Saarland

Christian Bau wurde am 14.Januar 1971 in Offenburg geboren, etwa 20km südlich von Straßburg, und gilt als einer der besten Köche der Welt. Das Victor´s Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig im Saarland ist eine der absoluten Top-Adressen und gehört zur Spitzengruppe von weltweit 31 Drei-Sterne-Restaurants, die von den professionellen Restaurant-Guides so gut bewertet werden, dass ie den höchstmglichen Wert von 20 Punkten für die Weltrangliste erhalten haben.

Der 55-jährige Bau hält seine drei Michelin-Sterne im Victor´s Fine Dining bereits seit dem November 2005 ununterbrochen. Damit ist er der dienstälteste Drei-Sterne-Koch Deutschlands und der einzige Koch in der Republik, der diese Auszeichnung so lange ohne Unterbrechung hält.. Er war mit Yildiz Bau verheiratet, die bis 2020 den Service seines Restaurants leitete. Mit ihr hat er zwei Töchter. In zweiter Ehe ist er mit Sarah Bau verheiratet, die als Sous-Chefin in seinem Restaurant tätig ist.Nun hat sich Bau zu einer möglichen Nachfolgerin geäussert. "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich das jetzt noch bis zu meinem 60 Geburtstag mache und dass ich dann die Hand hebe und sage:Freunde, das wars", verriet Christian Bau. "Ich übernehme dann gerne das Patronat für das Restaurant und arbeite aber meiner Frau zu. Und dann ist meine Frau, derzeit noch meine Sous-Chefin, meine Nachfolgerin als neue Küchenchefin." Und sie müsse ihren Stil, vielleicht einen fortgeführten Bau-Stil oder auch einen weiterentwickelten Bau-Stil finden, der dann zum Tragen komme. "Sarah ist jetzt seit 10 Jahren in meiner Küche", erklärte er weiter. Sie habe als ganz junge Köchin bei ihm angefangen. "Sie hat mir damals immer in einer sehr charmanten Art und Weise zu verstehen gegeben, dass das, was ich zum Teil zu meinen Köchen und der Brigade sage, nicht immer geistreich ist." So ging dann eine Love-Story mit einer "aufmüpfigen jungen Dame", seiner jetzigen Gattin und vorgesehenen Nachfolgerin, los.

(auszugsweise SZ vom 09.09.26)

In meinem Hämmerle-Bericht vom 23.03. hatte ich ja bereits erwähnt, wie sehr sich die Ruhetage der Hämmerles auf meinen Geburtstag und den meiner Frau, gleichzeitig auch unser Hochzeitstag, seit dem vergangenen Jahr auf unsere Geburtstagsessen ausgewirkt haben: viermal in Folge mussten wir diese Essen jeweils auf die nächstgelegenen Werktage verschieben. Natürlich hätten wir an diesen Jubeltagen auch andere Fine-Dining-Restaurants aufsuchen können, aber die Besuche bei den Hämmerles, quasi eine liebgewordene Tradition, machen wir nun schon seit einer ganzen Reihe von Jahren und in 2027 fällt zumindest der Geburtstag meiner Frau auf einen Werktag, während meiner prompt wieder auf einen Sonntag sprich einen der Hämmerle-Ruhetage fällt.

Am 7.09., also mit einem Tag Verzögerung (Geburtstag/Hochzeitstag war der 6.09. gewesen), trafen wir kurz vor 12:45 Uhr in Blieskastel-Webenheim ein. Wie immer hatten wir über Open Table einen Tisch für diese Uhrzeit reserviert und wurden freundlich-routiniert begrüßt. Wir hatten die Wahl, draussen zu sitzen oder im Innenbereich zwischen zwei Tischen zu wählen. Die Temperaturen waren sehr angenehm, trotzdem nahmen wir einen der beiden Innentische.Kurz darauf war auch der freie Nebentisch besetzt.

