Herxheim bei Landau/Pfalz

Gute vier Jahre waren seit meiner letzten Einkehr im urigen Restaurant des Hotels Duwakschopp (pfälzisch für „Tabakschuppen“) vergangen. Und das obwohl das Lokal eine der wenigen Möglichkeiten darstellt, die mühsam eingetauschten Gastroguide-Gutscheine in meiner näheren Umgebung einzulösen.
 
Da bot es sich an, dort meinen 51ten Geburtstag zu feiern. Letztes Jahr wurde das Fest zur „runden Fünf“ aus privaten Gründen ersatzlos gestrichen. Dies galt es nun im kleinen familiären Kreis an einem Mittwochabend im Januar nachzuholen.
 
Nicht alle hatten Zeit, aber doch fanden sich sieben Personen und ein Kleinkind im Haynaer „Duwakschopp“ ein. Die nur ein paar Meter weiter entfernte, traditionsreiche „Krone“ ließen wir geflissentlich links liegen. Dort wollen Anspruch, Preis und Wirklichkeit seit einiger Zeit nicht mehr so recht zusammenpassen.
 
Im „Duwakschopp“ setzen Geschäftsführer Markus Schwegler und sein Team in erster Linie auf deftige Hausmannskost, die um ein paar gängige Tapas im Vorprogramm erweitert wird. Fleischesser kommen bei Schnitzel, Rumpsteak, Schweinemedaillons und Pfälzer Schweinereien (Saumagen und Bratwurst) auf ihre Kosten. Fischfreunde und Fleischverzichter müssen sich mit deutlich weniger Auswahl zufriedengeben.
 
Auch das Speisenangebot für die kleinen Gäste ist recht überschaubar. Mini-Schnitzel und Nudeln mit Tomatensauce in Ehren, aber da könnte man schon ein wenig mehr bieten. Dafür gibt es eine gut ausgestattete Spielecke, von der unser Töchterchen regen Gebrauch machte.
 
Die Art und Weise, wie das junge Serviceteam mit unserer Kleinen umging, zeigte, dass hier Kinder sehr willkommen sind. Und dass hier Kinder bis 1 Meter Körpergröße kostenlos verköstigt werden, spricht ebenfalls für die kinderfreundliche Einstellung der Betreiber.
 
Die Getränkepreise bewegten sich im akzeptablen Rahmen. Der halbe Liter Teinacher Mineralwasser belief sich auf 4,20 Euro. Die große (0,5-Liter) Saftschorle (Apfel, Traube, Maracuja) schlug mit 5,80 Euro zu Buche. Die kleine Flasche Fürstenberg alkoholfrei (0,33l) kam für 4 Euro aus dem Kühlschrank.
 
Für den Schoppen vom naturtrüben Hausbier (angeblich nach eigener Rezeptur) wurden 4,80 Euro berechnet. Ein Liter aufgesprudeltes Tafelwasser perlte für 5,50 Euro in der Karaffe. So weit, so erwartbar. Die Leute sollen ja auch was verdienen.
 
Als alle am Tisch mit Getränken versorgt waren und auf das Wohl des Geburtstagskinds angestoßen hatten, ging es ans Bestellen. Zum Rumpsteak im „Herren-Zuschnitt“ (Gentlemen-Cut, ca. 250 Gramm = „Mannheimer Amuse“, GG-Insider…) aus argentinischen Landen (28,80 Euro) durfte man sich eine Beilage und eine Soße frei dazu auswählen.
 
Da entschied ich mich doch glatt für Bratkartoffeln und Pfefferrahmsauce. Viermal wurde das auf Wunsch gegrillte Stück aus dem Rinderrücken an unserem Tisch geordert. Manch einer tat es mir nach und wählte auch die knusprigen Kartoffeln aus der Bratpfanne.
 
Auch das Rindergeschnetzelte mit Rösti (21,80 Euro), das Zanderfilet mit Tomaten-Lauch-Gemüse und Kartoffeln (21,90 Euro) und das mediterrane, mit Schafskäse und Zwiebeln gefüllte Cordon Bleu (20,80 Euro) fanden am Tisch ihre Abnehmer. Unser Töchterlein gab sich wie so oft mit Nudeln mit Tomatensoße (6,80 Euro) zufrieden. Ein kulinarisch eher anspruchsloses Kind halt…noch.
 
