Region Karlsruhe

Am letzten Januartag eröffnete endlich die Alte Mühle vor den Toren von Rheinzabern. Es war ein ungemütlicher Mittwochabend, an dem wir uns auf den Weg machten, um bei der Eröffnung von Martin Gehrleins neuem Restaurant dabei zu sein. Diese hätte eigentlich schon viel früher stattfinden sollen, aber die Amtsschimmel des Landkreises hatten wohl etwas dagegen. Die Gründe für den verspäteten Start lagen jedenfalls in den Schubladen der hiesigen Bürokratie, deren Mahlsteine ja bekanntlich keine Turbinen sind.
 
„Egal, Hauptsache endlich offen!“ wird sich auch Inhaber und Mühlenchef Gehrlein gedacht haben, als er am Eröffnungsabend zum ersten Mal unter Realbedingungen sein neues Küchenteam unterstützte. Um es gleich vorweg zu nehmen: der angesehene Fernsehkoch aus „Kaffee oder Tee“ wird auch weiterhin als Küchenchef in seinem Neupotzer Prestigelokal, dem knapp 4 km entfernten „Hardtwald“, fungieren und in erster Linie dort präsent sein. Lediglich in den ersten Wochen griff der Routinier seinem neuen Mühlenteam etwas unter die Arme, „bis sich alles ein wenig eingespielt“ hatte.  
 
Viel Arbeit, Zeit und Ideen hat Martin Gehrlein in sein „Mühlenprojekt“ gesteckt. Und das spürt man schon beim Eintritt in das mit großer Akribie und Leidenschaft renovierte Gebäude, das früher dem Vieh als Stallung diente. Gleich nach dem Passieren der Eingangstür stößt man geradewegs auf einen abgetrennten, sehr gemütlichen Gastraum, auf dessen gläserner Schiebetür das Wort „Backstube“ in Sütterlinschrift von seiner früheren Bestimmung kündet. Im lauschigen Séparée wurden nämlich früher Brote gebacken, wie auch der gut erhaltene Steinofen verrät.
 
Aus der einstigen Backstube wurde ein Gastraum, der vom Ambiente her auch gut in die Alpenregion passen würde. Die komplett mit Holz verkleideten Wände und der zünftige Kuhfellteppich, der den gefliesten Boden teilweise bedeckt, sorgen für gepflegtes Almhüttenflair. Wertiges Holz, wohin man sieht. Neben dem eingemauerten Nostalgie-Ofen fällt das Auge auf eine aus naturbelassenem Gehölz gefertigte Anrichte, über der die grobe Backsteinwand mit runden Astscheiben verschiedener Dicke verkleidet wurde.
 
Die kernigen Tischplatten ließ Martin Gehrlein aus alten Holzblanken, die er bei der Renovierung des Gebäudes fand, herstellen. Gleiches gilt wohl auch für die aus ähnlichem Holz geschnitzten Sitz- und Wandbänke. Auf den eleganten Polsterstühlen im skandinavischen Stil hat er im Vorfeld „etliche Probenächte“ verbracht, um ihre Bequemlichkeit für angemessen zu erachten. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Auf den mit grünem Kunstleder überzogenen, schlicht designten Stühlen im Nordic-Style sitzt man sehr komfortabel. Als Lichtquellen dienen Spots, welche in die Holzbalken rund um die Decke eingelassen wurden.   
 
Doch das eigentliche Geschehen spielt sich im Hauptgastraum ab. Auch an seiner Glastür wird man über die vorherige Funktion des Raumes aufgeklärt. Relikte des ehemaligen Viehstalls sind bei genauem Hinsehen noch erhalten. Die alte Decke aus Tonziegeln hat Seltenheitswert und trägt zur Gemütlichkeit der Gaststube bei. Schön, dass man sie erhalten hat. Direkt nach der Eingangstür befindet sich linkerhand der Ausschanktresen, neben dem sich der Durchgang zur Küche anschließt.
 
