Über Neupotz kann man sagen was man will. Es stimmt.
Gestern Abend waren wir im mit einem Michelin Stern ausgezeichnetem Restaurant „Zur Krone“.
Insgesamt gibt es in Neupotz mehrere sehr gute Lokale (insgesamt 4 Restaurants stehen im Guide Michelin) nebst traumhaften Baggerseen und das Ganze bei knapp 2000 Einwohnern. Ich will das gar nicht auf Wörth mit seinen 18.000 Einwohnern (und ein paar Zerquetschte) hoch rechnen. 


Wir hatten für den gestrigen Abend im Vorfeld reserviert. Am Donnerstag kam eine Email vom Lokal, Freitag nochmal ein Anruf von der Chefin persönlich. Am gestrigen Abend kam dann die Chefin mehrmals an unseren Tisch …


… der Tisch von uns, als auch der gesamte Abend in der Krone, vielleicht etwas unglücklich. Kulinarisch dagegen auf einem hohen Niveau. 
Der Tisch selbst direkt neben der Küche. Alle 30-40 Sekunden ging die automatische Schiebetür auf, neben dran die Tür zum Keller, in der die Getränke lagern.  In unserer Reihe standen drei Tische, die waren voll besetzt. Am Ende ein Raucherpärchen, die alle zehn Minuten zum „Rauchen“ raus an uns vorbei gingen. Natürlich brachten sie auch immer wieder „Glimmstengelduft“ mit rein. Unschön.
Auf der gegenüberliegenden Seite eine Gesellschaft mit 10-12 Personen. Die Akustik erinnerte leider den ganzen Abend mehr an eine Bahnhofs-Kneipe als an einen Platz zum Entspannen.


Wir hatten unseren Jahrestag und wollten uns den ganzen Abend verwöhnen lassen, dass ging gestern nicht so gut, wie wir uns das insgeheim gewünscht hatten . Zum einen der Gesellschaft gegenüber geschuldet, zum anderen der „minimal Musik“ aus den Lautsprechern. Das Paar neben uns meinte zwischendurch „furchtbar, die Bässe der Techno Musik und gegenüber die laute Gesellschaft“ - für ein Sternebesuch war das zu laut von der Akustik, insgesamt wirkte der Abend sehr hektisch. Nach zwei, drei Stunden hatten wir, als auch das Paar am Nebentisch nur noch den Wunsch, so schnell wie möglich zum kulinarischen Finale zu stoßen, es war sehr anstrengend und Kräfte zehrend. 


Generell wurde über das Ambiente hier bei Gastroguide schon viel geschrieben. Auch hat Marc074 sehr schöne Bilder rein gesetzt. Daher fasse ich mich zum Ambiente kurz. Graue Wände, graue Schränke, graue Decke, passende farbige Accessoires geben einen wunderbaren Kontrast. Auch der Sicherungskasten (man versuchte einige Gästewünsche direkt mit ein und ausschalten der Lampen zu erfüllen) hinter einem Bild sicher versteckt.
Ich kann mir gut vorstellen, sofern hier 2- maximal 3 Tische besetzt sind, dass der Gast auch die „private“ Atmosphäre vorfindet, die er sich wünscht, wenn er so viel Geld ausgibt. Heute waren einfach zu viele Gäste da, in Zukunft könnte man vielleicht durch Vorhänge um die Tische oder Styropor an den Decken, was die laute Akustik angeht, Abhilfe schaffen. 


Wir lesen die Menü-Karte und merken, dass ich im Vergleich des Besuches meines Vaters vor sechs Wochen sich lediglich vereinzelt die Beilagen geändert haben.


Es gibt ein Menü, 8 Gänge für 120 Euro. Dazu gab es als kulinarischen Einstieg und Ausstieg etwas Fingerfood. Die Preise der Getränke fair. Eine Flasche Wasser 6 Euro, 0,33er Bellheimer Pils 3,50. Unerklärt steht unter dem Menü eine Beratungsgebühr des Sommelier mit extra 11 Euro.  
Wir nahmen zum Aperitif einen wunderbaren alkoholfreien Secco, ein Pils, dazu eine Flasche Wasser und eine Flasche Wein ein Riesling von Dr. Bürklin und Wolf aus Wachenheim Der schlug mit 40 Euro zu Buche, das finde ich sehr fair, denn der liegt für den Otto-Normalverbraucher um die 10 Euro. 


Der Start furios und an Juan Amador (ehemals 3 Sterne Restaurant in Mannheim) erinnernd. Aus einer winzigen Tablette, die in ein Stein eingedrückt wurde, kamen nach einigen Sekunden aus dem Stein
Zauberei
zwei warme Erfrischungstücher hervor. Was ein klasse Start (ich mag diese kleinen YPS Gimmicks)



Wir bekomme die Starter serviert:


Laut Servicedame sollten wir zuerst mit der „Tartellete mit Avocado und gebratenem Lachs“ beginnen:
Klasse Start

BÄM!! Was ein Start, Knusprig, fluffig, innen butterweich. Perfekt abgeschmeckt 1a. Tischnotizen war bei seiner klasse Kritik über das Restaurant etwas unglücklich über die Größe, ich fand die Größe perfekt.


Als Zweites dann die „Blini“, 

welche innen geschichtet mit französischem Frischkäse und im Kern eine Fusion aus Raucharoma und geräucherten Aal hatte. Auch das kulinarisch eine absolute Bombe. Vielleicht einen Tick zu viel Frischkäse im Innern, die Blini hätten auch einen Tick kleiner sein dürfen.


Als Drittes „Foi Gras“ mit Kirsche, Zartbitter, Kaffee.


Im ersten Moment vordergründig das Kirscharoma, dann im Abgang der Schmelz der Foi Gras und der Zartbitterschokolade. Von der Größe her wiederum, genau wie die Tartellete, perfekt.

Was ich nicht ganz verstehe die Reihenfolge der ersten drei Starter. In vielen Sternehäusern bekommt man zuvor "Amouse" Gänge die den Gaumen auf den ersten Gang vorbereiten sollen. Warum die Zartbitterschokolade am Schluss? Ich hatte bis zum Start des Menüs einen sehr herben Geschmack auf der Zunge und es sollte ja dann im ersten Gang der "Haramasa Kingfisch"" (süßlich und Meeres-Geschmack) serviert werden. Das hat nicht so gut gepasst.


Wir fanden generell die Servicekräfte für ein Sterne Restaurant nicht ganz dem hohen kulinarischen Grad her passend. Die Dame vermittelte immer wieder den Eindruck „genervt zu sein“; Lächeln, Herzlichkeit und gute Laune versprühen hatten absoluten Seltenheitswert. Der männliche Kellner dagegen versuchte immer wieder der Dame ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Er war sehr um das Wohl der Gäste bemüht, wirkte aber etwas steif und angespannt. 


Das Menü begann dann mit Hiramasa Kingfisch – Daikon – Zwetschge.


Ich kenne den Hiramasa Kingfisch als edlen Fisch der leicht süßlich schmeckt. Ich habe den schon bei Norbert Dobler als Sashimi Fisch und bei Engelhorn`s „Gourmetfestival“ bei Nelson Müller ebenfalls als süßlichen Fisch erleben dürfen. Nelson Müller hatte damals den Geschmack noch mit einer flüssigen Butter im Löffel „verstärkt“.


Aber man lernt ja auch gerne dazu. Der Sud aus Thunfisch-Brühe und Zwetschgenwasser gestern Abend fand ich unpassend. Ich habe alles vermengt, der Fisch war glasig, aber von dem feinen süßlichen Fleisch habe ich nichts geschmeckt. Der Fischsud sehr kräftig, dazu das saure fruchtige von der Zwetschge. Daher habe ich nach ein paar Körner Salz verlangt. Mit diesen verhalf ich dann der Gelbschwanzmakrele zu etwas mehr Kraft um es mit der Brühe aufnehmen zu können. Mit diesem Kniff konnte ich den Gang zu dem machen, was der Koch von Vornerein bestimmt vor hatte. Ein wirklich gelungener Auftakt eines sehr gut zusammengestellten Menüs.




Es ging weiter mit Foi Gras – Mrabelle – Kaffee - Brioche.



Ich selbst bin ein Foi Gras Gegner, habe aber durch Marc074 bei einem gemeinsamen Gastrobesuch erleben dürfen, dass es gut gemacht auch gut schmecken kann. Auch stand in mehreren tripadvisor Bewertungen dass eine Änderung am Abend leider nicht möglich sei. Meine Frau und ich einigten uns darauf, wir werden es probieren.
Am Platz wurde es uns als ein „Zweierlei“ Foi Gras präsentiert. Geeist und als „zimmerwarme Foi Gras“ mit Kaffee.


Optisch ein Kunstwerk.


Sah super aus. Zuerst probierte ich die kleine Eiskugel mit der Mirabelle - sehr angenehm. Die große Kugel leider eiskalt. Hier fehlt wohl etwas Küchen-Zeit bei Raumtemperatur. Vom Geschmack war mir das zu intensiv, auch meine Frau verzog das Gesicht. Also ließ ich es zurückgehen, meinte aber, dass der Fehler auf unserer Seite lag und wir im Vorfeld auch Bescheid hätten geben können, wir es aber gerne probieren wollten.


Zehn Minuten später kam dann als „Entschuldigung“ Neupotzer Tomaten Allerlei und Büffelmozarella. 
Burrata
Rote Fleischtomate, grüne und gelbe. Obenauf ein sehr cremiger Weichkäse, der mich persönlich sehr an Burrata erinnerte. Auf Nachfrage wurde mir dass dann bestätigt. Hier werfe ich gerne ein, dass die Chefin dazu an den Tisch kam. Sie erklärte uns, dass heute ein Gast im Lokal sei, der kein Fisch mag. Deswegen gäbe es für den Gast anstatt des Fisches einige Fleischgänge. Kalb, Schwein und Rind. Man versuche immer auf die Gäste so gut es geht einzugehen. Änderungswünsche sind am Abend kurzfristig normalerweise auch kein Problem. Das finde ich super, dass man auf solche "google Behauptungen" persönlich reagiert. 


