Bis zu einem 3-Sterne-Restaurant wäre es in Dresden noch ein weiter Weg. Aber für drei Gastronomien gilt nach der begehrten Auszeichnung des Guide Michelin immerhin, dass sie "einen Stopp wert" sind. Da traf es sich doch, dass ich in einigem zeitlichen Abstand drei morgendliche Termine im Elbflorenz hatte, die nicht ohne eine Anreise am Vorabend zu bewältigen waren.

Hier der Bericht vom Endspiel an der Elbe.
Und zugleich eine Premiere: Denn eine Kritik über ein Restaurant, das nach meinem Besuch Insolvenz anmelden musste, hatte ich auch noch nicht. Immerhin wird der Betrieb während der Eigenverwaltung bisher aufrecht erhalten, hoffen wir also das Beste.

Die Anreise per Taxi vom Hauptbahnhof bis ins Villenviertel Weißer Hirsch dauerte reichlich 20 Minuten und wie gewohnt hatte leichter Regen eingesetzt. Das schön renovierte Eckhaus aus der Kaiserzeit beherbergt im Hochparterre Kochschule und Deli, beide am Abend natürlich geschlossen und dunkel sowie die Weinbar, in der ich allerdings auch kaum Gäste ausmachen konnte. Immerhin begrüßte mich recht bald eine charmante junge Dame mit Namen und begleitete mich vom beeindruckenden Entrée des Hauses in die Bel Etage. Im hintersten Winkel plauderte zunächst noch leise ein Pärchen, ansonsten war der Raum menschenleer. Auffällig die schokobraunen Wände mit zurückhaltendem Bildschmuck. Auf dem dunkleren Holzparkett standen bequeme weiße Holzstühle mit Armlehnen und kräftig lilafarbenen Bezügen

Die ebenfalls weiß lackierten Tische waren sparsam eingedeckt. Dazu klang unerklärlich dumpf eine sphärische Gitarre aus dem Lautsprecher. Kein Raum, den man als bald einziger Gast spontan mit Gemütlichkeit, mit einem entspannten Ankommen und Zurücklehnen verbunden hätte. Zwar auch nicht mit Kühle, dagegen wirkten die Farben, die bürgerliche Architektur des mehrfach optisch unterteilten Raumes und der Blick auf den kleinen Platz vor dem Haus. Aber ohne Menschen spürte ich stark die Künstlichkeit der Gestaltung, wie in einem teuren Möbelhaus oder einem Hochglanzmagazin für Innenarchitektur. Sehr ästhetisch, schon. Aber ich denke, dass sich seit der Eröffnung vor 10 Jahren der Publikumsgeschmack gedreht hat, wieder zurück zum Vertrauten, Heimeligen, Sicherheit Gebenden. Vielleicht nicht umsonst waren die Ledersessel im Elements weitgehend besetzt gewesen.

Umso wichtiger natürlich das Personal. Gastgeberin Tina Buchmann, die später den Service übernahm, war freundlich, plauderte auch ein wenig und versah ihren Dienst ohne Fehl und Tadel. Sommelier Shazad Talukder dagegen agierte am Beginn des Abends zwar mit professioneller Höflichkeit, aber deutlich reservierter und war auch über meinen Wunsch nach nicht-alkoholischen Getränken eher enttäuscht. Manches musste ich erfragen oder gar selbst vorschlagen. Ambition sieht anders aus. Aber wer weiß schon, was das Team zu diesem Zeitpunkt vom drei Wochen später gestellten Insolvenzantrag wusste oder ahnte. Ich will auch gerne zugeben, dass es nach dem überaus herzlichen Charme von Ilona Scholl im Tulus Lotrek jeder Service schwer gehabt hätte... Jedenfalls konnte ich meine edle Einsamkeit zu den esoterischen Klängen weidlich ausleben. Hier hätte ich die angebotene Lektüre annehmen sollen. Hatte ich aber nicht und so konnte ich mich den Leistungen der Küche widmen. Der schwäbische Hansdampf Stefan Herrmann war nicht im Haus. In der Küche schwang Marcus Langer das Zepter, der auch kurz an den Tisch kam.

Noch vor den Karten wurde ich mit dreierlei vom Chicorée begrüßt:
Auf dem Probierlöffel gehacktes und confiertes rotes Blatt gemeinsam mit Kumquat, als ebenfalls confierte Frucht, gefüllt mit Gel und mit einem Chip als Deckel

Etwas unausgewogen, weil ja auch die Zwergorange Bitterkeit mitbringt, zudem war der Chip sehr hart geraten.