Im Hause Hämmerle betreut nicht eine Servicekraft zwei oder drei Tische sondern alle betreuen alle. So hatten wir es auch diesmal wieder mit Tochter Hämmerle in Vertretung ihrer Mutter, der eigentlichen Serviceleiterin, zwei weiteren Servicedamen und dem Kellner zu tun; alle sind uns von früheren Besuchen bekannt und flink, freundlich, aufmerksam ohne lästig zu werden und  kompetent. Rasch kamen die Speisekarten und erste Getränkewünsche wurden erfragt. Meine Frau als FvD nahm Teinacher Johannisbeerlimonade (EUR 4,50) und ich als Starter ein Karlsberg UrPils (0,3l EUR 3,80) sowie zum Essen den mir wohlbekannten Auxerrois  von Armand Gilg (F-Mittelbergheim) (0,2l EUR11,50). Wie immer wurde auch diesmal durchaus großzugig eingeschenkt.  

Wie gewohnt offerierte die Speisekarte neben der Normalkarte drei Dreigang-Menüs. Das Menü "Mit Herz am Herd" verdankt seinen Namen der TV-Serie, die Cliff Hämmerle seit Jahren am Samstagnachmittag im SR hat. Dort kocht er, assistiert von einer SR-Moderatorin und einem Herrn, dessen Alltagsfunktion ich nicht kenne, an den  verschiedensten Plätzen im Saarland regionale Gerichte und zwar immer unter freiem Himmel; will heissen, dass Grill,besagter Herd und das ganze Equipment vor Ort geschafft und aufgebaut werden muss. Ich sehe diese Sendung recht gerne und die Zuschauerzahlen insgesamt lassen sich durchaus sehen; die Sendung läuft bereits seit 8 oder 9 Jahren.. Das Menü "Mit Herz am Herd" kostet EUR 57. Das "Herbstmenü" (bis vor kurzem noch "Frühjahrs-Menü") kostet EUR 78 und für das täglich wechselnde "Tagesmenü" werden je nach gewähltem Hauptgang zwischen EUR 39 und EUR 59 aufgerufen. Zum Vergleich: im Hämmerle-Sternebereich "Chefs Table" zahlt der Gast für das Mittagsmenü EUR 98 und für das Abendmenü EUR 149.

Meine Frau entschied sich für das Menü "Mit Herz am Herd": Vorspeise: Feldsalat mit Trauben, Speck, Ei und Kartoffel-Kürbisrösti  /  Hauptgericht: Cordon Bleu und Rinderroulade mit Portweinjus, Herbstgemüse und Geheirade / Dessert:Tiramisu. Die Vorspeise war ihr insgesamt eine winzige Spur zu sauer und das Cordon Bleu eine Idee zu durch, beides Petitessen. Besonders lobte sie ihre Rouilade und das Tiramisu. Die drei Geheirade trat sie an mich im Tausch gegen die Grenaillekartoffeln meines Hauptgerichts ab.

Fast hätte ich den Küchengruß unterschlagen: anstelle des uns sonst immer servierten Karotten-Ingwersüppchens gab es diesmal ein Rote Betesüppchen nebst dem knusprigen Kiechelche. Tochter Hemmerle, die ich darauf ansprach, erklärte uns es gäbe im Wechsel auch Spargel-, Blumenkohl-, Rhabarber- und noch andere Süppchen.  Muss dann wohl zu Monaten ausserhalb von März oder September passieren, wir haben bisher immer nur das erwähnte Karotten-Ingwersüppchen erlebt . Mein Verhältnis zu Bete ist genau wie das zu Tomate: mag ich nicht! Trotzdem habe ich das Bete-Süppche zu mir genommen; gestorben bin ich nicht dran.