Danach wurde uns Brot und Butter serviert. Hier erschien die Chefin nochmals an unserem Platz. Aus einem netten „Small Talk“ entstand ein 15 Minütiger Dauer-Mono-Vortrag. Wie, warum und weshalb. Ihr Mann würde weites gehend und bewusst auf Gewürze und Kräuter verzichten. Alles wird ohne Salz serviert. Ihr Mann wolle den Gästen ein kurviges Menü aufzeigen, bei dem es auch mal hoch und runter gehen kann, mal nach rechts und nach links. Die Chefin hat es bestimmt nur gut gemeint, für uns war das aber ein Tick zu viel zu dem Zeitpunkt.


In der Zwischenzeit wurde uns die geräucherte Zwiebel serviert.
Geräucherte Zwiebel ohne Zwiebel

Da habe ich mich sehr gefreut, denn der Spitzenkoch Alexander Herrmann hat dieses Gericht vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Bei der geräucherten Zwiebel wird eine ganze Zwiebel in einem aufwendigen Verfahren über mehrere Stunden gegart und anschließend geräuchert. In diesem Fall wurde aus der fluffigen Konsistenz eine geräucherte Zwiebelcreme serviert.

Hübsch angerichtet war die Komposition. Ich hatte erwartete dass das Ei außen hart und innen weich ist, und es dann über der Zwiebelmasse beim Anschnitt verläuft.  Das Ei an sich war ganz normal hart gekocht wie früher bei meiner Oma an Ostern (die hat sie dann bemalt), obenauf Kaviar. Kaviar geht natürlich immer und verhilft jedem Gang zu mehr Eleganz. Was ich vermisste: das Raucharoma, auch vermisste ich etwas  Zwiebelgeschmack. Die Creme erinnerte mich mehr an ein Gemüseallerlei als eine geräucherte Zwiebel . Dennoch war das Gericht in sich stimmig und hat mir, als auch meiner Frau, sehr gut geschmeckt.


Dann kam nochmals die Chefin und fragte nach ob es geschmeckt habe. Ich erklärte, dass ich etwas die Raffinesse vermisste und in einschlägigen Restaurantführern könne man die marokkanischen Handschrift des Chefkochs bei seiner Auswahl an den orientalischen Gewürzen erkennen und nachlesen. Das verneinte die Chefin, seit ihr Mann hier koche hätte er noch nie irgendwelche orientalische Gewürze eingesetzt und würde das auch nie in Zukunft tun.


Dann fielen wir aus allen Wolken. Zuerst dachten wir irgendwo in einer hinteren Kammer sitzt das Team von "Verstehen sie Spaß", denn es kam der nächste Gang. Tristan Languste mit Butternuss Kürbis und verschiedenen orientalischen Gewürzen.
Languste

Haben wir da was falsch erklärt bekommen? Könnte sein, vielleicht haben wir auch, wegen der lauten Akustik, nicht jedes Wort richtig verstanden.


Aber kulinarisch wieder ein Gang der uns überzeugte. Die Languste von Hause ein sehr kompaktes Fleisch, war wunderbar gewürzt, innen schön saftig, aber auch halt auch sehr fest. Aber das geht glaube ich, gar nicht anders. Der Kürbis in Scheiben geschnitten (hier könnte etwas mehr Geschmack dem Kürbis gut tun) gerollt und gefüllt mit leckerem Kürbisschaum. Die sehr geschmacksintensive Bisque, ordentlich püriert und passiert, sehr scharf abgeschmeckt, der perfekte Kontrast dazu. Im Zusammenspiel war das großes kulinarisches Kino. Ein Blockbuster. Nicht Ghostbuster. Blockbuster. 


Danach folgte ein etwas schwächerer Gang, der das hohe Niveau der Gänge davor leider nicht halten konnte. An diesem Abend war das geschmacklich (leider) der schwächste Gang.

Heilbutt "verkocht"

Der Heilbutt hat leider zu viel Hitze abbekommen. Ich hatte das Gefühl, dass er vorher gegart wurde und am Abend dann nochmals erwärmt. Das schmeckte nicht gut. Was ich beim Hiramasa Kingfisch noch ausbügeln konnte, ging hier mit ein paar Salzkörnern nicht. Das Fischfleisch viel zu fest, als ich den Fisch auseinander pflückte, habe ich gesehen, dass das Fischeiweiß ausgelaufen ist. Dazu gab es ein viel zu bissfesten Brokkoli, allenfalls lauwarm . Aber wir alle sind Menschen und Fehler passieren einfach. Blöd für uns.


Dazu gab es eine in (Salz)Wasser weich gekochte Kohlrabi Scheibe, gerollt und mit feinem Krebsfleisch gefüllt. Was mir gut schmeckte war dieser Weißweinschaum. Der war von der Menge mehr als ausreichend. 
Die Dame erklärte mir, da werde Sahneschaum gekocht, dann separat ein bestimmter Weißwein, dann wird der Schaum mit dem gekochten Weißwein nochmals zusammen auf gekocht und am Ende wird die konzentrierte Flüssigkeit mit Vin Jaune (eine Weinspezialität aus Jura) nochmals final erhitzt. Insgesamt seien das mehrere Kochvorgänge.


Nach den einzelnen Fischgängen kam der Fleisch-Gang. Black Angus. 

Wir bekamen das „Schäufele“ vom Rind. Das Schäufele (das wird aus der flachen Schulter des Tieres geschnitten) hat viel Charakter, sehr viel Fleisch Geschmack, ist aber nicht mein Favorit beim Rind. Aber ich finde es gut, dass auch das Schulterstück in der Sterneküche Verwendung findet. Filet kann jeder. 


Von der Menge war das gut, auch angenehm gewürzt und top zubereitet. Dazu gab es ein Teelöffel sehr feines Sellerie Püree, fast schon ein Espuma und ein kleines Kartoffelröllchen. Dem Röllchen fehlte etwas Kartoffel-Geschmack. Aber vielleicht lag es ja auch an der Sorte, die Neupotzer Kartoffeln haben nicht ganz so viel Geschmack wie die Rülzheimer Kartoffeln. Oder die Kartoffeln aus dem benachbarten Kuhardt, die sind bis nach Bremen hin bekannt. 



Dann kam ein weiterer Gang und der Beste an dem Abend: 
Buttermilch Sorbet – Milk and Chocalate – Milch Schokolade – Karamell
Bester Gang bis dahin

Bombe. Das Buttermilchsorbet kulinarisch erste Klasse. Perfekt abgeschmeckt, man spürte die Buttermilch, das eisige Sorbet, der Schoko-Crunch dazu. Klasse. Auch die beiden Eissorten perfekt abgeschmeckt. Ich fragte nach, wegen des fantastischen Desserts. man habe extra einen Patissier der zusammen mit dem Chefkoch für die Desserts verantwortlich ist. Finde ich super.


Dann kam ein weiteres Dessert: 
Zitrone.
Zitrone mit sehr saurer Yuzu Füllung uns weißer Schokolade

Hergestellt in einer Silikonform, gefüllt mit weißer Schokolade. Die war sehr mächtig und an vielen Tischen ging das Dessert zur Hälfte zurück. Das war einfach zu mächtig. Innen die Yuzu Füllung sehr sauer.


Ich weiß auch nicht ob so ein saurer Schluss bei einem Menü so glücklich ist. Zwischen den zahlreichen Fisch- und dem einen Fleischgang könnte man doch einen „sauren erfrischenden Zwischengang" einstreuen, quasi als Neutralisation des Gaumen (dann ohne Schokolade) der wieder ein bisschen Platz im Magen schafft. Optisch aber wieder ein absoluter Volltreffer und eines Sterne Restaurants würdig.


Wir waren pappsatt, als uns dann noch drei weitere Grüße gereicht wurden. 
Abschluss-Grüße

Himbeere - Lolli (sehr sauer), Pistazien Macaron (sehr einfach) und eine Praline mit flüssigem Kern (das Beste der drei Schlussgrüße). 

Der Himbeere-Lolli erinnerte mich von der Optik  an einen Besuch in einem 2 Sterne Haus. Die Füllung sehr erfrischend. Könnte ich mir gut zusammen mit der Zitrone (ebenfalls schon gesehen in einem 2 Sterne Haus) als Zwischengang vor dem Fleisch sehr gut vorstellen.


Fazit:

300 Euro sind natürlich kein Pappenstil. Für so viel Geld sollte eigentlich alles perfekt sein. Kulinarisch hat uns der Abend gefallen, hervorzuheben das Fingerfood am Anfang, die Languste, das Black Angus und schließlich die Desserts. Was uns nicht so gut gefallen hat war insgesamt der Service. Ich wünsche mir beim Service ein "agieren" und kein "reagieren" und die Lautstärke im Restaurant. Aber für den Michelin zählt kein Ambiente, keine Weinberatung, keine Akustik und keine Kartoffelauswahl aus Neupotz oder Rülzheim, sondern lediglich was auf dem Teller ist. Da merkt man schon, dass der Koch seinen Stern nicht umsonst hat. Wir kommen bestimmt wieder!!