In einem weißen Chicorée war eine Misomayo angerichtet und einige gelbe Krümel, auf Nachfrage fermentierter Pfeffer

Das war nichts. Die Zichorie wässrig und die Kugeln klebten unangenehm an den Zähnen fest. Wenn das die Normalausführung ist, verstehe ich den Sinn nicht.

Schließlich Süppchen und Schaum von Chicorée und Parmesan

War geschmacklich recht nichts sagend, aber wenigstens fehlerfrei ausgeführt.

Für die Menüauswahl hatte ich mir einen "gemüsigen" Alkoholfreien gewünscht. Natürlich hatte ich an die schöne Mischung im tulus lotrek gedacht. Hier blieben Gurke, Minze, Zitrone und Minze aufgefüllt mit viel Soda recht blass. Aber auf Zuruf ist ein guter alkoholfreier Cocktail, zudem nicht die übliche fruchtige Variante, eben gar nicht so leicht. Daher keine Kritik, aber eben auch kein Pluspunkt.

Auf dem Menüplan "mit" (Fleisch/Fisch) standen

KALB
BRETONISCHE MAKRELE
KÖNIGSKRABBE
(Kein SKREI - Ende März muss doch mal Schluss sein mit Winter-Kabeljau), dafür
VULKANSPARGEL
OCHSENMAULSALAT
MIÉRAL TAUBE
ROHMILCHKÄSE

7 Gänge für 149€. Kein Schnäppchen. Dafür die Getränke günstig. Aperitif 2,5€, Weizenbier (alk.frei) 3,5€, Prisecco von Jörg Geiger 15€/0,375l, aber nur eine von zwei Flaschen berechnet. Leitungswasser for free.

Zunächst grüßte die Küche nochmals:
Zum einen mit gepufftem Buchweizen, Olivenölperlen und Avocadocreme. Serviert auf einem knusprigen Stück Knäckebrot, das als Wippe über einen kleinen Salat gelegt war

Hübsch fürs Auge. Aber nicht am Gaumen: Was süffig klingt, hatte eine undefinierbare, überlagernde Säure. Das Brot war halt ein Knäckebrot, geschmackliche Extravaganzen Fehlanzeige. Mehr schöner Schein als harmonisches Sein.
Da war das Duett von Petersilie schon deutlich gelungener. Öl und Gel vom grünen Blatt, Crême von der Wurzel

Mit etwas knusprig Unerkanntem und anderem kleinen Beiwerk in einer halben Hippe elegant serviert, war ich schon überzeugt. Hier wäre nur noch ein wenig Salz ebenso ein Gewinn gewesen und etwas Säure, denn die angekündigte Fingerlime waren völlig untergetaucht.

Auch die inzwischen mit einer angenehm streichfähigen, eindeutigen Nussbutter auf warmem Schiefer gereichte Brotauswahl 

war nicht über Kritik erhaben. Die kleinen Baguettestangen hatten einen zu schweren Teig, der zudem stramm gesalzen war. Viel besser das grobporig-luftige, intensive Kümmelbrot. So geht's. Dass ich Kümmel nicht mag, hatte zwar etwas von "Tragik", war aber beileibe nicht Fehler des Hauses.

Zum ersten Gang gab es einen Prisecco von unreifem Apfel und Eichblättern. Die angenehme Säure hatte wohl durch das Eichenlaub (ohne Schwerter) einen leichten Barrique-Anklang. Interessant, was alles geht!

Mit dem Kalbstartar ließ die Küche endlich den Motor aufheulen. Das genau angemachte handgeschnitte Fleisch versteckte sich optisch fast unter einer ganzen Reihe von sehr guten Tellergenossen

von denen der Perigordtrüffel (eingelegt gehobelt und als Crême) nicht wie im Caroussel unangenehm hervorstach. Mehrere Beten und sehr kreativ mal Pistazie (Nuss, Crême, Sand) funktionierten und kleine Würfel der roten Knolle in einer Gelperle waren auch handwerklich erste Sahne. Eine tolle Überraschung waren zudem Chips von der Kälberhaut. So sollte es weiter gehen!