Bei Besuchen im Hause Hämmerle lande ich in Sachen Vorspeise sehr oft bei "Unsere Fischsuppe mit feinem Fisch, Aioli, Crustini und panierter Riesengarnele" (EUR 17). So war es auch diesmal  und enmal mehr war ich begeistert; so eine Fischsuppe kriege ich sonst nur bei Senora Guzman im Saarbrücker "La Paella". Ich habe mir allerdings fest vorgenommen, bei meinem Geburtstagsessen im kommenden Jahr endlich mal das "Festtagssüppchen vom Tafelspitz mit Markklößchen, Flädle und Crostini"  für EUR 12 zu probieren. 
Als Hautgericht hatte ich mir diesmal aus dem Herbstmenü das  "Hereford-Rinderfilet mit Ziegenfrischkäse, Feigen,Walnuss-Portweinjus, Herbstgemüse und Genaille-Kartoffeln" (EUR 45) ausgesucht, wobei ich wie bereits erwähnt die Kartoffeln mit meiner Frau gegen ihre Geheirade getauscht hatte. Bis auf den Umstand, dass das Filet aus meiner Sicht nicht so hundertprozentig zart war, eindeutig nicht der Zubereitungin der Hämmerle-Küche sondern dem Fleisch an sich geschuldet, war ich mit meiner Wahl doch sehr zufrieden. Mein Dessert bestand aus einem Espresso für 3 EUR.

Fazit: Die Hämmerle-Küche hat wie gewohnt spitzenmässig performt und auch der Service liess einmal mehr nicht zu wünschen übrig; wir kommen wie immer (für mich seit 2006) gerne wieder!

Der neue Küchenchef im "Midi" heißt Marcus Langer. Der 40-jährige Sternekoch tritt in St.Ingbert-Rohrbach die Nachfolge von Peter Wirbel an. Das teilte der Inhaber des Restaurants, Hubert Pirrung (Pirrung Gruppe), mit. "Wir wollen mit Marcus Langer unser Sterneniveau halten", so Pirrung, "die Küche wird seine Handschrift tragen" . 

Langer ist für eine moderne Interpretation der klassischen französischen Küche bekannt, mit starkem Fokus auf die Zutaten und die Intensität der Aromen. Er stammt aus Dresden und hat in etlichen Sternehäusern Erfahrungen gesammelt. Von 2006 bis 2007 war er bei Wolfgang Becker im Restaurant "Bcker´s" in Trier, als dort der zweite Michelinstern erkocht wurde. Im Gourmetrestaurant "Lerbach" wurde er unter Küchenchef Nils Henkel zum Souschef, in Dresden stieg er dann im Michelin-Restaurant "bean & beluga" selbst zum Küchenchef auf. 

Erfolgreich war er danach von 2021 bs 2024 als Küchendirektor im "Atelier Sanssouci" in Radebeul (ein Michelinstern). Zuletzt war Marcus Langer für die kulinarischen Geschicke im renommierten "Kronenschlösschen" in Eltville im Rheingau verantwortlich.

(auszugsweise SZ vom 31.07.2026)

Im Anschluß an meinen 11 Uhr-Termin beim Physiotherapeuten wollte ich in der Stadt noch etwas essen. Zwar komme ich auf dem Weg direkt am "Little Hanoi" vorbei, aber seit man dort nicht mehr wie früher um 11 Uhr sondern erst eine Stunde später öffnet und ich keine halbe Stunde vor dem geschlossenen Lokal im Auto  warten mag, ist das Dienstags keine Alternative mehr. Dafür bietet sich das "Italia" an, denn dort ist der Gast ausser Montags (Ruhetag) ab 11 Uhr willkommen.

Heute wollte ich mal wieder im "Italia"-Biergarten sitzen; beim letzten Besuch im März war das verständlicherweise noch nicht möglich gewesen, da hätte ich mir schlichtweg den A....  abgefroren, aber heute war es ja gut warm.Der junge Mann, den ich im Gastraum darauf ansprach, dass ich lieber draussen im Biergarten sitzen wolle, beschied mich abschlägig.. Draussen sei überhaupt noch nicht eingedeckt und überhaupt ...  Also suchte ich mir drinnen einen Fensterplatz an einem Zweiertisch. Rasch kamen die Speisekarte und die Weinkarte, meine Auswahl war schnell getroffen: ein Glas Sangiovese bio (0,2l EUR 6,50) und eine Portion "Bavette Scampi & Aglio olio" für EUR 16,90 . Früher habe ich vorweg häufig eine "Stracchiatella" bestelt, diese Fleischbrühe mit Eiersticheinlage  hatte mir immer gut geschmeckt. Leider wurde sie schon vor längerer Zeit von der Karte gestrichen; angeboten werden im Suppenbereich nur noch Minestrone, nicht mein Fall, und Supa di Pomodoro, die noch viel weniger.

