Stuttgart

Mal wieder zu faul zum selber kochen. Das wir das Hikari im Gerber noch nicht getestet hatten, entschlossen wir uns für Asiatisch. Das Angebot für asiatische Gerichte liefert erst einmal keine großen Überraschungen. Die Klassiker in allen Varianten mit Süß-Sauer-Sauce oder Teriaki-Sauce, Reis, Gemüse, Rindfleisch, Hühnchen, Ente, Meeresfrüchte. Die Wahl fiel auf Ente-Süß-Sauer und Rindfleisch mit Teriaki-Sauce und Gemüse. Als Vorspeise orderten wir Garnelensticks mit Scharfer Süß-Sauer-Sauce.
Verwundert waren wir, dass das Hauptgericht als erstes fertig war. Die Mitarbeiter erkannten selbst den Fehler, da sie anstatt der Vorspeise zwei weitere Hauptgerichte zubereitet hatten, die keinen Abnehmer fanden (Gericht 17 anstatt 7). Prompt bekamen wir die Vorspeise mit mehr Garnelensticks als Entschuldigung die jedoch zur Nachspeise wurde. Beide Hauptgerichte waren sehr lecker und wie erwartet frisch zubereitet. Die Süß-Sauer-Sauce war sehr gut (richtige Konsistenz - nicht zu wässrig und nicht zu fest). Insgesamt mach das Hikari einen guten Eindruck und bietet eine ordentlich zubereitete Asiatische Küche für zwischendurch.

Im hinteren Teil des Schnellrestaurants befindet sich der Sushi-Bereich mit Laufband für die Sushi-Teller. Da wir ja schon gesättigt waren, verlegen wir den Sushi-Test auf unseren nächsten Besuch.

Leider fehlt zum Zeitpunkt dieses Tests auf der Webseite noch eine Speisekarte und eine Übersicht des Sushi-Angebots zum Mitnehmen. Da muss man noch etwas Arbeit reinstecken.

Allgemein









Wir trinken dann noch Espresso (normal € 2,10, macchiato € 2,30) und dürfen auch unverscheucht sitzen, bis uns die Pflicht ruft. Doch, hier gehe ich immer wieder gerne hin.

Allgemein

Es passiert mir selten, daß ich nicht mal mehr eine Kritik schreiben möchte, sondern im Grunde genommen nur noch vergessen will. Aber der Besuch im La Fenice war eine so legendäre Bauchlandung, wie sie bei uns Gott sei Dank nur selten vorkommt.
 
Wer die Details lesen möchte, hier sind sie: Wir hatten auf halb acht reserviert und betraten das  zu diesem Zeitpunkt mäßig besuchte Lokal. Das Ambiente ist ansprechend und elegant, die Tische sind weiß eingedeckt und stehen nicht zu eng, die Beleuchtung ist wirklich außergewöhnlich angenehm, hell und trotzdem dezent-dezentral.  Die Wände alternieren in mattem Schlammbraun und poliert-gewischtem Dunkelrot, dazwischen weiß, die Fenster mit Vorhängen aus in festen Schlangenlinien dekoriertem weißen Stoff. Gläser von Stölzle, Besteck von WMF, außerdem gibt es schöne farbige Wassergläser unterschiedlicher Provenienz.
 
Wir werden zu unserem Tisch geführt und die Jacken uns abgenommen. Recht zügig kommt die Frage nach Aperitif/Getränkewunsch. Wir bestellen zweimal Spumante von Ca’ del Bosco (jeweils € 11) und eine Flasche San Pellegrino (€ 6) bei der weiblichen Bedienung, die sich an diesem Abend den Service mit dem Padrone teilt.
 
Auf den Tischen stehen Pfeffermühle und ein Salzschälchen, es kommen dann auch bald ein paar sehr gute Oliven und Blätterteigsticks mit dem Sekt. Alles wirklich gut. Es folgt die Karte. Die offeriert eine sehr übersichtliche Auswahl und diverse Positionen bei den Primi und den Secondi sind nur für zwei oder mehr Personen zu haben, was die Auswahl reduziert, aber nicht unbedingt schlecht sein muß.
 
Da ich mich beim Mittagessen übernommen habe, möchte ich nur zwei Vorspeisen, den Formaggio Langherino (€ 14) und den gegrillten Polipo (€ 16), mein Mann hindessen hat sich zurückgehalten und würde gerne Vitello tonnato, (€ 14) Paccheri mit Guanciale, Tomaten und Pilzen (€ 13) und dann das Ossobuco bestellen. Allein, wir kommen eine ganze Weile nicht zum Zuge, weil man offenbar anderweitig beschäftigt ist und uns geflissentlich ignoriert.
 
Es dauert also. Aber auch wir kommen dran und können die Bestellung aufgeben, daß ich zwei Vorspeisen möchte, ist kein Problem und wird italienisch-freundlich problemlos akzeptiert. Auf Nachfrage kommt auch die Weinkarte. Die ist gutsortiert und ausgesprochen teuer, hier wird mit mehr als drei multipliziert und wir ziehen eine Auktion unserer Kellerbestände ebenso in Erwägung wie die Eröffnung einer Besenwirtschaft im fünften Stock. Wir ordern einen Nebbiolo (€ 11) und einen Greco di Tufo (€ 9).
 
Aber wir sind noch guter Dinge, ich auf jeden Fall mehr als mein Mann, denn der hat im Gegensatz zu mir ernsthaft Hunger. Nach der Bestellung gibt es ein Körbchen Brot (Durchschnitt) und ein paar Grissini mit Kräutern (gut), dazu eine Scheibe Butter.
 
Endlich die Vorspeisen: Mir hatte man dazu geraten, den Käse zuerst zu nehmen, ich hatte es eigentlich anders gedacht, mich aber der Empfehlung angeschlossen. Der Käse ist ein leicht angeschmolzenes Talerchen, obendrauf ein bißchen sehr ölig, serviert mit etwas Feldsalat und zwei Scheiben roter Bete. Den Teller dekorieren ein paar Balsamicospritzer, die aber geschmacklich nicht wirklich in Erscheinung treten, außerdem gibt es noch eine hauchdünne Scheibe geröstetes Brot. Die Kombi ist gut, nur ist das Verhältnis Käse zu Salat – und damit insbesondere zu ein bißchen Säure – unausgewogen, so daß der Eindruck eher schwer und fettig ist. Warum mir dieses  Gericht vorneweg empfohlen wurde, erschließt sich mir nicht, im Gegenteil. Bei meinem Mann ist das Kalb wunderbar rosa und zirkelt um einen Thunfischmayonnaiseklecks in der Mitte des Tellers – das Kalb ist  gut, die Sauce zu salzig. Optisch finde ich eine Scheibe von einer maschinell entkernten schwarzen Olive ein bißchen schwach, weil ich genau diese Scheiben normalerweise als geschmacklich suboptimal erlebe, aber ich habe es nicht probiert.
 
Inzwischen ist das Lokal fast voll, die Gäste wirken eher gutbetucht, die Herren haben immerhin die Krawatten abgenommen, die Damen sind tendenziell eher teuer dünn und / oder blondiert. Und offensichtlich ungemein begeistert.  Ein Wolfsbarsch für zwei Personen (sieht gut aus) wird vorbeigetragen und präsentiert, bevor er filiert wird.
 
Die Querulanten sitzen an unserem Tisch und es mangelt ihnen an Einsicht, wieso eineinhalb Stunden nach Betreten des Lokals vom Primo noch keine Spur in Sicht ist, was mein Mann freundlich, aber deutlich reklamiert. Die Reaktion des Padrones lautet, er würde es koordinieren, daß das Primo zeitnah und zusammen mit dem Kraken kommt (und letzterer nicht mit dem Ossobuco). Mein Mann setzt an, gegen die Reihenfolge zu protestieren,  ich winke ab, mir ist es zu dem Zeitpunkt schon egal.
 
Wir warten. Nach einer weiteren Viertelstunde beschließt meine bessere Hälfte, sein Ossobuco abzubestellen, weil ihm langsam der Appetit vergeht. Die Dame hört es sich an, wuselt dann weiter, um einen Tisch zu richten, kommt nach einer Weile zurück, um das Anliegen zu klären und sichtlich in Stress. Während sie noch unterwegs ist, kommen die Paccheri und der Krake, serviert vom Patron, und mein Mann erklärt sein Anliegen nochmals. Die Reakton ist eine Mischung aus einem finsteren „Ich bleibe jetzt höflich“ und „ich bringe meinen Unmut über die aus meiner Sicht ungerechtfertigte Kritik zum Ausdruck“  -  uns wird erläutert, daß man bei der Qualität der Küche keine Kompromisse machen könne.  Ich bestellte trotzdem noch einen Sauvignon (€ 8) – kein Alkohol ist manchmal auch keine Lösung.
 
