Rheinland-Pfalz

In diesem Jahr verschlug es uns schon zweimal zum sympathischen Fernsehkoch Martin Gehrlein, genauer gesagt in sein etwas außerhalb von Neupotz gelegenes Stammlokal „Hardtwald“, das sich inmitten des gleichnamigen Wohngebiets befindet.
 
Und zweimal war es meine Mutter, um die es sich bei unseren Familientreffen im Mai und im August drehte. Muttertag und Geburtstag sind schließlich nur einmal im Jahr. Wie schon so oft wurden auch diesmal die mütterlichen Ehrentage im liebgewonnenen Neupotzer Landgasthof gefeiert.
 
Ja der Hardtwald. Ein sicherer Garant für kulinarische Heimspiele. Und das seit vielen Jahren schon. Seine gutbürgerlichen Gerichte genoss ich bereits als Teenager. Damals hatte Ludwig Gehrlein, der Vater von Martin, in der Küche noch das Sagen. Seit Martin das Zepter übernommen hat, hat sich aus der betulichen Dorfwirtschaft ein ambitioniertes Restaurant entwickelt, das seinen Bib-Gourmand-Anspruch Jahr für Jahr bestätigt.
 
Gehrlein’s Hardtwald ist eine von drei hervorragenden Adressen im Schlemmerdorf Neupotz. Über das ganze Drumherum (Interieur, Historie und Speiseprogramm) habe ich mich bereits detailliert ausgelassen. Da hat sich in den letzten beiden Jahren auch nichts geändert. Nach wie vor bedienen die flinken Servicedamen die Gäste im feschen Dirndl. Das passt zum gediegenen Landhausstil, in dem die Gasträume gestaltet sind.
 
Auch Gehrlein’s Köchelverzeichnis passt immer noch auf zwei DIN-A4-Seiten, die mit einem einzigen Aufklappen der Karte den Komplettüberblick garantieren. Er präsentiert in seinem Erstlokal auch weiterhin eine bodenständige Landhausküche mit Ambition, bei der aus hochwertigen Zutaten sowohl heimische Spezialitäten (z.B. Zander) wie auch weltläufige Gerichte zubereitet werden. Hier erwarten den Gast stabile Verhältnisse, die diese Oase anspruchsvoller Gutbürgerlichkeit schon seit Jahren als verlässliche Genussadresse kennzeichnen.   
 
Paniertes Zanderfilet gibt es hier ebenso wie sous-vide gegarten Island-Lachs mit grünem Spargel und Mohnstreusel. Rosa gebratener Rücken vom irischen Weidelamm mit Ratatouille-Gemüse kommt genauso sorgfältig arrangiert aus der Küche wie das obligatorische Pfälzer Rumpsteak mit gebratenen Zwiebeln.
 
Bei den Vorspeisen lässt es Küchenchef Gehrlein auch gerne mal kreativer angehen. Die Kombi aus dem im Bergpfeffer gebratenen Thunfisch und gepökeltem Iberico-Schweinenacken klang spannend. Pastrami-Röllchen mit gebratener Languste, Koriandermayonnaise und Avocado nicht minder pfiffig. Die Schwarzwurzelmousse mit jungem Knollengemüse, Pancetta und Kaviar vereinte regionale und internationale Akzente, während hausgemachte Lachsmaultäschle mit Rahmlauch und Rieslingsauce als einfallsreiche Abwandlung der deftigen „Schwaben-Dim-Sum“ für den Pfälzer Fischgaumen bereitstanden.
 
Beim Besuch im Mai (Muttertag) begleitete mich ein durchaus trinkbarer Grauburgunder (Viertel für 5,50 Euro) aus der Pfalz in den goldbraun frittierten Panadehimmel aus saftigem Zander. Die Flasche Mineralwasser belief sich auf noch akzeptable 4,20 Euro. Sowohl bei den Getränkepreisen als auch beim Flaschenweinangebot passen Anspruch und Wirklichkeit gut zusammen, was das Restaurant zur sympathischen Adresse für Weintrinker macht.
 