Gestaunt habe ich,  als im Verlauf der nächsten halben Stunde immer wieder Gäste den Gastraum durchquerten und Richtung Biergarten verschwanden. Sonderbehandlung? Als ich die mittlerweile erschienene Wirtin Wundermild Carmen darauf ansprach, ob hier mit zweierlei Mass gemessen würde, entschuldigte sie sich vielmals und nahm sich ihren jungen Mtarbeiter, der mir den Zugang zum Biergarten verwehrt hatte, verbal kräftig zur Brust. Zwar auf Italienisch, aber das ein und andere konnte ich doch recht gut verstehen. War mein großes Latinum also doch nicht ganz umsonst gewesen :-)) Ausserdem hatte ich in jungen Jahren mal eine italienische Freundin gehabt, da war sprachlich auch was hängengeblieben. Es wurde mir angeboten, in den Biergarten umzuziehen, aber mittlerweile war ich bereits beim Essen und lehnte dankend ab. Dafür reichte mir die Chefin den vom jungen Mitarbeiter vergessenen Küchengruß, das übliche leckere gefüllte Pizzateiggebilde, noch nach.

Die "Bavette Scampi" war in Ordnung; dass es sich bei den "Scampi" nicht um Scampi sprich Kaisergranat sondern um stinknormale Garnelen handeln würde, war mir im Vorfeld bei der Bestellung schon klar. Nicht dass es in der Küche keine Scampi gäbe; schliesslich thront bei den "Bavette Scoglio"  stets mitten auf dem Pastaberg ein stattlicher Scampo. Wenigstens einen hätte ich, um den Namen des Gerichts doch ein wenig zu verifizieren, heute dann doch auch erwartet, aber Pustekuchen; kein Scampo weit und breit! "Bavette Scampi" werde ich deshalb hier auch nicht noch einmal bestellen. Nächstens ist für mich eher wieder einmal "Spaghetti Carbonara" fällig, eventuell sogar auch mal eine Pizza. 

"Kellers Euro-Snack" im Großrosselner Ortsteil Naßweiler gibt es schon seit 57 Jahren. Was ist Jörg Kellers Geheimnis, das zwei seiner Söhne motiviert hat, den Imbiss zu übernehmen ?

Am Bremerhof sieht es bei Tageslicht beinahe etwas trostlos aus. Doch am Ende der Straße wartet ein kultiger Ort, der seinen 80-er Jahre-Charme bis heute sympathisch bewahrt hat und in dem es auch noch, selten genug, Schaschlik-Spieße, die berühmten Fleisch- und Nieren-Spieße aus dem Kaukasus, gibt. Am Grill steht die zweite  und mittlerweile auch die dritte Generation der Kellers.

"Manche sagen ja, im Saarland hört die Welt auf. Man könnte auch genau so gut sagen: Im Saarland fängt die Welt an", meint Senior Jörg Keller. Denn 95 Prozent der Kndschaft kommt über die sehr nahe Grenze aus Frankreich herüber. Viele der Angebote gibt es nämlich  in Frankreich nicht oder anders. Das macht den Standort so attraktiv. Manche der französischen und auch deutschen Kunden begleiten den Euro-Snack schon seit 50 Jahren und sind heute Senioren. Deshalb hat Jörg  Keller mittlerweile auch einige normale Tische und Stühle vor Ort --  dann müssen die Älteren nicht mehr auf die Hocker klettern.

Jörg Kellers Vater Rüdiger hat 1969 mit einem Imbisswagen angefangen, ehe er in den 80er-Jahren das Gebäude am Bremerhof kaufte, in dem sich der Imbiss auch heute noch befindet. Am beliebtesten sei bei "Chez Rudy" die Currywurst, dicht gefolgt von Schaschlik und Brathähnchen.Die Wurst macht ein ortsansässiger Metzger nach dem Eigenrezept von Jörg Keller, der genau wie sein Vater das Metzgerhandwerk gelernt hat.Die Würste sind dicker, deftiger und saftiger als ihre "Artgenossen", erklärt der Chef.