Nach dieser Aussage steigt natürlich die Erwartungshaltung auf die kompromisslose Slow Food Zubereitung unserer Gericht. Allein, die wird leider nicht erfüllt. Die zwei Krakententakel sind mit Sicherheit nicht allein gegart worden, denn diese Speise wurde vorher schon am Nachbartisch serviert. Ich hätte die Argumentation noch verstanden, wenn sie zarter gewesen wären, nur war es an der Grenze zum Gummitier. Das Minz-Pesto dazu gab geschmacklich keine besonders stimmige Kombination, wieder eine Scheibe rote Bete auch nicht. Aufessen mochte ich nicht, denn es war mir zu salzig. Die Paccheri meines Mannes waren an einer Hand abzählbar, dazu ein paar Champignonscheiben und Guanciale-Würfel, nebst Tomaten mit einem unangenehm säuerlichen Unterton.
 
Während wir noch am Essen waren, wurde uns unmißverständlich die Rechnung hingeknallt, „weil Sie ja keine Zeit haben“. Was meinen Mann zu der Aussage veranlasste, „Sie haben wohl mit Kritik ein Problem“ und wieder in die Litanei zu „keine Kompromisse in meiner Küche“ mündete. Da mochte ich meinen Sauvignon auch nicht mehr austrinken, sondern nur noch nach Hause.
 
Nein, wir möchten auch keine Kompromisse in der Küche, aber die wären auch nicht nötig gewesen. Bei den Gerichten, die wir hatten, hätte es nur marginal mehr von der versprochenen Koordination gebraucht. Die Argumentation war für uns nicht nachvollziehbar, und die Qualität hat sie definitiv nicht gerechtfertig.
 
Das Verlassen des Lokals ähnelte einem Spießrutenlauf – uns wurde zwischen den Zähnen noch der Wunsch nach einem schönen Abend entgegengeknurrt, und das mit Sicherheit auch nur, damit den Stammgästen nichts auffiel.
 
Selten habe ich in einem Restaurant einen so unangenehmen Abend erlebt. Und meinen Mann so aufgebracht. Und mich wirklich geärgert, über das dagelassene Geld.
 













Sauberkeit

Alles tiptop.

Allgemein
Eine Runde Schicksal – wir waren vor sehr vielen Jahren mal auf dem Weg ins Planetarium im Kismet, danach hatten wir es aus den Augen verloren. Aber das Haus verliert nix, wie meine Großmutter zu sagen pflegte, und so reservierten wir für Freitagabend.
 
Die Inneneinrichtung hat seitdem ein Remake erfahren dürfen, sehr zum Positiven – zwar sind die Wände in einem recht grellen orangen Rauhputz gehalten, aber die Dekoration mit Drucken historischer türkischer Motive (Moscheen, Märkte, sonstige Sehenswürdigkeiten) ist weit besser als die früheren Teppiche an den Wänden. Ansonsten ist das Layout eher Stuttgarter Kneipenstil, in der Mitte ein mit Holzbalken abgetrennter Tresenbereich, an dem auch Einzelgäste verköstigt werden, drumrum die mit weißen Tischdecken und Papierservietten eingedeckten Tische. Der Eindruck ist okay und sticht weder positiv noch negativ besonders heraus (vom Orange mal abgesehen).
 
 Es ist noch relativ leer, reservieren wäre nicht nötig gewesen, aber wir bekommen einen angenehmen Tisch im etwas erhöhten hinteren Teil des Lokals. Den Service teilen sich eine junge Dame und ein Herr, letzterer offenbar zuständig für die wichtigeren Aufgaben. Recht zügig kommt die Karte, die mit der Webseite identisch ist, und ebenso bald werden wir  nach unseren Wünschen gefragt.
 
Also denn, wir bestellen. Vorneweg einmal die gemischte kalt-warme Vorspeisenplatte Balikli Meze (€ 21), die für zwei Personen ausgezeichnet war, deshalb nehme ich nur Yogurtlu Ispanak (€ 8,90) , mein Mann Lammfilet (€ 14,50), dazu an Weinen einen roten Lal (€ 4,20) und einen weißen Villa Doluca (€ 4) und ein großes Wasser (€ 4,90).
 
Wir schauen ein bißchen herum, richtig voll ist es nicht, auch wenn im Laufe des Abends immer mehr Gäste kommen und sich offenbar wohlfühlen, verschiedene Sprachen von Türkisch bis Englisch wehen herüber. Das Publikum ist sehr gemischt, eher jünger bis mittelalt und entspannt. Es kommen die Getränke, die sind ganz in Ordnung, mein Villa Doluca ein bißchen sauer, kein großer Wurf, aber auch kein Desaster.
 
Nach einer angemessenen Pause kommt der sehr gute Vorspeisenteller, Joghurtcremes, Auberginenmus, Tamarasalata, tomatiger Bulgursalat und mehr, alles nett angerichtet mt einem Eiskugelportionierer, dazu panierte Calamari und diese ovalen Pseudo-Scampi, die nur eine Alibi-Krabbenschere zum Anpacken stecken haben. Alles für zwei portioniert und von der Qualität – wenn auch nicht vom Preis – überdurchschnittlich gut. Das Fladenbrot dazu ist warm, frisch und lecker. Wir merken auf.
 
Danach kommt eine längere Pause, die ist aber ob der Menge der Vorspeisen ok. Dann kommen für meinen Mann das Lammfilet mit Reis und „Kaisergemüse“ nebst Beilagensalat,  für mich Spinat mit Joghurt, grob gehackt, gut gewürzt, nicht zu kreuzkümmellastig, wirklich sehr ordentlich, und wir sind sehr angetan.
 
Und dann auch sehr satt und bitten um die Rechnung. Völlig unverständlich die Reaktion der  Bedienung, die mich vor meinem nicht ganz leer gegessenen Teller sitzen ließ – erst nach Lieferung der Rechnung, als ich zu dem sich abwendenden Herrn sagte „würden Sie das bitte mitnehmen“, kam er überrascht auf die Idee, das auch zu tun.
Es gab dann noch eine extrem lakritzigen Raki aufs Haus, den brauche ich nicht, aber wer’s mag...
 
Trotzdem, das Essen gehört unter den türkischen Restaurants der Gegend definitiv auf die Landkarte. Wir kommen wieder und probieren gerne mehr.
 
 













Sauberkeit

Kein Grund zur Beanstandung.

Allgemein

Je grauer der Schmuddelwinter, desto größer die Sehnsucht nach Mediterranem – für uns ein Grund für einen Ausflug in griechische Gefilde, diesmal ins Porto Eliá, gelegen in einem Cannstadter Wohngebiet unweit der S-Bahn-Station Nürnberger Straße.  Wir betreten das Restaurant an einem Freitagabend durch einen Windfang, es ist es um acht Uhr schon recht voll, aber wir haben reserviert und bekommen einen Tisch am Ende des L-förmigen Raumes. Kurze Zeit darauf auch die Speisekarte, die mit der auf der Webseite identisch ist.
 
Ein Blick umher überrascht uns ausgesprochen positiv, das nicht besonders große Restaurant ist außergewöhnlich schön gestaltet, es dominiert die Farbe Weiß (Wände, Stofftischdecken, weißgestrichene Holzstühle mit Strohsitz) unterbrochen von lindgrünen Akzenten, dekoriert sind die Wände mit elegant ausgeleuchteten Regalen mit Öl- und Weinflaschen, es fehlt jeglicher Folklorekitsch. Die Beleuchtung durch die Regale, dezente Deckenleuchten aus Weidengeflecht und Kerzen ist ungeheuer angenehm, nicht zu hell, nicht zu dunkel, blendfrei und harmonisch.
 
Wir entspannen also beim Blick in die Karten und entscheiden uns vorneweg für die Mezedes Zesta, die gemischte Vorspeisenplatte (€ 12,40), danach möchte mein Mann die Platte Porto Eliá (Souvlaki, Hähnchenbrustspieß, Lammkotelett, Bauernbratwurst, € 16,90) und ich den Tintenfisch vom Grill, gefüllt mit Paprika und getrockneten Tomaten aus Santorini (€ 14,40), dazu griechische Backofenkartoffeln und gemischtes Gemüse (auf der Karte ausgewiesen zu je € 3,50, wurde aber nicht berechnet).  An Getränken möchten wir einen Sauvignon blanc (€ 5,30), einen Ampeloeis Silver (Cabernet Sauvignon und Merlot, € 6,30) und ein großes Wasser (€ 4,40). Als nach einiger Zeit der freundliche Kellner kommt, um die Bestellung aufzunehmen, läßt mein Mann sich noch einen Aperitif des Hauses empfehlen. Bei der Vorspeisenplatte, so der weitere Rat, reicht die Version für eine Person, wenn man anschließend noch ein Hauptgereicht essen möchte. Dankeschön, so machen wir das – mit einer Ausnahme: Eingedenk der Erfahrung, daß das Essen in den meisten mediterranen Lokalen kommt, bevor man den Apertif ausgetrunken hat, bleibe ich lieber nur beim Wein.
 