Und ging es auch.
Die gebeizte Makrele war auf der Hautseite leicht geflämmt, fleischig und traumhaft zart


Best ever. Ganz regional wurde dazu die bretonische Roskoffsauce angegossen. Ob das ergänzende Kräuteröl nun wirklich per Pipette dazu gegeben werden muss? Macht jedenfalls hübsche Punkte in die Sauce und gepasst hat es auch. Ebenso wie die erfrischende Spitze von Zitrone und schließlich die Süßkartoffel, die das Fett stimmig einband. Und auch hier noch eine Reihe weiterer Zutaten, die teils geschmacklich, teils mit ihrer Textur diesen opulenten Teller perfektionierten.

Das folgende Krebsfleisch war qualitativ tadellos


Die Stücke waren fest im Biss und ein Tatar mit Saiblingskaviar und Holunderblüten-Gel sehr ausgewogen mit feiner Frucht. Die am Tisch angereichte Holundervinaigrette konnte nichts daran ändern, dass ich mit den Radieschen und dem halben Eiszapfen wenig anfangen konnte. Zu nature, zu fest, irritierend die säuerliche Note zum nussigen Eismeerbewohner. Crême und Chip von dunklem Sauerteigbrot schmeckten besser, ließen mich aber ein wenig rätseln: Sollte das eine Variation eines Krabbenbrots sein? Nicht ganz das exzellente Niveau der beiden vorherigen Gänge.

Es folgte der eingetauschte vegetarische Gang. Kein Fehler!
Puntarelle kombiniert mit Variationen vom Champignon(!) und Mimolette. Das bestellte Weißbier passte hervorragend. Die leicht bitteren Spitzen und aufgeschnittenen Stangen waren mit einer Pilzcrême gefüllt. Zusätzlich kamen die Champignons auch roh, angebraten und als interessante Sülze auf den Teller. Wie häufig bei vegetarischen Komponenten musste man aufmerksam sein und wurde dann von den Nuancen überrascht. Von dem typisch orangen Käse gäbe es ausgestrichenen, gebackenen Bruch sowie eine recht flüssige, am Tisch aufgegossene Sauce, die alle Zutaten harmonisierte. Stimmiger Teller. Der Vulkanspargel hielt, was ich mir erhofft hatte.
Nur die Präsentation der Sülze gefiel mir gar nicht, die Assoziation eines Regenwurms war einfach übermächtig.


Als nächstes kam ein Klassiker aus der Heimat des Chefs in einem schönen neuen Gewand

Das Ochsenmaul wurde nicht blättrig, sondern stückig geschnitten serviert. Noch leicht warm mit Brunoises von Karotte und rosa Roskoff-Zwiebeln in einer Krone von Zwiebelabschnitten. Abgedeckt mit einem Tapiokachip, in dem Senfsaat eingebacken war. Zusätzlich wurde eine leichte Senfcrême und eine separate Senfpraline gereicht, jeweils mit kleinen Zwiebeln. Feine Säure, die dem zarten Fleisch Raum ließ und angenehme Schärfe. Die Zwiebeln süßlich, auf den Punkt gegart und zusätzlich angeröstet. Der Chip knusprig, ohne zu hart zu sein. Da stimmte alles.
 


Eine Erfrischung wurde nicht angeboten.
Nach einer kleinen Pause


ging es daher mit der Bresse-Taube aus dem Hause Miéral weiter, die in zwei Durchgängen erfreute.
Zur Taubenbrust


erhielt ich ein scharfes Messer


Fleisch wie Werkzeug um Längen besser als im Elements. Die (überwiegend) zarte Haut ließ sich problemlos schneiden, das Fleisch der zwei klassisch geschnittenen Tranchen war saftig und von angenehmer Textur. Couscous mit ganzen Kichererbsen, Lakritzsauce und Spitzkohl in verschiedenen Varianten schafften höchst interessante geschmackliche Kombinationen, auf die mit Granatapfel fruchtig-säuerliche Highlights gesetzt wurden. Die etwas klebrige Platte überzeugte am wenigsten, die kleine Kohlroulade mit Taubenfleischtatar am meisten.
Kümmel und eine rote Gewürzmischung, die eher an Curry als an Ras-el-hanout erinnerte, vervollständigten den gelungenen Ausflug in den Orient.
Als zweiter Teller ein süffiger Sud von der Taube


Ein Raviolo war mit Herz und Leber gefüllt.
Dazu Spitzkohl nach Art eines Sauerkrauts mit kleinen Fleischstückchen. Der Winter wurde standesgemäß verabschiedet!
Die Küche wartete dann noch mit einem ungewohnten Anblick auf, als ein Taubenbein im Ganzen


also von Schenkel bis Kralle auf den Teller kam. Wohl gebacken und lakritzig-süß lackiert jedenfalls ein Genuss für den Gaumen. Dazu ein Klecks Hummus.
Auch die Prisecco Kirsche-Paprika-Rote Bete von Geiger hat sehr gut gepasst.
Das war ein Fleischgang, der mir großen Spaß gemacht hat!