Typisch Martin Gehrlein, wie einfallsreich er seine Theke mit diversen „Fundstücken“, die ihm beim Umbau in die Hände fielen, verzierte. Das Holz zerlegter Weinkisten und Keramikfliesen wurden als Verkleidung recycelt. Ansonsten dominiert hier helles Gehölz, das vornehmlich bei der Trennwand zwischen Küche und Gastraum sowie dem Mobiliar (Tische und Sitzbänke) zum Einsatz kam. Genau wie beim separaten Nebenraum ist der Boden dunkel gefliest. Mit ein paar Kuhfellen wird auch hier auf die frühere Nutzung angespielt. Wandstrahler und klobige Hängeleuchten sorgen für helle Lichtverhältnisse. Hier könnte es meiner Meinung nach etwas gedämpfter zugehen. Der Atmosphäre wäre es sicher zuträglich.
 
Die Auswahl an Speisen passt auf eine DIN-A4-Seite und steckt in einem Klemmbrett. Sechs Vorspeisen, acht Hauptgerichte und fünfmal Süß listet die bewusst klein gehaltene Auswahl an Leibspeisen. Etliche Soulfood-Klassiker wie Rindertartar (9,80 Euro), Kartoffelrösti mit Lachs (10,80 Euro), hausgemachte Metzger-Currywurst mit Bratkartoffeln (7,80 Euro) und ein ofenfrisches halbes Landhähnchen mit Krautsalat (8,80 Euro) stehen hier zu zivilen Preisen auf dem Speisezettel.
 
Freunde des gutbürgerlicher Fleischkost haben die Wahl zwischen dem Panierten Schnitzel mit Jägersauce und hausgemachten Spätzle (15,80 Euro), Wildschweingulasch aus dem benachbarten Bienwald mit Serviettenknödeln und Pilzen (16,80 Euro) und rosa gebratenem Dry-Age-Entrcôte mit Honigkarotten, Pommes frites und Café de Paris-Butter (19,80 Euro). Auf den Fischfan wartet ein saftig gebratener Lachs aus Norwegen (18,80 Euro), der mit Wintergemüse und kleinen Kartoffeln serviert wird. Für trendbewusste Carnivoren steht der mächtige, mit Schmelzzwiebeln, Speck, Rührei und Bergkäse ausgestattete „Mühlen-Burger“ mit Pommes (10,80 Euro) bereit. Nur der traurige Vegetarier hat mit Tagliatelle an Tomatensugo, Pesto und Parmesan (9,80 Euro) eher bescheidene Bestellmöglichkeiten.  
 
Bei unserem Essen mit Kollegen hätten sich die beiden Fleischverzichter am Tisch ganz sicher über ein zweites Veggie-Gericht als Alternative gefreut. Zumal sich das eher bieder anmutende Pastagericht auch optisch hinter den anderen Tellern an jenem Abend einreihte. Vegetarische Küche verlangt da etwas mehr Phantasie. Für den kulinarisch einfacher gestrickten „Alles-und-gern-Esser“ war die kleine, aber feine Auswahl an Leibgerichten völlig ausreichend. Alles klang sehr schmackhaft und die Teller, die an die Nebentische getragen wurden, sahen auch so aus.
 
Da ich bekennender Fan von Martin Gehrleins Suppen bin – im Hardtwald zu Neupotz ein absolutes Vorspeisenmuss -, habe ich bei jedem meiner drei Besuche brav eine ausgelöffelt. Für 4,90 Euro als Tagessuppe deklariert, wurden mir bislang eine Kürbis-Karotten-Suppe, eine Karotten-Ingwer-Suppe und eine klassische Kartoffelsuppe in das tiefe Porzellan geschöpft. Alle drei waren mit etwas Frühlingslauch garniert und hervorragend abgeschmeckt. Ausgestattet mit einer kraftvollen Brühengrundlage und verfeinert mit etwas Crème fraiche waren sie die reinste Gaumenfreude. Infolge ihrer stimmigen Serviertemperatur waren alle sehr angenehm zu essen. Besonders gut mundete die „Pälzer Grumbeersupp“, die eine beispielhafte Sämigkeit aufwies und ganz schön sättigte.
 