Meine Entscheidung entpuppt sich als mehr als weise, denn ein paar Minuten später kommt das Essen vor den Getränken. Vor uns aufgebaut werden vier schöne rechteckige Schälchen, darauf befinden sich nett angerichtet vier Scheiben Auberginen im Backteig mit Tsatsiki, Kartoffelcreme, verschiedene Joghurt-Feta-Cremes, eine mit Fetacreme gefüllte dünne lange Paprika und drei gefüllte Weinblätter mit Tsatsiki. Kurz darauf kommen dann auch die Getränke, der Spezial-Aperitif schmeckt recht fruchtig, mein Sauvignon gut. Das Mineralwasser ist ein griechischer Import in einer schönen dunkelblauen Flasche.
 
Wir haben Hunger und greifen zu, ganz einfach ist das allerdings nicht, denn wir haben nur unsere Messer und Gabeln, Servierlöffel oder ähnliches ist nicht vorgesehen. Geschmacklich ist es nicht schlecht, aber wenig abwechslungsreich und ein bißchen fad, die Auberginen sehr fettig. Für das, was griechische Restaurants in dieser Kategorie gewöhnlich auffahren, bleibt das Gebotene sehr blaß.
 
Blaß bleibt auch der Service, denn der läßt uns jetzt vor den leeren Tellern sitzen. Und sitzen und sitzen. Irgendwann gelingt es uns, den offenbar nur zum Auf- und Abtragen engagierten Hilfskellner zu kapern, der dann auch freundlich die Servierplatten abräumt und die Teller stehenläßt. Auf erneute Aufforderung beim nächsten Vorbeikommen werden sie dann endlich mitgenommen. Und wir warten weiter, mein Mann nicht nur auf das Essen sondern auch auf seinen Rotwein. Leider kann der Hilfskellner nur wenig deutsch und deshalb diesem Wunsch nicht entsprechen, immerhin zeigt sich dann auch wieder der Kellner vom Anfang, und so kommt der Wein dann praktisch zeitgleich mit dem Essen.
 
Vor meinem Mann türmt sich eine ansprechend aufeinandergestapelte Fleischpyramide, daneben die Kartoffeln, vor mir erscheint ein großer Sepia mit deutlichen Röstspuren, umgeben von Paprika- und Zucchiniwürfeln. Ich beginne mit Nachdruck zu säbeln, denn der Tintenfisch ist hart am Gummitier  und die Flügel verbrannt. Das Beilagengemüse hätte auch noch einen Tacken länger gegart werden können. Geschmacklich ist alles sehr mittelprächtig, die Füllung aus Fetacreme mit Paprika und Tomaten wirkt, als hätte man die Paprika von der Vorspeisenplatte im Tintenfisch untergebracht. Irgendwann wird es mir zu mühsam und ich lasse ein Drittel liegen.
 
Mein Mann kämpft noch tapfer mit seinem Fleischberg, während ich noch seine Kartoffeln probiere. Die sind unverständlicherweise matschig (wie kriegt man Backofenkartoffeln matschig?) und schmecken auch nicht berauschend. Wir werfen neidische Blicke zu der gutgelaunten griechischen Herrenrunde am Nebentisch, die mit ihrem Essen sehr viel zufriedener scheint.
 
Nun tritt aber dafür der Kellner wieder auf und bietet uns noch etwas aufs Haus an, als wir um die Rechnung bitten, wahlweise Joghurt mit Walnüssen und Honig, alternativ Ouzo oder „wie Ouzo ohne Chemie“. In einem letzten Aufbäumen von Abenteuerlust entscheiden wir uns für letzteres, serviert in geeisten Gläsern.
 
Mein Mann hielt sich das Glas unter die Nase und meinte „riecht wie Pattex.“ Ich versuchte einen Schluck und ergänzte „schmeckt auch so“.
 
Vorhang bitte.














Sauberkeit

Alles in Ordnung.

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Heumaden ist einer von den Namen, die nur den Einheimischen nicht mehr auffallen, so wie Darmstadt oder Groß-Krotzenburg. Aber das heißt ja nicht, daß das Essen dort schlecht sein muß. Wir hatten an einem Freitagabend für acht Uhr im Le Rose reserviert und hofften auf die Reize der Peripherie.
 
Das Restaurant, eine ehemalige deutsche Rose, ist zum italienischen Plural umgewidmet worden und befindet sich in einem älteren Haus.  Man betritt das Restaurant durch einen Flur, von dem es auch zu den Toiletten geht, und steht rechter Hand vor einem Getränketresen und einem großen Parmesanlaib mit viel bereits vorgeschabtem Käse. Die Decke ist niedrig, die Luft schlecht, das Interieur zeigt ein paar Holzbalken und ist sonst weiß gestrichen, der Gesamteindruck ist vollgestellt. Es gibt moderne eher häßliche Stühle und weiß gedeckte zu eng stehende Tische mit sparsamer Deko. Es ist um diese Uhrzeit schon ziemlich voll.
 
Wir haben noch die Wahl, einen Tisch am Eingang oder am Fenster, da nehmen wir natürlich letzteres und stellen es auf Kipp – das zieht zwar und die Kerze tropft, es rettet uns aber die Sauerstoffzufuhr.  Garderobe gibt es offenbar keine.
 
Die Bedienung bringt sehr schnell die Karten und dazu auch gleich gute Pizzabrötchen, sie fragt nach Getränken und wir bestellen vorab schonmal Prosecco. Die Karte ist mit der Webseite identisch, ergänzt um eine Seite mit Tagesempfehlungen, sie bietet eine recht klassische Auswahl, die authentisch wirkt und über den üblichen Standard hinausgeht, und rangiert preislich zwischen gut € 4 bis 6 für die Suppen bis zu  maximal € 23 für die gegrillte Seezunge. Es gibt eine Anzahl Antipasti und Suppen, Salate, Pasta, Pizza, Fleisch und Fisch.
 
Lange bräuchten wir nicht für unsere Wahl, doch es folgt eine trockene Pause bis zur Bestellungsaufnahme durch den Patron: Wir nehmen Lachscarpaccio mit marinierten Zucchini und Tomaten (€ 9) von der Tageskarte, ebenso Spaghetti aus dem Parmesanlaib (€ 12). Dann Arista mit Balsamico (€ 16) und Pesce misto al forno (€ 21), beides mit Tagesbeilagen.
 
Bis zum Prosecco (€ 4,50) und zum Wasser (€ 5) bedarf es einiger Wartezeit, inzwischen werden die Getränke schon bei anderen Gästen serviert, die nach uns kamen. Ganz koordiniert ist der 3-Personen-Service offenbar nicht. Aber dann kommt er doch, der Prosecco, und er ist ok.
 
Nach einer Weile kommt dann auch meine Vorspeise, mit etwas Verzögerung auch die Spaghetti. Der Lachs ist gut und hauchdünn geschnitten, aber am Carpaccio stört der rohe Knoblauch. Die marinierten Zucchini sind ok, aber die halbierten Cocktailtomaten ergeben dazu kein stimmiges Ganzes. Die Spaghetti sind nicht schlecht, aber zu trocken – noch etwas Nudelkochwasser hätte hier gute Dienste getan.
 
Es kommen die Getränke von Servicekraft Nr. 3, für mich ein sardischer Vermentino (€ 5,50), für meinen Mann einen Bardolino (€ 4,50), beide in Ordnung. Dann folgt wieder eine lange, lange Pause bis zu den Hauptgerichten, obwohl zu diesem Zeitpunkt die ersten Gästegruppen schon wieder gegangen sind. Von dieser Zeit hat mein Fisch zu lange im Ofen verbracht, die drei Filetstücke (ich vermute, es waren Lachs, Dorade und Wolfsbarsch) sind trocken und zu salzig, die längs halbierte Garnele deutlich übergart. Mein Mann, inzwischen bei einem unspektakulären Nero d’Avola (€ 3), bemängelt, daß es seinem Schweinchen an Balsamico fehlt. Die Beilagen zu beiden Hauptgängen sind Spinat, Möhren und Salzkartoffeln und geschmacklich solala.
 
