Was in der Überschrift nach purem Understatement klingt, war in Wirklichkeit ein denkwürdiger Abend bei hervorragendem Essen, dem passenden Getränk, sehr sympathischen Gastgebern und einer außergewöhnlichen, leider viel zu seltenen Gesellschaft am Tisch.
 
Mein Solinger Genusskollege gastierte zusammen mit seiner Herzensdame zum allerersten Mal in der Pfalz. Den Spontanbesuch des bergischen Hedonistengespanns in meiner Heimat galt es selbstverständlich auch kulinarisch entsprechend zu würdigen.
 
Und so kam es, dass ich Mitte August letzten Jahres bei den Kneflers meine Freisitzpremiere – ja man kann ruhig sagen – feierte. Den Innenhof kannte ich bisher wirklich nur als Durchgangsstation zum altehrwürdigen Sandsteingewölbe, einem wohligen Flecken Pfälzer Weinseligkeit, den ich seltsamerweise immer nur in der kalten Jahreszeit aufgesucht hatte.
Das Brand'sche Sandsteingemäuer
Meine Familie gab mir an diesem Abend ausnahmsweise mal „frei“ und so gabelte ich die beiden „Kulinarnomaden“ in ihrer hübschen Unterkunft in Kapellen-Drusweiler auf, um gemeinsam mit ihnen in Richtung Frankweiler aufzubrechen. Dass es in die dortige Weinstube Brand ging, wussten sie erst, als wir vor dem recht unscheinbaren Anwesen standen.
 
Überraschung! Aber eine, von der ich ganz genau wusste, dass sie bei meinen Freunden aus Solingen-Höhscheid gut ankommen würde. Man schätzt sich nicht nur, sondern kennt sich halt schon ein „Biss“chen.
 
Von der Dame des Hauses, Frau Eva-Maria Knefler, wurden wir freundlich begrüßt und in einer ruhigen Ecke des lauschigen Innenhofs platziert. Wir saßen – von reichlich Topfgrün umgeben – ganz gemütlich auf rustikalem, von Sitzkissen ins Bequeme gerücktem Holzmobiliar und genossen den Moment unserer ersten Zusammenkunft auf Pfälzer Gastroboden.
 
Man hatte sich jede Menge zu erzählen und das merkte auch unsere aufmerksame Gastgeberin. Sie ließ uns erst einmal in Ruhe ankommen und die Speisen- sowie Getränkekarte studieren. Der obligatorische Aufsteller mit den Empfehlungen des Abends ließ nicht lange auf sich warten.
 
Dieser gab sich mittlerweile etwas verschlankt. Früher zählte ich an die fünf Gerichte auf diesem fernab jeglicher Weinstubenkulinarik operierenden, weltoffen vorgetragenen Kreativangebot des Küchenchefs Christian Knefler. An diesem Augustabend waren es derer drei. Aber diese hatten es in sich.
 
Seeteufel, Maispoulardenbrust und Rücken vom Iberico-Schwein standen da Weiß auf Schwarz in gut lesbaren Lettern geschrieben. „In der Reihenfolge, bitte!“ würde der Doppelmagen-Agent von der Weser wohl sagen und natürlich an den sättigenden Folgen dieser ordentlichen Portionen („made in Palz“) ganz schön zu knabbern haben.
 
Ich persönlich liebäugle bei jedem Besuch mit dem Schaumsüppchen der Saison, das als Vorspeise genossen, eine sichere Eintrittskarte in die kräftige Aromenwelt des Küchenchefs darstellt. So auch diesmal. Die asiatisch angehauchte Blumenkohlterrine im Kokos-Curry-Gewand konnte zusätzlich mit einer gebratenen Garnele aufgemotzt werden. Da konnten weder ich, noch mein Gaumenbuddy aus der Klingenstadt widerstehen.
 
Bei den Hauptgerichten gingen wir dann aber getrennte Wege. Der Macster konnte vom Seeteufel auf Kimchi und Gewürz-Quinoa (29,90 Euro) nicht lassen, während mich die Maispoularde mit frischen Pfifferlingen und gebratener Polenta (27,90 Euro) am meisten abholte. Die Dame am Tisch entschied sich für ein vegetarisches Gericht aus der Standardkarte. Der gefüllte Ziegenfrischkäse mit Pinien-Walnuss-Kruste, Rucola und altem Balsamico (16,90 Euro) sollte es für sie sein.
 
Bei der Wahl des Weines gab ich meinem Spachtelspezi gerne Carte blanche. Dabei entpuppte sich der den „schweren Roten“ nicht abgeneigte Tannin-Titan aus dem Bergischen als waschechter Riesling-Rambo, der sich vom Frankweiler Innenhof aus direkt in die „Gleisweiler Hölle“ schicken lassen wollte.
 
Der vermeintliche, vom Flemlinger VDP-Winzer Theo Minges vinifizierte „Höllentrip“ führte uns in die Rieslinglage „Unterer Faulenberg“ (Flasche für 51 Euro). Er bescherte uns ein gästefreundlich kalkuliertes Großes Gewächs, das seinem Namen alle Ehre machte.
Unser Wein des Abends
Reife, süßlich-schmelzige Frucht traf hier auf feine Säure. Mit zart-floralen Kräuternoten in der Nase und gelbfruchtigen Aromen im Glas, genossen wir den edlen Tropfen aus dem mittlerweile größten Rieslinganbaugebiet der Welt (ca. 5800 ha Rebfläche) in vollen Zügen. Wobei ich mich als Chauffeur natürlich etwas mehr zurückhielt als der Solinger Schluckspecht zu meiner Rechten.
 