Vorneweg sollten es die Rinderbouillon mit Tafelspitz, Flädle und Gemüse (5,90 Euro) für meine Verlobte sowie das Bärlauchcrèmesüppchen mit gebratener Garnele (6,90 Euro) für mich sein. Die beiden Suppenteller blieben an diesem Tag die einzigen wirklichen Schwachpunkte einer ansonsten ausgezeichneten Leistung der Küchenbrigade. Die erste Bärlauchsuppe musste ich aufgrund der maximal lauwarmen Serviertemperatur beim Personal beanstanden. Man brachte mir prompt eine etwas heißere Version. Aber auch bei dieser vermisste ich das zupackende Aroma früherer Gehrlein-Süppchen. Zu viel Sahne, zu wenig Gaumenkitzel.
 
Etwas schwachbrüstig fiel leider auch die mit reichlich Fleisch-, Gemüse- und Frittateneinlage versehene Rinderbrühe aus. Ein paar Tage zuvor hatte ich mir in der Alten Mühle, dem Zweitlokal von Martin Gehrlein, eine ähnliche Kraftbrühe gegönnt. Diese hatte wesentlich mehr Schmackes als die recht blasse Hardtwald-Variante. Aufpassen, liebe Neupotzer, nicht dass euch das Rheinzaberner Mühlenteam noch die Suppenkelle zeigt!
 
Dagegen regierte bei den Hauptgängen in unserer Tischrunde das andächtige Schweigen der Schlemmer, das nur ab und an von einem zufriedenen „Hmmm…“ unterbrochen wurde. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn sowohl das wie immer tadellose Zanderfilet in krosser Pfalzpanade mit Pommes frites bzw. Kartoffelsalat sowie der legendären Remouladenhausmarke (18,80 Euro) als auch das cremige Risotto mit grünem Spargel und Frühlingssalat (13,80 Euro) besänftigten unseren Spachteldrang auf sehr angenehme Art und Weise.
 
Maître Gehrlein fischt eben gerne im Frischen und genauso schmeckten auch die drei stattlichen Filetstücke vom Rheinbewohner, hier auf der Neupotzer Paniermeile. Auch das Risotto meiner Verlobten schäumte vor Güte. Leicht bissfest gegartes Gemüse (Karotte, Brokkoli) lag obenauf. Mit hauchdünnen Parmesanraspeln würzig verfeinert. Und in dem cremig-schlonzigen Breigericht auf Reisbasis meinte ich klitzekleine Zucchinischnipsel entdeckt zu haben.
 
Meine Nichte tat sich derweil an den geschmorten irischen Ochsenbäckchen (19,50 Euro) gütlich. Die angehende Abiturientin genoss ihren mit weißem Zwiebelpüree, Rotweinschalotten und reichlich dunkler Jus ausgestatteten Schmorküchenoutput sichtlich. Die à part gereichten Bärlauchknöpfle komplettierten die mächtig anmutende Deftspeise. Mürbes Fleisch, knackiges Gemüse und süffige Würze ergaben in der Summe einen sowohl geschmacklich als auch texturell gelungenen Teller.
 
Auch nicht gerade wesentlich leichtfüßiger kam das gebratene, supersaftige Kotelett vom Bentheimer Landschwein (20,50 Euro) daher, welches sich mein werter Herr Schwager einverleibte. Der bekennende Gut-und-gerne-Esser hatte sich schon als Vorspeise den gepfefferten Thunfisch mit gepökeltem Iberico-Schweinenacken auf Essiggemüse (13,80 Euro) gegönnt und sein seliges Grinsen deutete schon nach dem ersten Gang auf höchste Zufriedenheit hin. Sein Schweinekotelett wurde von Frühlingslauch, Mais und anderem Knackgemüse getoppt. Im Keramikbecher wurde der Nachschub für den Freund kräftiger Saucen gleich mitgeliefert.     
   