Insgesamt ist der Eindruck von Küche und Service eher enttäuschend, besonders schade, weil es durchaus so wirkt, als könnte man mehr.
 
Als wir auf dem Rückweg am Bianco e Nero in Sillenbuch vorbeikommen, kann ich mir einen sehnsüchtigen Blick nicht verkneifen. Weiter in die Peripherie muß ich in nächster Zeit nicht.














Sauberkeit

Nichts zu meckern.

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An der Tür steht SV Prag, und hätten wir nicht früher das Da Noi Due in der Tübingerstrasse in guter Erinnerung gehabt, wir hätten die Zahl der Vereinsgaststätten, die wir nicht besucht haben, sicherlich nicht an diesem Abend reduziert. So aber stöberten wir im Web, befanden die Speisekarte für interessant und begaben  uns auf den Killesberg.
 
Beim Eintreten empfängt uns zunächst sehr deutlicher Essensgeruch – aber das macht nichts, dafür sind wir ja hier.  Es empfängt uns ebenso die ungemütliche Beleuchtung, dann aber auch bald freundlich der Service. Man führt uns durch das  sich verschachtelt über mehrere Ebenen erstreckende Lokal, das seine Wurzeln trotz viel Weiß und wirklich schön gedeckter Tische nicht verleugnen kann - häßliche Fliesen, unschöne Kunstlederstühle mit Chromgestell und anachronistisch-solide geschwungene Tischfüße, merkwürdige Raumteilerelemente...  Am besten läßt man seine Blicke nur Richtung Papageitulpen vor einem schweifen. Es ist sehr hallig und laut, und da praktisch keine Musik für etwas mehr Privatsphäre sorgt, lauschen wir dem Killesberger Ü60-Publikum und sind gefangen zwischen Gesprächen über Enkelbetreuung und Ä'hnlichem auf den Etagen über und unter uns.
 
Der kalabresische Patron ist sehr nett und bietet sich außerdem als Weinkarte an. Wir bestellen vorneweg Ossobuco mit Mangold (€ 11,50) und gratinierte Kaisergarnelen (€ 13,50), danach möchten wir uns Spaghetti aus dem Parmesamleib mit Trüffeln (€ 17,50) teilen, was problemlos möglich ist. Zum Schluß bitten wir um in Scheiben geschnittenen Tintenfisch (Sepia) mit Salat (€ 15,50) und Tagliata di Manzo mit Parmesanspänen und Salat (€ 21,50).
 
Zu den Weinen: Zum Apertivo beginnen wir mit Prosecco (€ 5,20), danach sind wir unschlüssig und nehmen die Beratung in Anspruch – wir sind flexibel, was die Frage nach offen oder Flasche betrifft – zu flexibel, wie sich später zeigt. Wir beginnen deshalb zu den Vorspeisen damit, uns den Pinot Grigio aus dem Friaul zu teilen (0,25l € 5,50), und danach zur Pasta einen ebensolchen Rosé (€ 5,50).
 
Das San Pellegrino (€ 5,50) kommt ebenso wie der Prosecco und das gute Brot recht zügig, es folgt ebenfalls bald ein Gruß aus der Küche in Form einer Scheibe von einem größeren fritierten Fisch, geschmacklich exzellent. Wir sind gespannt.
 
Lange müssen wir nicht warten, dann kommt auch der Pinot Grigio, der besser ist, als das, was man normalerweise hierzulande in italienischen Restaurants unter diesem Namen ausschenkt. Außerdem kommt noch der Patron mit einer Flasche Arvino, den er öffnet und uns zum Lüften an den Tisch stellt. Es handelt sich, wie wir erfahren, um einen kalabresischen Wein aus den Sorten Galioppo und Cabernet Sauvignon und damit um die Weinempfehlung zum Hauptgericht.
 
Sodann werden die Vorspeisen serviert, auf meinem Teller tummeln sich drei halbierte Kaisergranate unter einer knusprigen Schicht von Brotbröseln, daneben ein Salatsträußchen mit Möhren und dünn gehobelten weißen Zwiebeln. Mir ist es ein bißchen viel Gebrösel, aber die Granaten machen ihrem Namen alle Ehre. Mein Mann bekommt ein ordentliches Stück Ochsenschwanz mit sehr viel Mangold, fast schon eine Hauptgerichtsportion. Schmecken tut es nach seiner Auskunft gut.
Nach einer Pause sehen wir dann, wie sich ein Kellner dem im unteren Teil des Lokals befindlichen Parmesanlaib nähert und unsere Spaghetti darin wendet. Serviert werden sie wie gewünscht mit ein paar Trüffelscheibchen, die nur sehr dezent geschmacklich in Erscheinung treten. Im weiteren Verlauf klumpt der Käse, aber auch dieses Gericht ist wirklich lecker. Der Rosé dazu ist ok, aber keine Offenbarung.
 
Die folgende längere Pause paßt sehr gut, der Patron schenkt uns dann irgendwann den Arvino ein und läßt die Flasche stehen. Der Wein ist sehr gut, ich würde ihn sonst aber nicht unbedingt zu den dann ebenfalls servierten Sepiastreifen trinken, die mit der gleichen Salatbegleitung kommen wie die Vorspeise. Meinem Mann dagegen wird auf einem Rucolabett schräg aufgeschnittenes Rind medium rare unter einigen Parmesanspänen serviert. Auch hier wieder geschmacklich alles im grünen Bereich.
 
Die Rechnung kommt auf Wunsch ebenfalls zügig, wenn auch mit einer unangenehmen Überraschung – uns wurde ohne Vorankündigung die ganze Flasche Arvino berechnet (€ 36,50), mit deren üppigen Resten sich dann wahrscheinlich die halbe Brigade einen netten Abend machte.
 
Nee, das muß dann doch nicht sein. Wer einen Arvino probieren will, dem empfehle ich den Versandhandel - € 8,90.
 
 
Bedienung


Alle sehr freundlich, aber die Nummer mit dem Wein geht gar nicht.


Das Essen


Es war durchgehend sehr gut, aber kein Wow. Bedauerlich fand ich die Dublette mit der Salatbegleitung, meinem Mann war das Rind an einem Ende noch zu roh.


Das Ambiente


Ein aufgehübschtes ehemaliges Vereinsheim über drei Etagen, im unteren Bereich auch noch ein großer mit einer Glasfront abgetrennter Extraraum. Mir war es zu laut und zu ungemütlich.


Sauberkeit


Alles sehr sauber.

Allgemein

Wenn man es in Stuttgart kulinarisch mal so richtig krachen lassen möchte und halbwegs sicher sein will, kein Desaster zu erleben, dann sollte man ins Yosh gehen, so die Empfehlung einer Bekannten. Die Kritik von Schlemmerzunge auf RK ließ hoffen, daß es sich hier um keinen Aprilscherz handelte. 
 
Wir hatten Glück, denn nur mit einem Tag Vorlauf bekamen wir noch einen Platz und begaben uns an einem Freitagabend auf die Suche nach dem Eingang, der dezent und im Dunkeln erst auf den zweiten Blick zu entdecken ist: Auf dem Killesberg, gleich am Eingang des Feuerbacher Wegs ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, auch Parkplätze des Restaurants sind gleich gegenüber. Aber Obacht, Schild gibt es keines, man sollte die Hausnummer besser im Kopf haben.
 
Die Eingangstür, zu der es ein paar Stufen hinaufgeht, stimmt schon ein auf das, was sich dahinter fortsetzt: Edel und zurückhaltend elegant gestaltet, schimmert sie zwischen braun und kupfer, und stimmungsvoll beleuchtet zeigt sich auf ihr im Halbrelief der Name Yosh.
 
Wir treten ein in die opulente Wunderwelt, die hier angenehmerweise wertig bis zurückhaltend einherkommt, schöne Hölzer, grob behauene Steine, weiches Licht. Es dominieren die Farben Anthrazit, Barolorot, Holzbraun und immer wieder Weiß, und ich möchte unwillkürlich „Aaaahhhh“ sagen, denn – unglaublich, aber wahr – mir bleibt schier die Luft weg, so schön ist es.
 
Weit kommen wir nicht, wir werden von zwei Herren mit Handschlag begrüßt. Nun bin ich kein großer Händeschüttler vor dem Herrn, noch nie gewesen, selbst der Oberkellner im Don Ciccio in Bagheria hat bis zu unserem zweiten Besuch gewartet, bevor er uns angefaßt hat, aber als bekennender Designterrorist bin ich längst bereit, hier Einiges in Kauf zu nehmen, um den Rest des Abends in dieser Umgebung zu verbringen.
 