Zu unseren aromatisch duftenden Schaumsüppchen reichte man noch ein wenig Sauerteigbrot, das es früher mit Dip und knackigen Gemüsesticks zur ersten Hungerbekämpfung gab. Mit ihm ließ sich dann auch der letzte Rest von der mutig abgeschmeckten Asia-Terrine aus den Tiefen des Tellers wischen.
Gutes Sauerteigbrot
Ehrlich gesagt hatte ich bei all meinen Besuchen in der Weinstube Brand noch nie eine Suppe vorgesetzt bekommen, die mich nicht restlos begeisterte. So auch in diesem Falle. Christian Knefler’s Art zu würzen liegt mir einfach. Da passiert bereits mit dem ersten Löffel ganz viel am Gaumen. Vielleicht ist das dem ein oder anderen etwas „too much“, aber ich könnte mich in seine aufgeschäumten Suppenträume regelrecht reinsetzen.
Blumenkohl-Curry-Suppe mit gebratener Garnele
Nicht unerwähnt soll die Tatsache bleiben, dass die an einem Stäbchen befestigte, kurzzeitig auf Tauchstation gegangene Garnele sehr saftig ausfiel. Ihr leicht süßliches Fleisch setzte sich mit den noch leicht bissfesten Blumenkohlröschen, die dieses flüssige Aromabömbchen texturell bereicherten, ins allerbeste Benehmen. Die Folge: unsere Teller waren ratzfatz leer gelöffelt und während dieses Vorgangs konnte man mehrfach die Geräusche schwelgerischer Zufriedenheit bei den beiden Suppenkaspern am Tisch vernehmen.
 
Diese Laute setzten nach dem Servieren der Hauptspeisen zeitnah wieder ein. Kein Wunder, hatten wir es schließlich hier mit bildschön angerichteten Geschmacksgranaten zu tun, die es tunlichst zu entschärfen galt.

Im Zentrum eines üppig-grünen Rucola-Betts hatte es sich der mit knusprigem Pinien-Walnuss-Toupet überzogene Ziegenfrischkäse von Frau Shaneymac gemütlich gemacht.
Gefüllter Ziegenfrischkäse mit Pinien-Walnuss-Kruste, Rucola und altem Balsamico (als Hauptgericht)
Spritzer von altem Balsamico, Schnittlauch und Sprossen komplettierten dieses vor Frische strotzende Ensemble, das auch meiner Frau sicherlich große Freude bereitet hätte.
 
Zum Teller des Seeteufelsaustreibers wurde in dessen wortgewaltigem Bericht ja bereits alles Wesentliche erwähnt.
Seeteufel auf Kimchi und Gewürz-Quinoa
Hier kam ein frisches Top-Produkt aus dem Meer perfekt gebraten und in einfallsreicher Zubereitung auf die Keramik. Sein Fundament aus Kimchi, Quinoa und Co. wurde von einem Schaum von der gelben Linse bedeckt und wusste bei seinem Vertilger die Gaumenschrauben auf raffinierte Art und Weise anzuziehen.
Seeteufel für den Seeteufelskerl!
Ein typischer Knefler-Teller, der mit seinem intensiven Aromenspiel selbst das an sich recht langweilige Inka-Getreide in fernköstliche Sphären katapultierte.
 
Nicht minder süffig ging es auf meiner wohl beladenen Platte zu. Das perfekt gebratene, tranchierte Fleisch der Maispoulardenbrust hatte Label-Rouge-Qualität. Jeder Bissen geriet zum saftigen Geflügelvergnügen. Gut gewürzte, leicht knusprige Haut umfasste das weiche Brustfleisch des mit Mais gefütterten Huhns.
Maispoulardenbrust mit Pfifferlingen und gebratener Polenta
Zusammen mit den auf Biss sautierten Pfifferlingen, dem sättigenden Polenta-Bratling, den knusprig frittierten Salbeiblättern on top und den beiden harmonisch ineinandergreifenden Saucen war das ein durch und durch gelungener Hauptgang, der das Knefler’sche Küchencredo: „Es wird gekocht, was Spaß macht und Wumms hat!“, auf den Punkt brachte.
 
Mein Partner in Dine gönnte sich nach dem Hauptgang noch eine Kugel vom exotischen Sorbet, das er sich zusammen mit Pfälzer Schaumwein und etwas Mangoragout kredenzen ließ. Der Gast aus dem Bergischen wusste halt, wie es geht. Mein Bedarf an Nahrung war zu diesem Zeitpunkt mehr als gedeckt. Die Maispoulardenportion hatte ihr Übriges dazu beigetragen.
 
Als der Pfalzneuling längere Zeit nicht mehr an unserem Tisch präsent war, machte ich mich mal auf, um zu schauen, wo er denn abgeblieben war. Und wo fand ich ihn? Natürlich an der Ausschanktheke! Dort hielt er ganz entspannt ein Schwätzchen mit dem Hausherrn, den ich hier noch nie außerhalb seiner Küche gesehen habe. Da hatten sich welche gefunden. Ein ehemaliger Kollege von Christian Knefler und selbst Koch auf der Schwäbischen Alb gesellte sich ebenfalls hinzu, was zu einem netten Plausch in lustiger Runde führte.
 
Natürlich wollten wir unsere Dame am Tisch nicht zu lange warten lassen und brachen deshalb die kulinarische Fachsimpelei nach rund drei Stunden erschöpft ab. Dass wir dabei noch ein paar Magnumflaschen vom Kastanienbusch-Riesling aus dem Hause Rebholz schoppenweise zu saurem Schorle verarbeiteten, verstand sich von selbst (Spässje!).
 
Draußen im Innenhof leuchteten auf den Tischen bereits die tragbaren LED-Outdoor-Lampen, was dem lauschigen Ambiente dieses unprätentiösen Palz-Patios durchaus zuträglich war.
Innenhof-Atmo
Lauschiger Freisitz by night
Noch ewig hätten wir es unterm Sternenhimmel ausgehalten, aber die Müdigkeit beschlich uns auf leisen Sohlen. Und so ging es nach herzlicher Verabschiedung von der Familie Knefler wieder zurück nach Kapellen-Drusweiler, wo die Solinger „Bagage“ noch die „Wendel“-Treppe (Kalauer!) zu ihrer feudalen Dachwohnung zu erklimmen hatte.
 