Jede Krise geht einmal vorbei. Die Frage ist nur wann und wie…
 
Für mich ein guter Zeitpunkt, um auf dem Gastroportal meines Vertrauens ein mehrteiliges Update in Sachen gehobener Heimatküche zu liefern. Denn erstens können in unsicheren Zeiten wie diesen ein paar anregende Zeilen über die Top-Gastronomien vor der eigenen Haustür nicht schaden. Und zweitens können wir ja jetzt unsere kulinarischen Sehnsuchtsziele wieder besuchen – wenn auch unter den hoffentlich bald wegfallenden, die Gastronomen gängelnden Pandemie-Regeln. 
 
Auch wenn ich über die besseren Häuser meiner Heimat schon genug Worte verloren habe, werde ich in der Folge eine Reihe bekannter Pfälzer Genuss-Enklaven erneut ins Rezensionsvisier nehmen.
 
Das zweite Restaurant, das ich kurz vor dem „Lockdown“ noch besuchen durfte, befindet sich im hübschen, direkt am Rhein gelegenen Örtchen Neupotz und wurde im letzten Jahr erstmalig mit der einsternigen Weihe des Guide Michelin bedacht. 2020 konnte man den begehrten Macaron bestätigen.
 
Noch vor der respektablen Auszeichnung war ich hier häufig zu Gast und konnte die sukzessive Weiterentwicklung von Chefkoch Faycal Bettioui und seinem Team über ein paar Jahre hinweg mitverfolgen. Schon damals beeindruckte die ambitionierte Herangehensweise des Küchenchefs und ließ die Neupotzer Krone schnell zu einem der angesagtesten Feinschmeckerlokale der Südpfalz werden.
 
Kurz vor der Corona-Schließung verschlug es mich in ungewohnter Gesellschaft dorthin. Anlässlich ihrer bestandenen Abiturprüfung, die sie übrigens mit hervorragenden Leistungen ablegte, lud ich im März dieses Jahres meine Nichte in die Krone ein. Es war das erste Sterne-Restaurant, das die frisch gebackene Abiturientin besuchte. Um ihr Faible für gutes Essen wissend, wollte sich ihr stolzer Onkel auf kulinarische Weise erkenntlich zeigen.
 
Von außen nicht ersichtlich, hat die Krone ihr Erscheinungsbild im Kern doch merklich verändert. Und das in vielerlei Hinsicht. Die schrittweise vollzogene Umgestaltung des Gastraums, die Umbesetzung beim Servicepersonal, die drastische Aufwertung des Weinangebots (sowohl quantitativ als auch qualitativ) sowie die komplette Abkehr vom klassischen À-la-Carte-Geschäft waren klare Indizien der Wandlung, die das seit 2015 von den Bettiouis betriebene Restaurant bisher durchlebte.
 
Aber auch mit besternter Kochmütze lehnt sich der Herdmeister nicht zurück. Das spürt man schon beim Eintritt in den von schnörkelloser Exklusivität geprägten Gastraum. Vom letzten Relikt der alten Gastwirtschaftszeit, der Ausschanktheke, war keine Spur mehr. Stattdessen hatte man das Innere der Krone um ein gemütliches Eck erweitert.
Unser Tisch an diesem Abend
Dass das gastronomische Gesamtpaket „Krone“ noch immer „in progress“ und das Streben nach Verbesserung längst nicht abgeschlossen ist, spiegelte sich auch beim Mobiliar wider. Mit runden Tischen aus wertigem Kirschholz, die auch ohne weißes Leinen eine gute Figur machten, hatte man das Interieur sichtbar aufgewertet. Die gelungene Melange aus „casual“ und „fine“ empfängt die hier einkehrenden Feingaumen auf sehr angenehme Art und Weise.
Gastraum (Ansicht 1)
Orientalisch angehauchte Teppiche verliehen der bewusst nüchtern gehaltenen Einrichtung etwas mehr Behaglichkeit. Diese kam ebenso in den herrlich bequemen, drehbaren Armlehnsesseln mit Lederüberzug und komfortabler Polsterung zum Ausdruck. Neben den von Deckenspots angestrahlten Tischen hingen ein paar vereinzelte, jedoch großformatige Malereien an den Wänden.
Gastraum (Ansicht 2)
Etwas weniger Grau um mich herum wäre mir in der Summe zwar lieber gewesen, aber die kleinen Kunstwerke aus Faycal Bettiouis Küche wirkten im Kontext dieses auf Purismus abzielenden Raumkonzepts noch eine Spur eindrucksvoller, so viel sei schonmal vorweggenommen. Da lenkte nichts von den perfekt inszenierten Arrangements auf den Tellern ab und das war sicherlich auch so gewollt.
 
Den Weggang von Thomas Fischer im Service konnte man durch Christian Pufahl gut kompensieren. Der vorher im Ketschauer Hof zu Deidesheim tätige Weinfachmann wirkte auf mich sehr kompetent und war gleichzeitig mit einer volldosierten Portion guten Humors ausgestattet. Was jener an kleinen Randdetails zu den ohnehin schon sehr informativen Ansagen der einzelnen Gänge noch on top lieferte war schon bemerkenswert. Definitiv ein Gewinn für die Krone und zusammen mit dem etwas förmlich wirkenden Herrn Echle ein Servicegespann von ausgewogenem Format.
 
Das Speiseangebot umfasste lediglich zwei Menüs. Beim „Le Petit Menu“, das in fünf oder sechs Gängen (80 bzw. 90 Euro) offeriert wurde, konnte die Weinbegleitung gleich mit dazu bestellt werden. Beim „Grand Menu“ (110 Euro) erteilte man der Küche „carte blanche“ und durfte sich überraschen lassen.
 
Wie viele Gänge das große Tasting-Menü implizierte war der Karte nicht zu entnehmen. Auch desbezüglich herrschte also unbeschränkte Handlungsfreiheit. Für Käsefreunde wartete noch ein gut ausgestatteter Wagen vom Maison Lorho aus Strasbourg, einer der besten Fromagerien im Elsass. Vinophile Schluckspechte konnten mit einem „Extra-Fuffi“ eine glasweise ausgeschenkte Korrespondenz in flüssiger Form dazu ordern.
 
Wir entschieden uns gegen die Küchenreise voller Überraschungen und für das kleine Menü, dessen sechs Gänge als Gesamtpaket derart verlockend klangen, dass uns trotz aller Spontanität und Entdeckerfreude die Entscheidung recht leicht fiel. Mit der interessant klingenden, aus fünf Weinen bestehenden Begleitung (42 Euro) wollte ich meine Nichte nicht überfordern. Da blieben wir doch lieber bei einer Flasche, die uns schmeckte.
 
Ich blätterte mich durch das Ringbuch mit der bemerkenswerten Auswahl an Pfälzer Top-Gewächsen, die noch um ein paar erlesene Flaschen aus dem Ausland erweitert war. Selbst von der Mosel hatte man die ein oder andere Sonnenuhr im Portfolio. Die gar nicht mal so alte Jungfer vom Rheingauer Rieslingpapst Peter Jakob Kühn durfte da selbstverständlich nicht fehlen.
 
Nach reiflicher Überlegung fiel die Entscheidung auf eine Flasche vom trockenen 2018er Weißburgunder Kalkmergel (32 Euro), der vom Schweigener Jungwinzer Johannes Jülg vinifiziert worden war. Der zur Hälfte in Edelstahl und Holz ausgebaute Pfälzer Wonnetropfen war ein rassig-kühler Vertreter seiner Art und ein großartiger Essensbegleiter obendrein. Ein Weinentschluss, den wir den ganzen Abend über nicht bereuten.
Der Wein des Abends
Ein pittoresker Amuse-Reigen eröffnete das Gaumenspektakel. Ein nicht zu zaghaft gewürztes, herrlich süffiges und definitiv von Hand geschnittenes Beef-Tartar kam auf einem kreisrunden Parmesanchip an den Tisch. Die auf schwarzen Kieselsteinen angerichtete Köstlichkeit erhielt von einem Tupfer Miso-Crème etwas asiatischen Touch.
Beef-Tartar (Amuse 1)
Nicht minder delikat zeigte sich die Mini-Tartelette aus kleingehäckseltem, frisch angemachtem Krabbenfleisch. Leichte Süße traf auf anregende Frische. Klein auf der Hand, aber richtig groß auf der Zunge.
Krabben-Tartelette (Amuse 2)
Den optischen, wie auch geschmacklichen Höhepunkt an Fingerfoodpreziosen stellte ein aus cremiger Foie Gras, Apfel und Rote Beete zusammengebauter Macaron dar. Texturell zwischen fluffig, cremig und knackig oszillierend, lieferte die akkurat geschichtete Petitesse ein faszinierendes Süß-Säurespiel gleich mit.
Foie Gras / Rote Beete / Apfel - Macarons (Amuse 3)
Spätestens da war klar, welch köstliches Küchenwerk uns an diesem Abend noch bevorstand.
 
