Norderney

Aus dem Norderneyer Nordsee Magazin:
„Und schon lange nicht mehr geöffnet ist das Lieke Deeler. Dort hängt seit Monaten ein Schild im bereits verstaubten Fenster: „Liebe Gäste. Das Restaurant ist zurzeit geschlossen.“
Auf der Homepage ist nichts von Schließung zu lesen. Allerdings funktioniert die dort vorgesehene Reservierung über OpenTable nicht.

In 2021 haben wir das K zum ersten Mal besucht und waren recht angetan, was in meiner Besprechung auch zum Ausdruck kommt. Heuer kann ich über viel Konstanz berichten. Das fängt beim Service mit seiner auf das Notwendige beschränkten Ansprache an. Die Getränkepreise wurden nur leicht angehoben: 0,1 l Prosecco 4 €, Krombacher 0,3 l 3,50 €, Grauburgunder 0,2 l 6,90 €.
Sehr sparsam in der Wiederholung zwei Scheiben Allerweltsbaguette mit einer süßlichen Majo als Küchengruß.
Wieder sehr empfehlenswert die Fischsuppe für preisgleiche 7,90 € mit viel guter Einlage in einem guten Fischfond. Zwei gebratene Garnelen für 6 € auf gut gewürztem Öl wussten auch zu gefallen. Erst recht dann meine sehr fleischige Scholle mit Bratkartoffeln und vielen kleinen Speckwürfelchen für 22,90 €. Meine Begleiterin bekam ein gut paniertes und ausgebackenes Stück Seelachs mit rustikalen Pommes für 18,90 € (+ 2 €). Mit vier Speisen und acht Getränken blieben wir bei knapp 93 € stehen, was ich vom Preis-Leistungsverhältnis her auch im Quervergleich 2022 gleichbleibend mit 4,5 Sternen goutieren möchte.
Unschön eine mit Panzerband geklebte gebrochene Klobrille im Feuchtraum für die Damen.

Allgemein

2018 haben wir der 2016 eröffneten Zweiten Heimat einen Besuch abgestattet und waren solide zufrieden. Nun hat die Zweite Heimat wenige Häuser weiter eine neue Heimstatt in den Räumen des früheren Italieners La Grotta gefunden. Im alten Restaurant ist jetzt die Speisenmanufaktur beheimatet mit einem Schnitzel-Burger-Pizza-Angebot. Sie wird mit der Zweiten Heimat im Verbund betrieben und der Küchenchef Hans ist für beide Häuser zuständig, wie wir auf Befragen erfuhren.

Auf schwülstige Mission Statements wie noch 2018 verzichtet man auf der gut bebilderten Homepage mit Speisekarte (https://www.zweite-heimat-norderney.de/ueber-uns.html).

Das Restaurant hat sich mit dem Umzug stark vergrößert, allein Gäste waren am besuchten Freitagabend trotz ansonsten starker Auslastung der Insel Mangelware. Gerade vier Tische waren von 18 bis 19:25 Uhr mit gesetzterem Paarpublikum besetzt.

Wie schon 2018 betont, kann man in der Zweiten Heimat solide speisen und das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Service

Die Onlinereservierung wurde prompt bestätigt, was ich löblich voranstellen möchte.

Es sind drei jüngere Männer, wohl Osteuropäer, die den Dienst an der Theke und am Tisch verrichten. Nur einer hatte mit einer Schürze einen Anflug von Kellnerkleidung, die anderen in Freizeitbekleidung. Sie waren in der Ansprache und im Hantieren Gastroneulinge. Ihre Pflicht erledigten sie und unsere Hauptspeisenorder durften wir zeitlich nach den Vorspeisen selbst bestimmen. Das sind drei Sterne in der Bewertung.

Die Getränkepreise vom Niveau her variierend: Das Köpi mit 3,70 € für 0,3 l im üblich hohen Inselrahmen, mittelpreisig die ausführlich beschriebenen offenen Weine (3x weiß 7,90 €, 3x rot 6,90 – 7,90 € für 0,2 l). Wasser kommt auf 5,90 € für 0,75 l.

Ein Schnäppchen in jeder Hinsicht die Flasche Spätburgunder Rosé Bone von Reichsrat von Buhl in der Pfalz für 21,50 €. Radikal trocken und bei einem Verbraucher-Bezugspreis von gut 9 € sehr gastfreundlich kalkuliert. Der beste Rosé, den wir seit langer Zeit in Restaurants serviert bekommen haben. Was leider fehlte, war ein Kühler mit Eis.

Spirituosen sind auf der Getränkekarte nicht vermerkt! Man muss also fragen, ob ein Wunsch erfüllt werden kann oder nicht. Die Preise sollte man auch abfragen. Wir mussten stolze 4,20 € für einen Friesengeist berappen!

Essen

Ein Körbchen mit Scheiben eines guten dunklen Stangenbrotes vorab vermisste leider die Butter oder einen Dip. Salz und Pfeffer wurde in sehr schlichten Streuern auf den Tisch gebracht.
Ich entschied mich für die Krabbensuppe (7,90 €) und meine Begleiterin für das Garnelenpfännchen (13,90 €). Meine gut bemessene Krabbensuppe wie schon 2018 sehr dickflüssig und mit dem für Krabbensuppen aus der Dose typischen Hummeraroma. Ich hatte es auch so erwartet und will das deswegen nicht beklagen, zumal die Nordseekrabben als solche ja kein Geschmacksträger für die Suppe sind, sondern kurz vor dem Servieren dazugegeben werden und sicherlich gepuhlt bezogen werden, so dass die Küche keine Krabbenschalen zum Auskochen hat, um einen Krabbenfond zu gewinnen.

Das Garnelenpfännchen mit drei großen, aber für meinen Geschmack etwas zu weichen Garnelen auf Gemüse in einem gut gewürzten Sud.

Mein Sinn stand dann nach dem Steinbeißerfilet mit Kartoffelgratin und Sauce Monet (22,90 €). Zwei gut angebräunte Filetstücke, grätenfrei und durchgebraten befriedigten mich (ich wiederhole gerne, dass ich glasig gegarten Fisch nicht goutiere). Das Gratin aus runden Förmchen und die Sauce rundeten das Gericht gut ab.
Meine Begleiterin entschied sich für die Weide und orderte das Cordon bleu mit Prosciutto und Bergkäse und Rösti-Sticks (19,95 €). Richtig knusprig die Panade des Schnitzels und die Rösti-Sticks und auch die Füllung konnte überzeugen.

Beide Hauptspeisen also unaufgeregte Klassiker in schmackhafter Ausführung und mir vier Sterne wert.

Ambiente

Die grottenartige Wand-, Decken- und Raumteilergestaltung des früheren La Grotta wurde beibehalten und ist immer noch gefällig. Man sitzt auf beigen Lederstühlen oder -bänken an Tischen mit glänzender Oberfläche mit imitierten Marmormuster. Der Fußboden mit dunkler Holzplankenoptik harmoniert gut mit dem Mobiliar und der hellen Grottenfarbe. Abgerundet wird das Ambiente durch rustikale, kegelförmige Wandleuchten. Deko bilden nur wenige gerahmte Bilder.

Die Tischgrößen und die Laufwege sind gut bis großzügig dimensioniert.
Leichte Schlagermusik ist zu vernehmen.

Sauberkeit

Nichts zu beanstanden.

Allgemein:

Wer kennt das nicht: man ist schon zigmal an einer Restauration vorbeigegangen, aber nichts hat einen Besuch richtig zwingend gemacht. Von den heuer anstehenden acht Restaurantbesuchen auf Norderney hatte ich Wochen im Voraus nach dem Motto „bekannt und bewährt“ fünf gebucht gehabt. Drei haben wir uns für Vor-Ort-Eindrücke offengelassen. Da sich außer dem Taucher nichts so richtig aufdrängte, meinte meine Begleiterin, wir könnten ja Da Sergio besuchen, aber da war nichts mehr zu bekommen. Spontan gingen wir dann als eine Alternative auf das Hotel König zu und fanden eine unerwartet interessante Karte und bekamen für den Donnerstagabend sogar noch einen Tisch im Restaurant Leib & Seele.

Der König ist ein ins 19 Jahrhundert zurückgehendes Traditionshaus in allerbester Innenstadtlage mit einer großzügigen Terrasse, auf der sich nachmittags schon viel feierwütige Gruppen eingefunden hatten (war Fronleichnam und die Insel voll).

Wir hatten aber einen Tisch im Restaurant, das Punkt 18 Uhr geöffnet wurde und im Vergleich zum lautstarken Vorglühstatus draußen eine Oase der Ruhe war.

Überwiegend älteres, gediegenes Publikum war anzutreffen.

Für die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses gebe ich gerne auch einen Sternenanteil für die Gediegenheit und Großzügigkeit des Restaurants. Im Quervergleich mit dem Taucher sollen es ebenfalls 3,75 Sterne sein.

Service:

Wir wurden von einem mittelalten Herrn an unseren Tisch begleitet. Dann übernahm unsere Kellnerin Aleksandra Baginska, wie der Bon uns mitteilte. Sie wie ihre Kolleginnen in weißer Bluse mit Kurzkrawatte und Schürze. Die Jeans darunter und die unvermeidlichen Sneakers waren der Individualität überantwortet. Sie machte einen professionellen Eindruck, war flott und schlicht nett. Geschäftstüchtigkeit darf man ihr auch attestieren, weil sie in ständiger Runde in ihrem Servicebereich Getränkewünsch abfragte. Aber besser so, als vor leeren Gläsern sitzen. Unseren Pausenwunsch hat sie beachtet und ab und an nachgefragt, ob es nach den Vorspeisen weiter gehen dürfe. Für Frau Baginska gebe ich gerne 3,5 Sterne.

Auch ansonsten hatten wir den Eindruck, dass im König professionelle Kräfte am Werke sind. Sehr beeindruckend, wie ein Kellner sein mit gefüllten Köpigläsern gefülltes Tablett auf einer flachen Hand in Kopfhöhe durch die Zecher sicher nach draußen balancierte.

Im König wird Köpi gezapft und da dürften jeden Tag mehrere Fässer gezapft werden. Der hohe Umsatz führt leider nicht zu einem wohlfeilen Preis. Ich habe mal alle Pilspreise der besuchten Restaurants auf 0,4 l harmonisiert. Vier lagen zwischen 4,50 und 4,93 €, beim König muss man satte 5,76 € berappen! Auch die Flasche Wasser 0,75 l ist mit 7,80 € stolz bepreist. Die offenen Weine liegen auch im oberen Bereich mit 8,20 bis 8,60 € für das Glas 0,2 l.
Akzeptabel angesetzt die Flasche Rosé aus Cabernet Sauvignon von Klein aus der Pfalz für 29 €. Ein frischer Rosé, der gut gekühlt auf den Tisch kam und im Eiskühler noch an Kälte zulegte.
 
Essen:

Als Amuse-Gueule standen bereits vier dicke Baguettescheiben und eine Schale mit gewürztem Olivenöl auf dem Tisch. In anderen Rezensionen wird dies als Kritikpunkt bemängelt. Dem halte ich gerne entgegen, dass das Baguette frisch und von grober Porigkeit war, wie wir es mögen. Tellerchen hätten wir uns auch gewünscht, aber mit etwas Achtsamkeit konnte man unfallfrei tunken und es war ein gelungener kleiner Auftakt.

Die Speisekarte findet sich unter: https://www.inselhotel-koenig.de/essen-trinken/speisekarte/.

Als ich sie draußen vor der Terrasse las, stach mir gleich der Oktopus ins Auge und auch ansonsten weicht sie wohltuend vom Einerlei anderer Hotelrestaurants ab. Ich vermute, dass die Karte in den Vorjahren viel biederer war. An einer Tafel wird der Küchenchef Dustin Kaiser hervorgehoben, dessen Handschrift das Leib & Seele in der jüngeren Vergangenheit interessant gemacht haben könnte. Auf der Facebookseite werden auch die „Jungen Wilden“ am Herd gelobt, die wohl mit für den frischen Wind sorgen.

Wir bekamen TRIPPLE FRIESEN-BRUSCETTA mit NORDSEEKRABBE & GURKE ? QUELLER & TOMATE ? MIESMUSCHEL & LIMETTE für 14,50 € und Vitello tonnato für 13,00 € (aktuelle Karte: 14,00 €).
Mein VT zeichnete sich durch viele rosige, leicht ineinander gefaltete Kalbfleischscheiben aus, die auf der Tonnosoße lagen. Diese hätte eine kräftigere Thunfischnote verdient gehabt. Das Fleisch von hervorragender Qualität. Die drei Bruschettas sorgfältig angerichtet mit Brotchips getoppt und einer guten Majo zum Dippen. Eine gelungene friesische Adaption dieses Klassikers.