Beim Erstbesuch wagte ich mich an das „dry aged“ Entrecôte, das ich wie gewünscht medium rare serviert bekam. Dem intensiv schmeckenden Stück Rind, dessen besonderer Umami-Taste durch die Trockenreifung erzielt wurde, boten die bissfesten, mit Honig glasierten Karotten, die aromatisch würzige Café de Paris-Butter und die tiefgründige Jus geschmacklich genügend Paroli auf dem Teller. Zusammen mit den à part im Schüsselchen gereichten, hochwertigen Pommes frites, war das ein handfester Beweis dafür, wie einfach es doch ist, mit guter Produktqualität zu überzeugen. Natürlich fiel der Fettanteil beim „saftigeren Rumpsteak“ ganz „cut-spezifisch“ etwas höher aus, aber gerade das weiß der zwischenrippenstückerfahrene Steakvernichter natürlich zu schätzen.
 
Meine beiden Begleiterinnen hatten sich für das Original Wiener Schnitzel (18,80 Euro), das in klassischer Garnitur mit gerollter Sardelle und eingebauter Kaper sowie einem Schälchen Kartoffelsalat an den Tisch kam, und den mächtigen Mühlen-Burger entschieden. Beide zeigten sich äußerst zufrieden mit ihren Fleischgerichten, die unterschiedlicher nicht hätten ausfallen können. Das herrlich weich geklopfte Kalb im Bröselmantel kam knusprig gebraten direkt aus der Pfanne und ließ in puncto Zartheit keine Wünsche offen. Der Kartoffelsalat hatte eine schöne Säure, die das herzhafte Gericht passend begleitete. Und die Kombination aus Schmelzzwiebeln, krossem Bacon und Ei tat dem darunter liegenden, saftigen Patty aus frisch gewolftem Hack sehr gut.
 
Das gleiche Bild beim Kollegenabend. Der bunte Wintersalat mit Sauerrahmdressing, Schafskäse, knusprigem Speck, roten Zwiebeln und Oliven (7,80 Euro) gefiel als knackig frische und zugleich deftige Vorspeise. Den beiden panierten Vertretern der Gattung Schweineschnitzel wurde als Beiguss eine traumhaft leckere Jägersauce mit auf den Teller gegeben. Separat kamen die hausgemachten Spätzle, die jeden Schwaben in Verzückung versetzt hätten und die mit der würzig-sämigen Hubertustunke eine formidable „Allianz des Gustiösen“ eingingen. Oh, wie gut schmeckte dieses „Panadebeispiel“ ehrlicher, frisch zubereiteter Hausmannskost, bei der auf Pülverchen und anderen Fertigkram schmeckbar verzichtet wurde.
 
Auch der mittlerweile wieder fleischaffine Kulinarist, der mir mit seinem perfekt medium gegrillten Entrecôte gegenüber saß, zeigte sich erstaunt von der Spitzenqualität seines Steaks. Bei der Saftigkeit seines Fleisches wurde das extra dazu gereichte Laguiole-Messer zum obsoleten Schneidegerät degradiert. Kaum hatte dieser sich seiner ansehnlichen Hauptspeise entledigt, bohrte er seinen Teelöffel durch die frisch karamellisierte Oberfläche seiner Crème brulée, die mit eingelegten Kirschen und einer Kugel Vanille-Eis ordentlich nachtischliche „Spachtelmasse“ lieferte.
 
Vom letzten Besuch ist mir die Vorspeise meines Kollegen noch gut in Erinnerung. Sein beachtliches Häufchen Beef Tartar, in dessen Mulde sich eine kleine Pfütze aus rohem Eigelb befand, wurde ganz klassisch von kleingehackten Zwiebeln und Gurken sowie ein paar Blütenknospen des Kapernstrauchs flankiert. Das sah auf dem blauweiss-geblümten Teller nicht nur klasse aus, sondern war nach seiner Beschreibung auch ein äußerst delikater Opener, der – und so muss das bei rohem Fleisch auch sein – vor saftiger Frische nur so strotzte.
 
Mich zog es an jenem Abend kulinarisch in regionale Gefilde. Als Wertschätzer der wilden Sau konnte ich dem offerierten Wildschweingulasch aus dem heimischen Bienwald nicht widerstehen. Neben den zu höchster Zartheit geschmorten Fleischstücken tummelten sich bissfest gegarte Champignons in der substanzreichen Wildsoße, die ihre leichte Fruchtsüße von ein paar mitgekochten Preiselbeeren erhielt. Die dazu gereichten tranchierten Serviettenknödel erfuhren in der Butterpfanne ihre höchste Veredlung indem sie zu knusprigen Knödelscheiben gebraten wurden. Ein rundum gelungener Teller ohne störende Interferenzen aus der Ikebana-Ecke.
 