Vorweg orderte ich zweimal die für zwei bis drei Personen ausgelegte Tapas-Variation (jeweils 23,90 Euro), die uns eine abwechslungsreiche Auswahl an spanischen Snacks einbrachte. Da wurde praktisch jeder am Tisch fündig.
Vun allem Ebbes (uff spannisch...)
In Knoblauchöl sautierte Champignons und Garnelen, ein mächtiges Stück von der Tortilla de Patatas, frittierte Kartoffelwürfel, Pimientos de Padron, Croquetas de Jamon, Albondigas (leider ohne Tomatensauce), Aioli sowie ein paar Scheiben Chorizo und Manchego-Käse bevölkerten die beiden üppig beladenen Holzbretter.
Üppige Tapas-Auswahl vorweg
Die Qualität der spanischen Kleinspeisen war in Ordnung. Viel Frittiertes. Aber das kennt man ja. Die Tortilla fiel schön saftig aus. Die Garnelen waren zwar nicht allzu groß, aber auch nicht totgebrutzelt. Die ein oder andere Schinken-Käse-Krokette mehr hätte mich zwar begeistert, wäre aber wohl zu Lasten meines bald folgenden Rumpsteaktellers gegangen.
Solche deftigen Vorspeisen zum Teilen gehen eigentlich immer
Die zufriedenen Gesichter am Tisch und die sich sukzessive leerenden Holzbretter verrieten mir, dass meine Tapas-Initiative vorweg anscheinend nicht die schlechteste Vorspeisen-Idee gewesen sein musste. Und so ein Essen zum Teilen trägt ja meistens auch zu mehr Geselligkeit bei. Die Stimmung war jedenfalls bestens und der erste Hunger wurde mit solider „Tapa-Ware“ adäquat gestillt.
 
Das junge Service-Team umsorgte uns aufmerksam. Neue Getränke wurden zeitnah an den Tisch gebracht und auch die zeitgleich servierten Hauptgänge – bei größeren Gruppen leider keine Selbstverständlichkeit – folgten nach angenehmer Wartezeit.
 
Den Gargrad der Rumpsteaks hatte man beim Bestellvorgang erfragt. Meines kam wie gewünscht „medium rare“ auf die Keramik. Darauf befand sich neben den vorbildlich gebratenen Kartoffeln auch eine sehr schmackhafte Pfefferrahmsauce, die à part in der Sauciere mitgeliefert wurde. Grobes Meersalz und frisch gemahlener Pfeffer zierte die wohlgeröstete Oberfläche meines Steaks aus des Rindes Rücken.
Man denke es sich bitte angeschnitten und im perfekten Gargrad ;-)
Tadellose Fleischmannskost, bei der mich lediglich die frisch gehackte Petersilie irritierte. Aber sei es drum, die schob ich geflissentlich an den Tellerrand (wie das der Saarbrücker Kollege mit Tomaten wahrscheinlich genauso handhabt…). Sonderlob gibt’s für die fein abgeschmeckte Pfefferrahmsauce, die zusammen mit den Bratkartoffeln genossen, ihren Zweck fast übererfüllte.
Rumpsteak für den Gentleman (mit Bratkartoffeln und Pfefferrahmsauce)
Auch das Rindergeschnetzelte wurde von seinem Vertilger für fein befunden. Sein betörender Duft nach kräftiger, dunkler Sauce blieb auch mir nicht verborgen. Dass die dazu servierten Rösti-Taler nicht hausgemacht waren, war erwartbar. Das sind die Fritten und Kroketten in Restaurants mit gutbürgerlicher Küche ja in der Regel auch nicht.
Rindergeschnetzeltes mit Rösti-Talern
Schön knusprig fielen sie aus, wie mir meine Gattin, die sich das mediterrane Cordon Bleu gönnte, bestätigte. Auch ihre dazu georderte Salsa, eine leicht pikante Paprikasoße, wusste zu gefallen.
Warum nicht auch mal ein Schweineschnitzel mit Schafskäse und Zwiebeln füllen?
Das mediterrane Cordon Bleu mit Paprikasauce
Ein alles in allem gelungener Geburtstagsabend in urig-gemütlicher Atmosphäre ging danach so langsam dem Ende entgegen. Auf einen Nachtisch wurde verzichtet. Dafür waren die Vor- und Hauptspeisen dann doch zu mächtig ausgefallen.
 