Zum Abschluss standen Rohmilchkäse aus Sachsen zur Auswahl. Regionalität ist löblich und sollte - mit Augenmaß - unterstützt werden. Daher nur die Feststellung, dass die Franzosen in Sachen Käse noch lange unerreicht bleiben werden (in der Breite, Ausnahmen bestätigen die Regel). Ich wählte fünf Sorten

drei von der Ziege, die übrigen aus Kuhmilch. Die kräftigen Exemplare gefielen, die milden drifteten in Belanglosigkeit ab.
Was auch deshalb auffiel, weil sowohl das Früchtebrot eine gute Qualität zeigte, als auch die Fruchtzubereitungen Brombeere/Whiskey/Birne und Rosmarin/Feige/Pekannuss.

Das war's denn. Auf süße Rausschmeißer musste ich verzichten.
Es war ein schwieriger Abend in Dresdens Nobelviertel.
Die Küche im bean&beluga kann was. Wirklich was, das war an einigen Gängen deutlich zu erkennen. Aber sicher auch mehr, als sie an diesem Abend auf anderen Tellern zeigte.
Obwohl lange letzter Gast, hielt mich wenig am Ort des Geschehens. Das Personal hatte mit sich selbst zu tun. Das Angebot, ein Taxi zu rufen, nahm ich gerne an. Auf Begleitung aus dem Obergeschoss zur Türe verzichtete ich. So konnte ich nochmals durch die gleichsam im Dornröschenschlaf liegenden Räume wandeln.
Hoffen wir, dass die Dornenhecke wirtschaftlicher Probleme durchschlagen wird und viele gut gelaunte Gäste die Villa wieder in ein Schloss rauschender Gourmetfeste verwandeln.

Heute entschlossen wir uns ganz spontan nach einem Besuch in der Gedenkstätte Bautzen und einem anschließenden Spaziergang durch den wunderschönen malerischen Stadtkern für ein Abendessen im bean & beluga (* Michelin-Stern, 17 Punkte im Gault Millau, Restaurant des Jahres 2013 laut "Der Feinschmecker"). Das Haus aus der Gründerzeit  liegt im Dresdner Villenviertel Weißer Hirsch und beherbergt seit 2007 Gourmetrestaurant, Weinbar, Kochschule und einen Feinkostladen. Einige der dort angebotenen Weine, Gewürze und hausgemachten Leckereien können zudem online bestellt werden.

Auch ist Stefan Hermann seit 2010 für die Gastronomie der Semperoper (einschließlich Opernball) sowie auch im Restaurant william im Schauspielhaus verantwortlich. Gelernt hat der gebürtige Schwabe unter anderem bei den 3*Köchen Helmut Thieltges und Harald Wohlfahrt. 1997 ging es für ihn nach Dresden ins Caroussel.

Für uns sollte es heute die Weinbar sein. Ich mag diese den Gourmettempeln angeschlossenen Zweitrestaurants, bekommt man doch zumeist  Bodenständiges auf hohem Niveau und zum anderen sind auch Kinder nach meinen Erfahrungen gern gesehene Gäste.
Unter der Woche scheint man nicht reservieren zu müssen. Wir sind kurz nach 18.00 h die ersten Gäste. Kurz darauf folgt eine größere Schar Kochkursteilnehmer, die nach einem Aperitif von Herrn Hermann in Empfang genommen werden. Im Laufe des Abends ist noch ein weiterer Tisch besetzt. Ich denke, am Wochenende ist eine Reservierung  bei ca. 30 Sitzplätzen sinnvoll.

