokofüllung noch einen ordentlichen Karamell-Spiegel auf dem Teller zu spendieren, um den Süßegrad des Desserts noch weiter auf die Spitze zu treiben, empfanden wir als ein eher eindimensionales und viel zu süßes Geschmackserlebnis. Da fehlte es an Ausgewogenheit und Harmonie. Frische und fruchtige Akzente hätten dem Nachtisch gut getan.

Als hätte es mit den Süßigkeiten noch nicht gereicht, wurden uns vor dem Kaffee noch ein paar Petit Fours serviert. „Mignardises“ nennen die Franzosen solches Naschwerk, das hier in Form von Erdbeer-Creme, Schoko-Küchlein, Cannelés und Marshmallow-Quader eine längliche Platte zierte.

In der Summe gab uns das „Schnäppchen-Menü“ einen ersten Einblick in die Ochsen-Küche, wenn auch mit angezogener Produktbremse. Dass man hier auch farbenfroh das Savoir-vivre zelebrieren kann, hat der Bremer Genussspecht in seinem Bericht ausdrucksstark dargelegt. Der nostalgische Charme des Restaurants, die Art und Weise wie man hier bedient wird und die klassische französische Küche ergeben zusammen ein stimmiges Gesamtbild, das natürlich seinen Preis hat. Mir erscheint er ein wenig zu ambitioniert. Wer aber auf die kulinarischen Tugenden des alten Frankreich abfährt, wird hier nicht nur jede Menge Geld los, sondern auch richtige Gaumenfreuden erleben.

Im ersten und derzeit einzigen Landauer Suppenrestaurant war bei unseren beiden Besuchen Anfang Februar ganz schön was los. Das wundert nicht, haben doch die beiden Gründer Andreas Becker und Jörn Weisenberger gleich zu Beginn ihres Startups im Mai 2015 gehörig viel Weitblick bewiesen. Sie bedienten sich der Idee des Crowdfunding, setzten aber das „Fundingziel“ mit gerade mal 2500 Euro eher niedrig an. So konnten sie ziemlich sicher sein, dass zum einen die Summe erreicht werden würde und zum anderen der Werbeeffekt aus der Crowdfunding-Kampagne sein Ziel bzw. seine Zielgruppe nicht verfehlen wird. 
 
Betritt man das mit viel Geschmack eingerichtete, lichtdurchflutete Lokal in der Südstadt, unweit des ehemaligen Geländes der Landesgartenschau, wird einem schnell klar, dass die beiden Inhaber von Anfang an mehr wollten, als hier im gastronomisch noch etwas kargen, sich gerade neu entwickelnden Landauer Süden eine schnöde Suppenbar zu installieren. Der Plan war, hier einen Ort der Begegnung und des sozialen Miteinanders zu schaffen. Regelmäßige Ausstellungen, Lesungen und Konzerte treffen hier auf ein bunt gemischtes, kulturell interessiertes Publikum. Dazu passt die bunt zusammengewürfelte Einrichtung ganz hervorragend. Besonders bei den Landauer Studenten kommt dieses Konzept sehr gut an. Da kann es mit den freien Plätzen schon mal eng werden. 
 
„Fragen Sie einfach und setzen sich an einen der Tische dazu – bei uns hat da niemand etwas dagegen.“, so die Aussage von Andreas Becker nachdem er bemerkt hatte, dass gerade kein freier Tisch vorhanden war, meine Suppe und der Salat meiner Begleitung jedoch schon an der Theke in entsprechende Schüsseln gefüllt waren. Ich hatte bei unserem letzten Besuch auf Zeit gespielt und gedacht, dass bis wir an der Reihe wären, schon ein Plätzchen wieder frei sein würde. Denn Schlange stehen vor der Suppen-bzw. Salattheke ist hier keine Seltenheit. Davon konnten wir uns an diesem Donnerstagmittag selbst überzeugen.
 
Aufgrund des großen Andrangs bot selbst das Dazusetzen nur wenige Optionen. Am großen Holztisch direkt neben dem Servier- und Kassiertresen waren noch zwei Plätze frei, jedoch nicht nebeneinander. Da hier schon zwei Parteien saßen, hätte meine Anfrage wohl eine Umsetzung der bereits Suppe löffelnden Gäste zur Folge gehabt. Glücklicherweise wurde gerade in dem Moment ein Tisch im holzvertäfelten Nebenraum frei. Dieser Gastraum erinnert an die Zeit, da sich in den hiesigen Räumlichkeiten noch eine Kneipe befand. Durch das jahrelange Rauchen hatte sich der Geruch besonders stark in die Holzvertäfelung „gefressen“. Andreas Becker erzählte mir von der Renovierung und wie schwierig es war, den alten Muff da wieder heraus zu kriegen.
 
Schaut man sich im gemütlich-schicken Restaurant um, kann man die Mühe und die Arbeit erahnen, welche die beiden Inhaber im Vorfeld hier hinein gesteckt haben, um das Erdgeschoss des altehrwürdigen Klinkerbaus mit der rundgebogenen nostalgischen Fensterfront für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Sowieso scheinen Becker, der sich für das kulinarische und die Inneneinrichtung verantwortlich zeigt, und Weisenberger, der sich mehr um die Außenwirkung (CI, Website, etc.) und die Orga hinter den Suppenschüsseln kümmert, ein kongeniales Team zu sein, die ihr „Projekt“ mit dem nötigen Enthusiasmus und einem sehr sympathischen Schuss Idealismus betreiben.
 