In der Summe ist das neue Restaurant von Martin Gehrlein eine absolute Bereicherung für das gastronomisch vor sich hin dümpelnde Örtchen Rheinzabern. Aber bitte nicht von der Tatsache, dass sich die Alte Mühle noch gerade so auf Hatzenbühler Gemarkung befindet, täuschen lassen und das Navi mal vorsorglich auf Bahnhof Rheinzabern programmieren. Sonst wird es schwierig, überhaupt in den Genuss der fachlich einwandfrei zubereiteten Landküche zu kommen.

Ergänzend sei noch auf die Getränkepreise hingewiesen. Das naturtrübe Bellheimer aus der Bügelflasche (0,33 l) schlug genau wie das Tannenzäpfle aus dem Schwarzwald (0,33 l) mit 2,90 Euro zu Buche. Schade, dass es kein Bier aus dem Fass gibt. Kann aber ja noch kommen. Der halbe Liter Teinacher medium wurde mit 3,50 Euro berechnet. Ach ja, und ein paar gute Tropfen aus Pfälzer Reblanden sind auch noch zu erstehen. Die kleine, aber feine Auswahl kommt von den renommierten Weingütern Münzberg (VDP) aus Landau-Godramstein und Kleinmann aus Birkweiler. Dessen sensationelle Cuvée „Minutenglück“ ist für 30 Euro die Flasche geradezu ein Schnäppchen.

Wenn die engste Gefolgschaft hinter dem Rücken kulinarisch konspiriert, um den Ausfall am eigenen Herd adäquat zu kompensieren, kann der Weg des gemeinen Herxheimers ja nur in das Kuntz’sche Traditionslokal im Nachbarort Hayna führen. Die abendliche Verköstigung anlässlich meines Geburtstages war als privates Dinner bei Muttern geplant, wurde dann jedoch aus terminlichen Gründen in die Pfälzer Stube verlegt. Dort war ein Tisch für zwei Personen reserviert. Ein Angebot, das der Südpfälzer Gastro-Pate samt seiner Begleitung nun wirklich „nicht ablehnen konnte“.
 
Wir näherten uns andächtig dem traditionsreichen Gasthaus, dessen leuchtende Fenster vom charmanten Ambiente der heimeligen Stube kündeten. Drinnen erwarteten uns ein beruhigend unaufgeregtes Interieur und ein Publikum, das hier scheinbar sein kulinarisches Zuhause gefunden hatte. Das Servicepersonal im zünftigen Dirndl empfing uns mit freundlich gereifter Routine, die gänzlich ohne alberne Inszenierungen auskam. Bodenständig, aber mit Herz und Engagement – so die einfache Formel, die dem Gast das Ankommen leichtmacht.
 
Die Faszination, die der ländlich-elegante Gastraum bei jedem Besuch auf mich ausübt, habe ich schon bei meiner letzten Rezension zum Ausdruck gebracht. Wertiges Holz an Wand und Decke unterstrich die rustikal-gediegene Atmosphäre des Hauses. Warmes Kerzenlicht, gedimmte Deckenstrahler und nostalgische Wandleuchten setzten stimmungsvolle Lichtakzente, die sich maßgeblich für die gedämpfte Behaglichkeit im Inneren verantwortlich zeigten. Auf den in weißes Leinen gehüllten Tischen sorgten sauber gefaltete Stoffservietten, silbern glänzendes Dreifachbesteck, obligatorische Brottellerchen samt Streichmesser und auf Hochglanz polierte Gläser für eine kultivierte Ästhetik, die weder steif noch konventionell wirkte, sondern in völlig angemessener Art und Weise den äußeren Rahmen für die Preziosen aus der Küche von Altmeister Kuntz absteckte.
 