Im Raum hinter der Theke köchelt derweil die Soße für die Schaschlik-Spieße. Die vom Metzger handgestochenen Spieße  aus Fleisch, Nieren, Zwiebeln und Paprika köcheln zwei Stunden darin. Für die Hähnchen hat Jörg Keller einen großen Gill, auf den 75 Stück passen. Danach werden die Hähnchen in der Fritteuse fertiggemacht. Das höre sich vielleicht zuerst etwas komisch an. Doch dadurch werde Fett verbrannt, das Hähnchen werde dabei sehr  knusprig und saftig. 

Vieles ist ganz bewusst gleich geblieben im etwas nostalgisch anmutenden Imbiss. "Das soll hier ja kein McDonalds werden", meint Jörg Keller. Und dass man noch mehr aus dem machen könne, was sei. Es bleibt spannend, was seinen Söhnen Marvin und Manuel da noch alles einfallen wird.

(auszugsweise SZ vom 27.07.2026) 

Quelle: "sol.de"
>>Das Restaurant und die Vinothek Marie-Luise & Jypsie’s im Nohfeldener Ortsteil Bosen schließen zum Ende des Jahres 2026. Das hat das Team des Gastronomiebetriebs mitgeteilt.
Ein Grund für die Schließung wurde nicht genannt. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen „alles andere als leicht gefallen“.
Bereits ausgestellte Gutscheine können noch bis zum Ende des Jahres wie gewohnt eingelöst werden. Ein genaues Datum für den letzten Öffnungstag wurde bislang nicht genannt. 
Eine Antwort der Betreiber lässt zumindest offen, ob es für das Team möglicherweise an einem anderen Ort weitergehen könnte. Auf einen Kommentar schrieben sie: „Falls wir es schaffen, woanders weiterzumachen, freuen wir uns jetzt schon auf euch!“ Konkrete Pläne für eine Fortsetzung wurden allerdings nicht genannt.<<

Seit zwei Monaten betreibt Vedat Gezginci sein Schnellrestaurant "Mersin Tantuni & Co." in der Völklinger City. Noch ist Tantuni vielen in Deutschland unbekannt. Aber langfristig könnte das Gericht eine Art Döner-Ersatz werden.

Leichter verdaulich als Döner soll es sein, mit weniger Soße und dafür intensiveren Gewürzen, die Zutaten schlichter. Die Rede ist von Tantuni, einem traditionellen Streetfood-Gericht aus der türkischen Region Mersin, das aktuell noch ein Geheimtipp in Deutschland ist  -  aber immer beliebter und berühmter wird. Im Saarland gibt es, soweit es der Betreiber weiß, nur ein Restaurant, in dem man die Spezialität zum direkten Verzehr kaufen kann: bei "Mersin Tantuni & Co." in der Völklinger Marktstrasse.

Bevor Vedat Gezginci in seine neue Lokalität eingezogen ist. hatte er einen Imbisswagen in Ensdorf, den er im vergangenen Dezember geschlossen hat. Neben Tantuni gibt es in seinem Völklinger Geschäft auch (Curry)-Wurst, Pommes und Chicken Nuggets, aber das sind eher die unwichtigen Nebendarsteller im Speisenangebot. Die meisten Menschen bestellen Tantuni, berichtet der Chef.

Doch was genau steckt nun hinter dem ominösen Trend-Gericht ? In der originalen Version wird Tantuni mit Rindfleisch in einer Yufka-Rolle, also in einer dünnen Fladenbrot-Rolle serviert, so der Betreiber. Diese Version gibt es auch bei Gezginci. Alternativ können die Gäste das Tantuni auch im Sandwich und mit Hühnchenfleisch bekommen. Zu dem geschnetzelten Fleisch im Brot kommen Tomaten, Petersilie, Zwiebeln, Zitronensaft und Granatapfelsirup dazu. Das Fleisch wird vorher gekocht und dann bei einer Bestellung in einer Art türkischem Wok kurz mit vielen Gewürzen angebraten und dabei mit Wasser bespritzt, zeigt der 29-jährige. Die Brotbeilage wird mit dem dabei entstehenden pikanten Öl benetzt, bevor sie mit Fleisch, Gemüse und Kräutern befüllt wird.