Im Prinzip vereinigt das Lokal zwei kulinarische Standbeine, nämlich eine Suppenbar und ein Café. Das Angebot aus der Suppenküche beinhaltet bis zu fünf verschiedene Suppen und Eintöpfe, die in einer normalen (4,50 Euro) oder einer großen Schüssel (6 / 7 Euro) über die gläserne Theke gehen. Auf der gut gepflegten Webseite ist das Tagesangebot abrufbar. Mit drei Suppen wird begonnen, dazu gesellen sich noch zwei weitere im Laufe des Tages. Insofern lässt sich schon von einem Mittags- bzw. Abendangebot sprechen, das jedoch komplett von der Nachfrage abhängt. Und ist eine Suppe ausgelöffelt, wird sie kurzerhand von der über der Theke befindlichen Angebotstafel gestrichen. Zusätzlich werden leckere Brotaufstriche (Hummus, Rucola-Feta, mediterranes Grillgemüse, etc.) und Salate angeboten. Bei einer Scheibe bestrichenem Brot schlagen 3,90 Euro, bei zwei Scheiben 5,50 Euro zu Buche. Beim gemischten Salat sind drei oder sechs zusätzliche Zutaten (4,50 Euro bzw. 7,50 Euro) zur Basis frei wählbar. Ein kleiner Beilagensalat zur Suppe kommt auf 2,50 Euro.
 
Meine Begleitung hatte bei beiden Besuchen den Nizza-Salat mit Thunfisch und Ei (7,50 Euro) und war voll des Lobes über dessen frische Ingredienzien. Das hausgemachte Orangen-Senf-Dressing war dabei das geschmackliche i-Tüpfelchen. Es schmeckte hervorragend und hatte genau die richtige Balance zwischen Süße und Säure. Mein Chili con Carne war ebenfalls sehr gut abgeschmeckt. Es kam mit der Beilage Reis in die Schüssel und war mit etwas Gemüse verfeinert. Der mexikanische Fleisch-Bohnen-Schmortopf überzeugte mit reinem Geschmack. Der Verzicht auf Convenience-Produkte und Geschmacksverstärker hinterließ ein angenehmes Gefühl auf der Zunge und im Magen. Dazu wurde eine Scheibe Mischbrot von der Bio-Konditorei Löwenzahn aus Gommersheim gereicht. Dass man für zwei Scheiben „Nachschlag“ beim Brot 50 Cent verlangt, ist nachvollziehbar. Hat man es hier doch hier mit traditionell (nicht industriell!) gefertigten Backwaren, deren Zutaten aus biologischem Anbau von Bauern aus der Region stammen, zu tun. Für solche Qualität zahle ich gerne einen kleinen Aufpreis. Apropos Geld: von jeder Suppe wandert ein Betrag in die sogenannte „Suppenbox“, was dann sozialen Projekten in der Region zu Gute kommt.  
 
Beim zweiten Besuch hatte ich mir die Tomaten-Tortellini-Suppe (große Schüssel für 6 Euro) ausgesucht. Sie entstand anscheinend auf einer profunden Gemüsebasis und wurde mit frisch pürierten Tomaten und einer italienischen Kräuternote verfeinert. Mit gehobeltem Parmesan und frisch geschnittenem Schnittlauch on Top war da eine ordentliche Portion Umami in der Schüssel. Die Tortellini waren etwas zu weich geraten, was sicherlich ihrem Aufenthalt im Warmhaltegefäß geschuldet war. Jedoch schmeckte die Suppe so intensiv mediterran, da hätte es gar keine Nudeleinlage gebraucht. Die Füllung der Tortellini war aufgrund der geschmacklichen Dominanz der Tomatensuppe nicht heraus zu schmecken. Insofern tippe ich mal instinktiv auf geschmacksneutralen Ricotta.
 
Dazu schmeckt auch mal ein kaltes Tegernseer Helles aus der Flasche, ein Club Mate Erfrischungsgetränk, eine Fritz-Cola oder ein Eistee der Marke „Ailaike“. Klar „hipstert“ es bei den Getränken ein wenig, aber man möchte auch in diesem Bereich möglichst konsequent auf handgemacht, vegan oder wenigstens außergewöhnlich machen. Zum Konzept passt es jedenfalls und überteuert werden die flüssigen Erfrischungen auch nicht angeboten. Dass man sich bei den gehopften Kaltgetränken nicht bei den üblichen Global Beer Playern bedient, finde ich äußerst sympathisch.
 
Wir saßen auf bequem gepolsterten oder mit Kissen unterlegten Holzstühlen unterschiedlichster Stilistik und Beschaffenheit und fühlten uns richtig wohl.  Die warmen Farben der Wände, der gepflegt wirkende Parkett- bzw. Dielenboden, die wieder auf Vordermann gebrachte Holzvertäfelung, die sich daran anschließenden Wandbänke und die blanken Holztische verliehen dem „Nebenzimmer“ ein besonders wohnliches, gemütliches Ambiente, ohne dabei altbacken zu wirken. Von der Decke baumelnde Hängeleuchten setzten das Interieur ins rechte Licht und so mancher komfortable Sessel wurde derweil vom Kaffee trinkenden und Kuchen essenden Volk heimgesucht.
 
Klar, bald sind wir sicherlich wieder hier in unserem neuen „Suppen-Revier“, das für die Landauer Gastronomie eine echte Bereicherung darstellt.