Am nächsten Morgen besuchten wir dann zu Dritt das nahegelegene Grenzstädtchen Wissembourg, um uns mit gutem „fromage“, feiner „charcuterie“ und süßen Versuchungen vom Spitzenpatissier Daniel Rebert einzudecken. Auch am Abend blieben wir dem Elsass treu. Schade nur, dass die „Vieux Moulin“ zu Lauterbourg nicht ein paar Meter weiter nördlich, in Südpfälzer Landen liegt. Ein Bericht auf GG wäre oberste Rezensentenpflicht gewesen.

| das kleine Vorwort |
 
Auf meinen Urlaub blickend macht diese Kritik chronologisch gesehen wenig Sinn, denn die Stippvisite in der Südpfalz folgte auf die schöne Zeit in Garmisch, aus der es auch noch einiges zu berichten gibt.
 
Allerdings war dieser Abend als Gesamterleben so unvergesslich gelungen, dass ich beim Sichten der Bilder nicht widerstehen konnte, diese Stimmung beim Schreiben womöglich noch einmal nachfühlen zu können.
 
Immer wieder hatte ich in den letzten Jahren der freundlichen Bitte von GastroGuide Freund Marco, auf dem Weg von oder nach Garmisch doch einmal einen ausgiebigen Zwischenstopp in der ohnehin auf der Route liegenden Südpfalz einzulegen, um gemeinsam gut zu essen und einen Abstecher ins Elsass zu machen, eine Absage erteilen müssen.
 
Entweder sorgte sich Madame um unsere – stets bestens von liebevollen Nachbarn betreuten – Katzen, dann kam Corona und erschwerte alles und ach, was ist man doch manchmal eingefahren in seinen Urlaubsritualen – rückblickend absolut unverzeihlich und unentschuldbar hoch drei.
 
Und auch in diesem Jahr stand zunächst mitnichten fest, dass wir die Pfalz heimsuchen würden. Aber als ich nach einem genussreichen Abend in Garmisch am nächsten Morgen vom Balkon unserer Unterkunft bei bestem Kaiserwetter auf das Zugspitzmassiv schaute, reifte der Gedanke, diese schöne Zeit nicht abermals abrupt mit einer stressigen Autobahn-Ochsentour zurück ins Bergische Land enden zu lassen, sondern endlich die „Operation Dubbeglas“ in die Tat umzusetzen.
 
Marco freute sich über diese frohe Kunde und stand mit Rat und Tat in Sachen kommode Unterkunft zur Seite und wir landeten dank ihm einen absoluten Volltreffer, den ich hier auch noch vorstellen werde, da das kleine Weingut, auf dem wir unterkamen, auch ein sehr lohnenswertes Restaurant bietet, in dem wir am letzten Abend hervorragend essen durften.
 
Wir kamen im kleinen verschlafenen Weinort Kapellen-Drusweiler unter, wo wir auf dem Weingut Wendel ein kleines Dachgeschoss Apartment bewohnten, dessen Terrasse bzw. ihren Ausblick ich jetzt noch schmerzlich vermisse.
 
Dort holte uns mein lieber Bruder im Geiste bestens gelaunt gegen 19 Uhr ab, da zu Hause in Wörth die Schwiegereltern zu Besuch waren kam er ohne „Frau und Kind“, was vorher harmonisch abgeklärt wurde und ich hatte auch den Eindruck, die kleine seltene Flucht aus dem Baby-Alltag schien auch ihm nicht ganz unwillkommen zu sein - welcher „Neu-Papa“ könnte es ihm verdenken.
 
Ich war gespannt wohin er uns entführen würde, zu seinem geliebten „Hubertushof“ vielleicht? Es solle eine Überraschung sein, ich solle mich nach der Anfahrt aus Oberbayern einfach entspannen und die Ausblicke genießen, was ich dann auch gerne tat; zu selten bin ich Beifahrer.

Ab sofort gelobtes Land!

 
 | Kritik |
 
Nach einer traumhaften Anfahrt, bei der ich nicht zuletzt dank der wunderschönen Lichtstimmung fast schon ergriffen feststellte, was für einen zauberhaften Landstrich ich Zeit meines Lebens urlaubstechnisch bislang sträflich ignoriert hatte, landeten wir im kleinen, malerischen Ort Frankweiler, unmittelbar an der Deutschen Weinstraße.


 
Die Straßen des Dorfes menschenleer, auch Autos waren im Moment unserer Ankunft nur parkend wahrzunehmen, es fühlte sich ein wenig so an, als sei man auf Maßstab 1:87 geschrumpft und auf eine detailverliebte, adrette Modelleisenbahn-Anlage gesetzt worden: alles wirkte so anheimelnd aus der Zeit gefallen, leichte Gänsehaut bildete sich aufgrund der tiefen inneren Harmonie, die diese Eindrücke in mir auslösten.

aus der Zeit gefallene Idylle

Ein wenig wie nach Hause kommen an einen Ort, den man bislang noch nie aufgesucht hatte: vielleicht sollte ich mal ein wenig Ahnenforschung betreiben, zumindest meine Großmutter väterlicherseits erwähnte mal etwas von französischem Blut im Stammbaum - wer weiß, vielleicht hatte ich Vorfahren in der beschaulichen Grenzregion.
 
„Schön hier, aber wo in dieser Märklin-Idylle gibt es nun etwas zu essen?“ dachte ich für einen Moment, bis wir wenige Schritte weiter vor einem unscheinbaren Gutshaus standen, an dem in luftiger Höhe ein nostalgisches Schild vom gastronomischen Treiben in den Sandsteinmauern kündet und der Groschen vorfreudig fiel.