Beim ersten Gang zauberte uns Faycal Bettioui ein farbenfrohes Rohfisch-Arrangement auf den ästhetischen Glasteller. In dünne Scheiben geschnittene Stücke von der Gelbflossenmakrele – natürlich in bester Sashimi-Qualität – schwammen in wohltuender Dashi-Tunke aus grünen Tomaten. Etwas Daikonrettich sorgte für Biss, kleine Yuzu-Perlen für säuerliche Akzente.
Yuzuperlen...
Zum aromatisch zitrischen Fruchtkaviar gesellte sich noch Apfeloma Smith in Kugelform. Die Kornblumendeko on Top setzte die schon bei den Amuses gewählte Garniermethode fort. In der Summe war das ein Hammer-Hiramasa mit Mut zur säuerlichen Frische. Gelungener Auftakt.
Hammer-Hiramasa
Die Idee, anstatt Brot und Butter zu Beginn, ein paar sagenhaft mürbe, noch leicht warme Croissantschnecken mit französischer Butter und Meersalz nach dem ersten Gang zu schicken, fanden wir total klasse. Anscheinend kennt da jemand einen richtig guten Bäcker im Elsass. Das Blätterteiggebäck war jedenfalls vom Feinsten. Kompliment.
Croissantschnecken für Zwischendurch
Gang Nr. 2 erinnerte mich latent an einen Krone-Klassiker früherer Tage. Schon damals kombinierte man hier die gebratenen Jakobsmuscheln mit einer leuchtend gelben Sabayon (ich glaube es war Curry…). Diesmal kamen die perfekt gegarten Meeresbewohner aus der Pilgerschale mit einem delikaten Seeigelrisotto und aufgeschäumter Mirin-Sabayon aufs Porzellan.
Jakobsmuscheln, Mirin-Sabayon, Seeigelrisotto und Krustentierjus
Etwas Wumms steuerte die mit Chili aufgemotzte XO-Sauce bei. Zusammen mit einer Pfütze Krustentierjus, der man schon rein farblich ihren wohldosierten Safrananteil ansah, ergab das ein Muschelgericht von geradezu frappierender Süffigkeit. Im Tennis würde man sagen: glattes Ass auch mit dem zweiten Aufschlag.
 
Der nächste Teller erwies sich echter Hingucker. Als hätte der Pâtissier das süße Finale soeben mal vorgezogen, kam eine hübsch verzierte Foie-Gras-Mousse im Stil einer Crème Brulée aus der Kronenküche. Begleitet wurde die sagenhaft schmelzige Delikatesse von Birnengel und Zwiebelchutney. Diese kümmerten sich gleich tupfenweise um fruchtige Würze. Etwas aufgepoppter Reis und ein paar gelbe Kornblumen komplettierten diesen gustatorischen Paukenschlag, der sowohl texturell als auch visuell auf ganzer Linie überzeugte.
Crème brulée von der Foie Gras
Das „Haute-Gefühl“ der feinen französischen Cuisine hatte in Neupotz Einzug gehalten. Ein klarer Fall von seligmachender Kulinarik, für die manche gerne den Weg ins Nachbarland antreten.
 
Als Fischgang – wir hatten mittlerweile schon Gang 4 eingeläutet – servierte man uns den letzten Skrei…ich schätze mal des Jahres. Mit hübscher, aus drei Sorten zusammengesetzter Kaviarfrisur, knackigem „wilden Brokkoli“ (Stängelkohl), den die Italiener so liebevoll Cima di Rapa nennen, und einer geradezu sensationell mundenden, mit Vin Jaune verfeinerten Beurre Blanc wurde uns das fachmännisch gegarte Stück vom Rücken des Winterkabeljaus aufgetischt. Hering, Saibling und Forelle zeichneten sich übrigens für die jodig-salzige Fischeier-Beigabe verantwortlich.
Der letzte Skrei (des Jahres)
Der eigentliche Star auf dem Porzellan war jedoch die Beurre Blanc, in die der lange gereifte „Oxadativling“ aus dem Jura perfekt eingebunden war und eine herrliche Aromentiefe erzeugte. Keine Ahnung, wann ich zuletzt eine so köstliche weiße Buttersauce genossen habe. Wahrscheinlich noch nie.
 
Nach dem Fisch schalteten wir in den 5.Gang, der uns ein butterzartes, 6 Stunden lang unter Sous-vide-Bedingungen gegartes Filet vom Charolais Rind bescherte. Dazu gesellte sich eine Nocke superseidiges Topinamburpüree (mit geringem Sellerieanteil). Ein paar in vorzüglicher Kalbsjus geschwenkte Morcheln und Selleriestücke rundeten den Fleischteller wunderbar ab. Das Filet zerging auf der Zunge. Das Püree tat es ihm gleich. Und die Kalbsjus hätte mich fast als Keramikablecker überführt. Klassischer Gang mit ganz viel Klasse.
Filet vom Charolais Rind
Bevor uns der Service beim Nachtisch „Steine“ in den Weg legen sollte, erfreute man uns mit einem kleinen Prä-Dessert. Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu hatten sich unter einer flaumigen Nocke Joghurt-Sorbet verschanzt. Sogar an ein wenig gepoppten Reis fürs Mundgefühl wurde gedacht.
Joghurt-Sorbet mit Nashi-Birne, Espuma von weißer Schokolade und Yuzu
Eine leicht fruchtige, nicht allzu süße Überraschung vor dem „steinigen“ Weg zum Finale.
 
Man sollte ja in Gerichte nicht immer allzu viel r(h)ein-interpretieren, aber was den Nachtisch des kleinen Menüs anging, konnte ich dann doch nicht anders. In der Umgebung von Neupotz findet man aufgrund der Nähe zum Rhein bestimmt haufenweise Kieselsteine. Vier von professioneller Pâtissier-Hand nachgebaute, essbare Exemplare befanden sich zusammen mit grünem Matchacrumble und schwarzem, karamellisierten Sesam auf unseren Desserttellern.
The Stones
Von einer dünnen Hülle aus Zartbitterschokolade umgeben, zeugte das Innenleben der „Stones“ von schaumiger bzw. flüssiger Exotik. Eine intensiv säuerliche Maracuja-Emulsion floss aus einem der Steinimitate nachdem sein Schokopanzer durchbrochen war. Die anderen waren mit fluffiger Mango-, Maracuja- und Haselnussmousse gefüllt. Ein optisch wie kulinarisch gelungener Schlusspunkt, den das kleine Menü kurz vor der Zielgeraden hinlegte.
The Stones...crashed 
Bevor wir die Neupotzer Genuss-Stätte verließen, wurden wir noch großzügig mit ein paar süßen Leckereien aus dem Mignardisen-Sortiment bedacht. Den verschiedenen Macarons und Schokoquadern (Ruby Chocolate…) konnten wir einfach nicht widerstehen.
Auswahl an Mignardises
Der Preis erschien uns für das Gebotene mehr als angemessen. Foie Gras Crème Brulée, Vin Jaune Beurre blanc, Rinderfilet und „Stone“-Dessert waren meine persönlichen Highlights an diesem Abend, an den ich während des „Lockdowns“ noch lange denken musste. Und von dem ich auch lange gezehrt habe. Hoffentlich übersteht das Kronenteam diese Krise und wir sehen uns bald mal wieder. Der Stern über Neupotz darf nicht erlöschen.

Eigentlich wollte ich über den marokkanischen Abend in der Krone zu Neupotz kein Wort verlieren und mich mit ein paar klammheimlich hochgeladenen Bildern davonstehlen. Doch dann kam alles ganz anders…
 
Denn seit meinem letzten Bericht vom Juni ist in meinem Neupotzer Lieblingsrestaurant so einiges passiert. Es ist erfreulich zu beobachten, wie Kerstin und Faycal Bettioui ihr Restaurant sukzessive weiter entwickeln. Neben einer behutsamen Verkleinerung der Speisenauswahl (nur noch sechs verschiedene Gerichte, die à-la-Carte oder als Menü angeboten werden) wurde auch das Platzangebot im Gastraum etwas reduziert. Die Qualitäts- bzw. Kreativitätsschraube wurde im Gegenzug noch etwas angezogen. Zusätzlich gab es ein paar Auffrischungen beim Interieur und auch beim Personal hat sich was getan.
 
Der Thekenbereich wurde komplett renoviert und dem puristisch-zeitlosen Ambiente des Gastraumes angeglichen. Damit wurde auch der letzte altbackene Rest vergangener Gastwirtschaftstage stilsicher modernisiert und aus dem schlicht-reduzierten Ambiente verbannt. Bequeme Polsterstühle im skandinavischen Stil haben mittlerweile Einzug gehalten. War man hier früher schon recht komfortabel gesessen, so hat sich dieser Umstand dank des neuen Mobiliars noch ein wenig verbessert. Ein großer Spiegel lässt den Gastraum nun optisch ein wenig größer erscheinen. Die Kunst an den Wänden ist nahezu komplett verschwunden. Dafür bieten die akkurat angerichteten „Tellergemälde“ aus der Kronen-Küche mehr als adäquaten Ersatz. 
 
Alles wirkt noch ein wenig fokussierter und mehr auf den Punkt gebracht, als in den Jahren zuvor. Diese Reduktion auf das Wesentliche, die sich in der modern-kreativen Zubereitung frischer und qualitativ hochwertiger Produkte widerspiegelt, tut der Krone unheimlich gut und lässt erahnen, dass man mit einer solch ambitionierten Herangehensweise noch lange nicht am Ende der kulinarischen Fahnenstange angelangt ist. Also, liebe Gourmets und Gerne-Esser: hier geht noch einiges! Und das wird sicher auch den Herren vom roten Buch der Gastronomie auffallen.  
 
Auch im Servicebereich konnte die Krone eindeutig zulegen. Neben Herrn Fischer, dessen professionelle Herangehensweise uns noch vom letzten Besuch in sehr positiver Erinnerung war, hat man mit Herrn Echle noch einen zweiten Profi gewinnen können. Zusammen bilden die beiden ein Serviceduo der Oberklasse (kein Kalauer!), das mit dezidierten Ansagen, kompetenter Weinberatung und einer guten Portion Humor die Gourmandisen aus Faycal Bettiouis Küche bugsiert und dabei seine Gäste sehr aufmerksam und umsichtig verwöhnt. Hier setzt die Krone Maßstäbe in Sachen niveauvoll-seriöser Bedienung, wie sie auch der in der Südpfalz nicht so häufig vorkommt.
 