Service

Chapeau. Im Service heute eine Dame mittleren Alters und ein junges Mädel aus Bayern. Um es vorweg zu nehmen, selten nur haben wir ein so kompetent agierendes, charmantes und dennoch ungezwungen natürliches Team erlebt, letzteres ist bitte im positiven Sinne zu verstehen, sehr oft haben wir es in vergleichbaren Restaurants eher steif und unpersönlich angetroffen. Ich belasse es dabei. Service wird hier zweifelsfrei großgeschrieben. Wir haben uns rundum wohl und bestens betreut gefühlt.

Speisen

Eine Speisekarte gibt es nicht, dafür ein wöchentlich wechselndes 3-Gang-Menü (29,- €), welches auch online einsehbar ist. Dafür hatte ich mich schon im Vorfeld entschieden, einige andere Gerichte wie auch Vorschläge für unseren Junior werden ganz selbstverständlich ohne Nachfragen unsererseits annonciert. Mein Mann wählt die Tagespasta und als Vorspeise einen Salat, unser Sohn möchte das Entrecôte mit Beilagen (19,- €). Auf Nachfrage medium bitte und nicht well done. Der Junge macht sich. Beide Herren sind äußerst zufrieden. Das Steak ist perfekt gebraten und von tadelloser Qualität.

Vorweg wird uns ein sehr schmackhaftes Brot, Olivenöl und mallorquinisches Steinsalz gereicht. Das Öl wird in drei separaten Schälchen am Tisch „eingeschenkt“, Brot wird auf Wunsch gerne nachgereicht. Das Salz verwende ich auch zu Hause, es ist sehr intensiv und sollte sparsam verwendet werden.

Menü

Tatar/Senf/Salat
das fein gehackte Tatar mit ebenso feinen Schalotten- und Gurkenstückchen zergeht förmlich auf der Zunge, eine leicht säuerliche Senfcreme, dazu gemischte Blattsalate in einer leichten Vinaigrette mit dezenter Essignote, obenauf ein paar frittierte Kartoffelscheibchen

Edelfische/Möhre/Bärlauch
Rotbarbe, Steinbutt und Wolfsbarsch auf den Punkt gebraten und saftig, die Haut schön würzig und kross, die glacierten Möhren mit leichten Biss, der Bärlauchstampf leicht stückig und mild gewürzt, so kommt das feine Aroma bestens zu Geltung, angerichtet mit etwas Hummerschaum

Rhabarber/Mascarpone/Vanille
Rhabarber-Mascarponecreme mit Keksbröseln ummantelt, cremiges Vanilleeis, weich gegarte reife Rhabarberstückchen, leicht karamellisierte Mandeln, Zitronenmelisse….ein schönes Finale

Getränke
Aperol Sprizz (?)
Hermann-Cola (was auch sonst??) 0,33 l (3,50 €)
Erdinger alkoholfrei 0,33 l (3,50 €)
Blanc de Noir Proschwitz/Sachsen 0,1 l (4,20 €)

Ambiente
Die Kombination aus modernem, hochwertigem und zweckmäßigem Mobiliar schafft eine für unseren Geschmack stilvolle Wohlfühlatmosphäre. Die hohen Fenster spenden genügend Licht, so kommen die recht dunklen Wände schön zur Geltung und der Raum wirkt dennoch sehr großzügig und luftig. Kissen und leere Wein- und Champagnerflaschen verleihen dem Ganzen eine gewisse Lässigkeit.
Die dunkelgrau gebeizten Tische sind mit dezenter Deko  sowie edlen Stoffservietten, Gläsern und Besteck (Pott, Solingen) eingedeckt.

PLV
Ups, da stolpere ich doch gerade über die Rechnung. Mein Aperol fehlt, dafür sind aber zwei Vorspeisensalate (ohne Tatar) statt einem zu je 12,-  stolzen Euronen berechnet worden. Die Tagespasta war mit 12,- € auf einer großen roten Tafel angeschlagen, berechnet 9,- €. Ich kontrolliere selten, so ist der Beleg für mich heute nicht mehr nachvollziehbar. Möglich, das es summa summarum so hinkommt. Wir haben das Gefühl, zu einem sehr guten PLV gegessen zu haben.

Sauberkeit
tadellos

Fazit
bean & beluga steht für Bodenständigkeit und Exklusivität. Wir hatten heute die Bohne, diese aber in Perfektion. Den Kaviar werden wir gerne bei unserem nächsten Besuch probieren. Klare Empfehlung.