Tantuni-Angtebot bei "Mersin Tantuni & Co." in Völklingen:  "Tantuni Lavash" (im Wrap/Yufka): sieben Euro mit Rindfleisch, sechs Euro mit Hühnchenfleisch  /  "Tantuni Ekmek" (im Sandwich): acht Euro mit Rindfleisch, sieben Euro mit Hühnchenfleisch  /  "Tantuni mit Jghurt": zehn  Euro mit Rindfleisch, neun Euro mit Hühnchenfleisch. Gezgincis Lieblingsversion ist die mit Joghurt  -  "türkisches Sushi", wie er sagt. Die fertige Wrap-Rolle wird dafür in Streifen geschnitten und mit Joghurt sowie restlichem Öl übergossen. Viele Gäste würden sich aber erst einmal nur an die Sandwich- oder die Wrap-Version trauen. 

In den Google-Rezensionen zeigen sich die Kunden größtenteils begeistert: "Bester Tantuni-Laden in der Umgebung", schreibt ein Nutzer. Auch andere Nutzer sind Fans: "Ich könnte jeden Tag hier essen", heißt es dort oder "Das Leckerste, was ich je gegessen habe".

Tatsächlich entfaltet sich spätstens beim zweiten Bissen in die üppige Portion Tantuni eine regelrechte Aroma-Geschmacksexplosion im Mund: Der kühle, neutrale Joghurt trifft auf das würzige Fleisch, Zitronensaft und Petersilie sorgen für eine gewisse Leichtigkeit, und die  Gewürze sind gelungen gemischt. Spätestens beim Probieren wird klar, dass das in jedem Fall kein Döner ist  -  auch wenn das Grundprinzip einer schnellen Mahlzeit das Gleiche bleibt.

(auszugsweise SZ vom 17.07.2026)

Peter Wirbel hat sich ganz überraschend vom "Midi" verabschiedet. Was hinter dem Abschied steckt  -  und warum er dem Saarland treu bleibt.

Die Nachricht kommt überraschend und sorgt in der saarländischen Gastronomie für Diskussionen. Sternekoch Peter Wirbel verlässt das Restaurant "Midi" in St.Ingbert-Rohrbach.  Am Samstagabend, 18.Juli, tischt er bei seiner letzten Schicht noch einmal groß auf. "Wir sind ausgebucht, viele treue Stammgäste kommen noch einmal zu uns", erklärt Peter Wirbel. "Die Neuigkeit ist gestern förmlich durch die Decke gegangen." Als sich die Nachricht von seinem Abschied aus dem "Midi" verbreitete, sei der letzte Abend innerhalb von 15 Minuten ausverkauft gewesen.  Auf der Homepage des Restaurants, vertreten durch Hubert Pirrung (Pirrung Gruppe) ist zu lesen:"Danke für ein außergerwöhnliches erstes Sternekapitel. Mit seinem letzten Service am Samstag verabschiedet sich Peter Wirbel aus dem "Midi". Er hat dieses Restaurant mit seiner Persönlichkeit, seiner Küche und seinem kompromisslosen Qualitätsbewusstsein entscheidend geprägt. Für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit danken wir ihm herzlich. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste."

Und wie geht es für ihn und das Restaurant "Midi" weiter ? "Ich mache ab Montag mit meinem Sohn Nilas Urlaub am Gardasee", so Wirbel. Da könne er die jüngsten Entwicklungen sacken lassen. "Es ist derzeit alles noch ziemlich emotional." Ende Juli werde er wieder zurück sein. Sein Vertrag endet am 31.Juli.Solange mache das Restaurant auch eine bewusste Sommerpause. Wer im "Midi" sein Nachfolger werde und damit das zweite Fine-Dining-Kapitel aufschlage, wolle der Inhaber, die Pirrung Gruppe,  Anfang nächster Woche bekanntgeben.