Beim Besuch vor gut einer Woche (Muttis Geburtstag) zeigte die Suppenkurve dann wieder deutlich nach oben. Die Rinderbouillon hatte an Kraft zugelegt. Und mein Kohlrabicrèmesüppchen (6,90 Euro) die richtige Schlürftemperatur. Zusammen mit den darin schwimmenden Lachsklößchen war das eine beherzt abgeschmeckte, frisch aufgeschäumte Wohlfühltunke, der es nicht an Würze fehlte. Meine Ex-Verlobte (nun Frau) ließ es dagegen etwas frischer angehen und erfreute sich an ihrem bunten Sommersalat (6,80 Euro), der mit Radieschen, diversen Röstkernen und dem mit zupackender Essignote versehenen Gehrlein‘schen Sauerrahmdressing verfeinert wurde.
 
Meine Nichte, die kulinarisch ganz nach ihrem Onkel zu kommen scheint, zog sich vorneweg ein Paar mit Knoblauch angebratene Riesengarnelen auf lauwarmem Kartoffelsalat (13,50 Euro) rein, nur um später beim Hauptgang mit ihrem auf der Haut gebratenen Zanderfilet (23,80 Euro), das mit cremigem Kohlrabigemüse und in Petersilienbutter geschwenkten Pfifferlingen daherkam, neidische Blicke von allen Seiten zu ernten.
 
Ich hatte mich für die hausgemachten Tagliolini mit gebratenen Meeresfrüchten in Krustentierfond von der Vorspeisenkarte entschieden. Auf meinen Wunsch bekam ich den Pastateller im Hauptgerichtformat geliefert, was dann wohl auch keine 9,80 Euro mehr gekostet haben dürfte. Aber da es eine Einladung war, konnte ich das auch nicht der Rechnung entnehmen. Egal, meine Nudeln mit Meeresgezücht schmeckten ganz formidabel. Im elegisch abgeschmeckten Fond tummelten sich eine Vielzahl kleingeschnippelter Pulpo-Arme und Garnelenschwänze. Zusammen mit ein wenig Knoblauch und etwas Gemüsebrunoise ergab das einen glücklich machenden Soulfoodhügel, der auch erstmal bezwungen werden musste.
 
Die junge Dame neben mir schwang einmal mehr die Veggie-Keule. „Risoni statt Risotto!“ lautete diesmal ihr Motto, als sie sich für den mit geröstetem Brokkoli, Frühlingslauch und Oliven belegten Reisnudelteller entschied. Im Prinzip war das die gleiche Garnitur, die ein paar Monate vorher ihr Risotto begleitet hatte. Diesmal war jedoch noch ein mit Essig und Öl angemachter Tomatensalat inklusive. Auf den in dünne Scheiben geschnittenen Strauchtomaten lagen jede Menge feingewürfelte Schalotten und Frühlingslauchrädchen. Zusammen mit dieser herzhaft-sommerlichen Beilagen-Erfrischung ergab das eine gelungene, mediterran angehauchte Kombi, die meine Herzensdame in Verzückung versetzte.
 
Zu meiner Rechten mühte sich das Geburtstagskind an einem imposanten Gericht von der Tageskarte ab. Da es unbedingt sein musste, half ich ihr eben bei dem sagenhaft mürben Rinderfilet aus. Ja, der Hardtwald ist nämlich kein r(h)einrassiger Grätentempel. Auch die Fleischteller sind hier nicht zu verachten. Das mit knackigem Sommergemüse verzierte Filetmassiv meiner Mutter hatte den perfekten Gargrad. Die dazu gereichten, hausgemachten Kartoffelgnocchi hatten für sich genommen schon den Umfang einer Hauptspeise.
 