Der Flammkuchen Nautik (16,00 €) kam als mächtige Portion daher mit vielen guten Räucherlachsstücken und Rucola (statt Blattspinat). Woran es eindeutig mangelte war der Schmand, der einen Flammkuchen generell saftig macht. So war der gut belegte Teigfladen eine ziemlich dröge Angelegenheit. Besser mein Felsenoktopus mit Pimientos und Kartoffelwürfeln (26,00 €). Anderthalb fleischige Tentakeln waren gut gegrillt und fest im Biss. Den guten Eigengeschmack des Oktopusses mochte ich weder mit der roten Paprikacreme noch dem mittelmäßigen weißen Aioli beinträchtigen. Auch die Pimientos sprachen für sich. Die Kartoffelwürfel gewannen dann durch quasi „rot/weiß“.

Für das Essen sollen es knappe vier Sterne sein.

Ambiente:

Der König mit seiner historischen Fassade und dem Türmchen in der Mitte kann für sich die beste Lage in der Innenstadt und Fußgängerzone reklamieren. Bereits vormittags ist in den Außenbereichen vor dem Haus (Wintergarten, Terrasse, Stehtische vor der Bar) viel Betrieb. Das Restaurant im rechten Gebäudeteil ist sehr großzügig dimensioniert mit zwei Fensterfronten. Man sitzt auf hohen Lederstühlen oder Bänken an Tischen, die für zwei ausreichend dimensioniert sind. Die Laufwege zwischen den Tischen sehr großzügig. Der Gesamteindruck ist sehr gediegen.

Sauberkeit:

Die Toiletten sind links von der Hotelrezeption gelegen, modern, groß und sauber. Auch ansonsten alles fein.

Allgemein:

In den ehemaligen Räumen des Fischwerks hat vor zwei Jahren der Taucher Station genommen, zuerst als Standort für einen Foodtrack alias Fischwagen. Richtig fiel uns das Restaurant erst in diesem Jahr auf.
Gegenüber als freies Blickfeld hat sich nach dem Abriss des Hauses der Insel eine für Norderneyer Verhältnisse riesige Brachfläche entwickelt, die von den Kaninchen erobert wurde.

Der Taucher gehört zum Imperium der Weißen Düne, einer szenig-hippen Location am Ostbad.
Es gibt keinen Aushang einer Speisekarte. Eine Homepage mit aktueller Karte existiert ebenfalls nicht, sondern eine Facebookseite, die allerdings mit vielen Fotos gespickt ist (https://de-de.facebook.com/tauchernorderney/). Das irritierte uns im Vorfeld nach erster Inaugenscheinnahme an einem Vormittag und am besuchten Samstag betrat ein älteres Paar das Restaurant und wollte eigentlich für den Sonntag reservieren und fragte nach der Karte. Diese besteht aus einem DIN-A-4-Blatt. Die Dame wollte sie gerne mitnehmen, was verwehrt wurde, weil man nicht genügend habe, aber sie könne ja abfotografiert werden. Die alten Leute machten einen sichtlich irritierten Eindruck. Wir hatten uns an einem Tag unter der Woche, als draußen bereits ab 17 Uhr eingedeckt war mit Karten auf den Tischen, bereits ein Foto gemacht. Den Verzicht auf einen Kartenaushang kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, gehört es doch zur beliebtesten Tagesbeschäftigung von Touristen, durch das Städtchen zu schlendern und auf die Restaurantkarten zu schauen, mit Vorfreude auf die abendliche Einkehr.

Diejenigen, die den Weg in den Taucher am besuchten Samstagabend gefunden hatten, waren sehr gemischt. Unerwartet auch junge Paare mit kleinen Kindern, ansonsten eher gesetztes Publikum.

Für die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses muss ich fairerweise einen Inflationszuschlag gewähren. In der Gesamtschau unserer diesjährigen Restaurantbesuche auf Norderney sehe ich den Taucher bei 3,75 Sternen.

Service:

Ein schlaksiger junger Mann mit dünnrandiger Rundbrille und hoher Schürze dominiert das Geschehen. Er ist parallel auch in der Weißen Düne tätig und wird auf der Facebookseite als „Chris“ von den Gästen sehr gelobt. Er ist präsent und höflich mit einer in die Gene übergegangenen „sehr gerne“ Quittierung jeder Gästeäußerung, variiert durch die Steigerung „sehr sehr gerne“. Souveränität und Lockerheit klingen anders besser. Unterstützt wird Chris durch eine junge Frau hinter dem Tresen und einem jüngeren Aushilfskellner, der auch Speisen servieren darf.
Die Getränke kamen zügig nach der Order und nach leichtem Ringen wegen unserer gewünschten Pause zwischen Vor- und Hauptspeisen, überließ er uns, den Zeitpunkt für die Küchenorder zu bestimmen. Ich gebe dafür 3,5 Sterne und den Rat, sich vom Floskelhaften zu lösen, denn dass Chris ein guter und überzeugter Gastgeber ist, steht für mich außer Frage.
Nun kommen wir zu einem unwürdigen Trauerspiel!
Die Getränkekarte passt auf eine DIN-A-4-Seite und umfasst 27 Positionen vom Aperitif bis zum Digestif. Als Bier mit Alk muss man das Bömbchen von Veltins (0,33 l zu 3,50 €) wählen; keine Craftbiere, was ich erwartet hätte.
Drei Weißweine, ein Roter und ein Rosé zwischen 7,50 und 8,00 € für 0,2 l. Davon leider ein Weißer und der Rosé „ausgetrunken“. Die Karte sei im Umbruch, so die Erklärung von Chris. Er könne aber einen Rosé aus Apulien anbieten aus der 1,5-l-Flasche, das Glas für 12 €. Ich musste nachfragen, ob ich den Preis richtig verstanden habe. Das ist zum einen ein Armutszeugnis in puncto „Auswahl“ und preislich ist es besonders ärgerlich, wenn ein ausgetrunkener 8-€-Wein durch einen 12-€-Wein ersetzt werden soll, also ein Wirtsproblem vom Gast noch teuer bezahlt werden soll. Ich trank trotz Groll ein Glas und muss sagen, dass die Flaschenrosés im Leib&Seele und der 2. Heimat nichts schlechter, aber deutlich günstiger waren.

Essen:

Als Amuse-Gueule wurde ein warmes, aufgeschnittenes dunkles Brötchen mit einem Gläschen Krustentierbutter serviert, rundum lecker.

Die Karte des Tauchers bestand an dem Abend aus 17 Positionen (siehe Foto). Nur eine der Vor- und Hauptspeisen stammte von der Weide (Ochsenbacke).

Ich hatte mich schon auf die Chevice (so auf der Karte, auf dem Bon „Ceviche“) aus Rotbarsch und Lachs und Muschelsalat kapriziert (15,50 €). Es war für mich Ceviche-Premiere und ich war neugierig, welches Ergebnis das Garen des rohen Fisches in Zitronensäure geschmacklich bringt. Hätte ich es blind verkostet, hätte ich auf eine Art weißen Heringssalat getippt. Also keine Offenbarung, aber gut erfrischend. Unterschiede zwischen den beiden Fischen konnte ich nicht feststellen, da ist die Säure wohl übermächtig. Einen guten Kontrast bildete der Muschelsalat und die Maistaler mit Majodip rundeten es gut, auch mit Sättigungseffekt ab.
Gegenüber wurden drei gegrillte Garnelen mit Chilicheesedip serviert (13,50 €).

Garnelen gehören auch auf Norderney fast zu jeder Karte. Die Preise variierten bei unseren Orders dieses Jahr zwischen 9 und 18 € für jeweils drei Tiere. Nun kann die Qualität der Ware sehr unterschiedlich ausfallen. Ich habe mich in jüngerer Vergangenheit von den argentinischen Wildfang-Rotgarnelen überzeugen lassen – fest im Biss und nussig im Aroma. Auf keiner Karte auf Norderney eine Herkunftsangabe und mit den Rotgarnelen konnte keine der Garnelenvorspeise meiner Begleiterin mithalten. Hier im Taucher noch die relativ beste Qualität. Gut gefiel mir der Dip mit seiner leichten Schärfe.

Dann der Lachs vom Grill mit Erbsenpüree und Gelbe Beete (23 €) und das Thunfischsteak mit gegrillten Salatherzen und Safransoße (27,50 €).

Mein Thunfisch war gut angeröstet, im Kern roh und in Tranchen geschnitten serviert. Geschmacklich hervorragend allein vom Fischaroma her plus Raffinesse der Würzung. Die Salatherzen entgegen meiner Befürchtung nicht traurig zusammengefallener, schlapper Begleiter, sondern genau getroffen für das Optimum aus Röstaromen und Optik. Darunter noch Reistaler. Die Safransoße fein, aber sie durfte ausschließlich die Salatherzen beglücken; der Thun war mir für ein Nappieren zu schade.

Sehr saftig gelungen auch der Lachs gegenüber. Erfrischend das Erbsenpüree aus TK-Erbsen. Unerwartet die Gelbe Rübe als würfelig geschnittene Kaltvariante analog einem Rote-Beete-Salat.

Das Fazit zum Essen lautet, dass handwerklich sorgfältig mit feiner Würzung sehr gelungene Gerichte aufgetragen wurden. Der Durchschnitt meiner Einzelwerte liegt denn auch bei 4,1875 Sternen!

Eine weitere Peinlichkeit jenseits der Küchenleistung muss ich ansprechen: Auf dem Tisch kein Pfeffer und Salz. Gebracht wurden uns zwei kleine Streuer, keine Mühlen! Das war nach Karte und ausgetrunkenen Weinen wieder so ein Schwachpunkt, den ich nicht verstehen kann, wenn man ein anspruchsvolles Konzept-Restaurant wie den Taucher etablieren will.

Ambiente:

Ich habe das Haus und die Räumlichkeiten in meiner Fischwerkkritik 2018 wie folgt beschrieben:
„Das Restaurant ist in einem Endhaus untergebracht, was von der Breite her den Kopf zwischen zwei Straßen bildet. Es ist ein Flachbau mit leicht ansteigendem Pultdach. Großzügig die Terrasse mit zwei Stufen Höhe und Holzboden.
Drinnen dann ein hoher Raum. Rechts die Küche, in die man durch den Küchenpass und die Verbindungstür zum Thekenbereich hineinsehen kann (Dort sah man Herrn Behrendt und zwei Mitstreiter werkeln). Die Wand hinter der Theke ist üppig dimensioniert und kann Regale für Flaschen und Gläser, Tafeln mit Angeboten und eine dunkle Holztäfelung aufnehmen. Links von der Theke geht es eine Halbtreppe rauf in einen kleinen Sitzbereich mit ca. 15 Plätzen und zu den Toiletten. Links vom Aufgang dunkle Wandfliesen.
Endlich ein echter Dielenboden und passend dazu blanke Holztische mit einer rustikalen, leicht gekalkten Oberfläche. Licht spenden bei Dunkelheit große runde Deckenleuchten und dazu passende Wandleuchten. Die Fischwerkerdeko ist sparsam. Kutterfotos an der dunklen Wand und mal ein Bötchen oder eine Fischfigur auf dem Fensterbrett. Man sitzt auf hell gepolsterten Stühlen oder Bänken längs der Fensterfront und der Kopfwand links. 
Die Tische sind für zwei Esser mittelprächtig von der Dimension her und stehen recht eng in der Reihe. Zwischen den Reihen dann Raum zum Tanzen.“

Das Mobiliar ist geblieben, die Deko weiter reduziert; die dunkle Wandtäfelung ist geweißt worden. Sehr schön der Markrelenschwarm an der Trennwand zwischen offener Küche und Gastraum rechts und eine große Deckenleuchte links mit sechs Leuchtkörpern in Quallenform.

Sauberkeit:
Alles im Reinen.

Allgemein

Nun also eine positive Neuentdeckung für uns, „Das kleine Fischrestaurant“. Wie Kellner Herr Kadziella mit osteuropäischem Akzent auf Befragen mitteilte, gibt es das Restaurant unter aktueller Führung bereits seit sieben Jahren. Da sind wir also auch schon zigmal vorbeigelaufen. Zu unserer Entschuldigung: Die technisch hochwertig konstruierte Außenmarkise zur Bedachung der kleinen Terrasse muss neu sein und erregte wohl unsere Aufmerksamkeit. Die Karte trug ein Übriges dazu bei, zu reservieren. Für den Freitag nur noch für 17 Uhr möglich. Für uns als Frühmenschen kein Problem und es erwies sich als Treffer.

Der Binnenländler südlich des Mittellandkanals mag meinen, dass es an der Nordseeküste solide Fischrestaurants ohne Ende gäbe. Leider weit gefehlt. Unsere Erfahrung ist ernüchternd. Selbst in Fischhochburgen wir Cuxhaven, wo einen der Fisch quasi vom Kutter grüßt, haben wir schon üble Enttäuschungen erlebt, gleich ob in deutsch oder portugiesisch geführten Restaurants.

Letztes Jahr auf Norderney hatten wir das Traditionslokal Störtebeker mit guten Standards besucht. Die zwischenzeitlichen Kritiken auf anderen Plattformen verbaten eine weitere Einkehr; das von uns schon beobachtete Chaos muss unerträgliche Zustände erreicht haben.