Vorbei an aperitivierenden Menschen an der Bar geht es eine Holztreppe hinauf, die mich einen Moment überlegen läßt, ob ich einen Jennifer-Lawrence-Kniefall hinlegen soll, um sie mir aus der Nähe anzuschauen. Was ich mangels passender Robe doch unterlasse, aber die Treppe sieht definitiv so aus, daß ich sie gerne mit nach Hause nehmen würde.
 
Im ersten Stock angekommen werden uns die Mäntel abgenommen und wir bekommen eine Schloßführung, erst wird uns der Weg zu den Toiletten gezeigt, dann die Bauernstube und dann das Weiße Zimmer, in dem uns einer von ungefähr fünf Tischen zugewiesen wird, und ich sinke in einen bequemen stoffbezogenen Sessel und denke an Einzug. Mein letzter Ausflug in derartigen Luxus war bei Alain Ducasse in Moustiers-Sainte-Marie. Aber hier ist es schöner. Die Tische strahlen in schönstem Weiß, das Martelé-Besteck von Robbe und Berking macht auch mehr her als WMF Brasilia zuhause. Doch, doch, hier läßt sich wohl sein.
 
Als nächstes tritt auf einer der Händeschüttler, er entpuppt sich als ebenso netter wie engagierter Sommelier, reicht uns die Karten und fragt nach den Getränkewünschen, wir bestellen Rosé-Champagner und Wasser. Unter der Weinkarte brechen wir schier zusammen, Gott sei Dank ist die Fensterbank stabil.
 
Wir schmökern also durch die Auswahl, es gibt drei Menüs und einige À-la-carte-Gerichte. Die Küche, so bekommen wir außerdem erklärt, sei ungemein flexibel, auch Gangtausch oder andere Kombinationen seien kein Problem. Das klingt doch vielversprechend, und wir einigen uns auf das das achtgängige Tapas-Menü zu € 139 mit unterschiedlichen Variationen. Glasweise Weinbegleitung gibt es keine, wir bestellen nach kurzer Beratung mit dem Sommelier den Pouilly Fumé der Domaine Berthiers (€ 58) mit einigen Ergänzungen. Bringen wir’s an dieser Stelle hinter uns, die Preise befinden sich auch für Killesberg-Niveau und einen Michelin-Stern jenseits der Schmerzgrenze, das Henniez-Wasser kostet € 8 und bricht damit für mich den Rekord auf der nach oben offenen Restaurantpreisskala, der Mandois-Champagner ist mit € 15 für 0,1l dabei, die gleiche Menge Quetzal aus dem Alentejo mit € 11. Zwei ebensolche Gläser edelsüßer Chivate werden nicht berechnet und der Espresso ist mit € 3 geradezu ein Schnäppchen. Militante Sparschwaben wird man hier also eher nicht treffen, das Publikum ist entsprechend.
 
Serviert wird der Rosé-Champagner, kurz danach das selbstgebackene Brot. Der Mandois ist gut, aber kein Straßenfeger. Der Pouilly Fumé ist sehr schön, aber es müßte eh viel passieren, damit ich einen Pouilly Fumé von der Tischkante stoße.
 
Wir sind gespannt auf den Gruß aus der Küche: ein Spinat-Spargelsüppchen, ungeheuer lecker. Danach geht das Tapas-Menü weiter mit einer Gänseleberterrine mit Aprikosenconfit in einem Briochemantel für meinen Mann und Lachs-Seeteufelcarpaccio mit Basilikumpesto für mich. Die Gänseleber ist schmelzig, der dazu empfohlene Chivate auch. Mein Carpaccio fällt dagegen ab, die transparenten Fischfähnchen sind zwar optisch ansprechend dekoriert, aber zu hauchdünn, um geschmacklich in Erscheinung zu treten und das Basilikumpesto dominiert. Schade.
 
Es folgt nach einer längeren Pause die Morchellasagne mit Steinbutt-Tatar für uns beide, die Morcheln sind lecker, wie alles mit Morcheln eben lecker ist, die Pasta fast so dünn wie das Carpaccio, die Lasagne kommt dekonstruiert daher, nur das Steinbutt-Tatar läßt mich rätseln, ob es nur verwendet wird, um ein Wort mit fünf „t“ auf die Speisekarte zu bringen, denn es hat gegen die Pilze keine Chance und tritt nur sensorisch in Form seiner angenehmen Textur überhaupt an. Hm. Aber unzweifelhaft schmeckt es sehr gut.
 
Wieder eine Pause bis zum Petersilienwurzelsüppchen mit Trüffeln, das ja auch schon meine Vorkritiker begeistert hat, die Suppe cremt, die Trüffel duften, perfekt.
 
Bis zum nächsten Vorhang braucht es wieder etwas, zwischenzeitlich macht die Dame des Hauses die Runde, dann kommen die knusprig gebratene Wolfsbarschschnitten mit Petersilienpüree, Frühlingslauch und violettem Senf, dekoriert mit fritierter Petersilie und von der Größe her eher eine Praline und erinnern mich daran, daß die Pausen zwischen den kleinen Häppchen sehr groß sind. Angesichts dessen, was noch kommt, verweigere ich mit eiserner Disziplin das Plündern des Brotkorbs.
 
Die nächste Station ist eine geeiste Frischkäsemousse mit Pistazien, gerösteten Kürbiskernen, einem Hauch Honig und etwas Balsamico-Reduktion, sie übernimmt die Rolle des Sorbets im klassischen Menü, ist aber dankenswerterweise nicht süß. Aber Frischkäse ist keine Geschmacksbombe, deshalb wirkt es ein bißchen langweilig. Damit wir wieder wach werden, kommt zwischendurch der Slapstickauftritt des Abends, Händeschüttler Nummer 2 gießt mit Schmackes Wasser in das noch mehr als halbgefüllte Weinglas meines Mannes. Mein „neiiiin“ bleibt mir im Halse stecken. Der schöne Fußboden tut dem Kellner leider keinen Gefallen und sich nicht unter ihm auf, sichtlich bedröppelt räumt er die teuerste Schorle, die ich je gesehen habe, ab und bringt blitzschnell ein neues Glas.
 
Was uns dann noch wundert, ist daß nach einer weiteren längeren Pause vom freundlichen Sommelier beim Bringen des Quezals der „Hauptgang“ angekündigt wird. Tapas-Menü und Hauptgang schließt sich meiner Meinung nach aus, das Schöne an Tapas ist ja gerade, daß man viele Kleinigkeiten bekommt und nicht ein Tellergericht inklusive Sättigungsbeilage. Aber soweit hat man sich im Yosh dann doch nicht von braven deutschen Traditionen verabschiedet, denn es kommt tatsächlich eine Art Hauptgang: Für meinen Mann das Stubenküken und für mich, die ich getauscht hatte, Atlantiksteinbutt mit Morchelragout, Tagliatelle und Frühlingsgemüse in Form von Möhren und Erbschen. Die Morchel-Wiederholung ist verzeihlich, schließlich hatte ich getauscht und über Morcheln würde ich mich nie beschweren. Der Butt ist auf der Haut gebraten und deutlich mehr Schnitte als sein Kollege früher am Abend, er balanciert auf einem Häufchen Nudeln, die sehr gut sind, nur – sie pappen zusammen. Sie kleben aneinander. Ach nö, bitte nicht in dieser Kategorie, das muß nun wirklich nicht sein.
 
Die zum Abschluß servierte mächtige Valrhona-Schnitte mit Himbeersorbet und zwei Himbeeren ist auch nicht wirklich mein Ding, wenn auch eine gute Entschuldigung für mich, auch den Chivate zu probieren.
 
Noch zwei Espresso, die mit Gebäck serviert werden, und die Rechnung, die nach der Schorle-Nummer großzügig abgerundet wurde, dann ist unser Ausflug in das Leben im Luxus vorbei.
 
Fazit: Wer keine Zeit hat, übers Wochenende wegzufahren, kann hier problemlos das gleiche Geld ausgeben, deshalb bin ich bei der Sternevergabe angesichts des Essens und der Schorleeinlage ein bißchen knickrig. Aber das Ambiente ist schwer zu toppen.
 













Sauberkeit

Dazu muß man hier nichts schreiben, so selbstverständlich ist das.

Allgemein



"Buona sera!“ schallt es mir mittags um kurz vor eins am Telefon entgegen – selbst südlich von Neapel wäre das für diesen Gruß ein bißchen arg früh, und das macht mich skeptisch. Die Skepsis war angebracht, wir hatten mehrfach erfolglos versucht zu reservieren. Ein Bekannter gab zu, mit zwei Wochen Vorlauf gebucht zu haben. Wir schaffen es jetzt immerhin mit nur zwei Tagen. Das Perbacco ist in Stuttgart zweifelsohne hip. Und hip ist ja in Stuttgart lange nicht gleich gut.
 