Nicht verschweigen möchte ich die in Rieslingsauce schwimmenden Lachsmaultäschle, die meine Schwester in der Hauptvariante verputzte. Zusammen mit dem Rahmlauch und dem roten Forellenkaviar war das ein süffiger Versteck-Fisch-Teller vom Feinsten. Das Rumpsteak, das sich mein Neffe gönnte und auch der gebratene Schweinerücken (natürlich wieder von der gefleckten Bentheimer Landsau) mit frischen Pfifferlingen und Bohnengemüse (beides jeweils 21,50 Euro) konnten sich sehen lassen. Beides fleischgewordene Bekenntnisse zur deftigen Landküche, die keine herzhaften Gaumenprügel androhte, sondern mit punktgenau gegarter Qualität auf den Tellern landete. „Es ist das Fleisch, das stets vereint!“ hatte schon Johann Wolfgang von Weber gesagt, als er den Kugelgrill erfand.
 
Beim Thema Dessert drängte es mich zur Enthaltsamkeit. Wobei…nicht ganz. Vom wirklich hervorragenden Erdbeer-Sorbet meiner Mutter und dem nicht minder famosen Sauerrahmeis meiner Frau durfte ich natürlich noch naschen. Wie meine Nichte ihr karamellisiertes Mandelkrokant mit frischen Sommerbeeren, Buttermilch und einem zitrusfrischen Kalamansisorbet (8,50 Euro) noch verputzen konnte, ist mir bis heute ein Rätsel. Sie kommt wahrscheinlich doch nicht nach ihrem Onkel.
 
Der Hardtwald ist und bleibt ein agiles deutsches Landrestaurant ohne jeglichen Senilschub, wie man ihn in diesem Schlafrevier evtl. vermuten würde. Hier feiern wir gern, weil wir uns wohlfühlen, die Qualität stimmt und die Speisen ohne viel Tralala ehrlich zubereitet auf dem Teller landen. Ansonsten bleibt mir nur der Hinweis: schaut auf die Überschrift!

Hallo, eigentlich sollte es ein schöner Abend werden, aber das sollte sich bald ändern wie wir feststellen mussten.
Meine Frau und Ich kamen an der Terrasse an und ein männlicher Kellner, sehr freundlich, wies uns einen Tisch zu. Er brachte uns die Karten und kurz darauf bestellten wir. Meine Frau bestellte einen Wolfsbarsch und Ich das 300 Gramm Entrecôte, medium gebraten, sowie eine Vorspeise. Wir verzehrten die Vorspeise, welche auch in Ordnung war. Nichts Besonderes aber ok. Danach brachte uns eine weibliche Servicekraft die Hauptspeisen. Soweit so gut. Ich begutachtete mein Entrecôte und befand es für etwas zu klein für 300 Gramm. ( Ich habe jahrelang eine Gastronomie geleitet und kenne mich mit der Materie aus.) Meiner Meinung nach hatte es etwa 200 Gramm. Danach schnitt Ich das medium gebratene Entrecôte an und musste feststellen dass es kompett duchgebaten war. Ich versuchte noch ein kleines Stück und es war auch zäh, kein Wunder! Ich verlangte nach der weiblichen Servicekraft, welche auch prompt kam und schilderte Ihr die Situation. Sie nahm sodann den Teller und verbrachte ihn in die Küche. Bis dahin war meine Welt ja noch in Ordnung. 5 Minuten später kam Sie ( nun nicht mehr so freundlich ) zurück, wohlgemerkt mit dem selben stück Fleisch und erklärte mir dass der Chefkoch das Fleisch als medium gebraten befunden hätte. Außerdem bestimme Er wann das Fleisch die richtige Garstufe habe. Ich beschwerte mich weiter und wollte den Chefkoch sprechen. Sie knallte mir den Teller auf den Tich und meinte, falls Ich eine andere Garstufe haben wolle, solle Ich mir ein Anderes, mit der Garstufe medium-rare bestellen, welches Ich dann aber nochmal bezahlen müsse. Ich solle das jetzt essen, drehte sich um und ging ins Restaurant hinein. Meine Frau und Ich waren völlig perplex, denn sowas hatten wir noch nie erlebt. Einem interessierten Nachbartich mit 6 Personen zeigte Ich dann das zu kleine, und zur Schuhsohle gebratene Entrecôte. Diese bestätigten mich in meiner Aussage. Nun, anstatt des Chefkochs kam die weibliche Servicekraft, furienartig aus dem Restaurant auf mich zugestürmt, und schrie mich mehrmals an, Ich solle mich beruhigen. Wohlgemerkt war Ich bis zu diesem Zeitpunkt sehr ruhig. Ich hatte lediglich dem inreressieten Nachbartich die verschrumpelte Schuhsohle gezeigt, was der Servicekraft wohl nicht passte. Da Ich mich nicht von so einer Furie anschreien lasse, protestierte ich nun auch lauter. Jetzt hatte es auch der letzte Gast im Biergarten mitbekommen. Ich erklärte Ihr dass Ich das letzte mal in dem Lokal zum Essen war, Daraufhin forderte mich die Servicekraft auf den laden zu verlassen.
Dieser Aufforderung bin Ich dann gerne nachgekommen.
Mein Fazit, wer sich in diesem Restaurant wagt sich zu beschweren, der fliegt hochkant raus, da der gottgleiche, aber vollig unfähige Chefkoch hier die Garstufen bestimmt.