Außenansicht
 
Denn seit fast 20 Jahren steht hier in der Weinstube Brand der einstige Wissler Schüler Christian Knefler hinter dem Herd, während seine Frau Eva-Maria sich im Service als charmante Gastgeberin hervortut - mit bodenständiger Pfälzer Freundlichkeit und dem Herz am rechten Fleck wohlgemerkt, abgedroschene Phrasen und Plastiklächeln sucht man hier vergebens wie sich später herausstellte.
 
Neben Pfälzer Weinstubenklassik bietet man kulinarisch polyglotte Tages- und Wochengerichte, die mit Mut zur charaktervollen Aromenküche Auge und Gaumen begeistern und durchaus das Potential haben, den konservativen Redundanz-Esser rund um die Pfälzer Dreifaltigkeit (Leberknödel, Bratwurst, Saumagen) und Co. nachhaltig zu irritieren.
 
Was auch durchaus vorkommt, sofern die Karohemd-Fraktion der Bestell-Redundanz mal für einen Moment entkam, wie er mir später im Gespräch gestand, aber sein Standing erlaubt es ihm, über tragische Einzelfälle entspannt hinwegzusehen.
 
Im Gault Millau schon früh gut beleumundet, hat es der ehemalige lokale Geheimtipp, spätestens seit dem Michelin bereits vor Jahren diese herausragende, konstante Leistung ein Bib Gourmand wert war, auch auf das Radar überregional wachsamer Gern-Esser geschafft, während ihm die regionale Stammkundschaft natürlich weiterhin die Treue hält.
 
Schreitet man durch die Pforte, erwartet den Gast ein schlauchartiger Innenhof mit Fachwerk-Romantik, der im Verlauf des lauen Sommer-Abends mit seiner stimmungsvollen Illuminierung nicht unwesentlich zum Wohlbefinden unter dem klaren Pfälzer-Sternehimmel beitrug.



 
Bei schlechter Witterung bietet sich der kleine behagliche Gastraum an, Platz findet sich hier nur begrenzt, dafür jedoch ein gerüttelt Dubbeglas an Sandstein-Flair, das jedem diesbezüglichen Klischee bestens gerecht wird.

"Sandstein-Situation"

 
Die Dame des Hauses begrüßte uns freundlich und persönlich, Marco ist hier kein Unbekannter, unser reservierter Tisch im Hof gefiel uns allen ausnehmend gut, mein Wohlbefinden kannte schon da keine Grenzen mehr, ich schwelgte im Moment.
 
Aufgeräumt und überschaubar gibt sich die alsbald gereichte Karte, wie erwähnt kann man hier bspw. mit einem Rumpsteak nebst hausgemachter Kräuterbutter und Bratkartoffeln natürlich den Evergreens frönen, geneigte Genießer entdecken allerdings auch weniger typische Dinge wie „Ricotta-Auberginen-Ravioli mit Kichererbsen, rotem Zwiebelkonfit, sautierten Garnelen und gelbem Linsenschaum“.
 
Ein Eindruck, der sich mit der Präsentation der Tageskarte neben dem Tisch fortsetzte, ich war sehr gespannt auf das, was die Küche hier auf die Teller bringen würde.


 
Die Positionen der Weinkarte rekrutieren sich wie erwartet aus der Region, es grüßen klangvolle Namen wie Kuhn, Minges und Knipser und die Kalkulation gibt sich erfreulich bodenständig und gastfreundlich fair.
 
Da macht es doch unter Weinnasen Spaß bewusst zu genießen, wir entschieden uns für ein großes Gewächs von Theo Minges - die Flasche zu fairen 51 Euro – und sollten unsere Wahl nicht bereuen, ein facettenreicher, wenn auch noch etwas junger Lagenriesling mit kraftvollem Rückgrat und erfrischender Mineralität und noch hauchzart ruppiger Säure, was ich jedoch sehr mag.

2019 Gleisweiler Hölle - Unterer Faulenberg Riesling Grosses Gewächs, Weingut Theo Minges, Flemlingen, Pfalz
 
Cheers lieber Marco, mögen die Spiele beginnen, wir bestellten und plauderten munter weiter, das erste Glas Wein entfaltete seine entspannende Wirkung: hurra, ich werde gefahren, welch seltenes Glück!
 
An dieser Stelle könnte ich ein sehr gelungenes Foto vom Tisch posten aber da ich nicht weiß, ob dem guten Marco das recht ist, habe ich darauf verzichtet.
 
Nicht viel später wurden charmant die Vorspeisen serviert:
 
| Vorspeisen |
 
„Schaumsüppchen der Saison“ mit gebratener Garnele – 8,90 €
 
2019 Gleisweiler Hölle - Unterer Faulenberg Riesling Grosses Gewächs, Weingut Theo Minges, Flemlingen, Pfalz
 
Appetitlich sah es aus und dufte verlockend, das geschäumte Saisonsüppchen, als das Licht der Tischlampe sich beim Servieren in der Porung des Schaumes an der Oberfläche brach, die Garnele „am Spieß“ war großteils auf Tauchstation, etwas Koriandergrün hübschte optisch auf.

„Schaumsüppchen der Saison“ mit gebratener Garnele
 
Schaumsüppchen kommen ja oft nicht nur visuell etwas „ätherisch“ rüber, gottlob nicht dieses Exemplar aus der Kneflerschen Küche: beherzt gewürzt, ein kräftiger Fond sorgte für ein ordentliches Fundament, auf dem sich eine komplexe, blumige Curry-Kokos Note bequem machte, das alleine machte schon viel Spaß.
 
Als Einlage fand man noch sautierten Blumenkohl, der spendete etwas Textur und steuerte mit vielschichtigen orientalischen Aromen – Baharat? Oder vielleicht doch eher Afrika mit etwas Berbere? – nicht unwesentlich zur stimmigen Komposition bei.
 