Leider habe ich es verpasst, Eindrücke vom wertig eingerichteten Interieur mit seinen vielen freiliegenden Holzbalken an den Wänden fotographisch festzuhalten. Aber wer auf helles Holz (Tische, Boden, Decke) und z.T. freiliegende Fachwerknostalgie steht, wird sich hier drin garantiert wohlfühlen.
 
Auch das PLV stimmte und der Service gab sich alle Mühe, uns einen schönen Abend zu bescheren. Besonders gefallen hat es übrigens unserer Tochter, die sich die meiste Zeit in der hübsch gestalteten Spielecke in Blickweite zu unserem Tisch aufhielt. Das entspannte nicht nur ihre Eltern.   
 
Ein paar Tage später feierte ich dann mit meinen besten Freunden bei guten Freunden. Kulinarisch ging es da etwas höher her. Ich hatte schließlich den 50er gebührend nachzuholen. Dass es hierfür nach Ilbesheim in den Hubertushof ging, wird den ein oder anderen Leser wahrscheinlich nicht überraschen. Und ja, davon werde ich vielleicht auch noch berichten…

Anlässlich meines runden Geburtstages eine Woche zuvor kamen wir Ende Januar im kleinen familiären Kreis zusammen, um gemeinsam einen schönen Abend bei italienisch akzentuierter Heimatküche zu verbringen. Italien meets Pfalz?! Ja, warum eigentlich nicht! Lassen sich doch beiden Küchen durchaus deftige Seiten abgewinnen.
 
Unser Ziel war das aus dem einstigen Tabakdorf Hayna (bei Herxheim) nicht mehr wegzudenkende Traditionsgasthaus „Zur Krone“, dessen gastronomische Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht und das sich mittlerweile zu einem beeindruckenden 4-Sterne-Superior-Hotel-Komplex entwickelt hat.
 
Für die dort seit vielen Jahren fest verankerten „Pfälzer Stuben“ hatten wir zu Weihnachten von meinem Vater einen Schlemmergutschein geschenkt bekommen. Da passte es ganz wunderbar, dass meine Schwester und ihr Mann an jenem Wochenende ein Arrangement (eine Übernachtung mit Frühstückslunch und abendlichem 3-Gang-Menü) in der „Krone“ gebucht hatten und wir uns für das Abendessen einfach andocken konnten. Um die Reservierung eines Familientischs für 6 Personen plus Kleinkind mussten wir uns also auch nicht kümmern. Das erledigte dankenswerter Weise meine Schwester.      
 
Unser letzter Besuch lag schon wieder anderthalb Jahre zurück. Damals saßen wir zusammen mit meiner Mutter an einem sommerlich warmen Feiertag Mitte Juni (Fronleichnam) auf der hübsch angelegten Terrasse und genossen Kalbsbäckchen bzw. Black Tiger Garnelen an Taglioni. Meine Frau Mama kümmerte sich liebevoll um unser Töchterchen und erkundete mit ihr so ziemlich jede Ecke des malerisch angelegten Hotelgartens.
 
„Ach und könnte ich doch nur ein einz'ges Mal die Uhren rückwärts drehen…“ (Zitat aus dem Lied „Kein Zurück“ des deutschen Synthiepop-Duos Wolfsheim, 2003).
 
Nun, sie lassen sich leider nicht zurückdrehen und so saßen wir an jenem Sonntagabend ohne die beste Oma aus der Pfalz in der gemütlichen, holzvertäfelten Gaststube, die mit ihrem rustikal-gediegenen Charme und den im zünftigen Dirndl agierenden Servicedamen für die Dauer von rund zwei Stunden unser kulinarisches Zuhause darstellte.      
Blick in die gute alte Pfälzer Stube
Das behagliche Ambiente dieser besseren Heimatstube holt mich bei jedem Besuch auf sehr wohltuende Art und Weise ab. Ein Wellnesstrip für Gaumen, Geist und Seele. Erinnerungen an genussvolle Abende kultivierter Gastlichkeit. Hier durfte ich in der Ära von Sternekoch Karl-Emil Kuntz, dem jahrzehntelangen Aushängeschild der gehobenen Pfalzküche, erste Gourmet-Erfahrungen sammeln.
 