Eine Flasche Mineralwasser (0,7l für 5 Euro) für den Durst, ein Gläschen Pfälzer Wermut (7 Euro) von Önologenpapst Stefan Dorst und seinen Consorten sowie ein knarztrockener Riesling Sekt (6 Euro) zum „Warmup“. Aus dem mittlerweile angewachsenen Flaschenweinrepertoire, das viel Namhaftes aus der Pfälzer VDP-Liga (u.a. Knipser, Kuhn, Rebholz und Christmann) bereithält, wählten wir einen kräftigen Roten. Der reinsortige 2014er Cabernet Sauvignon „Kirchenstück“ von Erwin Stachel (Flasche für 42 Euro) aus Maikammer zählt ohnehin zu meinen heimischen Rotweinfavoriten. Auch wenn wir die Flasche nicht ganz leer bekamen, so überzeugte uns dieser edle Tropfen vom ersten Schluck an und konnte das orientalisch angehauchte Überraschungsmenü (59 Euro pro Person), das uns sechs Gänge lang erfreute, adäquat begleiten. Wer sagt eigentlich, dass man nicht auch zu Fisch einen leckeren Roten genießen kann? Ach ja, ich kenne da einen…
 
Und so saßen wir plötzlich im Feinschmeckerabteil des kulinarischen Orient-Express, der uns in sechs Stationen bzw. Gängen von Neupotz nach Nordafrika entführte. Gang für Gang genossen wir Faycal Bettiouis Interpretation einer zeitgemäßen, diesmal orientalisch angehauchten „Kreuzüberküche“, die mit konstant hohem Produktniveau für viele positive, teilweise auch überraschende Erlebnisse am Gaumen sorgte. Denn der Chefkoch lässt die Einflüsse seiner marokkanischen Heimat sehr subtil in seine Gerichte mit einfließen und schafft mit sicherer Hand kleine, aromatische Brückenschläge auf seinen bewusst reduziert wirkenden Tellern. Nichts wirkt hier überladen oder unnötig verkompliziert. Um es gleich vorweg zu nehmen: auf so eine schmackhafte Entdeckungsfahrt hatten wir gehofft. Aber was dann kam, war schlichtweg sensationell.
 
„Gleich drei Grüße auf einmal! – Das geht nun wirklich nicht.“ Nicht nur werbegeschädigte Freunde des Küchengrußes wären bei den zeitgleich servierten, appetitanregenden “Überraschungseiern“ ins Schwärmen geraten. Die gebackenen Ziegenkäse-Kissen in Filo-Teig wurden von aromatischem Thymian-Honig kongenial ergänzt. Säuerlich-frische Anchovis lagen auf einem „Mini-Toast“ und erhielten von einer dünnen Scheibe Rettich zusätzlichen Drive am Gaumen. Und dann lagen da ja noch zwei orientalisch-gewürzte „Maurische Spieße“ neben einer nach Koriander und Kreuzkümmel duftenden Dipsauce...
 
Uns boten die drei einfallsreich in Szene gesetzten Aufmerksamkeiten zu Beginn ein erstaunlich breitgefächertes Geschmacks- und Texturenspektrum. Von süßlich-bitter (Honig) über cremig (Ziegenkäse), knusprig (Filo-Teig), säuerlich-salzig (Anchovis), knackig-frisch (Rettich) bis hin zu würzig-mürbe (Spieße) war alles vertreten. Und das Erstaunliche dabei war, dass sich das alles in der Summe wie selbstverständlich zusammenfügte. Die ersten Vorboten reüssierten als delikate Volltreffer und steigerten unsere Neugierde auf die kommenden Genüsse.
 
Den Menü-Auftakt machten zwei stattliche Exemplare perfekt gebratener Jakobsmuscheln. Der Einfluss des Orients lag in Form eines Häufchens buntem Couscous auf dem Teller. Ein frisch-würziger Saucen-Streifen zog als aromatische Koriander-Schneise quer über das Porzellan. Beim Couscous sorgten halbierte Cocktail-Tomaten in verschiedenen Rottönen, weiße und violette Blumenkohl-Stückchen und gelbe Blüten für ein farbenfrohes Potpourri, das mit seiner morgenländischen Milde die beherzt gewürzten Muscheln geschmacklich gut einfing. Ein erster großer Gang, der uns gleich einmal zeigte, wo hier geschmacklich der Hammel hing. Und das, obwohl er eben nicht die ausgetretenen Lamm-Tajine-Couscous-Pfade nachstapfte, sondern seine nordafrikanischen Akzente sehr dezent - und quasi aus dem Hinterhalt - einstreute.
 
Auch beim zweiten Gang kam der Protagonist aus dem Meer. Drei hochsaftige Scheiben feinster Yellowfin-Thunfisch fanden sich terrassenartig angerichtet und noch fast roh auf aromatischem Paprika-Gemüse wieder. Letzterem verhalfen die Gewürze des Orients zu mehr Gaumenkitzel. Links und rechts flankiert von zwei farblich aufeinander abgestimmten Mousse-Nocken. Der orange-roten Paprikacrème lag ein fast schwarzer Tapenadehügel gegenüber. Ein paar gelbe und grüne (Geschmacks-)Tupfer rundeten den wunderbar süffigen zweiten Gang auch farblich adäquat ab. Die vollmundigen Thunfischtranchen schmolzen förmlich auf der Zunge. Hier traf ein qualitativ erstklassiges Hauptprodukt (Thunfisch) auf handwerklich perfekt verarbeitete Basiszutaten (Paprika und Olive). Heraus kam ein Teller, der in sich stimmig wirkte, da er sowohl süßlich-herbe als auch frische Noten gekonnt miteinander verband. Auch bei diesem Gang setzte sich der bereits zuvor eingeschlagene Weg  in Form zurückhaltend eingesetzter Orientalik fort. Der Pfälzer Cabernet Sauvignon nahm das kulinarische Armdrücken mit dem Fischgang an und konnte einmal mehr überzeugen.
 
Nun wurde es fleischiger, denn die Wachtel wird in der marokkanischen Küche sehr geschätzt. Auf dem akkurat angerichteten Teller befand sie sich in zweifacher Ausführung. Einmal als herrlich mürbe, mit leicht zimtig schmeckender Jus überzogene Wachtelbrust. Klein, aber sehr fein, so das einhellige Urteil am Tisch. Etwas ungewöhnlicher für den Pfälzer Gaumen, aber nicht minder reizvoll, fiel die mit confiertem Wachtelfleisch gefüllte Mini-Pastilla aus. Diese knusprige, von Filo-Teig ummantelte Umami-Bombe kam mit etwas Puderzucker und Zimt bestreut aus der Küche. Liebe auf den ersten Biss. Die pikante Fleischfüllung, die knusprige Hülle und die leichte Süße ergaben zusammen einen wunderbar tiefgründigen Geschmackseffekt, der von einem fruchtig-süßen Stück Feige sowie ihrem Confit noch verstärkt wurde. Ganz starker Teller mit nachhaltiger Wirkung im Gaumengedächtnis seiner Genießer.
 
Bei Gang Nr. 4 wurden Erinnerungen an den gebratenen Seeteufel vom letzten Besuch im Mai wach. Diesmal lag eine saftig kompakte Tranche vom Kabeljau auf angenehm dezenter Curry-Sabayon. Die leicht pikante Ras-el-Hanout-Würze des festfleischigen Fischfilets wurde von den beiden vegetabilen Mitstreitern auf dem Teller geschmacklich passend eingerahmt. Eine perfekt gegarte, noch leicht bissfeste Mini-Zucchini, die mit zarter Blüte dem heißen Dampf entnommen war, sowie ein süßlich-milder Karottencrème-Streifen sorgten für eine gelungene Balance zwischen rustikaler Breite und filigranem Feinsinn.
 
Beim folgenden Gang, dem pochierten Kalbsfilet, goss der Küchenchef am Tisch die intensiv duftende Kalbsjus neben das mürbe, von orientalischer Würzmischung ummantelte Prachtstück. Auch hier wieder ein aromatisch voll aufgeladener Teller, der jedoch keineswegs über die Stränge schlug. Schon der Klecks vom tadellos abgeschmeckten, schmelzigen Auberginenpüree war zum Reinlegen. Der arabische Klassiker „Baba Ganoush“ ließ grüßen. Zusammen mit einem erdigen Stück von der Roten Beete und einem leicht bitteren Blatt Radicchio ein eher puristisch konzipierter Fleischgang, dessen bewusste Reduktion auf klare Aromen ein äußerst wohlschmeckendes Kleinkunstwerk entstehen ließ. So geht charakterstarke Produktküche: ohne viel Schnickschnack und Gourmetgedöns punktgenau und stimmig auf den Teller gebracht. Chapeau!
 
Und was Süßes zum Naschen hatte die Bettioui-Brigade ja auch noch auf Lager. Wie eine Art gebackener Flan lag ein cremig-softer „Kuchenkeil“ neben fruchtig-säuerlichem Pfirsichsorbet. Ein paar Saucentupfer von der Passionsfrucht und zwei vollreife Pfirsichstücke (keine plattgedrückten aus Paraguay!) rundeten den gelungenen Nachtischgang ab.
 
Als süße Mignardisen wurden uns kurz vor der Verabschiedung noch zwei mit Vanille-Crème gefüllte Macarons spendiert. So endete dieser facettenreiche, marokkanisch angehauchte Soulfood-Abend genauso wohlschmeckend wie er begann. Klare, kontrastreiche Aromen zeichnen Faycal Bettiouis Kochstil aus. Bei seinen zupackenden Kreationen setzt er auf füllige Geschmacksbilder und texturelle Abwechslung. Das gelingt, macht Eindruck und ist der richtige Schritt zum Sprung aufs nächst höhere Level. Das exzellente Preis-Genuss-Verhältnis möchte ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, da es sich schon herum gesprochen hat und die Chance auf einen der wenigen Plätze immer geringer zu werden scheint.