Soft opening ist bekannt. Im bean&beluga gibt es ein soft closing: Bestehende Reservierungen werden bis Jahresende abgearbeitet, aber neue Gäste nicht mehr angenommen. Grund ist der auslaufende Pachtvertrag und natürlich zu geringe Gästezahlen im Dresdner Nobelviertel Weißer Hirsch. Im Zweitrestaurant Hirsch32 geht der Betrieb zumindest bis Jahresende uneingeschränkt weiter. Evtl. will man umziehen.

Das Restaurant „Bean & Beluga“ in Bühlau gehört zu den Dresdner Gourmetadressen. Das Unternehmen von Sternekoch Stefan Hermann, zu dem auch ein Feinkostladen, eine Kochschule und eine Weinbar gehören, ist nun in finanzielle Schieflage geraten. Deshalb hat das Dresdner Amtsgericht am Donnerstag auf Hermanns Antrag das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das heißt, dass nicht ein Insolvenzverwalter die Geschäfte weiterführen wird, sondern Hermann selbst. Er bekommt allerdings einen Verwalter an die Seite gestellt, der ihn überwachen wird und die Interessen der Gläubiger vertritt.
Der Dresdner Rechtsanwalt Bruno Kübler wird Hermann darüber hinaus begleiten. Er hat bereits das Seidnitz-Center wirtschaftlich saniert und will nun auch Hermanns Unternehmen wieder auf die Beine helfen. Während bei „Bean & Beluga“ auf das ganze Jahr gesehen Gewinne erwirtschaftet würden, gebe es umsatzschwache Monate, die überbrückt werden müssten, so Kübler. In diesem Jahr kam jedoch eine Zwischenfinanzierung kurzfristig nicht zustande. Gespräche mit potenziellen Geldgebern sollen so schnell wie möglich aufgenommen werden.
„Mit den geplanten Erweiterungen des Programms auf dem Weißen Hirsch geht das Unternehmen den richtigen Weg, um die Auslastungsschwankungen künftig aus eigener Kraft ausgleichen zu können“, so Kübler. Er sehe gute Möglichkeiten, dass die aktuelle Finanzlücke geschlossen wird.
In Spitzenzeiten sind bis zu 100 Mitarbeiter für die Firma tätig, derzeit sind es 65. Sie sind bereits über die schwierige Lage informiert worden. Ihre Löhne und Gehälter seien zunächst durch die Arbeitsagentur gesichert, heißt es. Alle Gastronomie- und Cateringbetriebe, die zum Unternehmen gehören, blieben uneingeschränkt geöffnet.

Hoffen wir das Sternekoch Stefan Hermann das "Bean & Beluga" wieder in sicheres Fahrwasser bringt.

Gefunden bei SZ Online

Jens Pietzonka hat das Haus verlassen und die Position des Sommelier war frei. Aber diese Lücke sollte schnell geschlossen werden.
 
Seit dem 1. Mai 2015 hat das Dresdner Sternerestaurant wieder eine Fachkraft auf der Position: Shahzad Taluker hat die Aufgabe übernommen.
 
Der gebürtige Frankfurter ist eigentlich über Umwege zur Gastronomie gekommen. Nach dem Abitur begann er ein Studium. Um das Studentenleben zu finanzieren, arbeitete er als Aushilfe in Hotels und Restaurants. Und Taluker spürte dabei, dass seine wahre Berufung in diesem Feld liegen könnte.
 
Zuerst ging es nach Königstein im Taunus, wo Talukder im bekannten  Falkenstein Grand Kempinski als Servicekraft fungierte. Das machte er vier Jahre und nahm gleichzeitig an divrrsen Fortbildungen teil und kletterte so Stück für Stück auf der Karriereleiter nach oben.
 
Je länger der Sohn eines bengalischen Vaters und einer deutschen Mutter im Service glänzte, desto klarer wurde für ihn, dass er mehr über Wein und andere Getränke lernen wollte.
 
Er machte eine Ausbildung zum Sommelier. 2014 schloss er diesen Abschnitt erfolgreich ab.
 
Besonders seine Vorliebe für deutsche Rieslinge sowie für junge und bisher unentdeckte Weine könnte sich dabei auf der Weinkarte im Gourmetrestaurant niederschlagen. Allerdings sagt er auch: „Nur Wein ist mir nicht genug". Gäste dürfen sich daher auch auf neue Craft Biere und besondere Sake freuen, ganz nach Shahzad Talukders Motto: „Nur wer neue Wege geht, kann Neues entdecken".