Dieser musste im Sommer 2018 aus gesundheitlichen Gründen seinen Küchendienst quittieren bzw. die Kochjacke an den Nagel hängen. Seine jüngste Tochter Erika und ihr Mann Fabio Daneluzzi leiten seitdem die Geschicke dieser weit über die Grenzen der Südpfalz bekannten, sehr komfortablen Wellness- und Genussenklave im malerischen Fachwerkdorf Hayna südlich von Herxheim.
 
Der heutige Chefkoch Fabio Daneluzzi stand bereits zwischen 2012 und 2016 in der Kronenküche am Herd, damals allerdings noch als Lernender. Oft genug konnte er dabei Karl-Emil Kuntz über die Schulter gucken und nicht nur die Basics, sondern auch die Feinheiten einer ambitioniert vorgetragenen Pfalzküche mit internationalen Einflüssen verinnerlichen.  
 
Nun gibt er seit sechs Jahren den kulinarischen Takt im einstigen „Zweitlokal“, den Pfälzer Stuben, vor und hat scheinbar einen Weg gefunden, seine italienischen Wurzeln mit den Stärken der deftigen Pfalzküche zu kombinieren. Von der Idee, noch zusätzlich eine Gourmetabteilung zu bespielen – wie das früher mit dem besternten „Kronen-Restaurant“ der Fall war – musste man sich auch aufgrund der angespannten Personalsituation schnell verabschieden.
 
Als mittlerweile zweifacher Familienvater eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Seitdem kann er sich voll auf die kulinarische Weiterentwicklung dieser alteingesessenen Pfälzer Geschmacksbastion konzentrieren und ihm mit behutsam eingestreuten italienischen Momenten eine eigene, neue Handschrift verleihen.
 
Der im Zuge der Corona-Schließungen begonnene, konzeptionelle Umbruch wurde von vielen Abholern gewürdigt bzw. gelobt. Die selbstgemachte Pasta und die wohl beste neapolitanische Pizza der Südpfalz sorgten in dieser schweren Zeit für seltene italienische Glücksmomente auf den Tellern daheim. Rückblickend könnte man sagen: die „Krone“ kann auch Krise!
 
Ein Anfang war gemacht und die umsichtige Einbindung italienischer Geschmacksbilder nahm dem wie festzementiert wirkenden Speisenprogramm des altehrwürdigen Hauses nach und nach das Ewiggestrige.
 
Zwar haben ein paar Gerichte aus der Zeit seines früheren Lehrmeisters Karl-Emil Kuntz überlebt – das Pfälzer Rumpsteak, die Rinderroulade und die geschmorten Kalbsbäckchen sind hier einfach nicht wegzudenken –, aber selbst diese „Kronenklassiker“ leugnen nicht die Herkunft ihres neuen Küchenchefs.
 
So stammt beispielsweise das Fleisch für die Rumpsteaks aus dem Rücken des porzellanweißen, toskanischen Chianina-Rinds, einer der ältesten und edelsten Rinderrassen weltweit. Die Rinderroulade bringt Daneluzzi mit Pancetta, Gurkenfüllsel und Schmorzwiebeln augenzwinkernd „à la Carbonara“ auf den Teller. Und auch das Focaccia-Saumagen-Duett hätte man so bei seinem Vorgänger wahrscheinlich nicht serviert bekommen.
 
Bei unserer Einkehr Ende Januar konnte man sich aus dem im Gegensatz zu früher angenehm verschlankten Speisenangebot entweder sein Wunschmenü in drei oder vier Gängen (59 bzw. 69 Euro) zusammenstellen oder die Gerichte einzeln „à la carte“ ordern.
 
Weintrinker dürfen sich nach wie vor am gesammelten „Flaschenwerk“ in Telefonbuchdicke erfreuen. In diesem außerordentlichen Katalog enzyklopädischen Umfangs sind wirklich alle großen Namen der Pfalzweinszene versammelt. Aber auch die Kreszenzen aufstrebender Jungwinzer lassen sich darin entdecken. Um die Suche nach dem passenden Tropfen für den weniger lesefreudigen Gast zu erleichtern, hat man zusätzlich ein paar ausgewählte Weinempfehlungen gelistet.
 
Vom einfachen Riesling QbA aus dem VDP-Hause Münzberg (Landau-Godramstein) bis hin zur gut abgehangenen Rotwein-Cuvée „Dry aged“ vom Weingut Metzger (Grünstadt-Asselheim) bot die auf eine DIN-A4-Seite passende Auswahl einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Pfälzer Weinlandschaft – und das für jeden Geldbeutel.
 