Als Anfang Mai der Bremer Genussadel einen Zwischenstopp in der Pfalz einlegte, um der zuvor genossenen Pariser Sterneküche kulinarisch noch einen drauf zu setzen, geriet der diese Zeilen zu verantwortende Pfälzer Food-Local etwas ins Grübeln, wo es denn hingehen sollte. Nichts Altbewährtes sollte die norddeutschen Feingaumen verwöhnen. Innovativ und inspirierend sollte es zugehen, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Eine zeitraubende Fahrt kam aufgrund der Kürze des Aufenthalts auch nicht in Frage, weshalb wir den Intense-Besuch aufschoben. Warum nicht nach Neupotz? So der rettende Gedanke. Das kleine Örtchen liegt keine Viertelstunde mit dem Auto entfernt und beherbergt mittlerweile drei Bib-Gourmand-Restaurants. Wahrscheinlich hat es damit das höchste Bib-Pro-Kopf-Vorkommen weit und breit.
 
Das neue Konzept im jüngsten Bib-Lokal „Zur Krone“ hatte schon lange mein Interesse geweckt. Neben dem mit Bedacht zusammengestellten, übersichtlichen Speisenangebot (vier Vor-, vier Hauptspeisen, zwei Desserts, that’s it!), steht neuerdings ein quer durch die Karte führendes Tasting-Menü für Entdecker bereit. Welch gute Möglichkeit, sich einmal quer durchs Programm zu futtern! Der Zeitpunkt schien der richtige, um es mit Genießern vom Fach einmal genauer unter Messer und Gabel zu nehmen. Da sich meine bessere Hälfte an jenem Wochenende in Belgien aufhielt, begaben wir uns als kulinarischer Dreier ohne Steuerfrau auf eine eindrucksvolle Geschmacksreise.
 
Um meine beiden Freunde von der Weser wieder sicher in ihren Steinweilerer Heimathafen, der sich in einem kurz vorm VDP-Eintritt befindenden, nicht weiter genannten Kultweingut in Ortsmitte befand, zurückzubringen, beschränkte ich meinen Weinkonsum an jenem Abend drastisch und verabreichte mir den Rebsaft in homöopathischen Dosen. Was natürlich nicht bedeutete, dass sich Kollege Borgfelder asketisch loyal zeigte. Nun, liebe Community, ihr kennt ihn ja…
 
Über das Interieur des Lokals berichtete ich bereits in meiner letzten Rezension vom April 2017 ausführlichst. Im Servicebereich erfuhr die Krone mit Herrn Fischer, der früher im Neupotzer Hardtwald arbeitete, eine klare Aufwertung. Um es kurz zu machen, Herr Fischer trug mit seiner freundlich kompetenten und vor allem humorvollen Art nicht unerheblich zum Gelingen des Abends bei. Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt.
 
Doch jetzt mal Kokosfett bei die Fische, wie der hippe Prenzlauer Bergwanderer mit Rauschebart, Jutebeutel und Dutt auf dem Kopf zu sagen pflegt. Wir entschieden uns alle drei für das sechsgängige Tasting-Menü, das uns einmal quer durch den kulinarischen Kosmos von Chefkoch Faycal Bettioui führte. Zusätzlich wurden uns an diesem Abend noch zwei Überraschungszwischengänge oben drauf gepackt bzw. eingeschoben. Mit zwei Amuses Gueules vorweg war das für 59 Euro derart wohlwollend kalkuliert, dass wir uns schon fragen mussten, wie sich das eigentlich wirtschaftlich rechnen konnte. Der Bremer Nose-to-Tail-Vernichter sprach danach gar von 6 GG-Sternen (von maximal 5??), die er dem PLV zugeschrieben hätte. Spätestens da zeigte der süffige Weißburgunder von Matthias Kleinmann aus Birkweiler seine Wirkung. Der trocken ausgebaute Weiße namens „6° Celsius“ war gut gelaunter Sommerwein, der uns für 24 Euro die Flasche wohlwollend durchs Menü begleitete.
 
Noch bevor der erste Gang uns in Verzückung versetzte, grüßte Faycal Bettioui aus der Küche mit einem etwas breiteren Fingergut aus Brikteig, der mit Lachstatar, Crème fraiche  und rotem Forellenkaviar gefüllt war. Salzig und leicht jodig, cremig und kross – so der Eindruck am Gaumen. Dass eine kleine Fischpraline so viele Geschmackskomponenten haben konnte überraschte nicht nur mich am Tisch. Dieser Umstand wurde ihr jedoch zum Verhängnis und sie verschwand viel zu schnell vom Anrichte-Bett aus getrockneten Kichererbsen und landete am Ort ihrer Bestimmung.
 
Auf die Lachs-Preziosen folgten als weiteres Amuse drei bretonische Austern, die auf grauen Kieselsteinen ästhetisch angerichtet waren. Diese waren mit etwas Essig-Vinaigrette in Form kleiner Kügelchen und einem Blättchen Austernkraut verfeinert. Mein Ding war das wabbelige, mit Meerwasser getränkte Innere des Weichtieres eigentlich noch nie, aber vor Borgi und sin Fru wollte ich mir dann doch keine Blöße geben und schlürfte das gallertartige Etwas unter Vortäuschung reinster Sinnenfreude hinunter.
 
Die Pflicht war geschafft, ich freute mich auf die Kür. Und die begann ausgerechnet mit Spargel. Früher hätte ich den ersten Gang keines Bissens gewürdigt, da mir das Königsgemüse zuwider war. Zeiten ändern sich, Geschmäcker manchmal auch. Die Ware kam saisonfrisch aus Neupotz und wurde vom Küchenchef fein in Szene gesetzt. Von einer delikat abgeschmeckten Spargelmousse überdeckt, hatten die Spargelstücke im Inneren noch leichten Biss. Leicht süßliche Noten verströmten die fein gehackten Morcheln. Das wachsweiche 63°-Ei aus dem Onsenbad thronte von Heringskaviar getoppt auf der vor umami strotzenden Masse. Keine Frage war dieser Teller ein erstes kulinarisches Ausrufezeichen.  
 
Das Tasting-Menü nahm langsam Fahrt auf. Zu frisch gebackenen Brötchen gab es mit schwarzem Himalaya-Salz bestreute Butter, wohl als kleiner Resetbutton für den Gaumen gedacht. Der musste nämlich für den zweiten Gang neu justiert werden. „Thunfisch-Tatar – Miso – Foie Gras“, so der unsere Neugierde weckende Titel im Kleingedruckten der Karte. Bei diesem Gang setzte der Maître brutal auf Optik, indem er das rote Thunfischklein mit gehobelter, vorher gefriergetrockneter Foie Gras betreute, das Ganze mit ein paar Tupfern Miso-Crème verzierte und zudem ein crunchiges Reispapiersegel hisste. Der wunderbare Parmesan-Effekt der im Mund schmelzenden Foie-Gras-Raspel sorgte zusammen mit dem Miso und dem erstklassigen Tatar für ganz großes „U“ am Gaumen. In der Karte steht das Gericht mit gerade mal 13 Euro. Wir waren sprachlos.
 
Im Anschluss daran wurde uns ein Überraschungsgang serviert. Ein saftiges Stückchen Kalbsbries wurde von einer kräftigen Jus und einer Nocke Sellerie-Püree begleitet. Eher schlicht in der Anrichtung, aber mit enorm viel Kraft und Geschmack. Vor allem die Sellerie-Crème hatte ordentlich Substanz und harmonierte mit der kräftigen Jus hervorragend. Die Konsistenz der gebratenen Thymusdrüse war für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Seinem eher neutralen Geschmack wurde mit etwas Algen-Tatar on Top nachgeholfen. Für Genießer mit offenem Visier für neue Entdeckungen wie uns war das eine durchweg positive Überraschung.
 
Bei Gang Nr. 3 wurde es dann wieder fischiger. Die mit Erbsen und Seeigelsabayon kombinierten Jakobsmuscheln sind ja mittlerweile fast schon sowas wie ein „signature dish“ in der Neupotzer Krone. Die beiden ansehnlichen, perfekt gebratenen Vertreter der Gattung der Pecten zeigten uns beim Anschnitt ihr glasig-weißes Muskelfleisch. Ihr leicht nussiges Aroma wurde vom latent bissfest gegarten Erbsengemüse gut eingefangen. Der leicht moussierenden Seeigelsabayon hätte dagegen etwas mehr Geschmackstiefe gut getan. Schon allein um dem Gericht insgesamt etwas mehr (Pi)Kante zu verleihen. Aber wollen wir mal den Apple Store im Dorf lassen: auch dieser Gang war ein von hoher Produktqualität geprägtes Vergnügen, das mit Substanz und Einfallsreichtum zu punkten vermochte.
 
Auch beim vierten Gang fand sich ein gutes Produkt, fachlich fundiert zubereitet auf dem Teller. Zum kulinarischen Hauptdarsteller, dem saftig gebratenen, sowie dezent gewürzten Seeteufel, gesellten sich seidiges Pastinakenpüree, eine vollmundige Hummerbisque, eine mit Piment Espelette verfeinerte Rieslingschaumsauce und etwas Bärlauch-Öl. All dies waren köstliche Farbtupfer, bei denen Faycal Bettioui nicht nur Gespür für harmonierende Aromen, sondern eben auch für angenehme Proportionen bewies. Beides zusammen sorgte für einen perfekt ausbalancierten Fischteller, dessen vegetabile Note von knackigem Stängelkohl und wunderbar bissfest gekochten Möhren herrührte.
 