Freitagabend um halb neun ist derselbe Gruß dann deutlich angebrachter. Der Empfang ist zwar freundlich und wir werden zu unserem Tisch geführt, aber dann stehe ich zunächst wie eine Salzsäule in der Gegend herum, bevor ich einen Kellner nach der Garderobe fragen kann. Der zeigt Richtung Eingang, besinnt sich aber dann doch und bringt meinen Mantel selber weg, nachdem er erklärt hat, wo er ihn hinbringt. Mir schwant, daß das nötig ist und mir hinterher wohl keiner bei der Suche behilflich sein wird. Immerhin läßt er die Speisekarten am Tisch, die mit der Homepage identisch sind. Tagesempfehlungen gibt es auf einem Extrablatt, das Angebot ist überschaubar und keiner italienischen  Region  klar zuzuordnen, von Standards wie Tagliatelle Bolognese bis beängstigend kreativ klingendem Kalbsfilet an Aprikosen-Weißweinsauce ist einiges dabei. Die Weinkarte ist eine recht kuriose Zusammenstellung, die sich gerne die Namen der Weingüter spart, es sei denn man kann mit einem Tignanello von Antinori punkten (€ 85). Die Jahrgänge dagegen spart man sich gleich ganz.
 
Sehr bald steht wieder ein Kellner an unserem Tisch und wir bestellen vorneweg Pizzabrot für steile € 5, als Vorspeisen Melanzane di Parmigiana (€ 9) und Roastbeef-Carpaccio mit Artischocken (€ 10,50), danach die Zuppa di pesce con crostone di pane und Costolette di Agnello (beides je € 22,50).  
Als Getränke ein großes San Pellegrino (mit € 4 geradezu ein Schnäppchen), 0,2l Bianco Sardo (€ 4) und einen ebenfalls sardischen Rosé (€ 5), später dann noch einen Verdicchio (€ 6,50) und einen Nebbiolo (€ 7).
 
Zeit zum Umschauen: Es ist wie erwartet voll und entsprechend laut. Die Einrichtung ist in den Farben grau-weiß gehalten, viel Glas, Sichtbeton, vermittelt den Eindruck moderner Industriearchitektur: an der Decke hängen – wohl um die freiliegenden Rohre ein wenig zu tarnen – viele graue Zylinder und pendeln ein wenig hin und her. Der L-förmige Raum wird dominiert von einer weißen Theke, hinter der die Getränke vorbereitet werden, einem überraschend kleinen weißen Kubus, aus dem die Speisen kommen – und vielen sehr eng stehenden Tischen, die weiß eingedeckt sind.  „Viel Mühe hat sich der Innenarchitekt ja nicht gegeben“, bemerkt mein Mann ein bißchen spitz. Immerhin ist die Beleuchtung angenehm. Unter den Gästen sind auffällig viele Damen, die von den  immer wieder wechselnden Kellnern ein bißchen übertrieben betüddelt werden.
 
Die Getränke kommen zügig, denn die Kellner sind sehr geschäftig. Der Bianco Sardo entpuppt sich auf Nachfrage als Vermentino „von einem kleinen Weingut“,  schmecken tut er eher mäßig, der Rosé aus Alghero dito. Bald kommt auch das Pizzabrot mit Rosmarin - etwa 15 Rosmarinnadeln sind die € 5 nicht wirklich wert, auch wenn es gut ist. Es kam trotz der mehrfachen Frage nach der gewünschten Reihenfolge zuerst und lange vor den Vorspeisen anstatt dazu.
 
Dafür wurde der Rest vom teuren Brot ohne Nachfrage schwungvoll abgeräumt, als die Antipasti (und damit ein kleiner Brotkorb) dann ihren Auftritt hatten.
Meine Melanzane di Parmigiana sahen als Deko-Turm sehr hübsch aus, waren aber leider ausgesprochen fad, zwei Basilikumblättchen obendrauf ersetzen nunmal die Würzung nicht. Sehr schade. Das Carpaccio vom Roastbeef mit Carciofi war per se nicht schlecht, aber ölig und von einer völlig unmotivierten Provola-Scheibe bedeckt, es fehlte nach Auskunft meines Göttergatten völlig die Säure. Die Artischocken wirkten wie aus dem Glas.
 
Die zu den Hauptspeisen bestellten Nebbiolo und Verdicchio waren immerhin marginal besser. Was auf die Gerichte leider nicht zutraf: Costolette di Agnello kamen mit Panade, sahen aus wie Backhendel und schmeckten auch so, die dazu servierten gebratenen Rosenkohlhälften (die angesichts der Saison nur aus der Tiefkühltruhe gekommen sein können) und ebensolche Kartoffeln waren ok. Es sprach mein Göttergatte lakonisch, daß er noch nie so geschmacksfreies Lamm gegessen hätte. Aber er hatte noch Glück – meine Zuppa di Pesce nicht spezifizierter Provenienz war angekündigt mit Fischfilet, Garnelen und Lachs sie kam dann mit Garnelen, vermutlich so etwas wie Pangasius mit unangenehmen Hautresten auf der Unterseite und sehr viel Tintenfischstreifen. Die Garnelen waren im Geschmack teilweise so unangenehm, daß ich das Essen bald einstellte. Das Fischfilet war leicht zerkocht (noch nicht zerfallen),  der Tintenfisch zart, aber geschmacklich unangenehm. Das Ganze wurde serviert in einer tomatigen Brühe die ebenfalls wieder kein Kraut gesehen hatte und schmeckte, als hätten sich die Meeresfrüchte die Füße nicht abgeputzt. Am Rande lagen zwei Scheiben geröstetes Brot ohne Alles (kein Öl, kein Knoblauch). Ich wünsche es keinem.
 
Beim Abräumen kam angesichts meines noch recht vollen Tellers die schon leicht betretene Frage nach unserer Zufriedenheit. Als ich meinte, es wäre nichts für mich gewesen, wurde die Suppe dankenswerterweise storniert und erschien nicht auf der Rechnung.
 
Es gab daraufhin noch zwei Ramazotti aufs Haus. War der Abend ganz schlecht? Nein.
Wir haben dann bei der Suche nach meinem Mantel immerhin noch einen sehr netten Kollegen getroffen. Und meinen krisenfesten Göttergatten durfte ich auch wieder mit nach Hause nehmen.
 
 













Sauberkeit

Keine Beanstandungen.

Allgemein
Nicht nur Mäuse fängt man mit Käse – wir waren von dem Käsefondueevent vor ein paar Monaten so angetan, daß wir die Speisekammer West unbedingt auch mit normalem Angebot ausprobieren wollen.
 
Ebendieses Angebot ist aufgrund des Konzepts, regionale Qualität anzubieten, eher begrenzt, genauso wie der Platz. Wir hatten reserviert (sollte man auch) und kamen um acht in ein volles Restaurant mit zwei großen Gesellschaften. Es dauerte daher, bis wir uns bemerkbar machen konnten, dann wurden wir aber freundlich begrüßt und an unseren Tisch geführt, der sich zwar am Eingang, aber doch eher am Rande des Geschehens befand. Auch mit Speisekarten wurden wir versorgt.
 
Trotzdem stöhnten wir innerlich leise. Große Gesellschaften sind in der Regel ebenso laut wie lästig, wenn man nicht selbst dazugehört. An diesem Abend stimmten sie mich allerdings versöhnlich, denn sie waren keines von beidem. Nur der Service war ein bißchen überlastet, deshalb gab es einige Wartezeit bis zur Aufnahme der Bestellung.
 
Aber egal, wir hatten Hunger und orderten. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich mit dem Problem konfrontiert, daß das, was mich auf der Karte interessiert hätte, fast komplett auch entweder noch oder bald schon wieder in unserem Kühlschrank zu finden war und ich mich deshalb ein bißchen schwertat, aber das ist nun eher ein Luxusproblem, ich gebe zu, ich habe mich in den letzten Wochen ein bißchen an Spargel jeglicher Couleur überfressen., auch der Bärlauch kam nicht zu kurz und nun ja, Saiblinge werden von meinem Göttergatten öfter eingefordert als unbedingt nötig. Nichts gegen Saiblinge, aber unter meinen Favoriten sind sie nur sehr gute B-Promis. Ich geb’s zu, Seefische haben bei mir die Nase vorn. Aber leider liegt Stuttgart halt nicht am Meer.
 
Egal. Der Rieslingsekt (0,1l für € 4,50) wird mit Brot und Buttermilchcreme schnell gebracht. Alles ist gut (besonders das Brot vom Bäcker Bosch).
 