Am Haardtrand bei Neustadt lässt es sich bekanntlich gut wandern. Wolfsburg, Hambacher Schloss, Kalmit oder Weinbiet sind allesamt beliebte Ausflugsziele, die nicht selten mit einer Einkehr kulinarisch verknüpft werden. Eine dieser klassischen Wanderungen führt von Neustadt-Hambach zum ca. 3 km entfernten Hohe-Loog-Haus, das mit deftigen Pfalztellern, gehaltvollen Hüttensuppen und leckeren Kuchen die hungrigen Hiker erfreut.
 
Und hätten wir nicht schon in dem Ende 2017 neu eröffneten, panasiatischen Restaurant Commami zwei Plätze reserviert gehabt, der Hohe-Loog-Teller mit Hausmacher Wurst bis zum Abwinken wäre definitiv eine Vesperoption gewesen. So sparten wir uns den Hunger auf, um erstmalig bei der „Reismutter“ („Com“ = Reis + „Mami“ = Mutter), wie die Geschäftsführerin und gebürtige Vietnamesin Thi Thu Hien Ho ihren Mix aus Sushi- und Indochina-Fusion-Restaurant nennt, einzukehren.
 
Das Commami gehört zusammen mit zwei Restaurants in Kaiserslautern (Mr. Lian Einsiedlerhof und Mr. Lian Schillerplatz) und dem gleichnamigen Ableger in Worms – dort schreibt man sich allerdings ComMami mit großem „M“ in der Mitte – einer vietnamesischen Gastrofamilie, die mit ihrem panasiatischen Konzept Erfolg zu haben scheint. Schon im September 2018 folgte auf das Neustadter Sushi-Lokal die Filiale in der Nibelungenstadt. Das erinnert doch stark an die nach nahezu gleichem Fusionsmuster arbeitende „Koza-Gang“, die sich von Haßloch über Landau bis nach Speyer ausgedehnt hat.
 
Und da steckt schon das eigentliche Grundproblem dieser NPGW (neuen panasiatischen Gastro-Welle). Kennt man eines dieser Restaurants, kennt man alle. Die mit viel Trockeneisnebel, bunten Saucenspritzern sowie panierten bzw. geflämmten Knuspermänteln kunstvoll arrangierten Rohfischplatten sehen im Grunde überall gleich schick aus. Auch die inflationär verwendeten Asia-Saucen schmecken alle wie aus der gleichen Quetschflasche gedrückt.
 