Die saftige Garnele stand geschmacklich eher für sich, was in diesem Kontext auch Sinn machte, ihre leichte Süße harmonierte perfekt.
 
Dies kann man zum begleitenden Riesling aus Flemlingen auch nur unterstreichen, eine wahre Wonne in Sachen Pairing.
 
Verheißungsvoll. Die Vorfreude auf die Hauptgerichte hat dieser Auftakt jedenfalls zusätzlich befeuert.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Seeteufel auf Kimchi und Gewürz-Quinoa – 29,90 €
 
Ziegenfrischkäse mit Pinien-Walnusskruste, Rucola und altem Balsamico – 16,90 €
 
Wein s. Vorspeise
 
Mein Fisch sah hinreißend aus, glasig und saftig präsentierten sich die Schnittflächen der Tranchen und der begnadete „Schaumschläger“ Knefler bewies mit einem Schaum von der gelben Linse und seiner aromatischen Komplexität abermals, welches Potential in seinen Töpfen lauert.

Seeteufel auf Kimchi und Gewürz-Quinoa
 
Er sollte mir später Details zur aufwändigen Herstellung des Schaumes verraten, was mich im Nachhinein diese Komponente noch mehr wertschätzen ließ, ehret das Handwerk sage ich nur.
 
Der Seeteufel ruhte auf einem Bett einer nicht zuletzt durch etwas Koriander in meiner Wahrnehmung leicht asiatisch angehauchten Quinoa-Variante, die auch durch ihre perfekte Textur überzeugte und selbstredend weit mehr als eine Sättigungsbeilage war.
 
Rechter Hand schmiegte er sich an des Koreaners Leib- und Magenspeise: Kimchi. Nicht in kleinen, mundgerechten Stücken sondern als ein Achtel eines längsseitig geteilten Chinakohls. Auch hier war mehr im Spiel als die erwartbaren Ingwer-, Knoblauch- und Chili-Noten, in der Schärfe eher zurückhaltend war die aromatisch sehr intensive, unerwartet bissfeste Beilage mir in Kombination mit dem Fisch fast schon ein wenig too much, auch was die Menge angeht.
 
Aber das ist wirklich zartes Jammern auf ganz hohem Niveau, sonst heule ich gerne bei zu wenig Aromatik und Knefler zeigte sich auch etwas überrascht, der Kimchi würde gerne nachbestellt werden, so gut komme er an, wohl eher ein persönliches Empfinden meinerseits und kein Malus einer grundsätzlich köstlichen, latent zeitgeistigen Komponente.
 
Unter dem Strich ein mehr als gelungenes Gericht und man ahnt es schon: der Minges‘sche Rebensaft tat dem Genuss keinen Abbruch um es vorsichtig zu formulieren, ein „Life is good“-Moment der schöneren Sorte, zumal in diesen schlimmen Zeiten.
 
Meine ständige Begleitung zeigte sich ebenfalls sehr glücklich über ihren Ziegenfrischkäse mit Pinien-Walnusskruste auf einem Rucola-Bett, den ich nur zu gerne probierte. Ihn gibt es als Vorspeise und als Hautgericht, sie entschied sich für die große Portion, dazu reichte man ein ehrliches Graubrot, das ich jedoch nicht ablichtete.

Ziegenfrischkäse mit Pinien-Walnusskruste, Rucola und altem Balsamico
 
Ein eher klassisches Gericht ohne Experimente, da zeigt sich eben die sinnhafte „Bipolarität“ der Karte, die Kombination des milden Käses mit der Süße des hochklassigen alten Balsamicos und der leicht herben Senftöne des aromatischen Rucolas waren eine sichere Genuss-Bank alter Schule.
 
Unser Pfälzer Fremdenführer genoss indes eine „Maispoulardenbrust mit frischen Pfifferlingen und gebratener Polenta“ und war ebenfalls voll des Lobes, perfekter könne man unter anderem so ein Fleisch nicht braten ließ er uns hochzufrieden wissen:

Maispoulardenbrust mit frischen Pfifferlingen und gebratener Polenta
 
Auch wenn ich kein Dessert-Freund bin: nach diesen Eindrücken konnte ich nicht nein sagen und ein gutes Sorbet habe ich auch noch nie vom Tellerrand geschubst.
 
 
 
| Dessert |
 
Sorbet mit Winzersekt – 7,90 €
 
Eine lohnende Entscheidung! Auf einem Mangoragout mit leichter Chili Note fand ich ein exotisches (Mango, Orange, Melone) Sorbet, das mit perfekter Konsistenz und intensivem Fruchtspiel auf dem Gaumen begeisterte.

Sorbet mit Winzersekt (Hochformat)
 
Angeröstete Kokosflocken sorgten für einen Hauch Textur und der knochentrockene Winzersekt war eine Freude in Kombination mit dem Sorbet.
 
Objektiv vielleicht kein spektakuläres, subjektiv gesehen ein in jeder Hinsicht genussreiches, erfrischendes Finale, das ich hochzufrieden absolvierte.
 
Als ich mir nach dem Essen den Gastraum anschaute, um ein paar Fotos zu machen, stand Christian Knefler gut aufgelegt am Pass, ich lobte das Essen, er freute sich und ein freundliches Gespräch war die Folge.
 
Umso mehr wunderte ich mich darüber, dass Marco den sympathischen Küchenchef bislang noch nie zu Gesicht bekommen hatte, er stieß dazu, ebenso wie ein zufällig anwesender Kollege Kneflers, der Gastronom und er teilen eine gemeinsame, vergangene berufliche Wegstrecke.
 
Und so entsponn sich eine ausgedehnte Plauderei, natürlich nicht ohne ein Erinnerungsfoto, schöne Momente festzuhalten lohnt schließlich fast immer.