Zum fünften Gang, der mir zwei rosa gebratene Stücke vom Lammrücken inklusive einer supersaftigen Tranche vom Lammbauch bescherte (beim Kollegen gegenüber schien der perfekte Gargrad schon leicht überschritten), kam der Maestro selbst aus der Küche und löffelte uns eine intensiv-würzige Lamm-Jus vom Allerfeinsten auf die Keramik. Zur akkurat mit Sojabohnen gefüllten Artischocke, die geschmacklich etwas eindimensional wirkte, gesellte sich ein Tupfer „verkohltes“ Auberginenpüree, das der prägnanten Jus rauchig-erdige Akzente entgegensetzte und dem nordafrikanisch angehauchten Gericht ein authentisches, aromensattes Geleit anbot. Die hervorragende Qualität des vor Saft strotzenden Lammfleisches wäre schon für sich genommen ein beeindruckendes Erlebnis am Gaumen gewesen. Mediterrane Einflüsse wurden hier geschickt um nahöstliche ergänzt. Das zeugte einmal mehr vom kompositorischen Verständnis und Feingespür des Herdverantwortlichen. Nicht zu vergessen das herrlich fluffige Pommes-dauphine-Bällchen, das diesen Teller schlüssig komplettierte und von dem es ruhig noch ein paar mehr hätten sein dürfen. Jus zum Tunken war ja genug da.
 
Einen weiteren Überraschungsgang stellte das spontan eingeschobene Pre-Dessert dar. Eine Nocke vom hausgemachten Rhabarber-Sorbet thronte auf einer fruchtigen Basis marinierter Erdbeer- und Rhabarberstückchen. Eine kleine, wohl der der Saison geschuldete Aufmerksamkeit, die Süßes und Saures passend kombinierte und unsere Geschmacksnerven für das eigentliche Dessert vorbereitete.
 
Das bestand aus einer hübsch in Szene gesetzten Salz-Karamell-Crème-brulée, die von Mirabellen-Sorbet (und –coulis), Mandel-Crumble und schwarzen Gelierkügelchen, die nach Kaffee schmeckten („Kaffee-Gelée-Kaviar“), umringt war. Für mich stellte es einen äußerst gelungenen Abschluss des Menüs dar. Fruchtig, leicht salzig, etwas herb und vor allem nicht allzu süß fiel dieses Finale aus. Und es kam – genau wie die anderen Teller zuvor – sehr geschmackvoll angerichtet aus der Küche. Das Viertel Gewürztraminer von Nicole Gräber aus Edenkoben (7,50 Euro), das man dem Bukettsortensympathisanten gegenüber von mir kredenzte, schien kein Fehlgriff gewesen zu sein.   
 
Verabschiedet wurden wir mit fluffigen Mini-Zitronen-Tartes, die von geflämmter Baisermasse gekrönt waren. Beim netten Plausch mit Serviceleiter Thomas Fischer erfuhren wir von den verheißungsvollen Zukunftsplänen, die der Krone recht bald ein paar Neuerungen beim Interieur (Stühle) sowie einen modernisierten Thekenbereich bescheren würden. Schön, dass man sich auch hier um Weiterentwicklung bemüht und das Innere dem hohen Niveau der Küche sukzessive anpassen möchte.
 
Wir haben uns an diesem Abend jedenfalls tierisch wohl gefühlt, hatten richtig viel Spaß am Tisch und hätten infolge der ausgezeichneten Küchenleistung den „Wermut dahoam“ gar nicht mehr gebraucht. Aber was tut man nicht alles der kulinarischen Kumpanei zu Liebe.
 
Danke Herr Fischer für den unterhaltsamen Abend. Danke Faycal fürs Mitnehmen auf diese sehr spannende Geschmacksreise. Gerne wieder – gerne bald!

Das direkt am Rhein liegende Örtchen Neupotz ist immer einen Besuch wert. Zumindest in kulinarischer Hinsicht. Seine beiden Bib-Gourmand-Restaurants „Zum Lamm“ und „Hardtwald“ locken seit jeher Liebhaber der feinen Fischküche an. Kein Wunder, dass unser letztes Zusammentreffen im Rahmen des Wörther Gourmandclubs im ehemaligen Fischerdörfchen stattfand. Das war im Oktober letzten Jahres und wir genossen damals die ambitionierte Regionalküche von Manfred Kreger in dessen „Lamm“ in vollen Zügen.
 
Nur ein paar Häuser weiter - wir sind schon wieder auf der „Neupotzer Genussmeile“ zugange – befindet sich die Gastwirtschaft „Zur Krone“. Von badischen Genussspechten dringend empfohlen und durch die vordere Platzierung beim letztjährigen Gastro-Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz“ aufmerksam geworden, wagte ich einen Erstbesuch mit kollegialer Verstärkung. Den Vierertisch reservierte ich eine Woche vorher. Ich wollte auf Nummer sicher gehen.
 
Inhaberin und Geschäftsführerin Kerstin Bettioui kam 2015 aus ihrer Wahlheimat USA wieder zurück in die Südpfalz. Mit dabei: Ehemann und Koch Faycal Bettioui. Der Gastronom aus Leidenschaft mit den marokkanischen Wurzeln (deshalb auch die regelmäßig hier stattfindenden Themenabende) hat schon in Feinschmeckerläden in Miami gekocht bevor er sich in den Staaten selbstständig machte. Zusammen mit seiner Frau Kerstin hat er der gutbürgerlichen Dorfwirtschaft von einst ein völlig neues Konzept gegeben.
 
Die deutsche Fleischküche von damals, bei der die halben Hähnchen einen exzellenten Ruf genossen, ist nun Geschichte. Stattdessen wird hier seit Oktober 2015 eine gehobene Küche kultiviert, bei der frische, qualitativ hochwertige Regionalprodukte raffiniert zubereitet werden. Dass Chefkoch Faycal Bettioui dabei auch seine international gesammelten Erfahrungen mit einfließen lässt, liegt auf der Hand. Ein überaus spannender Entwurf einer zeitgemäßen Kreativküche, auf deren Ergebnisse wir sehr gespannt waren.
 
Der in schlichtem Grau gehaltene Gastraum war an jenem Donnerstagabend gut gefüllt, als wir von zwei jungen Servicedamen freundlich begrüßt und zu Tisch gebracht wurden. Im modern eingerichteten Inneren der Krone finden ca. 30 bis 35 Personen Platz. Ein durchaus überschaubarer Rahmen also. Daneben wartet im Sommer ein Biergarten auf Gäste unter freiem Himmel.
 
Man sitzt auf bequem gepolsterten Gastrostühlen mit dem typischen Kunstlederüberzug an den klassisch in Weiß eingedeckten Tischen. Einfachbesteck, Stoffserviette, Brottellerchen und ein bauchiges Wasserglas stehen für jeden Gast bereit. Für das nötige Licht sorgen die recht unkonventionell geformten Hängeleuchten. Der dunkle Holzboden suggeriert erdige Wärme. Die sparsam eingesetzte Kunst an den Wänden liefert dazu ein paar moderne Farbakzente. Alles in allem wirkt das sehr geschmackvoll reduziert eingerichtet. Ein stilvoll ungezwungener Rahmen, der den Fokus nicht vom Wesentlichen, den kunstvoll arrangierten Tellern, ablenken soll. So jedenfalls meine Interpretation im Laufe des Abends.
 
Zusammen mit dem Aushändigen der Speisenkarten wurden wir nach unseren Aperitifwünschen befragt. Ein Martini bianco (5cl für 4,50 Euro) und zwei Gläser Maracuja-Secco (0,1l für 3 Euro) vom Maikammer Weingut Stachel sollten es sein. Dazu noch zwei Flaschen Bellaris-Mineralwasser (0,75l für 4 Euro) zum Durstlöschen. Dann ließ man uns genügend Zeit, den schwierigen Prozess der Speisenwahl erfolgreich abzuschließen. Es fiel uns in der Tat nicht leicht, da die Gerichte auf der sorgsam zusammengestellten Karte einfach zu verlockend klangen.
 
Schon die Vorspeisenpalette war beachtlich. Sieben verschiedene Gourmandisen, darunter auch ausgefallene Kreationen wie Schweinebauch mit altem Balsamico, Kohlrabi-Nudeln und Walnuss (8 Euro) oder Spanischer Oktopus mit Chorizo, Kartoffeln und Safran-Aioli (11,50 Euro), standen da gelistet. Das vegetarische Saisonangebot bestand aus hausgemachten Tortellini mit einer Crème-Sauce aus Spinat, Ricotta und Parmesan sowie den ebenfalls hausgemachten Gnocchi, die von Bärlauch-Pesto und Frischkäse begleitet wurden (beide jeweils 10,50 Euro).
 
Die Zahl „7“ findet sich auch bei der Auswahl an Hauptgerichten wieder. Dreimal Fisch, viermal Fleisch und das alles in pfiffig klingender Ausführung. So fällt einem die Entscheidung selbst bei einer eher übersichtlich gestalteten Speisenkarte schwer. Flusszander, Skrei und Seeteufel hießen die Protagonisten bei den Fischgerichten. Kalbskotelett, Simmentaler Rumpsteak, Filet vom Charolais Rind und Elsässer Perlhuhn hielt man für die Fleischliebhaber bereit. Und das alles zu Niedrigpreisen zwischen 17 und 23 Euro. Wie konnte das gehen? Faycal Bettioui lieferte wenig später den Beweis auf äußerst beeindruckende Art und Weise.
 
Schon bei den Vorspeisen setzte unser Tisch auf ein gemischtes Programm. Es gingen einmal Spargel mit Tempura-Garnelen und Bärlauchcrème (11,50 Euro), die gegrillten Jakobsmuscheln mit Avocado, Quinoa und Curry-Sabayon (9,50 Euro), dreimal Spargelcrèmesuppe (5 Euro) sowie ein kleiner Vorspeisensalat mit frischer Zitronenvinaigrette (3,50 Euro). Wir hielten uns nicht zurück und gaben von Anfang an Vollgas. Beim Wein blieben wir dem Weingut Stachel treu. Ein spritzig-frischer Sauvignon blanc aus dem Jahr 2015 (die Flasche für 22 Euro) erwies sich als passender Begleiter unserer Vorspeisen.
 