Da saßen wir nun in dem ländlich-elegant eingerichteten Gastraum zwischen holzverkleideten Wänden und genossen das stimmungsvoll ausgeleuchtete Ambiente – Kerzenlicht, gedimmte Deckenstrahler und nostalgische Wandleuchten sorgten für angenehme „Lichtblicke“ – der guten Stube des Hauses.
 
Auf den in weißes Leinen gehüllten Tischen ging es wie immer klassisch kultiviert zu.
Zeitlos gepflegte Tafelkultur
Dabei fielen zu allererst die latent anachronistisch anmutenden Untersetzer aus Zinn ins Auge. Auf diesen kreisrunden Überbleibseln aus der Kuntz-Ära lagen sauber gefaltete Stoffservietten sowie eine kleine Karte mit diversen Aperitif-Empfehlungen. Neben den massiven Zinnscheiben glänzte silbern das Dreifachbesteck. Da durften auch das Brottellerchen samt Streichmesser und die auf Hochglanz polierten Wasser- und Weinkelche nicht fehlen.
 
Auch zwei mit Sauerteig angesetzte, hausgebackene Brotsorten (Focaccia und Roggenmischbrot) warteten bereits samt Kräuterdip in dekorativen Holzschüsseln auf die hungrige Meute. Mit ein paar deftigen Salami-Schinken-Pizzette (12 Euro) – guter, aber etwas zu süßer Mürbeteig – von der Aperitif-Karte und den drei (früher waren es sechs) Köstlichkeiten zum Amuse kamen wir dem ersten Hunger gut bei.
Pizzette mit Salami und Schinken als Appetizer
Bei diesen seit vielen Jahren zum Standardrepertoire zählenden Gaumenkitzlern erfreut mich das delikat gewürzte Saumagenwürstchen auf Champagnerkraut jedes Mal aufs Neue. 
Die wohl berühmteste Saumagen-Miniatur der Pfalz
Aber auch das aufgeschäumte Gemüsesüppchen mit kross gebratenen Speckwürfeln wusste durchaus zu gefallen.
Drei kleine Köstlichkeiten zur Einstimmung
Beherzt abgeschmeckt, war das ein erster schaumig-dichter Fingerzeig, wohin uns die kraftvoll-zupackende Aromenreise an diesem Abend führen würde. Ihre subtile Schärfe wurde von straffer Säure gut gekontert. Da waren die Papillen erstmals so richtig gefordert.
 
Gut, dass da die dritte Petitesse dieses wohldurchdachten Amuse-Reigens, eine mit leichter Tomaten-Mozzarella-Crème veredelte Mürbeteig-Tartelette, in Sachen Aromenfülle ein wenig den Fuß vom Gas nahm und mehr auf gustatorischen Ausgleich als auf Rabatz setzte. Die italienische Leichtigkeit kam als Gegenpart zum rustikalen Pfälzer Nationalgericht gut an.
Mit Tomaten-Mozzarella-Crème veredelte Mürbeteig-Tartelette
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die drei Kostbarkeiten aus der Kronenküche ihrer Rolle als kleine kulinarische Vorboten der bald folgenden, mutig gewürzten Gerichte italo-pfälzischer Prägung vollends gerecht wurden.
 
In Sachen Rotwein ließ ich mich von der sehr freundlichen, noch recht „neuen“ Servicedame im Trachtenoutfit beraten. Ich durfte sogar ein Schlückchen von der zuerst anvisierten Cuvée Luciana vom Weingut Hollerith aus Maikammer kosten, um dann kleinlaut mit einer Flasche Black Print „vom Schneider“ (44 Euro) auf eine bewährte Tanninbombe zurückzugreifen. Borgi würde sagen: „Machste nix falsch!“.
Unser Wein des Abends kam aus Ellerstadt
Außerdem kursierten ein paar Flaschen Mineralwasser der Marke Gerolsteiner, die wohl von Anderen am Tisch bezahlt wurden, da sie am Ende nicht auf meiner Rechnung auftauchten. Na wenigstens durfte ich den Rotwein spendieren, der auch meinem Herrn Papa sehr gut mundete. Die Jüngste im Bunde begnügte sich mit einer kleinen Apfelsaftschorle (3 Euro). Meine Gattin hatte Lust auf ein alkoholfreies Bellheimer Bier (4 Euro).
 