Christian Knefler (rechts), der Herr zur Linken ist nicht der Türsteher sondern ein sympathischer Weggefährte Kneflers :-)
 
Nach der Bezahlung ging es zurück durch die nächtliche Südpfalz in Richtung Kapellen-Drusweiler, wo ich auf unserer kleinen Dachterrasse den Abend, begleitet vom Soundtrack zirpender Grillen, Stille, kaltem Riesling und Blick in die Wingerte des Weingutes, wohlig schwelgend ausklingen ließ.
 
 
 
| Fazit |
 
Die Symbiose von regionaler Klassik und weltoffenen Aromenspielen funktioniert ganz hervorragend. Kreatives, hochklassiges Handwerk und gute Produkte lassen die Küche von Christian Knefler zu einem Aushängeschild der Südpfalz geraten, das die guten Bewertungen der großen Führer spielend bestätigt: 4,5 Sterne für eine durchgängig sehr überzeugende Leistung.
 
Das Ambiente typisch und urig, für mein Empfinden an diesem Abend eigentlich volle Punktzahl, objektiv betrachtet sind gute vier Sterne allerdings sicher angemessener.
 
Der Service in Person von Eva-Maria Knefler und ihrer Kollegin ließ zumindest in meinen Augen keine Wünsche offen: natürlich, unaufgeregt, zuvorkommend, freundlich, flink und präsent wurde man umsorgt, fünf Sterne für diese Vorstellung.
 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat ebenfalls überzeugt, angesichts der Gegenleistung in Sachen Produkte und Aufwand sind sehr gute 4,5 Sterne ganz sicher nicht übertrieben, hätte es noch einen klitzekleinen Gruß gegeben, wären fünf Sterne alternativlos gewesen.
 
 
 
Was ein schöner Abend, schon jetzt wusste ich, dass die Pfalz mich nicht zum letzten Ma(h)l gesehen hat, danke lieber Marco, es war mir ein Fest!

Genau genommen führt Christian Knefler zusammen mit seiner Frau Eva-Maria diese besondere Weinstube inmitten des direkt an der Weinstraße gelegenen „Rieslingdorfs“ Frankweiler schon seit 15 Jahren. Eine bewährte Adresse für niveauvolles Speisen, bei der nur die Örtlichkeit dem Prädikat „Weinstube“ Rechnung trägt. Der gut und gern besuchte Hort Pfälzer Gastlichkeit wird Jahr für Jahr vom roten Reifenguide mit einem BIP-Gourmand geschmückt. Ein verlässliches Siegel, das seinem früheren Geheimtipp-Status ein populäres Ende bereitete.
 
Kneflers Küche bietet neben bewährten Pfalzklassikern (Saumagen, Blut-/Leberwurststrudel, Rumpsteak) auch gerne international Inspiriertes. Bei seinen Kreationen abseits der ausgetretenen Weinstubenkulinarik kann der ehemalige Wissler-Schüler seinem Gespür für Aromenharmonie freien Lauf lassen. Seine teils exotisch, teils orientalisch angehauchten Speisen kommen in der Regel mit kreativem Twist auf die Teller und sind vor allem eines: beherzt gewürzt.
 
Dieses Zusatzangebot sucht man in der mit rustikalem Holzeinband ausgestatteten Standardkarte allerdings vergeblich. Viele Stammgäste blicken deshalb von vornherein nur auf die große Schiefertafel, die im urigen Sandsteinambiente eines alten Gutshauses von Tisch zu Tisch getragen wird. Denn genau hier findet der weltoffene Gourmand jene Preziosen, wegen denen er den Weg nach Frankweiler – auch von weiter her – angetreten ist. 
 
Auch uns verschlägt es wegen diesem recht übersichtlichen, aber umso außergewöhnlicheren Speiseprogramm in der Regel einmal pro Jahr in die Knefler’sche Würzstube. Bei unserem letzten Besuch Ende September standen mit dem Island-Kabeljau auf Artischockengemüse und rotem Reis und dem Seeteufel auf scharfem Asiagemüse und Quinoa (beide jeweils 25,90 Euro) gleich zwei appetitanregende Fischgerichte für bekennende Schuppentierfreunde auf der Gourmettafel.
 
Fleischesser durften sich indes an Kaninchen-Saltimbocca mit mediterranem Gemüse und Polenta (21,90 Euro), Barbarie-Entenbrust mit frischen Pfifferlingen und Kräuterflan (23,90 Euro) sowie einer Variation vom Pfälzer Reh auf Rahmkohlrabi und Serviettenknödel (auch 23,90 Euro) erfreuen. Die aus fünf Gerichten bestehende Empfehlungspalette klang also sehr vielversprechend.
 
Zwei Flaschen Mineralwasser (jeweils 5,50 Euro) für den Durst und zwei Viertel Rotwein für den Genuss. So lautete die einfache Getränkeformel an jenem Septemberabend. Was den Wein betraf, so entschieden wir uns für eine süffig-trockene Cuvée aus Cabernet Dorsa und St. Laurent vom Weingut Faubel aus Maikammer (5,90 Euro) und einen kräftigen Bobal y Tempranillo von Heiner Sauers spanischem Weingut Bodegas Palmera (6,90 Euro). Beide konnten geschmacklich überzeugen, waren dabei aber nicht zu dominant und harmonierten deshalb gut mit unseren Hauptgerichten.
 
Meine Frau entschied sich für ein stärkendes Vorwegprogramm. Ihre doppelte Kraftbrühe mit Blut- und Leberwurstravioli (6,50 Euro) überzeugte als ehrlich zubereitete Powerconsommé. Etwas orientalischer kam dagegen mein Kürbisschaumsüppchen (6,50 Euro) ins zeitgemäße Keramikoval. Den Duft nach Koriander, Kumin & Ko. inhalierend genoss ich diese wunderbar abgeschmeckte Herbstbrühe, die auch in puncto Säure keine Wünsche offenließ. Für mich war das eine saisonale Wohlfühlschüssel mit genau dem richtigen Maß an exotischer Würze. Der Knefler, der kann’s halt!
 