Also ab in Das kleine Fischrestaurant.

Wir waren pünktlich um 17 Uhr zur Stelle und noch allein im rechten Bereich des zweigeteilten Restaurants. Als wir nach 18 Uhr gingen, war der Belegungsgrad fast bei 100 % angelangt. Mittlere bis ältere Jahrgänge waren zu beobachten.

Der Zuspruch ist berechtigt und wir können das Das kleine Fischrestaurant gerne empfehlen, wenn es um klassische Fischküche mit Nordseefisch geht, ergänzt um ein paar Exoten aus anderen Gewässern. Die Speisekarte ist auf der Homepage www.das-kleine-fischrestaurant.de einsehbar.

Das Preis-Leistungsverhältnis im Kleinen Fischrestaurant gastfreundlich und angesichts des Gebotenen und der Portionsgrößen gerne 4,5 Sterne wert.

Service

Herr Kadziella bediente uns ohne große Worte. Auf mein Befragen, ob ich mit großem Appetit die Fischsuppe in der großen Portion als Vorspeise nehmen könne, hat er ohne Zögern davon abgeraten obwohl ich ja als stattliche Erscheinung gelte. Sein Rat war richtig.

Ansonsten beobachtete ich zwei Asiatinnen im Service, von denen uns eine den Friesengeist brachte und sogar einen Spruch dazu aufsagte. So ganz verstanden habe ich nicht, was sie sagte, aber mit dem Akzent hatte es Charme. Blaue Poloshirts mit Restaurantname weisen die Servicekräfte als solche aus.

Etwas knapp bemessen fand ich die Zeit zwischen Vor- und Hauptspeisen, was ich darauf zurückführe, dass man angesichts der hohen Nachfrage wohl bemüht ist, jeden Tisch dreimal am Abend zu besetzen.

Für den Service 3,5 Sterne.

Zu den Getränken. Auch im Kleinen Fischrestaurant ein Standardpils, hier ein Krombacher 2,40€/0,2l (auf der ganzen Insel fast ausschließlich „Fernsehbiere“ aus NRW wie Köpi, Veltins, Warsteiner, ergänzt um das ebenfalls nicht prickelnde Bitburger – Jever fast Fehlanzeige!). Wasser ist mit 5,90€/0,75l fast schon preiswert. Sehr bescheiden die Auswahl an sieben offenen Weinen in der Spanne von 6,30 bis 6,80€/0,2l. Mein Blanc de Noirs war fast richtig kalt und gut trinkbar.

Essen

Der Schwerpunkt der Karte liegt eindeutig auf Nordmeerfisch, Matjes, Nordseekrabben, Garnelen, ergänzt um Thunfisch und Zander. Die Preise angesichts der Portionsgrößen mit 15,90 € bis 21,50 € (ganze Scholle) angemessen.

Etwas mickrig nahmen sich die beiden dünnen Scheiben Baguette mit einem Schälchen Mayo als Gruß aus der Küche aus.

Meine Begleiterin hatte sich für die Krabbencremesuppe entschieden. Eine gute Wahl. Die Suppe nicht ganz so dickflüssig wie schon anderswo erlebt (da blieb fast der Löffel drinstecken!), geschmacklich erinnernd an Hummercremepaste von Langbein mit etwas Cognac. Und die Krabben in einem Schälchen extra gereicht. Eine sehr gute Idee, die angesichts der Menge auch Großzügigkeit offenbarte. Mit 6,90 € zurückhaltend bepreist. Das galt erst recht für meine Fischsuppe mit 7,90 €. Der Fond kräftig, fast schon zu salzig. Darin etliche Filetstücke vom Seelachs und Lachs und auf dem Rand eine Grünschalenmuschel. Alle Fischstücke fest und grätenfrei und nicht - auch schon erlebt – zerkochte Resteverwertung. Die Suppen verdienen schon einmal solide vier Sterne.

Dann ging es gegenüber mit einer mächtigen Portion „Seelachs Großmutter“ weiter. Für 16,90 € gab es zwei kräftig ausgebackene panierte Seelachsfiletstücke, die als saftig goutiert wurden und eine Vielzahl großer Pommes und einen gesondert gereichten Beilagensalat. Die Remoulade leicht säuerlich (erinnerte mich an den Sud von Gewürzgurken). Für mich in Ordnung, für meine Begleiterin „zu sauer“.

Ich hatte mich für den Exoten auf der Karte entschieden, das Thunfischsteak mit Seealgensalat und Sesamkartoffeln für 17,90 €. Ein beeindruckendes dickes, gut gebratenes Stück Thun, dass seine 300 Gramm wohl hatte.
Vor Jahren hatte ich auf Norderney den Thun im Fischwerk auf dem Teller. Seinerzeit war das Steak auf jeder Seite nur Sekunden „gegart“ worden; es hatte nur die Farbe grau an der Oberfläche angenommen, ansonsten roh. Das war nicht mein Ding und ich oute mich hier gerne: Ich mag keinen „glasigen“ Fisch. Wenn, dann richtig roh als Sushi oder Sashimi. Ansonsten will ich bei ganzen Fischen das Filet sauber von der Gräte schieben können. Nur bei Knochenfischen wie Thun-, Schwertfisch oder Hai lasse ich mir medium gefallen. Und so passte der Garzustand hier für mich und ich habe das Steak genossen. Sehr simpel auch als Veredelung für die heimische Küche: Auf die Salzkartoffeln waren helle Sesamkörner gestreut worden mit einem frappierend positiven Geschmackserlebnis. Die Algen erfrischend und leicht quietschig im Biss.

Zwei sehr gelungene Hauptspeisen gesellen sich für die Gesamtbewertung zu den Suppen und es kommt eine vier mit Sternchen heraus.

Ambiente

Das kleine Fischrestaurant ist in einem breiten Haus untergebracht und verfügt über zwei Gasträume und entpuppt sich als geräumig. Wir nahmen im rechten Raum mit Tresen auf einem Podest Platz. Ein schöner Vierertisch mit Sitzbänken. Auch hier coronabedingt viel Raum zwischen den Tischen. Auch coronageschuldet der „Spuckschutz“ zwischen den Tischen mit Raumteilern. Hier eine so noch nicht gesehene Nobelvariante aus Glas mit verchromten Halterungen wie man sie aus dem gehobenen Sanitärbereich kennt. Ansonsten ist das Interieur modern und etwas minimalistisch. Auf einem warmbraunen Holzoptikboden dunkelbraune Lederstühle und Bänke. Raumteiler und Wände kontraststark weiß. Fischerdeko Fehlanzeige.

Sauberkeit

Sehr gepflegt und der Feuchtraum für den Herren modern, sauber und in Weiß gehalten.

Allgemein

Nachdem die Wiedereröffnung der Innengastronomie feststand, hatte ich geschwind die ersten fünf Abende auf Norderney durchreserviert. Die letzten beiden Tage ließ ich noch offen, um auf eine Neueröffnung oder eine einladende Karte reagieren zu können. Die eine Entdeckung steht für Freitag noch aus.

Für den Donnerstag schlug meine Begleiterin das Da Sergio vor. Am Telefon dann die Botschaft, dass man bis Sonntag komplett ausgebucht sei. Da Sergio hat offensichtlich immer noch den Status, der Inselitaliener zu sein. Da fiel mir das Roma als möglicher Ersatz ein. Wir sind da in den letzten Jahren häufig vorbeigegangen. Von außen unscheinbar war es nach unserer Wahrnehmung eine schlichte Pizzeria. In dem dicken Reisemagazin „ahoi! Norderney“ ist von einer kompletten Neugestaltung nach Inhaberwechsel 2017 zu lesen. Und das Roma hatte am Donnerstag noch einen Tisch für uns. Der Blick auf die Karte beim Vorbeigehen (eine Homepage pflegt das Roma nicht) zeigt, dass man sich von der Pizza verabschiedet hat und sich in der für den Wirt preislich interessanteren Region wie auch unserere Referenz Al Dente ansiedeln möchte.

Die bei vielen Norderneygästen vorhandene Kaufkraft als Gastronom (mit)abschöpfen zu wollen, ist völlig akzeptabel, wenn man dem Gast für sein gutes Geld auch etwas bietet. Das ist im Roma leider nicht der Fall, wie noch genauer zu beschreiben sein wird.

Als wir gegen 19 Uhr das Restaurant verließen, waren vielleicht noch fünf Tische besetzt. Das Publikum im gesetzteren Alter; eine Damengruppe etwas feiner herausgeputzt, wie man sie auch im Da Sergio antreffen kann.

Service

Anfangs waren es zwei jüngere Frauen, die für den Service zuständig waren. Später gesellte sich noch ein junger Mann mit Schürze dazu, die drei könnten Italiener sein; hinter dem Tresen begann ein blonder Zapfer sein Werk.
Das Wirken der Bediener war sehr farblos und teils sprachlos. Der junge Mann war vielleicht eine Aushilfe, der man Unsicherheit im Agieren und in der Ansprache nachsehen mag. Die beiden Frauen schienen zum Stammteam zu gehören. Mit dem Überreichen der Karte erwarten wir die Abfrage eines Getränkewunsches, was hier ausblieb. Der Hinweis auf die im Lokal auf Tafeln annoncierten Zusatzangebote, die nicht von jedem Platz aus ins Auge stechen, wurde auch unterlassen. Ohne Worte wurde uns das Brot mit einem Mayodip auf den Tisch gestellt. Mit diesem Personal entsteht keine Atmosphäre und Gästebindung und da mag ich auch nur 2,5 Sterne opfern.

Die Getränkepreise bewegen sich auf inselüblichem Niveau: Bitburger Pils 2,90€/0,25l, SP 6,20€/0,75l und die 14 offenen deutschen und italienischen Weine liegen zwischen 6,00 und 7,90 €/0,2l. Leider wie so häufig waren Prosecco (3,90€/0,1l), Pils und Rosé nicht kalt genug; auf Wunsch wurde uns zum Rosé ein Glas Eiswürfel gereicht. Ausgegeben wird im Roma nichts.

Essen

Die Gliederung der Karte deutsch-klassisch: Sechs Vorspeisen (von Bruscetta für 7 bis Antipasto della casa für 15 €), 2 Suppen (9 und 10 €), drei Salate (5 bis 13,50 €), sechsmal Pasta (von Lasagne für 12,50 € bis Spaghetti nero mit Calamari und Gambas für 18,50 €), dreimal aus dem Meer oder asiatischer Aquakultur (beginnend mit Calamari für 18,50 € bis Scampi al Aglio für 24,00 €). Carne quer aus dem Stall von Hühnerbrust für 16,50 € bis Rinderfilet für 28,50 €. Drei Desserts beenden die Karte.

Insgesamt nichts Außergewöhnliches. Auf den Schiefertafeln wurden Seezunge mit Spargel (29,90 €), Polpo vom Grill auf Blattsalat (14,50 €), Risotto mit Spargel und Meeresfrüchten (18,90 €) und Spaghetti mit Rinderfiletstreifen (17,90 €) angeboten.

Richtig angemacht hat mich an diesem Angebot nichts. Eigentlich hätte ich den Polpo wählen müssen, aber die von mir nicht geschätzten Blattsalate hielten mich davon ab.

Die vorab gereichten vier Scheiben Ciabatta waren richtig gut. Dicke knusprige Kruste und mittlere Krume – wie es sein soll. In einem Schälchen etwas Standardmayo mit Kräutern und Knoblauchnote.

Meine Begleiterin machte mit dem Rinder-Carpaccio für 13,50 € den besten Griff des Abends. Eine hervorragende Fleischqualität mit Rucola und Parmesanhobel sauber angerichtet wusste zu überzeugen. Mit Olivenöl aus der gebrachten großen Flasche und Pfeffer aus der Mühle war der Genuss perfekt.

Meine Antipasto della Casa sind auf der Karte mit „lassen Sie sich angenehm überraschen“ „beschrieben“. Klar hätte ich mir angesichts der mageren Vorspeisenauswahl denken können, dass sich die Überraschungen in Grenzen halten. Aber vielleicht etwas Calamari oder gar Polpo? Fehlanzeige. Leider eine unambitionierte „gemischte Aufschnitt- und Käseplatte“ mit dünnen Scheiben von Fenchelsalami und luftgetrocknetem Schinken, drei Käseecken und eine Scheibe Bruscetta. Die Kochleistung beschränkte sich auf ein Stückchen panierten Schafskäses und etwas Zucchini, Paprika und Champignons aus der Pfanne. In der Mitte zur optischen Auffüllung Rucola und eine Verzierung mit süßlicher Balsamicocreme. Das war nicht nur langweilig, sondern mit 15 € auch stramm überpreist.

Ich ließ mich statt auf Polpo auf die kleinen gebratenen Calamari für 17,50 € ein.