Meine Schwester und ihr Mann durften sich aus der Karte ein Drei-Gang-Menü zusammenstellen. Mein Vater wählte die in lockerer Bröselhülle gebackene, sardische Jakobsmuschel, die als Pfälzer Eintopf mit frisch gehobelten Alba-Trüffel (18 Euro) serviert wurde, um sich im Anschluss ein kross auf der Haut gebratenes Filet von der Dorade Royal mit zartcremigem Quinoa-Risotto und einer säure-straffen Rieslingsekt-Beurre-Blanc (32 Euro) schmecken zu lassen.
Das Filet von der Dorade Royal
Seine Frau verzichtete auf eine Vorspeise und erfreute sich an einem knusprig gebratenen Filet vom Loup de Mer (32 Euro), das auf einem Bett aus mit Kürbis verfeinerter Fregola Sarda, knackigen Salicornes und einer süffigen Beurre Blanc ruhte.
Das Filet vom Loup de Mer
Beide Fischteller wurden übrigens sehr gelobt. An Frische und Qualität ließen die auf den Punkt gebratenen Meeresbewohner nichts zu wünschen übrig. Die handwerklich einwandfrei zubereitete Beurre Blanc kam ebenfalls ganz unverfälscht und klar zur Geltung. Gut, dass solche kulinarischen Grundkompetenzen auch im neuen Konzept fest verankert sind.
 
Meine Frau, die sich für das Drei-Gang-Menü entschieden hatte, eröffnete ihr Mahl mit dem italienischen Suppenklasser Tortellini in Brodo. 
Tortellini in (zu) kräftiger Brodo
Die handgefertigten Teigwaren schwammen in einer sehr kräftigen, fünf Tage gezogenen Rinderbrühe, der etwas weniger Salzwürze gutgetan hätte. Vielleicht war ja der Suppenkoch in jenem Abend schwerverliebt. Schade, denn dadurch konnte die nach Rindermark duftende Beef-Bouillon ihren kraftvollen Charakter nicht richtig entfalten. Weniger ist halt doch manchmal mehr.
 
Mir war an diesem Abend nicht nach einer Vorspeise zumute. Die Sorge um meinen alten Kater, den ich eine Woche später im stolzen Alter von fast 18 Jahren einschläfern lassen musste, ließ mich trotz dem ein oder anderen Glas Rotwein nicht so recht in Feierlaune geraten. Da war mein Appetit verständlicherweise nicht allzu groß.
 
Außerdem musste ich später noch meinem Töchterchen bei der Bewältigung ihrer mit leckerer Rahmsauce veredelten Butterspätzle (8,50 Euro) helfen. 
Spätzle für das Schätzle...
 
Mein unter einer Haube aus kross gebackenen Zwiebeln verstecktes Rumpsteak vom Chianina-Rind (32 Euro) – mein Schwager traf die gleiche Wahl – hatte Charakter und wurde im perfekten Gargrad „medium rare“ geliefert. 
Bei Anschnitt: "medium rare"
Die dazu angegossene Jus war ihren Aufwand und deshalb aller Ehren wert. Tiefgründig, dunkel und von zupackenden Röstaromen gekennzeichnet, stand sie sinnbildlich für mustergültiges Saucenhandwerk.
Rumpsteak vom Chianina-Rind unter reichlich gebackenen Zwiebeln
Die dazu gereichten Bratkartoffeln hatte ich schon deutlich knuspriger gegessen. In Anbetracht der famosen Fleischqualität ein nicht allzu gravierender Beilagenmalus, der mir diesen bodenständigen Pfälzer Karnivorenteller nicht vermieste. Beim cremigen Lauchgemüse stand wahrscheinlich der gleiche salzverliebte Postenkoch Pate.
Der Rumpsteak-Teller inkl. Bratkartoffelbeilage
Ähnlich wie die Rinderkraftbrühe agierte auch das Rahmporree knapp unterhalb meiner subjektiven Würzobergrenze. Manche erkennen in diesem couragierten Ausloten kraftvoller Geschmacksbilder den typischen Krone-Stil wieder. Mir war das an diesem Abend in der Summe dann doch etwas „too much“. Aber das kann auch ein Ausrutscher beim Abschmecken gewesen sein und bei der nächsten Einkehr wieder etwas leiser vonstattengehen. Wünschenswert wäre es allemal.
 