Bei den Hauptgerichten hatten wir uns selbstverständlich an die Specials von der Schiefertafel gehalten. Meine Gattin reizte die Rehkombi, während sich meinereiner für den scharfen Seeteufel begeisterte. Dieser setzte schon beim Serviervorgang eine wohlige Zitronengraswolke am Tisch frei. Die noch leicht glasigen Tranchen vom sensationell saftigen Fisch thronten auf einem von grünem Gemüsecurry durchtränkten Quinoa-Hügel. Süffig und herrlich aromatisch zugleich wurde dieses mit Galgant, Koriander und Kurkuma verfeinerte Fischgericht aus der Pfanne gehoben. Seine anregende Schärfe, die nach zeitlicher Verzögerung für ein angenehmes Brennen auf der Zunge sorgte, erhielt diese wohlgeratene Gaumenfreude vermutlich von der fiesen kleinen Schote in Rot, die hier maßvolle Verwendung fand.
 
Ähnlich begeistert zeigte sich meine Frau über ihr „Reherlei“. Rosagebratener, fein tranchierter Rücken, herrlich mürbe geschmortes Fleisch von der Keule und eine kleine Frikadelle wurden von zwei in Butterschmalz angebratenen Serviettenknödelscheiben flankiert. Rahmkohlrabi steuerte die vegetabile Komponente bei. Eine delikate dunkle Wildjus rundete den überzeugenden, ohne störende Interferenzen aus der Ikebana-Ecke zubereitenden Hubertusteller gekonnt ab.
 
Die texturelle Abwechslung bei der Rehverwertung tat dem Gericht gut. Kneflers Hang zum beherzten Würzen konnte auch dieser Teller nicht leugnen. Jedoch wurde hier nicht hart an der Salz- bzw. Pfeffergrenze gespielt, sondern mit sicherer Hand beim Abschmecken ein Rehensemble in klassischer Dreikomponentenmanier kredenzt. Nicht nur für Wildfleischaffine eine kleine Offenbarung.
 
Zum süßen Finale teilten wir uns ein bewährtes Dessert von der Standardkarte. Nicht zum ersten Mal genossen wir den warmen (Schokoküchlein) und kalten (Schokoparfait) Valrhona-Nachtisch mit gepfefferter Ananas und Safraneis (11 Euro). Ein ungeniert aus dem Vollen zu löffelnder süß-herber Abschluss aus der Ruprik „Genuss ohne Reue“, der jedes Mal comme il faut die Küche verließ. Ach, wie schön, dass es diese sündhaft leckeren Ewigkeitswerte noch gibt. Denn ein echter Pfälzer zagt im Süßen nie!
 
Vielleicht verschlägt es uns ja auch mal in den Sommermonaten nach Frankweiler. Denn jedes Mal kommt mir beim Verlassen dieser Weinstube in den Sinn, wie genüsslich man sich doch die Zeit im liebenswürdig anmutenden Innenhof vertreiben könnte. Bisher haben wir das noch nicht geschafft, aber für das nächste Jahr fest vorgenommen.

Was diese rustikale Weinstube samt nettem Innenhof so beliebt macht? Hier ist es gemütlich und unkompliziert, die Gastgeber sind sympathisch und man kocht schmackhaft und frisch. Es gibt z. B. "geschmorte Schulter vom Wildkaninchen auf Cassisrotkraut". Das Wild stammt von befreundeten Jägern aus der Region. - die MICHELIN-Tester

Das sagt der französische Reifenhersteller in seinem roten Büchlein über die Weinstube Brand in Frankweiler, und auch zwei Kollegen hier aus der Community waren Berichtsmäßig schon vor Ort, den sie mit gemischtem Urteil wieder verließen.

War mir aber alles nicht bewusst, als ich vor diesem Torbogen stand, zum dem uns eine Visitenkarte geführt hatte, die uns Regine Minges in Flemlingen übergeben hatte.

Doch von Anfang an, die jährliche Frühlings-Weineinkaufstour in der Pfalz war in diesen Jahr für den 23. und 24. März geplant und so waren am frühen Samstagmorgen meine Frau, ein befreundetes Pärchen und ich mit dem PKW von Rheine aus gen Süden gestartet, um den Kofferraum mit guten Tropfen zu füllen. Es ging Weingutmäßig zuerst zum südlichsten Haltepunkt, nach Leinsweiler, um bei Familie Siegrist einzukaufen. Von Leinsweiler dann wieder in Richtung Norden nach Flemlingen zu Familie Minges. Um halb Zwölf standen wir vor dem wunderschönen Gutshaus mitten in Flemlingen und Mutter und Tochter Minges nahmen uns in Empfang. Im Laufe der nächsten Sunde genossen wir auf der sonnigen Terrasse mit lauten Gänsegekreisch wieder die Produkte aus dem Minges'schen Weinkeller. Dann kam das Gespräch auf unsere mittlerweile knurrenden Mägen und weil bei Minges immer ein Wohlfühlpakte mit Familienanschluss serviert wird, war Ruckzuck ein Tisch bei der uns bis dato unbekannten, aber heiß empfohlenen Weinstube Brand arrangiert per Telefon. Über den Mittag wurden wir verabscheidet mit den Worten: ...wenn sie zurück kommen ist die Bestellung fertig zum einladen in den Kofferraum!

Die liebste Beifahrerin der Welt lenkte uns mit knappen Ansagen die 5 Kilometer nach Frankweiler und mit Glück fand sich ein Parkplatz direkt vor der Tür. Nach ein paar Schritten standen wir vor oben beschriebenen Tor und sahen den Aushang ein.

Geht man durch die Tür im Tor, gelangt man in einen langen, schmalen Innenhof.