Zu den Hauptspeisen mit Fisch und Fleisch werden als Beilagen Kartoffelchips, Rosmarinkartoffeln, Kartoffelpüree, Gemüse der Saison oder Spinat angeboten. Als ich Püree und Spinat wählte wurde mir eröffnet, dass nur eine der fünf Beilagen wählbar sei. Als die Bedienerin meines ob dieser Geizigkeit wohl ungläubigen Blickes gewahr wurde, notierte sie Püree und Spinat. Damit es dann nicht üppig wurde, waren beide Beilagen in sehr überschaubarer Menge auf dem Teller platziert worden. Der Spinat für mich der einzige geschmackliche Höhepunkt des Abends, war er doch livornesig mit Kapern und grünen Oliven angerichtet. Mit Parmesan obendrauf ein richtiger Ahaspinat. Das Kartoffelpüree leider ohne jeglichen Italopfiff (mit Parmesan hätte es einen solchen bekommen). Die kleinen Tuben wenig angeröstet und gewürzt. Im Ergebnis geschmacksarm und gummiartig im Anschnitt. Die geschmolzenen Tomaten nett.

Gegenüber die von Sepiatinte schwarz gefärbten Spaghetti in beachtlicher Menge. Dazu kleine Calamaritubenabschnitte und ein paar Gambas und geschmolzene Cocktailtomaten. Von der Knoblauchsoße keine Spur. Sehr feine Knoblauchstückchen waren durchaus zu sehen und zu schmecken, aber es war eine dröge Angelegenheit. Ich bekenne: Pasta ohne Soße ist für mich ein Totalausfall. Es ist für mich unverständlich, warum der Koch hier Abstinenz zeigte.

Richtig überzeugend also nur das Carpaccio und der Spinat, die übrige Küchenleistung bescheiden und in toto kam das auf den Tellern Erlebte nicht über drei Sterne hinaus. Das Preis-Leistungsverhältnis liegt auch auf diesem Niveau.

Ambiente und Sauberkeit

Das Restaurant ist von außen unscheinbar und die Front mit dem Mitteleingang von geringer Breite. Es zieht sich drinnen aber weit nach hinten und ist sehr gut aufgeteilt. Nischentische an den Fenstern und teils auf kleinen Podesten, lassen eine intime Atmosphäre zu. Die Grundrenovierung und Ausstattung hat sich der Wirt viel kosten lassen und es ist insgesamt gelungen. Der Grundton wird durch die dunklen Holzfarben des Bodens, der Tische und der Stühle bestimmt. Dazu im hellen Kontrast die Decke und die Wände. Aufgrund der Coronabeschränkungen waren die Tischabstände und Laufwege sehr großzügig bemessen. An unserem Vierertisch am Fenster saßen wir bequem und zu viert ginge es auch noch.

Das Restaurant macht einen sehr gepflegten Eindruck; die Toiletten haben wir nicht in Augenschein nehmen müssen.
 

Besuch: 08.06.2021

Zeche: 60,40 € (zwei Personen)

Die Mühle hatte beim letzten Besuch 2015 mit überzeugenden Überraschungen aufgewartet wie die Kalbsleber portugiesisch oder Deichlammrücken. Das hatte ich in Erinnerung, als ich vor Reiseantritt gebucht hatte und auch auf ein vergleichbares Angebot vertraute, denn auf der Internetseite sieht man keine Karte mehr. Ziemlich enttäuscht waren wir dann, als wir tagsüber schon einmal vorbeischauten und eine Karte im Aushang vorfanden, die sich auf acht Fischgerichte und elf andere Speisen ohne erkennbare Handschrift (von Milchreis über Ofenkartoffel hin zu Schnitzeln) beschränkte. Als Vorspeise wurde nur eine Tagessuppe offeriert.

Als reservierungstreue Hanseaten kehrten wir trotzdem um 18 Uhr ein. Ein unauffälliger Kellner bediente uns und offerierte als Erstes, dass es kein Fassbier gäbe, was sich schon seltsam ausnahm, denn die Wiedereröffnung der Gastronomie in Niedersachsen fiel nicht vom Himmel und kann bei vorausschauender Planung keine Entschuldigung für diese Lücke sein. Dann halt ein Weizen aus der Flasche, das georderte zweite wurde leider vergessen.

Ich entschied mich, den Matjes auf Schwarzbrot mit Salatbeilage als Vorspeise zu wählen. Für 9,50 € wurden zwei Matjesfilets auf einer gebutterten Scheibe Schwarzbrot mit ordentlich roten Zwiebelringen und einer Salatbeilage mit mildem weißen Standardjoghurtdressing gebracht. Die Matjesfilets von der Sorte, die immer Saison hat, aber essbar.

Meine Begleiterin hatte sich für den panierten Seelachs mit Bratkartoffeln entschieden (15,80 €); ich hatte die Scholle Finkenwerder Art, auch mit Bratkartoffeln geordert (22,80 €). Die Scholle war ordentlich gebraten und von mittlerer Größe. Sie war mit vielen kleinen, mageren Speckwürfeln aus der Convenienceabteilung belegt. Auch die Bratkartoffeln aus dem Vakuumbeutel. Auf Glasschälchen die Beilagensalate, bekannt vom Matjesteller.
Den verkosteten Seelachs fand ich mit der Panade und der sehr kräuterigen Remoulade, die nicht nach Industrieprodukt schmeckte, in Ordnung, meiner Begleiterin war der Seelachs nicht saftig genug.

Insgesamt machte das Restaurantangebot (tagsüber bietet sich die Mühle auch als Teestube an) einen unambitionierten Eindruck, dass eine wiederholte Einkehr nicht lohnt.

06.06.2021
Zeche: 99,50 € (zwei Personen)

Den ersten langen Inseltag nutzten wir, um uns einen Überblick zu schaffen. Die Immobilienbranche scheint die Pandemie nicht nur überstanden zu haben, sondern der Irrsinn nimmt zu. Mittlerweile werden in den Angeboten der Makler Quadratmeterpreise für Gebrauchtwohnungen von 12.000 € aufgerufen!
In der Gastronomie haben wir unter den Alteingesessenen noch keine Opfer entdeckt. Newcomer tun sich schwer. In den Räumen des alten Fischwerks muss nach unserem letztjährigen Inselaufenthalt der „Taucher“ eröffnet haben, der aber dem Zustand der Räumlichkeiten nach wieder untergetaucht sein muss. In der ehemaligen Familienpizzeria La Grotta schickte sich im Juni 2020 ein „Friesenhus“ an zu eröffnen. Ob das je stattgefunden hat, wissen wir nicht, jetzt besteht zwar noch die Beschilderung, aber das Restaurant ist geschlossen.
Genug des Überblicks und rein ins Scheerers nach dem Motto „bekannt und bewährt“. Und so war es auch. Derselbe Tisch und Frau Scheerer kümmerte sich um unser Wohl. Der von mir im letzten Jahr kritisch angemerkte Preisanstieg ist gestoppt. Ziegenkäse (8,80 €), Deichlammrücken (24,80 €) und Iberico-Kotelett (25,80 €) also preisstabil und ohne Fehl und Tadel. Obwohl nur Beilage, muss ich das Kartoffelgratin zum Deichlamm besonders hervorheben: Cremig und leicht speckig mit unegalen Kartoffelscheiben eine deftige Sättigungsbeilage, die angesichts der Portionsgröße auch ihre Aufgabe erfüllt. Zugegeben langweilig, weil zu Dreiviertel Wiederholung der letztjährigen Einkehr. Eine Abwechslung habe ich zu bieten. Ich hatte die Tomatencremesuppe. Für 5,90 € gab es eine gut gefüllte Schale mit einer sehr dunklen Tomatensuppe (die Crème fraîche ließ ich erst einmal unverrührt), schön heiß und sehr intensiv. Ein Schuss Olivenöl von der Menage und etwas Habanerochilipulver (immer am Mann) gaben der Suppe noch das gewisse Extra.

Dieses Jahr durfte man sich seine Salatbeilage wieder am Buffet zusammenstellen und mit gerösteten Paprika und Zucchini und kleinen Champignons passte meine Auswahl gut zum Iberico.
Der Rosé für stolze 6,90€/0,2l gut gekühlt; mein Shiraz zum selben Preis eher mittelprächtig.

Im Scheerers bleibt es solide für Menschen, die kulinarisch von der Weide und nicht auf der Weide

05.06.2021
Zeche 96,50 (zwei Personen)
Nach 126 Tagen wieder in einem Restaurant sitzen! Sieben Monate nur zweimal „Rausholen“ jedes Wochenende“, um zumindest einen kleinen Beitrag zum Überleben unserer Stammrestaurants zu leisten. Nun gleich auf Norderney in dem von uns sehr geschätzten Al Dente der ersehnte Neustart.
Begrüßt wurden wir von Valentina und auch Joanna war zugegen. Allerdings, so wurde uns von Joanna gleich eröffnet, hat Valentina das Restaurant zusammen mit dem apulischen Koch Toni übernommen. Er sorgt mit seinem Bruder in der Küche für Kontinuität und auch die Karte wie in den Vorjahren übersichtlich und überwiegend unverändert mit vielen Klassikern.
Valentina sichtlich erfreut und strahlend, endlich ran zu dürfen. Leider ohne Registrierkasse und so kam Joanna die Aufgabe zu, auf DIN-A-5-Blättern in großer Schrift die Rechnungen zu schreiben, übernommen von Valentinas Bestellaufnahme DIN-A-5-Blättern! Das erinnerte mich an Restaurants auf griechischen Inseln, wo es häufig einen „Schreiber“ gab, bei dem zu zahlen war.
Man merkte im Service aber keine Verzögerungen ob dieser Schreiberei, denn ein mittelalter, aufmerksam und freundlich agierender Kellner unterstützte die holde Weiblichkeit.
Er servierte als Gruß aus der Küche Baguettescheiben mit Tonnatosoße. Wie immer lecker und das Baguette wie es sein muss: Knusprige Kruste und eine Krume, die man leicht ziehen kann. Ein Esslöffel mehr von der Soße hätte es sein dürfen.
Ich entschied mich dann für Penne all Amatriciana als halbe Portion. Schlicht Penne rigate mit Speck und Zwiebeln in Tomatensoße, schön deftig für den ersten Hunger. Mit 7,50 € gegenüber den 14,90 € für die ganze Portion sehr kulant bepreist angesichts der Füllung des Tellers. Gegenüber bei meiner Begleiterin das Vitello Tonnato für 15,50 € in bewährter Qualität. Danach die Linguine Gamberoni für 19,90 € mit einer leicht kräuterigen Tomatensoße, die ein guter Fisch- oder Meeresfrüchtefond geadelt hatte. Mein Herz schlug für Hühnchenbrust alla Livornese für 16,90 €. Hier die Tomatensoße mit schwarzen Oliven und Kapern.
Alle Gerichte sehr schmackhaft und eindeutig akzentuiert, auch wenn es ein Tomatensugo als gemeinsame Basis gibt. Gut satt wird man mit zwei Gängen allemal.
Der Prosecco (0,1l/4 €) schön kalt und der Rosé aus Bardolino für 21,90 € wurde in einem Kühler mit Eis serviert und hatte eine gute Frische. Mit einem Aufschlagsfaktor von gut drei branchenüblich bepreist.
Wir haben uns im Al Dente wieder sehr wohl gefühlt, einen kulinarisch gelungenen Wiedereintritt in das Restaurantleben erlebt und wünschen Valentina eine erfolgreiche Wirtskarriere!

Allgemein

Einmal während der Norderneywoche steht uns der Sinn nach Scholle & Co. Da haben wir noch kein Stammrestaurant für uns entdeckt. Dieses Mal waren es die Bratheringe laut Karte, die uns ins Störtebeker lockten. Sie tauchen nur noch selten auf den Karten auf, obwohl mit Bratkartoffeln genossen, eine erfrischende, säuerlich-salzige Kombination.
 
Es kam dann leider anders, was aber dem ohnehin leicht chaotischen, unkoordinierten Betrieb zu verdanken war, den wir erleben durften. Aber man konnte es mit Humor nehmen und kurzweilig war es obendrein.
 
Erstaunlich, dass am Abend eines verregneten Tages, an dem sich die Restaurants schon am frühen Abend füllen, nicht nur Rentner das Störtebeker bevölkerten, sondern auch jüngere Familien und zum Schluss gesellte sich gar ein junges japanisches Pärchen in dem Nebengelass zu uns.
 
Für Klassiker der norddeutschen Fischküche kann ich das Störtebeker empfehlen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist gastfreundlich und mit vier Sternen zu bewerten.
 
Eine Homepage pflegt das Störtebeker nicht.
 
Service
 
Schon bei der Reservierung vor einigen Tagen im Restaurant war es ein hagerer Italiener, der den Wunsch der „Signora“ aufnahm. Er war auch bei unserer Einkehr der Chef, in einer weißen, goldgeknöpften Kochjacke, wie ein Kapitän beim Kapitänsdinner. Die übrige Besatzung bestand aus einem älteren Herrn mit Schürze, vom Phänotyp her Grieche und um 18 Uhr erschien eine mittelalte Osteuropäerin, die dann in ihrem Freizeit-Jeansoutfit die Hilfsmatrosin gab. Die Arbeitsteilung zwischen den dreien blieb offen. Am Tisch hinter uns wurde ein bestelltes Pils dreimal gebracht und der Glückspils durfte alle drei - für eins – zechen!
 