Was wurde nicht schon alles über Karl-Emil Kuntz, den Dauerläufer unter Deutschlands Sterneköchen, geschrieben. Seit 1984 wirkt der fast 60jährige am Herd der Haynaer Krone und sein Qualitätsanspruch an die von ihm verwendeten Produkte könnte höher gar nicht sein. Seine Kreationen basieren seit jeher auf traditionellen Rezepten, die er finessenreich mit Anleihen aus der Hochküche verfeinert. Seine Pfälzer Wurzeln leugnet er dabei nicht. Ganz im Gegenteil. Bei aller Verfeinerung bekennt er sich zu regional inspirierter Kost und das seit so vielen Jahren auf einem derart hohen Niveau, dass man vor solch einem Lebens- und Schaffenswerk nur den Hut ziehen kann.
 
Die Gourmet-Abteilung legte im Januar eine kreative Winterpause ein, wie in der großformatigen, in elegantem Weiß gehaltenen Speisenkarte nachzulesen war. Das bedeutete, dass Kuntz und seine Küchenkomplizen ihre komplette kulinarische Konzentration an diesem Abend auf das Zweitlokal richten konnten. Ein durchaus wohliger Gedanke, der mir beim Aufklappen der Karte durch den Kopf ging. Außerdem kündete die erste Seite von zwei äußerst verlockend klingenden Tagesempfehlungen. In geschwungener Schrift stand da als klassische Vorspeise eine hausgemachte Blätterteigpastete mit Ragout fin vom Kalbstafelspitz (15,90 Euro) sowie ein kross auf der Haut gebratener Loup de Mer auf hausgemachten Tagliolini mit sautierten Shiitakepilzen (als Vorspeise 19,80 Euro, als Hauptgang 28,50 Euro) geschrieben.
 
Als kulinarische Visitenkarten von Karl-Emil Kuntz gelten seit jeher die Menüs aus der Kronen-Küche. An diesem Abend wurden ein kleineres 4-Gang-Menü (48,50 Euro) sowie eine größere sechsgängige Reise durch die Köstlichkeiten der Pfälzer Regionalküche (69,80 Euro) geboten. Das große Menü wurde jedoch nur tischweise serviert. Diesen beiden Offerten folgte ein klug arrangiertes, für diese Art von Küche recht umfangreiches à-la-Carte-Programm, das neben gehobener Pfalzkost (Tafelspitzbrühe, Saumagencarpaccio, Blutwurststrudel oder Rumpsteak vom Angus-Rind) auch bestbürgerliche Klassiker (Rinderroulade, Entrecôte vom Kalbsrücken, knusprige Freilandentenbrust oder Kalbsleberscheibchen), fischige Alternativen (Filet von der Dorade Royal und Fazzoletti von Edelfischen und Gambas) sowie ein paar Veggie-Gerichte (hausgemachte Kartoffelgnocchi mit Pilzen und Kartoffelravioli mit Rucola-Ricotta-Füllung) listet. Selbst für Gäste, welche die nötige Toleranz für Laktose und Gluten vermissen lassen, steht eine Herxheimer Poulardenbrust auf Pfannengemüse bereit.
 
Soweit einmal der Querschnitt durch eine der appetitanregendsten Speisenkarten der Südpfalz, die leider nicht online einsehbar ist. Nun mussten Entscheidungen her. Bei der Flasche Mineralwasser (0,75 l für 6,50 Euro) von Gerolsteiner konnte es ja schlecht bleiben. Unser Hunger hielt sich in Grenzen, aber der kommt ja bekanntlich beim Essen. Für meine Begleitung sollten es die bei Niedrigtemperatur geschmorten Rinderbäckchen vom Angus Rind (23,90 Euro) sein. Diese wurden auf Rahmwirsing in Speckvelouté und einer kräftigen dunklen Jus serviert. Dazu gab es handgeschabte Spätzle vom Brett. Na das klang doch schon ausgezeichnet.
 