Peter Wirbel meinte zu seinem Abschied:"Es ist Zeit für eine neue Herausforderung. Ich habe weiterhin tierisch Bock und noch genug Saft im Tank." Er habe etliche Optionen, so der  41-jährige, ausschließlich im Saarland, dem er zusammen nmit seinem vierjährigen Sohn treu bleiben wolle. 

Wirbel kocht gernhe und sehr gut mit regionalen, nachhaltigen und hochwertigen Produkten. Sein letztes "Menü Midi" am heutigen Samstagabend, das er gestaltet hat, ist dafür ein Musterbeispiel: Da gibt es unter anderem eine Variation vom  Blumenkohl, Rote Bete-Risotto mit Ziegenkäse und Kürbiskernen, Forelle aus der Region mit Rhabarber und Minze, Ravioli vom Longhorn-Rind und Duo vom Bliesgau-Reh. 

(auszugsweise SZ vom 18./19.07.2026)

Wo früher das mexikanische Restaurant "El Paso" zu finden war, lockt heute das "Ahomé 228" mit westafrikanischer Küche. Für Inhaber Karim Bida geht damit ein lange gehegter Traum in Erfüllung.

An diesem Tag ist Ruhetag im "Ahomé 228". Hinterm Tresen steht Inhaber Karim Bida und mixt einen Bissap, ein westafrikanischer Hibiskussaft. Der Saft ist tiefrot und süß, im Nachgeschmack kommt das Aroma von Nelke hervor. "Nelken sind gut für die Lunge", sagt Bida.

 Seit dem 1.Juli lädt das Restaurant "Ahomé 228" in der Saarbrücker Heuduckstrasse ein, westfafrikanische Küche zu genießen. Bida verspricht dort "Essen wie zuhause bei Mama". Das spiegelt sich auch im Namen des Lokals wider: "Ahomé bedeutet so viel wie zu Hause", erklärt er. Statt einer großen Auswahl gibt es hier wie bei seiner Mama eine kurze Speisekarte. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei westafrikanische Klassiker: Jollof Rice, ein Gewürzreis mit Tomatensoße, und Fufu, ein stärkehaltiger Brei aus traditionellen Pflanzen mit Erdnusssoße. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein drittes Gericht, das jede Woche variiert.

Mit der Unterstützung von Freunden und Familie renovierte der gelernte Konstruktionsmechaniker  die leerstehenden Räume des früheren Restaurants "El Paso" von Grund auf. Acht Monate später steht Bida nun stolz hinter seinem  eigenen Tresen. Heute sei er glücklich, sagt er. Mit seiner Gastronomie möchte er seinen Gästen das gleiche Gefühl vermitteln, das das Essen seiner Mutter in ihm auslöst. Das Gefühl von Geborgenheit ist dabei nicht nur auf dem Teller präsent: Familie und Freunde sind alle ein Teil des Restaurants. Im Mittelpunkt steht dabei immer Bidas Mutter, von allen liebevoll "Mama"  genannt. Sie "führt Regie" und gibt auch in der Küche den Ton an, berichtet der Restaurantbetreiber.

Sein Restaurant scheint gut anzukommen. Kürzlich seien mehr Gäste gekommen, als Sitzplätze vorhanden waren, erzählt er. Und er überlege, ob vielleicht die Gäste über das wöchentlich wechselnde Gericht entscheiden sollen. Bida holt tief Luft, er hat noch viel vor. Dann trinkt Karim Bida seinen Hibiskussaft aus und stellt das leere Glas auf den Tresen. Noch ist es ruhig im "Ahomé 228". Doch schon morgen früh wird wieder eschnibbelt und gtekocht, um den Gästen ein Gefühl von Zuhause zu geben.