Ein derzeit angesagter Foodtrend „for a new generation“, zu dem auch die selbstgemachten Limonaden und Eistees passen. Und einer, der sich ganz nach dem Geschmack seines Publikums richtet. Ob das dann noch authentische Asiaküche ist, kann sich jeder selbst beantworten. Es soll leicht schmecken, hübsch aussehen und am besten noch ohne Fleisch (oder noch besser: vegan) daherkommen. Das suggeriert nicht nur Qualität, sondern lässt das schnelle Essen auch viel gesünder erscheinen. Wellness-Häppchen für den hippen Kulinarnomaden, der gestern noch sein trendiges Dasein im Bio-Burger-Laden um die Ecke fristete.
 
Genug gelästert. Sonst wird das Ganze hier noch eine Kolumne zum Thema „Zeitgeistküche“. Zurück zum Commami, das sich am Rande der Neustadter Innenstadt, direkt an der viel befahrenen Maximilianstraße (B 38) befindet. Die Parkplatzsituation ist in Neustadt sowieso nicht besonders prickelnd. In der Ecke findet man so gut wie gar nichts. Mein Tipp: den Wagen auf dem etwas weiter westlich gelegenen Parkplatz an der Rittergartenstraße oder in Bahnhofsnähe (inkl. kleinem Spaziergang durch die Fußgängerzone) abstellen. Neustadts Stadtkern ist ja Gott sei Dank recht übersichtlich angelegt.
 
Es war ein warmer Tag im Mai und nach kurzer Anmeldung im Inneren des Lokals (aufgrund der Reservierung), entschlossen wir uns, unter freiem Himmel zu speisen. Das war jedoch im Commami mit eingeschränkter Bequemlichkeit verbunden, da die zwischen Parkbänken und Weinfestgarnituren angesiedelten Sitzgelegenheiten für harte Verhältnisse sorgten. Insofern bestand unsere allererste Order in der Nachfrage nach ein paar Sitzkissen, der man mit zwei Decken – es gab scheinbar keine Kissen mehr – alternativ nachkam.
 
Nun, auch der Verkehrslärm von der Maximilianstraße und der Blick auf die stümperhaften Graffitis an den etwas in die Jahre gekommenen Mehrfamilienhäusern gegenüber lud nicht unbedingt zum dauerhaften Verweilen ein. Da saß es sich wahrscheinlich im schlicht-modern eingerichteten Gastraum schon deutlich besser. Egal, die Entscheidung zum Draußen-Essen war eh gefallen. Auch die Speisenkarten hatte unsere dauerfreundliche Bedienung aus dem fernen Osten schon vorbeigebracht.
 
Für den ersten Durst tat es das in (Pan-)Asialäden scheinbar beliebte Aqua Morelli, das man an seiner tiefblauen Flasche schon von weitem erkennt. Vielleicht purer Zufall, aber auch im Landauer Koza wird dieses nicht gerade besonders wohlschmeckende Mineralwasser italienischer Provenienz angeboten. Mit 5,50 Euro für die Flasche ist man dabei. Warum die Asiaten gerne italienisches Sprudelwasser ausschenken, erschließt sich mir zwar nicht, aber vielleicht kennt ja der ein oder andere GG-Fuchs die Zusammenhänge unseres Global-Food-Village. Ergänzend sei noch erwähnt, dass auch eine hausgemachte Limo mit Ingwer, Limette, Pfefferminzblätter und Rohrzucker (0,5 l für 4,90 Euro) von uns geordert wurde. Letztere mussten wir mittels Röhrchen aus dem obligatorischen Einmachglas zuzeln.
 
Der Speisezettel listet eine umfangreiche Auswahl. Edamame, Hühnerspieße und Sommerrollen – alles alte Bekannte in Sachen Vorspeisen. Ein paar Teigtaschen (Dim Sum), Lachs- bzw. Thunfischtartar sowie zwei Suppen (Kokos- und Fischsuppe) standen außerdem als Appetizer für den ersten Hunger bereit. Für Freunde des grünen Blattes wurden ein paar Asia-Salate mit Sesamdressing angeboten. Tempura-Garnelen und gegrillter Oktopus fanden sich dabei in exotisch klingenden Kombinationen wieder.
 