Der Umfang der Karte machte mir die Entscheidung nicht gerade leicht. Letztendlich wählte ich das kleine Pfälzer Stuben Menü, jedoch unter der Prämisse, die Vor- und Nachspeise gemeinsam mit meiner Begleitung zu vertilgen. Die ordentlichen Portionen des Hauses sowie den üppigen Küchengruß, der hier die Ausmaße einer Vorspeise besitzt, hatte ich dabei im Hinterkopf. Außerdem würden mit der Phantasie von Bio-Lachs und Rosa Forelle sowie der Piccata vom Flusszanderfilet die Vor- bzw. Hauptspeise nicht besonders schwer ausfallen. Den Protagonisten aus Fluss und Meer sei Dank. Für den süßen Abschluss zeichnete sich eine Nougat-Charlotte mit Birnenragout, Haselnusskrokant und Vanilleschaum verantwortlich. Da gab’s zum Finale noch einmal ordentlich was auf die Löffelbiskuits.
 
Ich warf noch einen Blick in die ehrwürdige Weinbibel. In diesem außerordentlichen Kompendium enzyklopädischen Umfangs war nahezu das komplette Who-is-Who der Pfälzer Weinszene versammelt. Darüber hinaus existierte eine große Auswahl an französischen Kreszenzen. Komplettiert wurde das überaus lesenswerte Nachschlagewerk, das jeden Rebsaftenthusiasten begeistern dürfte, von ein paar Weinen aus dem Süden Europas (Spanien, Italien) und der neuen Welt. Auf der letzten Seite der Speisenkarte entdeckte ich eine zusätzliche Auswahl von Flaschenweinempfehlungen, von denen der Weißburgunder von Pfaffmann für erschwingliche 21 Euro das Rennen machte. Die Weine von Markus Pfaffmann aus Walsheim (Weingut Karl Pfaffmann) sind nicht nur in der Pfalz für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Außerdem kennt man sich ja noch aus der gemeinsamen Landauer Schulzeit, was dem Ganzen noch eine persönliche Note gab.
 
Eröffnet wurde der Genussreigen mit dem mittlerweile schon legendären Amuse-Teller, der ein Ensemble aus Pfälzer Gaumenfreuden im Miniaturformat bereit hielt. Wie auf einer Drehbühne waren ein halbes Dutzend kulinarische Komparsen um eine kleine Tasse mit sämig-pikanter Kartoffelschaumsuppe angeordnet. Schnittlauchhaube und etwas Speckgeröstel verliehen der perfekt abgeschmeckten Suppe ein herzhaftes Aroma. Sicherlich mit die beste Kartoffelcrème, die ich in den letzten Jahren genossen habe. So geht geschmacksintensive Pfalzküche!
 
Und so ging es auch auf dem weißen Porzellan weiter. Der Mini-Saumagen auf rahmigem Champagnerkraut ließ uns an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Seine würzige Füllung wurde von der leichten Säure des Rahmsauerkrauts passend unterfüttert. Auch die köstlich frische Kaninchensülze verschwand viel zu schnell in meinem Magen. Auf das dazu gereichte Baguette strichen wir zart rauchige Forellenmousse und irgendetwas Gemüsiges, das sich leider nicht sonderlich fest in mein Gaumengedächtnis brannte.
 
Anleihen aus dem asiatischen Raum (Entenpraline als kross frittiertes Wan-Tan) oder aus der französischen Küche (zart schmelzende Gemüseterrine) vereinte Kuntz spielerisch bei diesem ersten kulinarischen Ausrufezeichen des Abends. Finessenreich platzierte er seine kleinen Köstlichkeiten in verschiedenen Texturen (von kross bis sämig) und Temperaturen zu einem Festival der Mund- und Gaumenfreuden. Ein deutlicher Fingerzeig, wie man mit seinen regionalen Ressourcen umgehen kann. Bravo!
 
Nach diesem Feuerwerk des guten Geschmacks folgte eine Vorspeise, die unter dem Titel „Phantasie von Biolachs und Rosa Forelle“ firmierte. Da ließ die Küchencrew ihrer Phantasie in der Tat freien Lauf.  Denn das, was sich hier als farbenfrohes Kollektiv den Glasteller teilte, war ein wahres „Lachsfigurenkabinett“! Seine Protagonisten Lachstatar, Forellenmousse, gebackene Praline, Fischterrine und –törtchen vermählten sich mit süß-sauer angemachtem Kürbissalat und einer süßlichen Kürbiscrème zu einem superben Starter. Alles auf dem Teller wirkte geschmacklich homogen und war sehr gut ausbalanciert. Hier zeigte Kuntz, wie man mit Feingespür für Zutatenbalance ein spannendes, sich ergänzendes Ensemble komponiert. Eindrucksvoll.
 