Anfangs saßen wir erst einmal einige Minuten unbeachtet an unserem Tisch, bis wir einen Getränkewunsch platzieren konnten und auch die Speisenaufnahme war nicht übereilt. Zumindest die Getränke kamen dann recht zügig (leider war das Altbier aus – Coronaausrede! – und ein zweites Weizenbier wäre auch nicht drin gewesen). Den Friesengeist musst die geduzte „Signora“ dann für mich anzünden.
 
Eine Abweichung von der Karte, Pommes statt Kartoffelsalat, verlief trotz wiederholter Erinnerung ins Leere, was der Kapitän dann launig mit zwei Schnäpsen („sowieso besser“) quittierte.
 
Den Bon für das Bezahlen mussten wir auch in Erinnerung rufen. Wie sich im Hotel herausstellte, haben wir entweder die Rechnung für einen anderen Tisch beglichen oder es wurde schlicht nicht alles ins System eingegeben, was wir geordert hatten. Das Ganze ging spürbar zu Lasten des Störtebeker (die unten angegebene Zeche ist gerechnet).
 
Von meiner Standardbewertung drei ist ein Abzug wegen vergessener Pommes und ein Zuschlag für den Humor in die Rechnung aufzunehmen, so dass es im Ergebnis drei Sterne für den Service sein sollen.
 
Die Getränkepreise im unteren Inselbereich: Jever 3,00/0,3l, die fünf offenen Weine liegen zwischen 5,50 und 6,20/0,2l.
 
Essen
 
Hier auch einige Verwirrung. Die Karte im Aushang mit den Bratheringen war nicht identisch mit der drinnen gereichten Karte. Und obwohl draußen sogar eine Tafel die Bratheringe zusätzlich anpries, gab es sie an dem Abend nicht. Den Räucherlachs mit Kartoffelrösti von „Draußen“ konnte meine ständige Begleiterin aber durchsetzen. Zusätzlich zur Standardkarte zwei Blätter mit Tagesgerichten.
 
Angeboten werden alle gängigen Nordseefische, Krabben, Matjes, Labskaus, Lachs, Butterfisch, ergänzt um Schnitzel und Steak. Das Angebot an Vorspeisen ist stark begrenzt. Neben dem Räucherlachs mit Rösti und Salatbeilage (10,50 Euro) für meine ständige Begleiterin kam die Norderneyer Bouillabaisse (7,50 Euro) auf den Tisch, begleitet von zwei Scheiben eines mittelmäßigen Stangenweißbrots.
 
„Bouillabaisse“ muss ich auch dem Grundhumor des Störtebeker zuschreiben. Es war eine Cremesuppe mit viel Fischeinlage, ein paar Krabben und Gurkenstückchen, garniert mit Petersilie. Da ein Fischfond die Basis bildete, die Hitze und Menge stimmte, konnte ich die Suppe mit Appetit essen.
 
Dann vom Tagesblatt auf dem Tisch den Backfisch mit Pommes statt der Alternative Kartoffelsalat und Salatbeilage (15,50 Euro) und für mich die ganze Scholle mit Kartoffelsalat und Salatbeilage (17,50 Euro).
 
Vom Backfisch zwei große Stücken in brauner Panade, völlig grätenfrei. Mit der Remoulade ein schlichter, klassischer Fischgenuss. Die Karottenstifte der Salatbeilagen originell mit Zimt gewürzt.
 
Meine Scholle von guter Größe und perfekt gebraten, so dass sich die Schollenfilets leicht von der Gräte schieben ließen. Etwas zitroniert war auch dieser Fischklassiker gut gewählt.
 
Als Kartoffelsalat hatte ich einen – zu Fischgerichten im Norden üblichen - Mayonnaisesalat erwartet. In einer gesonderten Schale aber eine mit Essig und Öl angemachte Variante mit den schon von der Suppe bekannten Gurkenstückchen und Petersilie sowie Zwiebel. Ein Tick zu sauer, aber erfrischend.
 
Fazit: Alles solide und gut portioniert und 3,5 Sterne wert.
 
Ambiente
 
Von außen macht das Störtebeker mit seinen Sprossenfenstern einen einladenden Eindruck. Drinnen taucht man ein in ein Interieur, dass über Jahrzehnte gewachsen ist, so vielleicht bis in die Achtziger. Die Decken mit weißen Platten verkleidet und die weißen Wände mit einem groben Dekorputz.
 
Ein Wiedersehen konnten wir auch feiern mit rahmenlos verglasten Fotos oder Kunstdrucken, in Ehren verblichen. Dazu maritime Bildmotive und Wanddeko. Selbst gezimmert die halbhohe Wandtäfelung. Abgewetzt das Parkett in unserem Nebengelass.
 
Ungefähr eine Stunde liefen Seemannslieder von Hans Albers, danach weitere Klassiker à la Haifischbar; in der Konsequenz haben wir das noch nicht erlebt!
 
Insgesamt ein sehenswertes Stück alter Norderneyer Gastronomie.
 
Unser Vierertisch ausreichend groß und auch ansonsten geht es nicht beengt zu im Störtebeker.
 
Sauberkeit
 
Nichts zu bemäkeln. Der Harndrang führte mich treppab in den Keller in eine recht moderne und saubere Toilette.
 

10.06.2020

Zeche: 73,00 Euro

Verlaufskontrolle

Das kleine Delphi muss angesichts der Corona-Beschränkungen besonders darauf Acht geben, einen Mindestumsatz zu erzielen. Die Nischenreihe links hat man mit den nun schon mehrfach erlebten Plexiglastrennwänden zwischen den Bänken nutzbar gemacht, ansonsten die Nebeneinanderplatzierung von maximal zwei Gästen an einem Vierertisch zur Abstandswahrung. Zudem striktes Schichtsystem am Abend (Reservierungen für 17:30 oder 19:00 Uhr).

Am besuchten Mittwoch war es dann gegen 17:30 Uhr drinnen auch voll belegt und Spontangäste mussten draußen Platz nehmen, trotz eher schattiger Temperaturen.

Was auffiel: Schon beim Anruf am Dienstag (Wirt am Telefon, aber vergebens wegen Ruhetag und Reservierungsbuch nicht zur Hand) und am Mittwochmittag im Lokal kurz vor der Öffnung: Nur Männer und keine Frau als Ansprechpartnerin. Wie sich herausstellte, hat Erika Lintnerova, die ich im letzten Jahr als gute Seele des Restaurants lobend hervorgehoben habe, das Restaurant verlassen und wirkt jetzt im Al Monumento, das mit italienischer Küche im Dezember 2019 eröffnet hat. Einziger Lichtblick für den Herren im Delphi die junge Zapferin, die zuweilen auch servierte.

Abgesehen von diesem Verlust kann ich erst einmal positiv berichten, dass das Delphi die 2019 notierten Preise beibehalten hat. Der Ouzo (zur Begrüßung gibt es den obligatorischen Ouzo aufs Haus) für 1,80 Euro, den Retsina für 5,00/0,2l.

Zu je 7,50 Euro vorab die Gigantes und Saganaki. Dann zweimal den Artemis Teller mit zwei Lammkoteletts und Gyros, Krautsalat und Pommes für 13,80 €. Die Lammkoteletts hervorragend wie im Vorjahr, besser gewürzt gar das Gyros. Tsatsiki stand mit wohlfeilen 3,80 € auf dem Bon. Die Portionsgrößen solide.

Uns hat alles gut geschmeckt und die Zeche für fünf Speisen, vier Biere, ein Glas Wein und vier Ouzo von 73,00 Euro ist bemerkenswert gastfreundlich.

Deswegen eine klare Empfehlung für das Delphi, wenn eine Abwechslung zu Scholle & Co. oder Italiener gesucht wird. 

Allgemein

Nach mehreren Zechen über der 100-Euro-Grenze stand uns der Sinn nach einem „schlichten“ Italiener. Bis 2018 stand dafür das La Grotta mit guten Pizzen; 2019 schon nicht mehr geöffnet. Dort wird aktuell umgebaut; es wird eine „Friesenstuv“ mit deutschen und internationalen Spezialitäten eröffnen.

Unsere Wahl fiel auf das Michelangelo, nicht zuletzt, weil man durch die Fenster in das großzügige Restaurant blicken und eine gute Organisation in Coronazeiten erkennen konnte.

Begrüßt wurden wir am Empfang durch den Wirt Mirko Zane, der uns die freie Platzwahl ließ und dabei drauflosplauderte. Klar, einiges schon tausend Mal gesagt, aber wenn wir nachfragten (Italiener? Wie lange schon Wirt des Michelangelo?) kam viel Wissenswertes herüber. Also ein Wirt, der den Kontakt zu seinen Gästen sucht und fürchterlich während der Phase der Schließung in den letzten Wochen gelitten haben muss. Er stammt aus einer Wirtsfamilie mit langer Tradition auf Norderney und es besteht auch eine Verbindung zur Familie des Sergio vom Da Sergio. Er selbst führt das Michelangelo in zweiter Generation seit 24 Jahren.
Das Michelangelo füllte sich am frühen Dienstagabend schnell, darunter auch Stammgäste. Wir waren ohne Reservierung gegen 17:30 Uhr noch gut untergekommen, hatten aber zur Sicherheit eine halbe Stunde vorher telefonisch die Lage erfragt.

Das Preisniveau ist für Norderneyer Verhältnisse moderat und mir vier Sterne wert. Gourmetausschläge darf man nicht erwarten, eher die schlichte Grundversorgung einer Pizzeria. Mit der Erwartungshaltung kann man im Michelangelo einkehren.

Service

Der Wirt blieb auch nach dem ersten Austausch und sich füllendem Restaurant im Gespräch. Zur bestellten scharfen Pizza Mafiosa erwähnte er noch den wahren Schärfeturbo, ein von seiner Frau hergestelltes Chiliöl, dass er mir empfehle, wenn ich es richtig scharf haben möchte, was ich bejahte. Nur die Hartnäckigkeit meiner ständigen Begleiterin brachte dann das Öl aus dem „Privatbestand“ auf den Tisch. Die beiden Kellnerinnen bedienten uns flott und waren auch nicht auf den Mund gefallen.

Auf den Tischen waren rote und grüne Punkte geklebt, um den Gästen die Sitzposition zur Abstandswahrung vorzugeben; eine schlichte, aber gute Idee. Plexiglas zur Abschottung von Nischen sind eine weitere Maßnahme, trotz Corona noch eine ordentliche Auslastung zu erreichen. Am besten gefiel uns die Speisekarte. Speisekarten hatten wir bis dahin laminiert im DIN-A4-Format erlebt, um sie nach jedem Gebrauch desinfizieren zu können (Scheerer`s) oder im Oktopussy und im Al Dente als Wegwerfpapierausdruck auf den Tischen ausliegend. Mirko Zante hat nicht gespart und steife professionelle Kunststoffkarten im Format von bestimmt DIN A2, weiß auf grau bedruckt, fertigen lassen, die von Form und Funktion her zu überzeugen wussten.

Sie wurden für jeden von uns gebracht und erleichterten die Auswahl und die Order sehr (z. B. deutlich vorzugswürdig gegenüber der dritten Variante QR-Code und rumfrickeln auf dem Smartphone).
Alles in allem gebe ich gerne vier Sterne für die Betreuung und Sorge um den Gast im Michelangelo.
Die italienischen Standardweine stehen mit 7,00/0,25l auf der Karte, Wasser mit 5,50/0,75l und Pils oder Alt kommen auf glatte 3,00/0,3l.

Zum Schluss wurde uns ein guter Marsala ausgegeben.

Essen

Die Karte ist vielfältig und bietet eine reiche Auswahl an Pizza, Pasta und Carne. Bei den Vorspeisen wird es schon etwas dünner. Wir wählten die Schnecken in Gorgonzolasoße (6,50 Euro) und die Antipasto (12,00 Euro). Dazu gab es fünf warme Pizzabrötchen mit einer leicht bröseligen Krume, was ich nicht so schätze (es muss sich „ziehen“, wenn man ein Pizzabrötchen „aufbricht“).

Meine Schnecken mit reichlich und eindeutiger Käsesoße konnten mit den Zubereitungen in unseren Stammrestaurants mithalten. Die Antipasto auf dem optisch prima vista beeindruckenden Teller waren sehr schlicht. Es war eigentlich eine gemischte Aufschnittplatte, ergänzt um ein paar Sardellen und zwei Scheiben Bruschetta. Ansonsten zwei Sorten Salami, Koch- und luftgetrockneter Schinken, Schimmelkäse und Schafskäse und etwas Kräuterbutter, garniert mit Oliven und Rucola. Also keinerlei Küchenleistung, wie sie marinierte Pilze, gegrilltes Gemüse, Oktopus, Muscheln usw. erfordern. Die Portionsgröße aber mit den Brötchen beachtlich.
Dann Fettucine mit Gambas und Sahnesoße (11,50 Euro) und die Pizza Mafiosa in der scharfen Ausfertigung (10,00 Euro).