Bei der kleingehaltenen Weinkarte fällt auf, dass die Flaschenpreise erstaunlich fair kalkuliert sind. Mit bekannten Namen wie Gräber, Kleinmann, Stachel und von Buhl konzentriert man sich auf einige wenige Weingüter aus der Pfalz. Das meiste der rund 20 verschiedenen Kreszenzen lässt sich auch offen als Achtel oder Viertel genießen. Die Auswahl ist zwar nicht besonders groß, aber das was angeboten wird hat Hand und Fuß.
 
Bei den Hauptgängen machten zwei der Kollegen das Filet vom Charolais Rind (23 Euro) klar. Statt der vorgesehenen Rosmarin-Kartoffeln wollten sie lieber selbstgemachte Gnocchis und Spätzle als Beilagen genießen. Für das flexible Team der Krone war das kein Problem. Der Rumpsteak-Fan am Tisch setzte klar auf das Simmentaler, das mit knusprigen Kartoffelschichten (aus „Pälzer Grumbeere“ natürlich), einer dunklen Kalbsjus, selbstgemachter Kräuterbutter und einem kleinen Beilagensalat für sagenhafte 20 Euro in der Karte stand. Mir war an jenem Abend eher nach Fisch zumute, weshalb meine Wahl auf das Seeteufelfilet mit Safran-Wurzelpetersilienmousse, Hummer Sauce, Gartenkarotten und Tagliatelle (22 Euro) fiel.
 
Als erster kleiner Appetizer fungierten die beiden dünnen Rollen französischer Butter, die mit schwarzem Himalaya-Salz bestreut waren und nebeneinander auf einer Schieferplatte lagen. Dazu reichte man Aufbackbrötchen im Miniaturformat. Das fing ja schon mal gut. Die Küche grüßte danach mit einem Kleks Rindertartar, der auf Krabbenchips (Krupuk) platziert wurde und ein leckeres Fingerfood zu Beginn darstellte. Die rohe Rindfleischmasse war sehr fein abgeschmeckt und herrlich süffig. So konnte es weitergehen.
 
Danach wurde mir schlicht und ergreifend die beste Spargelcrèmesuppe meines Lebens serviert. Sie kam ganz ohne Stücke aus, war perfekt abgeschmeckt und von unerhört sämiger Konsistenz. Mein Kollege hätte davon eine ganze Schüssel hinunter gelöffelt. Die Portion kam in einem tiefen Teller mit breitem Rand und geringem inneren Durchmesser und war total ausreichend. Die Suppe hatte ein intensives Spargelaroma und kam komplett ohne Einlage aus. Konzentration aufs Wesentliche. Hier blitzte das Credo der Küche erstmalig auf. Das dafür verwendete Königsgemüse stammte selbstverständlich aus der Region.
 
Mein Kollege neben mir war begeistert von seinen kross frittierten Tempura-Garnelen, die es sich auf vier stattlichen Stangen vom „essbaren Elfenbein“ gemütlich gemacht hatten. Mit ein paar Tupfen Bärlauchcrème und etwas Salat garniert, war das auch optisch eine sehr gelungene Kombination. Er brummelte etwas von perfektem Gargrad und verschlang die texturell fein ausgedachte Vorspeise postwendend.
 
Nicht anders erging es seinem Gegenüber, der mit den glasig gebratenen Jakobsmuscheln voll ins Schwarze getroffen hatte. Allein die Anrichtung des Tellers war ein Augenschmaus. Das leuchtende Gelb der Curry-Sabayon-Sauce und die grünen Tupfer von der Avocado-Mousse wurden von einem braunen Quinoa-Häuflein farblich passend ergänzt. Der leuchtend rote Forellenkaviar lag lässig auf einer gegrillten Scheibe Avocado. Mein Kollege ließ mich probieren und ich warf ihm eine Vorspeise lang neidische Blicke zu. Kurz nach der Suppe traf mein Beilagensalat ein. Der mit Pflücksalat, Cocktailtomaten und Radieschenscheiben bestückte Teller strotzte vor Frische und Lebendigkeit. Sein spritzig-säuerliches Zitronendressing war zum Reinknien gut.
 
Die Flasche Sauvignon blanc hatte sich dem Ende geneigt und die Schluckspechte am Tisch scharrten schon mit den Rotweinhufen. Trotz meines bald eintreffenden Seeteufels gab ich klein bei und sprang auf den roten Rebensaftexpress mit auf. Denn die Wahl fiel auf einen meiner Favoriten aus Pfälzer Landen. Auch für diesen schwergewichtigen Cabernet Sauvignon (14,5 %) zeichnete sich das Weingut Stachel aus Maikammer verantwortlich. Die von der Lage Kirchenstück stammenden Trauben waren die Grundlage für einen genial vinifizierten Roten, der genügend Kraft besaß, um die Fleischgerichte meiner Kollegen passend zu begleiten und meinem Seeteufel dennoch nicht die Schau stahl. Die 39 Euro für die Flasche waren hervorragend angelegt.
 
Dann trafen unsere Hauptmahlzeiten ein. Die Fleischteller meiner Kollegen sahen klasse aus. Sowohl das Rumpsteak, als auch das Filet vom Charolais Rind lagen auf einem kräftig dunklen Spiegel aus intensiver Kalbsjus. Alle Fleischstücke waren perfekt medium gebraten. Die Spätzle und die Gnocchi wurden noch kurz in der Butterpfanne geschwenkt. Bei dem Filetfreund neben mir befand sich zusätzlich eine delikate Mousse aus Champignons und karamellisierter Zwiebel auf dem Teller. Auf seinem Edelfleisch thronte eine Zwiebel in Tempurateig. Sah nicht nur lecker aus, sondern schmeckte ihm auch so. Unser Soßenliebhaber am Tisch wurde mit einer kleinen Extrakaraffe ausgestattet. Ihr flüssiger Inhalt hatte geschmacklichen Tiefgang und ließ auf eine lange Reduzierung schließen.
 
Bei all der Fleischeslust am Tisch, darf der als schlichtweg sensationell zu bezeichnende Seeteufel natürlich nicht verschwiegen werden. Um die beiden stattlichen Fischfilets tummelten sich gelbe und orangefarbene Karotten, die noch leichten Biss hatten. Sie schmeckten als hätte man sie gerade aus der Erde gezogen. Zusammen mit der geschmacksintensiven Hummersauce und der safrangelben, milden Mousse aus Wurzelpetersilie war das ein in sich stimmiger Teller, der zudem noch klasse aussah. Die Tagliatelle waren der Farbe nach aus Vollkorn und ergänzten mein Frühlingsgericht sowohl optisch als auch geschmacklich. Sicherlich mit das Beste, was ich in diesem Jahr genießen durfte.
 
Trotz der wohl bemessenen Portionen musste noch ein Nachtisch sein. Es standen drei süße Verführungen (alle zum Preis von 6 Euro) auf der Karte. Eine Haselnuss-Mousse mit Salzkaramell-Crumble und Mirabellensorbet, eine Tonkabohnen Panna cotta mit Erdbeeren, Rhabarber und Pistazieneis sowie eine dekonstruierte Version einer Schwarzwälder Kirschtorte, hier simpel „Schwarzwald“ genannt, die aus folgenden Komponenten bestand: dunkle Schokolade in verschiedenen Texturen, Kirschsauce und Mandelmilcheis. Da fiel die Entscheidung leicht. Nur einer am Tisch konnte der Schwarzwälder-Versuchung widerstehen und entschied sich für die Haselnuss.
 
Der rote Qualitätsfaden, der sich schon durch unsere Vor- und Hauptspeisen zog, wurde auch beim Dessert nicht gekappt. Aufgrund der Portionsgrößen hatten wir alle am Tisch ein wenig zu kämpfen, aber die in uns geweckte Lust am Essen ließ keine Reste zu. Alles wurde bis auf den letzten Schokokrümel aufgegessen. Gerade die Schwarzwald-Kombi empfand ich als sehr gelungene Interpretation dieses mir ansonsten unliebsamen Kuchenklassikers.
 
Keine Frage, Faycal Bettioui ist ein Könner, der seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Dass bei solch hoher Qualität auch irgendwann die Preise reeller werden, sollte niemanden verwundern. Meinen Kollegen und mir hat der Abend in der Krone jedenfalls sehr gut gefallen. Nach einem Quittenschnaps aufs Haus und einem kurzen Smalltalk mit dem Küchenchef verließen wir hochzufrieden das altehrwürdige Gasthaus im Neupotzer Ortskern und der ein oder andere von uns freute sich bestimmt schon auf den nächsten Besuch.

NEUPOTZ. Das Sternerestaurant Zur Krone steht vor einem Neustart mit neuem Namen und neuem Konzept. Der bisherige Executive Chef Faycal Bettioui wird das Haus verlaussen, um "eine neue Rolle in internationalen Projekten zu übernehmen", wie das Restaurant bekannt gab. Das bisherige Team übernimmt dann das Haus. Sous Chef Matthias Nowak und Sommelier Stefan Echle wollen es dann ab März unter dem Namen Lilly mit neuem Konzept, aber "alt bewährten Handwerk" weiterführen.Statt eines umfassenden Tasteing-Menüs können die Gäste sich künftig aus der Speisekarte ein Drei- oder Vier-Gang-Menü zusammenstellen, das für 39 bzw. 49 Euro angeboten wird.
(Quelle: Restaurant-Ranglisten)