Der vietnamesischen Traditionssuppe Pho wurde in drei Varianten gehuldigt. Mit Tofu-, Hühnerfleisch- oder Rindfleischeinlage konnte man die mit Reisbandnudeln, Lauchzwiebeln, Sojasprossen und Koriandergrün veredelte Hühnerbrühe genießen. Wahlweise als Vor- oder Hauptspeisenportion. Auf den nächsten Seiten war die Auswahl an Hauptgerichten nachzulesen. Sowohl beim cremigen Kokos-Curry als auch bei der mit Kokosmilch verfeinerten Mango-Crème konnte die Einlage wie beim Schnellchinesen um die Ecke (Rind, Huhn, Tofu, Ente, Garnelen) selbst gewählt werden.
 
Gegrillte Roastbeefwürfel wurden als „Lucky Cube“ bezeichnet. Das mit Miso und Tamarindensauce servierte Rinderfilet erhielt den tiefsinnigen Namen „Black Tower“. Na hoffentlich lassen sie es nicht so lange im Ofen, wie der Namen vermuten lässt, war mein erster Gedanke. Plötzlich stand mit der „Paris Ente“ ein geradezu ambitioniert klingendes Gericht auf der an Entdeckungen doch recht armen Speisesammlung. Eine französische Grill-Ente wurde da auf hausgemachtem Maronenpüree mit Grillkürbis und Süßkartoffeln angeboten. Das klang mindestens genauso spannend wie Thunfisch-Tataki in Gewürzkruste oder mariniertes Rindfleisch auf lauwarmen Reisnudeln. Das restliche Angebot verlor sich in unterschiedlichsten Rohfischpreziosen. Diese reichten von einfachen Maki bzw. Nigiri über Inside Outs bis hin zu diversen Special Rolls. Ein reichhaltiges Programm, das uns die Entscheidung nicht gerade leicht machte.
 
Wir schafften es trotzdem. Vorneweg wagten wir uns an die beiden Suppen. Die „Fisherman’s Soup“ (4,90 Euro) meiner Verlobten hatte Lachs und Butterfisch als Einlage. Meine „Coco Soup“ wählte ich mit Garnelen (5,60 Euro). Beide hatten übrigens Kirschtomaten und Champignons in der Serienausstattung. Als kleines Zugeständnis an unsere Teigtaschenliebe bestellten wir die als „Steamy Pearl“ (4,90 Euro) bezeichneten Dumplings. Jene waren mit Garnelen und Gemüse gefüllt und wurden mit einer speziellen Soja-Sauce serviert.      
 
Die Hauptgangfrage beantworteten wir mit einer „Crunchy Vegi“-Tempura-Roll (10,50 Euro) und einer als „Seascape“ (18,90 Euro) bezeichneten Komposition aus rohem Fisch und gekochten bzw. frittierten Garnelen, die mit Sushi-Reis, Guacamole und kleingehäckselten Cocktailtomaten serviert wurde.
 
Die beiden Suppen ließen nicht lange auf sich warten. Sie wurden zeitgleich mit den Dim Sum serviert. Beide waren in zeitgemäße Keramik gefüllt und dufteten vielversprechend. Die Fischeinlage der Fisherman’s Soup machte ihrem Namen alle Ehre. Neben Lachs- und Butterfischfetzen tummelten sich frisches Koriandergrün und Tomatenstücke in der leicht säuerlichen Brühe. Meine Kokossuppe war tadellos abgeschmeckt und bewegte sich im zurückhaltenden Schärfegrad. Aroma dank Currypaste – auf diese einfache Formel war auch hier Verlass.
 
Die Dumplings lagen neben Rettichschnipseln, Salatblättern und einer Schale mit Soja-Sauce im Bambuskorb. In der leicht süßlichen Sauce schwamm reichlich frischer Koriander. Über die mit Teriyaki-Sauce benetzten Teigtaschen hatte man geröstete Sesamkörner gestreut. Das war alles in allem ein ordentlicher Appetizer. Sicherlich keine frisch geformten „Har-Gow Deluxe“, aber auch keine Enttäuschung in Sachen TK-Krabbenknödel.
 