Die grünen und weißen Fettucine in einer dicklichen Sahnesoße mit guter Hafteigenschaft und einigen Gambas wurden von meiner ständigen Begleiterin als gut essbar bewertet. Befremdlich das Stück Wassermelone als Deko auf dem breiten Tellerrand.

Meine Pizza mit Salami, Zwiebeln, Paprika und einigen Pepperonistücken. Eher klein im Durchmesser und etwas blass an den Rändern.

Der Wirt verriet schon im Vorfeld, wie die Schärfe auf die Pizza kommt. Ich kannte bis dahin die Varianten scharfe Salami, kalabrisch mit Nduja, Chilischoten oder Chilipulver. Im Michelangelo verwendet man asiatische Chilisoße in zwei Schärfegraden nach Wahl des Gastes. Sie wird dann kreisförmig aufgebracht, was man auf dem Foto gut sehen kann. Sicherlich eine wenig aufwändige Form des Würzens, aber für mich doch befremdlich. Besser wäre das dann spät ergatterte Chiliöl am Platz für jeden Gast, der gerne scharf essen möchte. Auf mein Restviertel konnte ich dann etliche Tropfen aufbringen, die die Pizza aufwerteten und Schweißperlen erzeugten. Eine gute Komposition hat Frau Zane da hinbekommen!

Für mich ist die Küchenleistung mit drei Sternen gut bedient.

Ambiente

Wir waren uns sicher, vor etlichen Jahren einmal im Michelangelo mittags eingekehrt zu sein und hatten eine altdeutsche, rustikale Einrichtung in Erinnerung. In jüngerer Vergangenheit wurde gründlich renoviert. Herausgekommen sind häufig anzutreffende Interieurstandards wie quadratische Tische mit Mittelfuß, hell gepolsterte Sitzbänke oder die Dielenbodenoptik. Verspielt die Deckenleuchten, ansonsten helle Wände. Von früher stammt wohl die Kassettendecke.

Wir hatten ausreichend Platz auf unserem Tisch. Gute Salz- und Pfeffermühlen stehen bereit.
Ein Lautsprecher auf der Fensterbank an unserem Tisch spendete unaufdringlich Popklassiker.

Sauberkeit

Nichts zu bemäkeln; die Herrentoilette frisch und modern.

08.06.2020

Zeche: 107,40 Euro

Verlaufskontrolle

Beim letztjährigen und erstmaligen Besuch des Restaurants Tide war die Neuinterpretation des Klassikers Labskaus für mich ein Totalausfall und führte zu einer eher mauen Gesamtbewertung in puncto Küchenleistung. Aber da das Restaurant ein großzügiges Ambiente hat und wir von einer originellen Schweizerin gut umsorgt wurden und die Speisen außer dem Labskaus überzeugten, wagten wir einen zweiten Besuch.

Aus der reduzierten Karte im Aushang und auf der Homepage hatten wir uns im Vorfeld schon unsere Speisenfolge zusammengestellt. Zudem wurde uns am Platz eine Schiefertafel mit weiteren Angeboten präsentiert. Allerdings waren die Positionen Garnelenpfanne Asia Style und der Felsenoktopus schon durchgestrichen. Kapriziert hatte ich mich auf das Deichlamm der Standardkarte. Auch dieses sei leider aus, berichtete uns eine Kellnerin. Das darf nicht sein, dass bei einem ohnehin nur reduzierten Angebot gleich drei Gerichte nicht mehr verfügbar sind, zumal das Restaurant für einen Montag ganz gut besucht war und nach unserer Wahrnehmung alle Gäste reserviert hatten. Also musste ich umschwenken auf das Cordon bleu von der Tafel.

Apropos Kellnerin: Die witzige Schweizerin durften wir nicht wieder erleben, stattdessen wechselnde Kräfte an unserem Tisch, die nicht immer aufeinander abgestimmt agierten. Besonderer Humor oder Charme war nicht erlebbar.

Erst einmal bekamen wir vier Scheiben eines warmen, leicht körnigen Ciabattas mit einer Kugel Butter (papriziert).
In Sorge um meine Sättigung wählte ich dann die Cremesuppe von Apfel und Sellerie mit gebratener Blutwurst (8,50 Euro) und das Tatar vom Königsmatjes mit Pumpernickel und Kräuterschmand (9,50 Euro) als Vorspeisen; meine ständige Begleiterin entschied sich für die gegrillten Garnelen mit Wildkräutersalat und Sanddornvinaigrette (15 Euro).

Die heiße und in guter Menge servierte Suppe hatte eine leichte Sellerienote. Auf dem Rand zwei dicke Viertelscheiben einer fast schwarzen, gebratenen Blutwurst. Die kräftige Wurst in der Suppe ergab dann einen schönen Kontrast mit deren cremiger Milde. Die andere Hälfte der Wurstscheibe hätte es aber gerne noch sein dürfen.

Als hätte ich es geahnt, bekam ich dann eine sehr überschaubare Matjestartarportion als zweiten Gang serviert. Vom Pumpernickel erst einmal keine sichtbare Präsenz auf dem Teller, bis ich feststellte, dass die Krümel unter den roten Zwiebelringen wohl die „Brotbeilage“ sein mussten. Geschmacklich war das Tatar erfrischend und mit der Gurke sehr ausgewogen komponiert.

Die drei großen Garnelen waren krossgebraten und von hervorragender Qualität. Dazu die Salatblätter in gelungener, leicht süßlicher Vinaigrette. 

Also geschmacklich überzeugende Vorspeisen im Viersternebereich.

Die Hauptspeisen hinterließen einen gemischten Eindruck, was aber nicht an den beachtlichen Portionsgrößen lag.
Der Butcheney Angus Burgers (15,80 Euro) warf bei mir die Frage auf, wie solche Gebilde essbar gemacht werden sollen. In die Hand und zusammendrücken? Unmöglich, denn wir können unsere Kiefer ja nicht nach Schlangenart ausklinken. Also muss erst einmal der Briochedeckel abgehoben werden. Dann sollte man aber den darunter verbleibenden Aufbau mit allen geschmacksbildenden Lagen (Salat, Zwiebeln, Gurke, Tomate, Soße und Käse-Bacon auf dem Patty) Bissen für Bissen auf die Gabel bekommen, denn der Burger selbst war zwar saftig (innen für meine ständige Begleiterin noch „roh“), aber kaum gewürzt. Nun lese ich, dass dies beim Angusburger auch so sein soll, damit der Fleischgeschmack zum Tragen kommt.  Dieser war auch gut, aber ich bin halt mit Bifteki, Cevapcici und Adana Kebab sozialisiert und werde es auch bleiben. Bei Burgerfans wird das Gebotene aber ankommen. Dazu gab es eine große Portion heißer Steakhousepommes mit hausgemachter Mayo.

Enttäuschend leider mein Cordon bleu (26,00 Euro). Es hatte fast eine Rollenform und war in der Panade kross ausgebacken worden. Beim Anschnitt dampfte es mächtig und der Deichkäse floss heraus. Der wenige Meersalzschinken war geschmacklich nicht wahrnehmbar. Im Vergleich dazu ist ein Saltimbocca à la Romana eine wunderbare Hochzeit zwischen dem dünnen Schnitzelfleisch und dem Parmaschinken. Die Beilagen wussten zu gefallen. Rahmerbsen und Kartoffelpüree aus dem Spritzbeutel auf einem zurückhaltenden Jus. In dieser Zubereitung würde ich das Cordon bleu als solches nicht wieder ordern. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Besuch Oktopus oder Lamm!

Die Küche im Restaurant Tide auch heuer mit einem kleinen Ausfall, wenn ich für den Burger mal mein nicht maßgebliches Banausentum außer Acht lasse. Das Preisniveau ist gegenüber 2019 stabil.

07.06.2020

Zeche: 113,60 Euro

Verlaufskontrolle

Für das Al Dente kann ich Beständigkeit vermelden.

Chefin Joana und Valentina, beide in weißen Blusen und körperbetonten Jeans, betreuen ihre Gäste mit Aufmerksamkeit und persönlicher Note wie in den Jahren zuvor. Und in der Küche wirkt noch immer der apulische Koch, unterstützt von seinem Bruder. Und auch die Karte pflegt Bekanntes und Bewährtes. Zur Freude der Gäste hat Joana die Preise des Vorjahres beibehalten!

Wir schon bei unseren letzten Besuchen erlebt, wurde uns zur Begrüßung gutes Baguette mit der Vitellosoße gereicht. Dann für meine konservative ständige Begleiterin die Gamberoni „Della Casa“ (17,90 Euro) und für mich das Carpaccio Di Manzo mit Olivenöl und Parmesan – ein Gedicht für angemessene 12,90 Euro.
Am Schwertfisch (24,90 Euro) in mediterraner Soße kann ich dann nicht vorbei und dieses Jahr waren es zwei dickere Scheiben, die die ordentlichen 250 Gramm auf den Teller brachten. Gut gegrillt und noch leicht saftig (nicht glasig, wovon ich eh kein Freund bin). Gegenüber wieder das Saltimbocca alla Romana (19,90 Euro) mit üppigem Soßenspiegel (der 2019 vermisst wurde). Dazu reichlich angegrillte Kartoffelspalten und Spinat unter einem „Berg“ Parmesan. Das alles nicht nur schmackhaft, sondern auch von den Portionsgrößen her sehr befriedigend.
Ein kritischer Hinweis: Der knarzig trockene Rosé hätte kälter sein dürfen (5,50 Euro/0,2l).

Wir bekamen von Joana zur Verabschiedung noch einen Grappa spendiert, was – Griechen ausgenommen – in der Norderneyer Gastronomie eine Ausnahme bildet. Vielleicht war es aber eine Geste nach einem kleinen Austausch über die aktuelle Gastroszene auf Norderney, die nicht jedem Gast zu Teil wird.

06.06.2020
Zeche: 111,90 Euro

Verlaufskontrolle

Den letztjährigen Besuch habe ich mit dem Lob der Preisstabilität quittiert. Für dieses Jahr kann ich das für das Iberico-Kotelett (25,80 Euro) und den Ziegenkäse (8,80 Euro) bestätigen. Bei den Getränken ging es 10 % nach oben und das Deichlamm steht mit 24,80 statt 23,50 Euro auf dem Bon. Auch meine ich, dass die Portionsgrößen eher kleiner ausfallen. Das betrifft mein Lachstatar (9,20 Euro) und den Ziegenkäse unter der Honigkruste.
Mein wieder gut gegrilltes Iberico-Kotelett für 25,80 Euro ist auch stramm bepreist, bekomme ich für das Geld beim Stammgriechen (Orpheas) oder Kroaten (Ambiente) doch zwei Koteletts (zusammen um die 350 Gramm) vom iberischen Schwein.

Schön, dass es zwei klassische Kartoffelpuffer zum Lachstatar gab, die mit diesem und dem Sauerrahm gut harmonierten. Wieder lecker das Kartoffelgratin zum Deichlammrücken, dass mit Speckstückchen zubereitet wurde.
Im Fazit wiederhole ich mich gerne, dass man im Scheerer`s verlässlich gute Fleischgerichte auf den Teller bekommt. Das goutieren viele andere Gäste der Insel auch, so dass eine Reservierung unumgänglich ist; diese klappt über die Mailadresse prompt und verlässlich.

05.06.2020
Zeche: 82,40 Euro
Verlaufskontrolle

Im letzten Jahr endete meine Grundkritik über den Besuch im Bambus Garten mit einer eher mittelmäßigen Bewertung. Heuer gab es wenig auszusetzen, wenn man mit der Erwartungshaltung typisch chinesische Grundnahrung serviert zu bekommen einkehrt. Nur die Wan-Tan Suppe meiner ständigen Begleiterin wurde als sehr flau beschrieben (5,50 Euro). Meine Tom Yam Gung Suppe (5,50 Euro) hingegen war gut mit Einlagen versehen und kräftig gewürzt (Zitronengras, Galangal, leichte Chilischärfe). Die Szechuan-Art Gerichte mit Rind (15,90 Euro) und Ente (16,90 Euro) erfüllten die Erwartungen. Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr stabil bis – im Centbereich - leicht erhöht. Die asiatische Crew war freundlich und flott im Servieren. Die coronazulässige Auslastung war kurz nach 18 Uhr erreicht, so dass eine Reservierung dringend zu empfehlen ist. Ich rate ab, dazu das Kontaktformular zu nutzen, denn ich bekam keine Rückäußerung. Erst als ich telefonierte meinte mein männlicher Gesprächspartner „Ach ja, Herr M…. aus Bremen“.

Allgemein

Nach langem Bangen stand nun fest, dass wir unsere im Herbst gebuchte Frühlingswoche auf Norderney würden verbringen dürfen und das kulinarische Leben hoffentlich wieder Fahrt aufnehmen kann.