Meiner Schwester, die sich an der sanft geschmorten Rinderroulade delektierte, waren die intensiven Aromen gerade recht. Die Idee, diesem Klassiker der deutschen Hausmannskost, ein Häufchen Tagliolini à la Carbonara an die Seite zu legen, war zwar gewagt, aber durchaus nicht verfehlt. Die großzügig angegossene, äußerst schmackige Rouladenjus harmonierte mit der fluffig-sämigen Eier-Speck-Sauce überraschend gut.
Die Roulade mit Pasta à la Carbonara
Der u.a. mit Pancetta, Gewürzgurke und Schmorzwiebel gefüllte Rindfleischwickel gilt hier nach wie vor als Paradebeispiel einer über Jahrzehnte perfektionierten Fleischveredlung. Daran konnte auch die Kombination mit der hellen Sauce nach Köhlerart nichts rütteln. Speck und Speck gesellt sich gern!
 
Fast schon übersüffig – man könnte auch sagen: ersoffen – präsentierte sich das butterzart bei Niedertemperatur geschmorte Milchkalbsbäckchen, das meiner Frau als Hauptgang ihres dreigängigen Menüs kredenzt wurde.
Das Milchkalbsbäckchen
Das collagenhaltige Schmorstück vom Kalb thronte auf einem von Graukäseschaum überdeckten Risotto, das noch zusätzlich von einer gut ausbalancierten Kalbsjus verflüssigt wurde.
 
Das war meiner Gattin dann doch des „Suppigen“ zu viel. Ihrem Teller fehlte es eindeutig an Textur. Oder zumindest einem knackig-frischen Gegenpart zum abermals sehr salzlastigen Schaumsaucen-Supergau. Da riss es dann auch das auch ohne Messer gut zerteilbare Schmachtbäckchen vom Milchkalb nicht mehr raus. Schade, aber leider nicht das einzige überwürzte und geschmacklich viel zu eindimensionale Gericht dieses Abends.
 
Und dennoch konnten wir diesem Familienabend in der „Krone“ auch ein paar positive Seiten abgewinnen. Neben der liebenswerten Tischgesellschaft, dem gemütlichen Ambiente und dem aufmerksam agierenden Service war es das vom Foyer des benachbarten Hotels leicht zu erreichende Spielezimmer, dessen bemerkenswerte Ausstattung (Bällebad, Tischkicker, Bobbycar, etc.) unserem Töchterchen so richtig gut gefiel. Dahin vertrat ich mir dann auch ein ums andere Mal die Beine, da die Kleine nach einer Stunde am Tisch ihren wohlverdienten Auslauf benötigte und zielstrebig ihren Papa in Richtung „Småland“ entführte.
 
Dadurch verpasste sie fast ihren Anteil am optisch etwas uninspiriert daherkommenden, hausgemachten Pflaumeneis an Zimtsauce, das den Abschluss des Drei-Gang-Menüs meiner Gattin bildete.
Hausgemachtes Pflaumeneis mit Zimtsauce
Für meine bessere Hälfte stellte das süße Finale das kulinarische Highlight dieses Abends dar. Ein Umstand, der in erster Linie den intensiven Winteraromen – Zimt und Pflaume: eine Kombi, die immer gut zusammenpasst – ihres Desserts geschuldet war. Da hatte die „Pati“ zu ihrer vollsten Zufriedenheit geliefert.
 
Ob ich meine Frau allerdings noch einmal in die Pfälzer Stuben werde schleppen können, ist mehr als fraglich. Natürlich sollte man einem derart renommierten Traditionshaus irgendwann mal wieder eine Chance geben. Zumal die neue kulinarische Ausrichtung des Restaurants wirklich spannend klingt.
 
Vielleicht war ja auch an jenem Sonntagabend Ende Januar Maestro Daneluzzi gar nicht zugegen, denn ein Spitzenkoch wie er hätte die teilweise überwürzten Speisen sicher nicht in der Form über den Pass gehen lassen. Bei den hier aufgerufenen Preisen darf man sich solche gustatorischen Unebenheiten einfach nicht erlauben. Das stimmige Drumherum verzeiht zwar vieles, aber eben nicht alles.