Danach kommt der Sauvignon Blanc (€ 6,50 für 0,2l) und Cabernet Dorsa (€ 6,20 ebenso), auch hier ist die Wartezeit ok, dann – hurra – Forellenmousse (€ 12,80) und gratinierter Büffelkäse von der Hohensteiner Hofkäserei, die wir sehr schätzen (€ 12,30), beides mit identischem Salat. Der ist gut: Mischsalat, Petersilie, Rucola, Gurke, Tomate, Paprikawürfel, Radieschen, Alb-Leisa. Mir ist es ein bißchen zu viel Dressing, meinem Mann nicht, und ich kassiere verbale Watschen, als ich grinsend orakele, daß der Schwabe schon gern eher feucht ißt...
 
Bei der Forellenmousse finden sich außerdem zwei fluffige Blätterteigstäbchen, beim Büffel zwei dünne Scheibchen krosses Brot (Richtung Zwieback – Crouton).  Insgesamt wirklich gut.
 
Danach wird allerdings treudeutsch Brot und Brotteller abgeräumt. Mit dieser überkommenen Sitte werde ich mich in diesem Leben nicht mehr anfreunden, aber ich bin ja nicht hier, um mich aufzuregen, und mir außerdem sicher, daß auf Wunsch weiteres Brot herausgerückt würde. Was sich später auch bestätigt.
 
Die folgende Pause ist wiederum ok, dann kommen die Hauptgänge. Für mich, die ich die Vorspeisen das Beste vom Essen finde, dann auch der Büffelkäse mit wieder identischem Salat, für meinen Mann Zwiebelrostbraten medium-rare mit Trollingersauce und Spätzle. (€ 22,10).  Der angeschmolzene Büffel ist super und ich proste Helmut Rauscher mit 0,1l Essentiell weiß (€ 3) von der Tageskarte zu. Nochmal der gleiche Salat ist nicht der Brüller, aber ob der Bestellung meine eigene Schuld. Bei meinem Mann ist das Bild auch nicht schlecht: Ich finde, die Spätzle haben ein bißchen wenig Biß (ich schrecke aber selber auch  nicht davor zurück, ihnen etwas Hartweizengrieß unterzujubeln, also bin ich bei Traditionalisten eh disqualifiziert), sind aber offensichtlich handgeschabt, Das Albrind ist wirklich medium-rare, die Sauce gut.
 
Insomma, auch nach dem zweiten Besuch bleibt es beim ersten Eindruck, die Räumlichkeiten finde ich so lala, es ist relativ laut und die minimalistische Deko gefällt mir nicht, aber es ist stimmig durchgestylt. Aufgrund der Tischnähe würde ich vom romantischen Abend abraten, aber zum Essen mit Freunden oder erprobten Lebens- oder Kampfgenossen bietet es sich an. Die Toiletten  sind toll und neu, Stoffhandtücher hätte ich bei den Preisen nicht erwartet. Der Service ist aufmerksam am Wirbeln, arbeitet aber an den Grenzen der Kapazität.
 
Ein persönliches Kuriosum: Beim Zahlen bekommen wir hinterher noch Jägermeister auf Eis aufs Haus – für mich das erste Mal, und ich stelle fest, da hab ich nichts verpaßt.
 
 













Sauberkeit

Nicht zu bemängeln.

Allgemein

„Neapel sehen und sterben“ erschien mir immer als eine sehr zweifelhafte Empfehlung, „Neapel sehen und genießen“ hat mir dagegen weitaus mehr zugesagt. Und deshalb bin ich seit einer zweiwöchigen Tour Gastronomique durch diese Stadt immer bereit, alles stehen und liegen zu lassen, wenn man mir Köstlichkeiten vom Fuße des Vesuvs verspricht. Die sich leider oft als falsche Versprechungen entpuppten.
 
Das war – neben rabenschlechten Erlebnissen im Bella Napoli in Feuerbach und mäßiger Küche im Piccola Napoli an der Schwabstrasse - auch der Grund, warum ich bislang nie versucht war, das „Nostalgia di Napoli“ im Heusteigviertel auszuprobieren. Wobei der Name ja für mich eigentlich Programm sein sollte.
 
Aber im Leben ist es ja für viele Dinge nie zu spät, und so fanden wir uns gegen acht in der Mozartstrasse wieder. Von außen sieht es nett aus, weißes Schild und Blumenkästen, gepflegtes Haus. Drinnen dann angenehm schlicht und folklorefrei, es dudelt auch keiner „Santa Lucia“ oder „O sole mio“, weiße Wände, schöne blanke Holztische, dunkle Lederbänke und Stühle. Die Tische stehen mir mal wieder zu eng, aber das kann man hier unter Lokalkolorit verbuchen – wie schrieb Luciano de Crescenzo so schön, bei einem Herzinfarkt auf der Straße stirbst du in Mailand, weil sich keiner um dich kümmert, und in Neapel, weil vor lauter dichtgedrängten Leuten um dich der Krankenwagen nicht zu dir durchkommt. Aber so voll ist es Gott sei Dank nicht.
 
Der Empfang braucht ein bißchen, der Kellner ist noch mit Serviettenfalten beschäftigt, immerhin bemerkt er unser dezentes Im-Weg-Stehen irgendwann. Er begleitet uns in den hinteren Teil des Lokals und läßt uns trotz Reservierung zwischen einigen Vierertischen (die auch für vier gedeckt sind), wählen, unsere Frage nach einem explizitem Zweiertisch in der Ecke wird mit „ist reserviert“ beantwortet. Aha, offenbar Stammgäste, die wissen, wo man am besten sitzt.
 
Gut wir setzen uns, und nein, die anderen Gedecke werden nicht abgeräumt, aber wir haben Glück und an diesem Abend setzt sich keiner zu uns. Das Publikum ist sehr normal und unverkrampft, es sieht weder nach Sparbrötchen noch nach Killesberg aus, auftakeln muß man sich hier nicht.
 
Schnell kommt die Karte, und die ist sehr überschaubar aus der Kategorie klein und fein, es gibt als Wochenempfehlungen jeweils drei bis fünf Antipasti, Primi, Secondi, daneben außerdem eine vergleichbar kleine Standardkarte und jawohl, es gibt auch Pizza. Der nicht näher spezifizierte Hauswein in rot und weiß 0,25l ist kurioserweise mit € 7,50 teurer als sortenbenannte (Standard)Weine. Das San Pellegrino gibt es für € 5, die Vorspeisen tummeln sich im Bereich um die 10 €, bei den Hauptspeisen ist die Spreizung größer, Pizze unter € 10, bei Fisch (Seeteufel) kann es auch in die 20er gehen, aber nicht weit. Insgesamt schreit die Auswahl nicht gerade Neapel, aber es ist auch ein weiter Weg bis zu Tortellini in Sahnesauce.
 
Wir bestellen Carpaccio di Spada (€ 10,50) und Vitello Tonnato (€ 10,80), danach (ich kann’s mir nicht verkneifen) Pizza Tonno e Cipolla mit zusätzlich Kapern (€ 9,50) und Scaloppine al Marsala (18,50). Zu trinken zunächst der weiße Hauswein, erklärt als Sauvignon (der Rote ist ein Primitivo), danach der Rosato „ein trockener Wein", € 5,50. An der Weinberatung könnte man noch arbeiten...
 
Das Wasser kommt zügig, bald auch der Wein, der gut ist. Zum Wein auch ausgezeichnetes Pizzabrot in Form von dicken Stangen, extrem gut.
 
Nach passender Wartezeit folgen die Antipasti, und die sind beide exzellent. Auch die Pfeffermühle wird auf Anfrage sofort gebracht. Mein Schwertfisch in einer Marinade aus tollem Olivenöl und Zitronensaft mit rosa Beeren muß nicht mehr schwimmen, sondern ist nur dezent beträufelt. Toll. Das Vitello ist fast ebenso fein gescheibelt, und genau wie mein Carpaccio sehr schön angerichtet. Ich nutze das Pizzabrot, um etwas Thunfischmayonnaise zu stibitzen, auch das war lohnend.
 
Wieder angenehme Pause, dann kommen die Hauptspeisen, der Kellner kann sich wie auch bei der Vorspeise wieder nicht merken, wer was bestellt hat, aber das läßt sich klären. Meine Pizza ist weder römisch hauchdünn noch sizilianisch dick, sondern tatsächlich napoletanisch mittel, wenn auch für meinen Geschmack etwas zu üppig belegt. Aber sie ist gut, genauso wie die Scaloppine, die mit einem Gemüsetellerchen serviert werden. Der Primitivo ebenfalls.
 