Erste Restaurantbesuche in Bremen und im Nachbardorf Ritterhude verliefen gemischt. Zwei der auch ansonsten am Wochenende ausgebuchten Stammrestaurants (Firenze, Orpheas) konnten sich über viele Gäste freuen. Im syrischen Afrin, im italienischem L´Angolino und im kroatischen Ambiente (früher Mediterrano) sah es sehr deprimierend aus. Ich kann nur an alle appellieren:  Besucht Eure Stammrestaurants und lasst großzügig Euros dort, ansonsten dürft Ihr nicht klagen, wenn es den einen oder anderen Wirt bald nicht mehr geben wird!
Auf Norderney leider auch schon Leerstände.

Ein Neuzugang nach Recherche und Sichtung ist das kurz nach unserem letztjährigen Inselaufenthalt eröffnete Oktopussy im Hotel New Wave.

Auf der Homepage werden hohe Ambitionen mit dem Hinweis verkündet, dass der Hotelchef Sascha Lissowsky im Sternetempel „La Vie“ in Osnabrück gewirkt hat. Aber lest selbst:

„Gemeinsam mit Küchenchef Klaus Zehbe entwickelt er den besonderen Genussmoment des OKTOPUSSY: Kulinarisch überraschen setzen (sic!) sie gemeinsam neue Maßstäbe mit Handwerkskunst vom Feinsten! Das Konzept ist leger - leidenschaftlich, bodenständig und mit Zutaten aus aller Welt und dem besten aus der Region.“ (https://www.oktopussy-norderney.de).

Derzeit arbeitet das Oktopussy noch im Corona-Krisenmodus, denn es wurde am besuchten Abend nur eine reduzierte Karte angeboten. Das ist nachvollziehbar, denn die aktuellen Corona-Beschränkungen lassen nur einen verhaltenen Betrieb zu.

Besetzt waren an einem Donnerstag nach Pfingsten gegen 19 Uhr fast alle Tische, die das Oktopussy im gebührenden Abstand derzeit anbieten darf. Es geht leger zu und das Publikum um uns herum war wohl auch neugierig auf das Oktopussy.

Ich tue mich als Mann des Volkes und Freund der Stadtteilrestaurants immer schwer, Restaurants dieser Kategorie zu bewerten. Wir haben unseren Besuch nicht bereut und wenn die auf der Homepage einsehbare Karte angeboten wird, gibt es schon noch einige Positionen, die neugierig machen und einen künftigen Besuch anregen. Da man im Urlaub nicht auf die Euros achtet, sind die knapp 110 Euro Zeche für uns auch nicht prohibitiv. Aber im Bremer Alltagsmodus bliebe ein Oktopussy doch ein Restaurant für die besondere Gelegenheit.

Beim Urteil über das Preis-Leistungsverhältnis muss man das Investment in das großzügige und wertige Restaurant und dessen Amortisation fairerweise mitberücksichtigen. Bei den Getränken ein gehobenes Preisniveau: Die offenen, klassifizierten Hausweine liegen zwischen 4 und 5 Euro für 0,1l und sind mit einem Aufschlagsfaktor bis >5 kalkuliert (es wird genau am Eichstrich ausgerichtet eingeschenkt). Ein Pils 0,2l schlägt mit 2,80 Euro zu Buche. Fast günstig erscheint das Wasser 0,75l für 6 Euro. Ärgerlich hoch bepreist empfand ich meine noch zu besprechende Hauptspeise (Gegrillter Oktopus) mit 26 Euro. Besänftigend wirkt in der Gesamtschau das großzügige Amuse-Gueule und die übrigen Speisenpreise lassen mich nicht aufzucken und so springen in toto noch gute vier Sterne mit betriebswirtschaftlichem Verständnis für das Preis-Leistungsverhältnis raus.

Service

Im Oktopussy legt man viel Wert auf eine persönliche Ansprache. Auf der Homepage werden die Hauptprotagonisten mit Foto und Vorname vorgestellt. Bei der erst im dritten Anlauf gelungenen telefonischen Reservierung wurde konsequent geduzt; beim Besuch fiel uns das im Rückblick nicht auf.

Im Service wohl fünf jüngere Frauen im grauen Oktopussy-Stehkragenhemd und hellbraunen Schürzen. Unter ihnen eine Aushilfe, die kein Deutsch sprach. Die vom Serviceteam verbreitete Atmosphäre insgesamt angenehm locker, aber ohne bemerkenswerte persönliche oder humorige Ansprache neben der gebotenen Informationseinholung und der „War-es-recht-Frage“.

Empfohlen wurde als Aperitif ein guter Cava rosé (6,5 Euro/0,1l). Dieser war auch ausreichend kalt. Die danach eingeschenkten Weine Rosé Clarette (5 Euro/0,1l) und Domaine du Tariquet Sauvignon blanc (4,5 Euro/0,1l) hätten gerne drei Grad kälter sein dürfen. Eingeschenkt werden die offenen Weine aus der Flasche am Tisch. Mein A mon père Ventoux 2017 (9,8 Euro/0,2l) gefiel mir als volumig und beerig sehr gut.

Flott wurde das Amuse-Gueule serviert und auch danach kam keine Langeweile auf. Gut in Bezug auf die Getränke, deren Füllstand in den Gläsern aufmerksam beobachtet wurde, um weitere Wünsche abzufragen und auch schnell zu erfüllen. Nach den Vorspeisen wurde entgegenkommend gefragt, ob es weitergehen solle oder noch etwas Wartezeit gewünscht werde (10 Minuten wurden gewährt). Recht zügig ging es also zu, was man angesichts der offenen Küche und der klar vernehmbaren Ansagen des Küchenchefs Klaus Zehbe auch für die übrigen Tische hören konnte. Möglicherweise wollte man auch alle bereits früh besetzten Tische (wir kehrten um 17 Uhr ein), für eine zweite Schicht schnell verfügbar haben.

Für den Service meine Standardbewertung von drei Sternen für eine befriedigende Leistung ohne Ausschläge nach oben.

Essen

Auf dem Tisch die reduzierte Karte: Vier Vorspeisen in der Range von 14 bis 16 Euro (u. a. Vitello Tonnato 2.0 mit Kalb und Thun), fünf Hauptgänge zwischen 21 (Gnocchi mit Rucola und Tomatensoße) und 32 Euro (Steinbutt) und drei Angebote aus der Patisserie zu 13/14 Euro.

Aber zu unserer angenehmen Überraschung ein großzügiger und gelungener Gruß aus der Küche als Auftakt. Brav annonciert selbst gebackenes Roggenbrot, Schnittlauchbutter, Olivenöl, Meersalzflocken und zwei Tässchen aufgeschäumte Spargelsuppe!

Am besten das noch warme Brot mit Kümmel und dazu die noch leicht kühle, streichfähige Schnittlauchbutter, eine schlichte, perfekte Harmonie. Auch sehr gut die Schlucke der nicht gebundenen, heißen Spargelessenz.
Mit guter Laune erwarteten wir dann die Tagesempfehlung Spargelsalat (9 Euro) und für mich die Bouillabaisse „Oktopussy Style“ mit Sauce Rouille (14 Euro).

Der auf einer länglichen, flachen Schale servierte Spargelsalat mit weißem und grünem Spargel, Koch- und Seeluftschinken, Brotchips mit Pesto, angemacht mit einer erfrischenden Vinaigrette gefiel meiner ständigen Begleiterin zurecht sehr gut.

Meine Bouillabaisse wurde am Tisch in eine mittlere Suppenschale mit etwas Oktopusarm und einem kleinen Stück Fischfilet eingegossen. Als weitere Einlage eine Miesmuschel und ein paar Nordesskrabben. Dazu zwei geröstete Scheiben Weißbrot, mit Öl bestrichen und ein Schälchen mit der Rouille.

Mit einer Fischsuppe kann man mir fünf Sterne entlocken, wenn sie meine kulinarische Erinnerung an die Fischsuppengenüsse in der Provence hervorrufen kann. Das gelang der Kreation im Oktopussy nicht vollständig. Erst einmal lag es daran, dass weder das Röstbrot, noch die Rouille merklichen Knoblauch erlebt hatten und für mich langweilig blieben. Bei der Fischsuppe (nur leicht heiß serviert) fragte ich mich mit jedem Löffel, was denn für den fünften Stern fehlt. Etwas Pastis, eine merklichere Fischnote der Basis? Also nur vier Sterne.

Der gegrillte Oktopus als Hauptspeise war für mich gesetzt, denn wenn Oktopus angeboten wird, dann greife ich auch zu. Auf der Karte waren als Beilagen Tomatenkompott, Oliven, Creme und Gelee vom Oktopus und Tomaten-Schnittlauch-Kartoffelstampf vermerkt, für 26 Euro. Das versprach doch ein ordentlicher Schmaus zu werden. Als der Teller dann serviert wurde, trat Ernüchterung ein. Einige der Beilagen waren Kleckse. Aber richtig enttäuschend die wenigen Abschnitte vom Krakenarm. Ich weiß, dass Oktopus als Wildfang vom Wareneinsatz her kein Schnäppchen ist, aber der gegrillte Oktopus beim Stammgriechen Orpheas als Vorspeise für unter 10 Euro beschert mehr vom Kraken als die Sparvariante als Hauptgang im Oktopussy. Geschmacklich gab es am Oktopus nichts auszusetzen: zart das Fleisch und kräftige Grillaromen zugleich.

Für eine Sättigung hatte meine ständige Begleiterin das so beliebte und häufig anzutreffende Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeerkompott (23 Euro) von der Portionsgröße her die bessere Wahl getroffen. Man sah, wie der Souschef die dünnen Scheiben sorgfältig panierte und in der Pfanne briet (was man nur hörte). Die Panade des beeindruckenden Schnitzels wellte sich und trennte sich gerne vom Schnitzel. Dazu in einem Säckchen eine halbe Zitrone. Eine sehr gute Idee für Form und Funktion, denn die Zitrone ließ sich so gut ausdrücken, ohne dass Kerne auf die Panade gelangten. Da das Schnitzel gut bemessen war, durfte ich nach meinen Oktopushappen noch das halbe Schnitzel essen. Das Schnitzelfleisch als solches ist eher geschmacksneutral; Panade und Zitrone sind bei diesem Gericht bestimmend. Etwas mehr Geschmack hätte dem Kartoffelsalat gutgetan. Ich vermisste Brühe und Säure.

Nun zur Bewertung. Das Amuse-Gueule lasse ich mal mit fünf Sternen und halber Gewichtung mitlaufen, Spargelsalat 4,5, Bouillabaisse 4, Oktopus 4, Schnitzel und K-Salat 3,5. Das ergibt einen Mittelwert von exakt 4 Sternen.

Ambiente

Das Restaurant zieht sich ums Eck des Hotelgebäudes und ist mit bodentiefen Fenstern sehr licht und transparent angelegt. Der Eingangsbereich und der offene L-förmige Sitzbereich ist großzügig dimensioniert. Blickfang ist der Tresen und die dahinter liegende, voll einsehbare Küche. Es geht farbenfroh zu: Dunkles blau an Wänden, Säulen und Decken, helles Blau der Bankpolsterung, Weiß der Stühle und ein Fußboden in gekälkter Dielenoptik. Die quadratischen Tische mit breitem Metallfuß mit Holzoberfläche und blank. Ihre Größe, wie meist in den neu eingerichteten Restaurants, eher bescheiden, aber es konnte alles untergebracht werden. Auf Dekoschnickschnack wird verzichtet. Nur flaschenförmige Vasen mit zwei Blütenstengeln und Kissen auf den Bänken sind erlaubt.

Wenn ich in einem solchen Ambiente sitze, frage ich mich immer, ob es angetan ist für einen längeren, gemütlichen Abend und für mich würde ich das verneinen. Da bin ich halt in den Nischen der Blau-weiß-Griechen sozialisiert!
Das Küchengeschehen wird dominiert durch die klaren Ansagen des Chefs, zuweilen auf Englisch. Die übrigen vier Mitstreiter arbeiten eher wortlos an ihren Stationen. In die Töpfe kann man freilich nicht schauen, da ist der Tresen für die Getränkeversorgung davor.

Sauberkeit

Alles fein. Feucht zur Entsorgung wird es im Keller. Hier dominieren edle, hochglänzende dunkelbaue Fliesen die Optik. Den Farbtupfer bilden die in einer Schale kreisförmig „angerichteten“ gelben Stoffhandtücher für den Einmalgebrauch.
 
 
 
 
 

Hallo alle zusammen, waren gestern Abend im Athen Restaurant Norderney.
 
Sehr freundliche Begrüßung und haben einen guten Fensterplatz bekommen. Der Chef hatte uns bedient und war sehr freundlich, unsere Bestellung, aus der sehr hochwertigen und sehr übersichtlichen gestalteten Karte fanden wir schnell unser Menü. Getränke und Salat kamen sehr schnell nach ca. 15 Minuten kam unser Essen, alles gut vorbereitet. Menüs für 14,50€ auf einen großen sehr schön angerichteten Teller. Das Essen war einfach perfekt im Geschmack und von der Wärme, es war ein Genuss, diese Menüs zu verzehren. Nach verlangen der Rechnung gab es noch zwei eisgekühlte OUSO einfach perfekt. Nach kurzer Zeit brachte der Chef die Rechnung, wir bedankten uns für das köstliche Essen.
Karin und Peter vom Seestern.