Dann wurden unsere beiden Hauptgänge auf die fein gedeckten Tische gebracht. Für die stundenlang bei Niedrigtemperatur geschmorten Rinderbäckchen bedurfte es aufgrund ihrer Zartheit keines Messers. Die dazu gereichte, klassisch optimierte Jus strotzte nur so vor Kraft und Konzentration, ließ aber dem Rahmwirsing in Speckvelouté noch genug Raum zur aromatischen Entfaltung. Ein Teller von handwerklich präziser Machart, der auf kleinstem Raum eine enorme geschmackliche Vielfalt bot. Die vom Brett geschabten Spätzle komplettierten diesen Teller feinster Hausmannskost als fluffig-schmelzige Beilage.
 
Meine Piccata vom Zander auf hausgemachten Tagliolini und mediterranem Gemüse hatte durchaus das Zeug zur vorzeitigen Vertreibung des Winters. Die in eine schaumige Hülle aus Ei und Parmesan gepackten Zanderfilets hatten den perfekten Gargrad, der auch beim Gemüse festzustellen war. Mit etwas Pesto verfeinert, war das ein gelungener Abstecher ins kulinarische Italien, der mich mit kräuterfrischem Aroma und fruchtiger Tomatenwürze kulinarisch über den Brenner schickte. Die unter dem Fisch platzierten, hausgemachten Tagliolini kriegt man auch im Nobelristorante seines Vertrauens nicht besser in den tiefen Teller gelegt. Dass der Pfälzer Weißburgunder hervorragend mit der leichten Südlandküche harmonierte, war keine Überraschung.
 
An den Portionsgrößen scheiden sich seit Jahren die Geister. Für den eher auf filigranes Kleinzeug stehenden Feinesser mag das hier Aufgetischte etwas zu üppig dimensioniert erscheinen. Und in der Tat, man sollte schon mit leerem Magen den Weg in das beständig mit einem Bib Gourmand ausgezeichnete Traditionslokal der Familie Kuntz suchen, denn die Gerichte sind von ihrem Umfang her eben authentisch pfälzisch, will heißen: es liegt ordentlich was auf dem Porzellan. Aber wenn gutes Essen auch satt macht, ist daran wohl nichts auszusetzen.
 
Kleinere Abzüge in der kulinarischen B-Note gab es lediglich beim Dessert, einer etwas zu süß geratenen Versuchung, die in Form einer Nougat-Charlotte mit Birnenragout, Vanille-Eis und –sauce, sowie etwas Haselnusskrokant für den Crunch serviert wurde. Die feine Frucht der Birne konnte gegen die süße, mit Crème gefüllte Biskuitnachspeise nicht viel ausrichten, so dass sich ein Fehlen frischer Akzente auf dem Teller bemerkbar machte und das handwerklich tadellose Pâtisserie-Produkt ins geschmacklich Eindimensionale abdriften ließ.
 
In der Summe war es jedoch ein äußerst geschmackvoller Abend in der Haynaer Krone. Die Rechnung für diese gelungene Geburtstagsüberraschung (knapp 100 Euro) übernahm dankenswerter Weise meine Mutter. Die Standortnähe dieser Pfälzer Keimzelle des guten Geschmacks schreit förmlich nach Wiederholungstaten. Zumal Preis und Genuss in einem absolut fair kalkulierten Verhältnis zueinander stehen und im Sommer die idyllische Terrasse lockt.

In den schönen Kurort Bad Liebenzell haben wir am Fluss das Kronen Hotel entdeckt. In der Wintersaison ist das Restaurant nur Abends geöffnet. Demnach sind wir hier einen Sonntag Abend eingekehrt. Begrüsst wurden wir vom Chef persönlich, der uns den ganzen Abend bedient hat. Auf Essens Änderungs Wünsche ist er eingegangen, da wir einen Alleriker dabei hatten. Zum Essen gab es einen Salat vom Buffet. Die Salate waren frisch. Die Hauptspeisen waren auch sehr lecker. Dieses Restaurant werden wir definitv nochmal besuchen. Im Sommer kann man auf der Terasse draussen sitzen.