Während wir noch wohlige Sattheit und den letzten Wein genießen, kommen von unserem Wunschtisch in der Ecke eindeutige Duftwolken: Trüffelschwaden wabern bis zu uns, und wenn wir nicht so satt wären, wir bekämen gleich wieder Hunger: Die Nudeln mit Trüffeln  werden von uns bestimmt beim nächsten Ma(h)l bestellt, so toll, wie die riechen. Wir sind zufrieden und kommen wieder. Vielleicht kann man ja auch den Koch mal animieren, was mit Auberginen auf die Karte zu nehmen? Wenn er mal Sehnsucht nach Neapel bekommt?
 
https://www.youtube.com/watch?v=UtXWBiI5o-M ;-)
 
 













Sauberkeit

Sehr gepflegt, alles blitzsauber.

Am 16.05.2014
Bingo – um es kurz zu fassen: wir landeten einen kulinarischer Volltreffer in der Nähe des Hauptbahnhofs, in einem Abzweiger von der Heilbronner Strasse. Das Cantinetta bietet eine erfrischende Abwechslung zum ubiquitären Tortellini-in-Sahnesauce-Italiener.
 
Wir waren für unsere Verhältnisse um viertel nach sieben sehr früh dran, aber bei weitem nicht die ersten Gäste. Der Empfang war sehr freundlich, Gastgeber Martin Bauer, mit dem ich eine halbe Stunde vorher noch telefoniert hatte, sah uns durch die Glastür kommen und begrüßte uns herzlich mit Handschlag, wir bekamen einen netten Tisch in der Nähe des Eingangs, aber angenehmerweise stand kein Tisch im  Durchgang. Herr Bauer betreut die Gäste zusammen mit einer ebenso freundlichen Dame, es bleiben keine Fragen offen und man erklärt das Konzept des Lokals ebenso kompetent wie unaufdringlich, wenn auch gelegentlich mit dichterischer Freiheit.
 
Das Ambiente ist erstaunlich – in Bezug auf das, was man aus einer Stuttgarter Kneipe machen kann. Von früheren Zeiten künden noch die bunten bemalten Glasfenster und der große Kachelofen in der Gaststube, der Rest ist angenehm entrümpelt und entstaubt: Dunkle Tische mit weißen Läufern und Teelichtern im Glas, Bänke und Stühle, sehr reduzierte, schlichte Deko, viel Weiß. Der Eindruck ist im positiven Sinne minimalistisch-modern ohne Schnickschnack. Der Blumenschmuck ist passend mit Pfingstrosen und Ranunkeln, wir finden ihn später sogar auf den Toiletten wieder. Uns gefällt es auf Anhieb, auch wenn die Tische für unseren Geschmack ein bißchen zu eng stehen.
 
Noch mehr gefällt uns die Speisekarte, die im Internet nicht gepostet wird: Es gibt eine „Standard“-Karte, die im Laufe des Jahres nur gelegentlich wechselt, um eine verläßliche Basis zu bieten, und alle vier bis sechs Wochen eine neue Einladung in die Regionalküchen Italiens – ich kann gar nicht sagen, wie lange ich in Deutschland auf etwas Vergleichbares gewartet habe. Endlich mal regionale Spezialitäten, man glaubt es kaum.
 
Die Klassiker bestehen aus jeweils zwei bis drei Positionen zu Antipasto – Primo – Secondo, wobei es immer auch eine vegetarische Variante und meistens auch eine Fischversion gibt. Die Reise führt jahreszeitlich von Nord (Winter) nach Süd (raten Sie mal), uns trifft sie, naja, in freier Interpretation auf halbem Weg im Veneto. Dort tummeln sich Baccalà, gesalzener Kabeljau (der mir schon deshalb am Herzen liegt, weil mein römischer Taxifahrer mal seine Konkurrenz mit diesem Ausdruck bedachte), Polenta und Fegato veneziano, außerdem Risi e bisi und – mir bis dato unbekannt – bei den Primi Carbonara di mare, Tagliolini mit Jakobmuscheln und Safran. Nachtische gibt es einige auf Ansage. Die Preise sind angenehm zivil, kein Gericht kommt weit über € 20, das 0,75l Teinacher ist mit € 4,50 ebenfalls vernünftig. Die Weinkarte ist – passend zum sonstigen Angebot – überschaubar, aber gut gefächert, mit fast allen Weinen auch im offenen Ausschank, extrem löblich. Passend zur Themenreise gibt es auch eine weiße und eine rote Empfehlung, bei uns aus den Colli Euganei. Da wir noch auf den Tag warten (der fern sein möge), an dem man uns im Veneto jenseits von erkennbaren Touristenschubsen schlechten Wein anbietet, sind wir natürlich an Bord.
 
Gut. Wir bestellen vorneweg den Hausaperitif Prosecco mit Crodino (der alkoholfreie kleine Bruder des Aperol) zu € 4,50, danach für mich das Misto Mare: Sepia, Pulpo und Garnele auf Caponata (€ 14,50) von der normalen Karte, für meinen Mann Baccalà al carpione: (€ 12,50). Danach teilten wir uns nach Empfehlung von Herrn Bauer ob der Portionsgröße Carbonara di Mare (€ 16,50). Und danach für mich Polpette di verdure su crema di piselli (€ 16,50) und gegenüber Braciola di Manzo al verza (22,50).
 
Prosecco mit Crodino nebst Wasser kommt schnell, bald auch gutes Brot. Der Aperitif ist für uns mal wieder der Beweis, daß man in guten Prosecco nichts reinschütten müßte – es ist nicht schlecht, aber wie so viele Sekt-Sonstwas-Mixturen auch nichts, was man haben müßte, und ich verbuche es unter „Zugeständnis an den Markt“.
 
Später kommt dann die Veneto-Empfehlung Colli Euganei weiß (je € 7), ein schöner süffiger Wein mit deutlicher – aber nicht parfümierter - Moscatonote, ja, Herr Bauer hatte recht.
 
Nach angenehmer Wartezeit folgen die Vorspeisen im Teller-Schiffchen, beide sind toll:  Mein Sepia und Pulpo kross angebraten mit Röstspuren, aber keine Gummitiere. Eine Butterfly-Garnele obendrauf ergänzt perfekt.  Die Caponata mit Karotten und Kohlrabi (??) ist, sagen wir mal vorsichtig, nicht 100% authentisch, aber geschmacklich so gut, daß verzeihbar. Der Baccalà-Kabeljau kommt in der Zubereitung  „in saor“ daher, er badet sensationell lecker mit Pinienkernen und Rosinen. Kaum zu entscheiden, was besser ist.
 
Wir machen wieder eine angenehme Pause, dann kommen die Nudeln – auch wieder super. Jakobsmuscheln in größere Stücke geschnitten, schmelzige Tomatensauce, feine Aromen. Aber wieso Carbonara, wo doch weder von Köhlern noch von Eigelb eine Spur? Auf Nachfrage klärt Martin Bauer auf: Ein Rezept aus Kampanien, heißt halt so. Ähh, auf der Veneto-Karte? Egal. Manche Sachen muß man nicht verstehen.
 
Wir wechseln die Weine und gehen über zu Banfis Le Rime (€ 6 ) und dem Rialto Colli Euganei rot (€7), auch beide sehr gut. Ebenfalls wieder passend kommen meine Gemüsebällchen, sie sind kross, auf Hülsenfrüchtebasis, dazu gibt es angeschmolzene Ofentomaten, und sie aalen sich auf einem Erbsenspiegel, wirklich gut, wenn auch etwas sportlich bepreist. Mein Mann ist von seinem Rind im Wirsingmantel auch sehr angetan.
 
 
Was bleibt in Erinnerung – ein rundum angenehmes Erlebnis. Die Vorfreude auf die nächste kulinarische Station, die vermutlich nach Kampanien geht. Und der feste Entschluß, hier mit der Gabel zwischen den Zähnen auf jeden Fall noch öfter aufzukreuzen.
 




Sauberkeit
Tutto bene.


Nachtrag nach einem Besuch am 29.09.2014:


Dieser Tage ist das Cantinetta in Apulien unterwegs, wieder mal mit einer wunderbaren Auswahl an Gerichten, die es beim landläufigen Italiener um die Ecke nicht gibt. Wir waren mehr als happy mit Fischsuppe und gebratenem Caciocavallo vorneweg, einer Tiella (!!!) als Primo und Lamm bzw. Pilzen als Secondo. Durch gelungene Kombination bei der Rechnung (durchs Haus!) fiel für meinen Mann als Dessert noch eine schmelzige Schokoladentorte ab. Die Weinauswahl war wie immer ein Erlebnis - das Cantinetta wird für notorisch unstete Esser wie uns langsam zum Fixstern. Großes Kompliment!