(auszugsweise SZ vom 17.07.2026)

Mme.Simba schlug am gestrigen frühen Abend vor, wieder mal die Dienste des Heimservices vom Ristorante "San Remo" in Anspruch zu nehmen. Also wurde der entsprechende Flyer aus dem Küchenregal hervorgekramt und wir suchten heraus, was wir haben wollten. Für sie wurde es die kleine Version der "Pizza Ortolana" mit Käse, Zucchini, Aubergine, Paprika und Knoblauch für EUR 13,00. Zusätzlich bat sie bei der Bestellung am Telefon darum, die Pizza zusätzlich mit ein paar Sardellen zu belegen. Ihrem Wunsch wurde entsprochen, wobei ich nicht sagen kann, ob gegen Aufpreis oder "aufs Haus". Als Dessert bestellte sie für sich Tiramisu für EUR 8,90. Ich hatte nicht sonderlich viel Appetit und beschränkte mich deshalb auf eine Vorspeise. "Vitello  Tonnato" hatte ich vor etlichen Jahren zuletzt gegessen; hatte mir eigentlich meistens gut geschmeckt, also wurde für EUR 13,50 ein neuer Versuch gewagt. Dazu machte ich mir, als die Lieferung gekommen war, zwei Toast; das musste reichen. 

Meine Frau war mit ihrer  Pizza sehr zufrieden; zwei Drittel davon schaffte sie, der Rest wanderte in den Kühlschrank, um heute kurz aufgewärmt verzehrt zu werden. Das Tiramisu sah sehr gut aus und schmeckte wohl auch so. Mein "Vitello Tonnato" gab keinerlei Grund zu Klagen: das Kalbfleisch genau so dünn geschnitten wie es sich gehört, im Kern rosa und mit der Thunfischsauce, veredelt mit anfrittierten Kapern und ein paar grünen entsteinten Oliven, bedeckt. Geschmacklich sehr fein; würde ich jederzeit wieder bestellen.

Fazit: Einmal mehr waren wir mit dem "San Remo"-Heimservice durchaus zufrieden und können ihn auch getrost  weiterempfehlen.  

Die Wärmelampe, der Ofen und die Sonne draussen brennen die Temperaturen in der Küche des "Roten Hirschs"  inh Richtung Sauna., der Plat du jour füllt den kleinen gekachelten Raum mit einem heißluftigen Kräuterhauch, dampfiger Tomatenwolke und röstigem Schnitzelduft  -  einige Schnitzel wandern gerade mit Tomate und Mozarella zugedeckt unter den Grill. Und da, hinter der Wärmelampe, steht Torsten Bach, grinst und sagt: "Das geht noch schlimmer."

Seit 10 Uhr werkelt er zusammen mit David Nau, dem anderen Koch, im "Hirsch" in der Küche, dazwischen kleine Pause bis zum Abendservice, aber dann rutschen wieder Bouillabaisse, hausgemachte Spaghetti mit Octopus und Chorizo oder Steak Frites über den glühenden Pass Richtung Gastraum. Nach Hause geht es für den 43-jährigen erst frühestens um 22 Uhr. 

Seit 24 Jahren steht Bach nun hinterm Herd, nd das Kochen liebt er noch immer. "Wenn ich wirklich ein Lieblingsgericht auswählen müsste, danjn wäre das Risotto in all seinen Formen." Deswegen und aus ganz pragmatischen Gründen: "Es ernährt dich. Kochen macht Spaß. Und Essen noch mehr", sagt er und lacht.  Wenn man Torsten Bach fragt, was für ihn denn nun gutes Essen ausmacht, dann schau er für einen ganz kleien Moment verdutzt und erklärt: "Es muss schmecken. Egal, ohb das jetzt Hausmannskost oder Sterneküche ist." Und Essen schmeckt, wenn es einfach gut ist, mit guten Zutaten, die zueinander passen, sagt er. So wie der Seehecht aus dem Urlaub am Gardasee, den Bach jedes Mal bestellt Der Hecht confiert  langsam in Butter, bis er ganz zart ist, trifft dort im Butterbad auf Lorbeer, ein wenig Pfeffer und Kräuter. Dazu ein Stück cremig-knusprig gebratene Polenta. "Das war ganz simpel, und dieser Fisch ist unter der Gabel zerfallen", erzählt Bach. Den Hecht hat er das erste Mal vor fünf Jahren dort gegessen, und bis heute konnte ihn kein anderes Gericht übertreffen.

Zumindest die Temperaturen in der "Hirsch"-Küche lassen an warme Urlaubstage denken.

(auszugsweise SZ vom 14-07.2026)