Allgemein

Das Restaurant Tide ist eine Gastronomie des Michels Thalasso Hotel Nordseehaus. Der gesamte Komplex ist in einem historischen Gebäudeensemble untergebracht, das zurückgeht auf die Sommerresidenz von Georg V., König von Hannover. Strahlend weiß verkörpert es baulich feinste Seebäderarchitektur.

Das Restaurant ist von einer räumlichen Großzügigkeit und Wertigkeit, die nach den beengten Verhältnissen in allen anderen von uns heuer besuchten Restaurants ein wohltuendes Ahaerlebnis verschafft.
Das Mission Statement der Tide:

„Unser Ziel ist es ein kulinarisches Highlight in ihrem Genusskalender zu werden, da es nicht nur die Leidenschaft und Kreativität zu unserem Job ist, welche uns ausmacht, sondern auch die herzliche Professionalität, welche wir jeden Tag aufs Neue vor den Augen haben. Eine einladende Atmosphäre mit üppigen Tischen und offener Showküche sowie die große Sonnenterrasse sollen dafür sorgen, dass sie sich rundum wohlfühlen.“

Das klingt nach hochtrabender Kulinarik. Um so erstaunter ist man, wenn man die eher kurz gehaltene Karte liest und viel Bodenständiges entdeckt: https://www.michelshotels.de/wp-content/uploads/2019/05/MH_Tide_Speisen_Wein_2019_Drucker_DIN_A4.pdf. Das hat uns auch in die Tide gelockt.

Wir besuchten die Tide an unserem letzten Abend auf Norderney, einem Freitag. Bereits unter der Woche waren alle besuchten Restaurants voll besetzt. In der Tide hingegen waren im Innenbereich vielleicht fünf Tische besetzt und drei oder vier auf der Sonnenterrasse. Zwar waren wir früh dabei, doch ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass eine zweite Welle gegen 20 Uhr die Tide geflutet hat. Ich wage mal die Behauptung, dass das Restaurant vom Hotel quersubventioniert wird.

Die Gäste setzten sich auch hier aus älteren Paaren zusammen, eine junge Familie mit Kind und Hund (willkommen) war schon ein „Farbtupfer“. Die Gäste distinguierter als in den anderen besuchten Restaurants.
Eine Empfehlung ist die Tide in jedem Fall, auch wenn mich nicht alles überzeugt hat.

Bei der Bewertung des Preis-Leistungsverhältnisses muss man die Investition anerkennend berücksichtigen und auch wenn im Verlauf Einzelpreise zu berichten sein werden, die schon beachtlich sind, gebe ich als Hilfsökonom 4 Sterne.

Die Homepage hätte eine Fotogalerie mit Impressionen aus dem Restaurant verdient, aber man zeigt nur wenig. Gut geklappt hat die Reservierung per Mail.

Service

In einem Restaurant mit Anspruch erwartet man auch professionelles und souveränes Personal, das dem Gast bestenfalls offen und humorig begegnet. Unsere Bedienerin war eine jüngere Schweizerin, die ihren Akzent fröhlich pflegte. Sie konnte auch streng gucken (erinnerte mich an Miss Marple), löste das gespielt Strenge aber schnell mit einem Lächeln auf. Sie hatte all das, was ich im Eingangssatz beschreibe.

Handwerklich ging es mit der Ausführung der Getränkeorders zügig zu. Die offenen Weine werden aus der Flasche am Tisch eingeschenkt. Der Rosé von Metzger schön kalt und erfrischend (0,2 l 8,50 €). Der Winzersekt von Gillot auch richtig gekühlt (0,1 l 4,50 €).

Unser Pausenwunsch wurde streng beachtet und erst nach kommoder Zeit fragte sie, ob es denn weitergehen dürfe.

Unseren Friesengeist als Digestif krönte sie mit dem Spruch in herrlichem Dialekt mit nur einmal spicken.
Ich gebe gerne 4,5 Sterne für diesen Auftritt.

Bleibt anzumerken, dass auch der Kellner, der die Hauptspeisen auftrug und die kleine Brigade in der offenen Küche nicht auf den Mund gefallen sind.

Eine kleine Kritik muss aber sein. Die Empfangsdame in korrekter weißer Bluse und schwarzem Blazer. Die übrigen Kräfte in schwarzem Oberteil (Hemd/Bluse). Beinkleider und Schuhe sind wohl bis auf die Farbvorgabe schwarz freigestellt und so wird der Spruch provoziert „oben hui und unten Pfui“. Pfui nicht im Sinne von verschmutzt, sondern im Sinne von bunt gewürfelt und nicht adäquat für den Stil des Restaurants. Man könnte ja mindestens schwarze Lederschuhe vorgeben.

Einige Getränkepreise habe ich bereits genannt. SP 0,75 l steht mit 6,90 € auf der Getränkekarte, ein Köpi 0,2 l (!) mit 2,80 € (!), weiß und rosé von deutschen Winzern liegen zwischen 7,50 und 8,50 für 0,2 l und die roten zwischen 8,50 und 11,50 €.  Eine große Auswahl an Flaschenweinen, vornehmlich von deutschen Winzern und Spirituosen aller Art beeindrucken bei der Lektüre der Wein- und Getränkekarte. Mein Spätburgunder KALLFELZ "Maximilian K." für 8,50 € hatte gut Körper, aber einen Syrah-Fan wird er nicht zum Wechseln verleiten.

Essen

Also bodenständige Speisen waren es, die uns in die Tide führten. Für mich stand nach dem Kartenstudium fest, dass ich die Gulaschsuppe „Blonder Friese“ (9,30 €) wählen würde. Der blonde Friese ist übrigens nicht der Koch, sondern eine Rinderrasse. Meine ständige Inselbegleiterin wählt von der Schiefertafel den Serrano-Pfirsich-Salat (15,00 €).

Meine Suppe wurde in einem Suppenteller mit breitem Rand serviert und ich fürchtete schon eine böse Parallelität zur extrem geizigen Suppenportionierung im Fischwerk auf Norderney im letzten Jahr. Aber der Teller erwies sich als sehr tief und so kamen viele Löffel heißer Suppe mit reichlich Einlage zusammen. Viel Gemüse von Paprika über Champignons bis Bohnen verliehen der Suppe einen fruchtigen Charakter. Vom blonden Friesen gab es auch etliche, ungewöhnlich kleine magere Stückchen. Mit etwas Habaneropulver verlieh ich der Suppe das notwendige Feuer. Meine Erwartungshaltung wurde weitgehend erfüllt. Mit gut 9,00 € allerdings ein stolzer Preis.

Viel Eindruck machte der Salat, der durch die Blattsalate „volumig“ gemacht wurde und auf großer Platte serviert wurde. Gute Serranoscheiben, reichlich dünn gehobelter Parmesan und Croutons gaben dem Salat etwas Gehaltvolles. Dazu Hälften von Cocktailtomaten, Mozzarellakügelchen und halt Blattsalat; angemacht mit einem gefälligen leichten Joghurtdressing. Erdbeeren und Nüsse laut Tafel waren wohl aus. Obenauf Basilikumblätter. Auf meiner Suppe etwas Blatt vom Staudensellerie. Gezupft oder geschnitten wurden die Kräuter von kleinen Töpfen, die auf dem Tresen der offenen Küche standen. Die Stengelansätze waren aus den Tomatenhälften nicht herausgeschnitten worden, was ich handwerklich nachlässig finde.

Meine Begleiterin aß den Salat gerne und ich durfte die Reste vertilgen. Nett, aber eigentlich schlicht und auch hier sind 15,00 € schon stramm, aber die Amortisation fordert halt ihren Tribut.

Die Hauptspeisen hatten wir schon vorausgewählt. Einmal das Labskaus Tide für mich (18,50 €) und einmal den Brathering mit Bratkartoffeln, Zwiebeln und Salatgarnitur (15,80 €). Fangen wir mit letzterem an. Immerhin drei kleine, ganze Bratheringe, quer halbiert fanden sich auf dem Teller. Das ist schon bemerkenswert großzügig und sie waren auch zart und ließen sich gut von der Gräte lösen. Dazu sehr gelungene Bratkartoffeln aus Drillingen mit Schale in dicken Scheiben mit Speck und Zwiebeln. Ein klassisches Gericht und ohne Innovationskrampf auf den Teller gebracht.

Den Kreativkrampf musste ich dann erleiden.

Labskaus ist eine norddeutsche Spezialität, die aus der Seefahrt stammt. Hauptbestandteil ist ein „Stampf“ aus Kartoffeln und gepökeltem Fleisch. Rote Beete, saure Gurke, Spiegelei und Hering (Bismarckhering, Matjes, Rollmops) sind getrennte Mitspieler.

Entweder kennt der Koch, der die Tide-Variante erfunden hat, diesen Ursprung nicht oder er ist ihm zu simpel oder optisch nicht ansprechend (es gibt ja das Vorurteil, dass man etwas, was aussieht wie Labskaus, gar nicht essen könne).

Auf meinem Teller vier Kugeln Kartoffelpüree, zwei kleine Rollmopse, eine Gurke und eine in Form gebrachte rote Masse mit einem Spiegelei gekrönt. Damit der Teller optisch nicht zu viel weiß zeigt, gab es Spritzer von Rote-Beete-Saft, der erst einmal eine Bluttat in der Küche befürchten ließ und viel Gezupftes aus den Kräutertöpfchen.
Das eigentliche Labskaus muss die rote Masse gewesen sein. Von der Farbe her und auch von der Geschmacksrichtung her erinnerte sie mich an einen Heringssalat. Die Farbe hatte sie von Roter Beete, zudem konnte ich Gurkenstückchen ausmachen und mit Wohlwollen etwas Fleischfasern.

Leider ein abschreckendes Beispiel für Innovation oder „Neuinterpretation“ eines klassischen Gerichts, denn herausgekommen ist ein glatter Reinfall. Zudem wäre ich für 18,50 € trotz Suppe und Brot von dem Bisschen auf dem Teller nie und nimmer satt geworden. Aber ich bekam Hering und Bratkartoffeln von gegenüber spendiert.
Der Brathering ist mir vier Sterne wert, auch die Suppe und meinetwegen der Salat. Das Labskaus ist mit zwei Sternen gut bedient, so dass es 3,5 Sterne für das Essen werden.

Ich bin mir aber sicher, dass wir die Tide wieder aufsuchen werden, denn Service und die sogleich noch anzusprechenden Räumlichkeiten sind überzeugend. Als ich vor meinem bespritzten Teller saß, war ich richtig neidisch auf die Gäste, die sich für das Iberico-Kotelett von der Schiefertafel entschieden hatten, das der asiatische Koch frisch für jede Bestellung vom Strang abschnitt, seinen Kollegen beteuernd, dass es Richtung 300 Gramm gehe.

Auf den Tischen gute Salz- und Pfeffermühlen.

Ambiente

Man tritt ein und schaut links in die offene Küche, in der bis zu vier Köche zu beobachten sind. Eine Showküche im eigentlichen Sinne ist es nicht, denn für das Zusehen müsste man sich schon ostentativ vor der Küche platzieren. Rechts vom Eingang klassische englische Ledermöbel. Links geht es weiter mit Weinkühlschrank und sodann einer Bar.

Der große Raum ist durchaus breit, zudem von ungeahnter Tiefe, die man erst vollständig ergründet, wenn man auf die Terrasse mit Westlage und Sonnenschein hinaustritt oder die Toiletten aufsucht. Geschickte „Raumteiler“ nehmen dem Raum eine ansonsten drohende Ungemütlichkeit.

Zu den Raumteilern gehören z. B. hochgezogene lange Ledersitzbänke.

Man sitzt an Holztischen aus Naturbohlen, die bewusst leicht uneben gelassen wurden. Im Vergleich zu den Einheitstischchen, die wir in den anderen Restaurants erleiden mussten, sind diese quadratischen Tische wohl fast einen Quadratmeter groß. Zwischen den Tischen viel Platz so dass Intimität für das Gespräch gewahrt ist. Man sitzt entweder auf einer Bank oder kleinen Ledersesseln.

Auf den Tischen akkurat gefaltete braune Stoffservietten, ein großes Windlicht mit Kerze und eine Topfpflanze (irgendetwas Zwergbenjaminiartiges) bilden die Deko.

Der Fußboden ist mit großen dunklen Holzdielen ausgelegt. Die Brauntöne kontrastieren mit den weißen Wänden und weißer Decke. Einige große Drucke an den Wänden und unter der Decke ein origineller Schwarm Weinflaschen mit Schwanzflossen.

Es gibt zwei Terrassen. Eine rechts vom Eingang, die bis mittags Sonne haben dürfte und dann die in Westlage hinter dem Restaurant.

Die Toiletten passend stylish mit schwarzen Schieferplatten.

Zu hören war Souliges.

Sauberkeit

Picobello.