Nach dem gelungenen Start ließ man uns etwas Zeit zum Durchschnaufen, ehe die Hauptgänge aufgetragen wurden. Bei der vegetarischen Tempura-Roll hatte man es mit der Saucenverzierung etwas übertrieben. Da wurde drüber gespritzt, was die Quetschflaschen hergaben. Schade, dass man damit dem eigentlichen Protagonisten auf dem Teller jegliche Schau in puncto Geschmack stahl. Aber vielleicht hielt sich der bei der frittierten Veggie-Roll eh in Grenzen.
 
Mein aufgetürmtes Rohfischgebilde kam wohl auch gerade frisch aus der Teriyaki-Dusche. Hier bildeten Rettichstreifen und Salatschnipsel zusammen mit Wakame und Tomatenklein eine frische Basis, auf der es sich Sushi-Reis und Rohfischkonsorten gemütlich gemacht hatten. Dünn abgesäbelte Tranchen Thunfisch-, Lachs- und Jakobsmuschelsashimi lagen andächtig neben knusprigen, mit Pankomehl panierten Garnelenschwänzen sowie lediglich gekochten Vertretern ihrer Art. Das war genauso ansehnlich wie es gewöhnlich schmeckte. Nämlich in erster Linie nach der inflationär verspritzten süßlichen Sauce auf Sojabasis.
 
Lachs und Thunfisch hätte ich bei einer Blindprobe geschmacklich kaum unterscheiden können. Die crunchigen Garnelenschwänze profitierten von ihrem Fettgehalt und brachten noch am meisten Schmackes auf den Teller. Ihre gekochten Kollegen verweilten dagegen in gustatorischer Langeweile. Auch das geschmacksneutrale Jakobsmuschelfleisch sorgte eher für Gaumengähnen als für den ach so geliebten Kitzel. Das konnten die eingelegten Ingwerscheiben und die Wasabi-Knetmasse auch nicht ändern. In der Summe war das zwar ein recht ansehnlicher Fischhügel, aber vom Geschmack her eher unspektakulär. Passte aber irgendwie zur „mehr-Schein-als-Sein-Gesinnung“ hiesiger Panasiaten. Vielleicht hätte ich ja doch die französische Grill-Ente, für die es im Commami sogar einen speziellen Ofen gibt, erstehen sollen. 
 
Grundsätzlich ist gegen diese Art der schnelleren Nahrungsaufnahme gar nichts einzuwenden. Schließlich konkurriert man nicht mit kulinarisch unterbelichteten Fast-Food-Läden und ollen Imbissbuden. Dafür sind auch die Preise zu ambitioniert. Aber trotz frischer Zutaten, Glutamatverzicht, Ölreduzierung und verstärktem Kräutereinsatz bewegt man sich bei all diesen asiatischen Fusionsküchen geschmacklich kaum von der Stelle und bleibt damit vor allem eines, nämlich austauschbar.
 
Dass diese Läden trotzdem so en vogue sind, liegt in erster Linie an ihrem zeitgeistigen Gastrokonzept. Für mich werden sie hingegen mit jedem Besuch immer uninteressanter, da der Reiz des Neuen mittlerweile verblasst ist und bei den Gerichten nicht der Geschmack, sondern eher das Aussehen bzw. die Anrichtung im Vordergrund stehen. Die geschäftstüchtige Idee, die verschiedensten Neigungen der Gäste unter einen Hut zu bringen, bewirkt am Ende einen mittelmäßigen Mischmasch, der zwar gekonnt in Szene gesetzt wird, am Gaumen aber über weite Strecken versagt. Irgendwie nicht Fleisch und noch weniger Fisch. Für einen Sushiladen eigentlich ein K.o.-Kriterium. Man darf also gespannt sein, in welche Richtung sich dieser Food-Trend entwickelt.