Wir wurden in Empfang genommen mit den Worten "sie sind die Herrschaften, die Frau Minges angekündigt hat?", da konnten wir nur nicken und die Frage nach einem Tisch draußen bejahen, es war ein schöner Frühlingstag mit blühenden Mandelbäumen in der Pfalz. Wir nahmen Platz und das Tagesangebot wurde uns neben den Tisch gestellt.

Getränke, Wein, Wasser und Tee, waren schnell bestellt und wurden auf dem Tisch serviert.

Dann ging es an die Auswahl eines Mittagessen. Meine Frau und ich waren uns sehr schnell einig, der Saibling von der Tageskarte sollte es sein.

Saibling auf Artischocke, Fenchel und rotem Reis verkündete die Karte. Und der servierte Teller konnte die Erwartungen der hungrigen Weineinkäufer aus dem Münsterland rechtfertigen. Fisch auf den Punkt kross auf der Hautseite gebraten, saftig-glasig im Inneren, besser geht nicht. Dazu ein Pfannengemüse aus Artischockenböden und Fenchel. Ich liebe Artischocke und leide sehr darunter, dass ich im heimischen Münsterland nur sehr dürftige Qualitäten kaufen kann, bzw. die im elterlichen Garten angepflanzte nur sehr begrenzt verfügbar ist. Zusammen mit Fenchel und Reis ein sehr gutes Mittagsgericht.

Auf der anderen Seite des Tisches war eine Vorspeise problemlos zum Hauptgericht geworden, Ricotta-Mais-Ravioli auf Portweinschaum.

Eigentlich serviert mit Garnelen, wollte unsere Tischgenossin das pur haben, auch das kein Problem. Krustentieraroma war sicher in der Sauce, ebenso waren in Portwein geschmorte Zwiebeln Bestandteil. Das vierte Gericht an unserem Tisch etwas herzhaft pfälzischer.

Blut- und Leberwurststrudel mit Kartoffel-Meerrettich-Püree, Kraut und Trauben. Sehr regionale Zutaten, verführerisch serviert. Beide Gerichte wurden gelobt. Insgesamt war das ein sehr schmackhaftes Mittagessen in der Weinstube Brand. Kaffee und Espresso schlossen das Mahl ab.

Danach ging es zurück in die Bachstraße in Flemlingen, und die bereit gestellte Bestellung wurde in den Kofferraum verladen.

Zum Glück bestelle ich immer praktische Autos mit großem Kofferraum. Nachdem die beiden Damen noch eine Rüge von Tochter Minges erhalten hatten, weil der so dringlich empfohlene Nachtisch in der Weinstube Brand nicht mehr bestellt wurde, verließen wir Flemlingen Richtung Deidesheim, wo wir den restlichen Tag und die Nacht verbringen wollten.

Über Christian Kneflers Kochkünste und seine kleine atmosphärische Weinstube im pfälzischen Weinort Frankweiler wurde schon viel geschrieben. Vor mittlerweile fast zwei Jahren auch von mir, weshalb ich bei dieser „Rezension zur Auffrischung“ auf die Beschreibung des Interieurs und des Drumherums weitgehend verzichte. Nicht verschweigen möchte ich die neuerliche Auszeichnung vom Guide Michelin des direkt an der Weinstraße liegenden Restaurants.
 
Ein „Bib Gourmand“ ziert auch in diesem Jahr die von Herrn Knefler und seiner Frau Eva-Maria seit nunmehr über 12 Jahren geführte Feinschmeckerstube, bei der das Wort „Reservierungspflicht“ genauso dazu gehört wie die originellen Gerichte von der Schiefertafel. „Die Chancen, am gleichen Tag des Anrufs einen der begehrten Plätze zu erhaschen, sind dennoch eher gering“ schrieb ich damals und sollte mich an einem Donnerstagabend im Januar diesbezüglich irren, da meiner abendlicher Anfrage nach einem Platz für zwei hungrige Personen überraschenderweise stattgegeben wurde.
 
Natürlich hatte ich noch den Bericht vom Kollegen Daueresser im Hinterkopf. Der hatte dort im Sommer sowohl am Service wie an der Küchenleistung einiges auszusetzen gehabt. Wahrscheinlich hatte er bzw. das Küchenteam einfach einen „schwarzen Tag“ erwischt. Ich war also schon gespannt, was mich nach längerer Abstinenz dort erwarten würde.
 
Wir parkten ums Eck an der Hauptstraße und kamen etwas durchnässt vom Regen in der heimeligen Weinstube an. Zu meiner Überraschung waren nur zwei Tische besetzt. Die junge Servicekraft bot uns einen Platz am Ende des rustikal wirkenden, aus Sandsteinen errichteten Gastraumes an. Hier, direkt an der Heizung, saß es sich kuschelig warm. Ein ganz hervorragender Platz, um das Geschehen und die Szenerie gut im Blick zu haben.

Das unprätentiöse Ambiente gefiel auch meiner Begleitung sehr gut. Ich ging davon aus, dass das Gros der Gäste erst noch kommen würde und stellte mich insgeheim auf das hier typische „Zusammenrücken“ zur Tischteilung ein. Das war an diesem Abend jedoch nicht der Fall. Lediglich ein Vierertisch kam noch dazu und sorgte für die insgesamt recht überschaubare Auslastung des Lokals.

Die bereits erwähnte Empfehlungstafel wurde von der freundlichen Bedienung in Sichtweite platziert. Zeitgleich wurden uns die holzverkleideten Speisenkarten gereicht. In diesen hat sich seit meinem letzten Besuch vor zwei Jahren inhaltlich recht wenig geändert. Erfreulicherweise fand auch bei den Preisen nahezu keine Erhöhung statt, was ich für sehr bemerkenswert erachte.

Alte kulinarische Bekannte wie die doppelte Kraftbrühe mit Blut- und Leberwurstravioli (5,60 Euro), das Schaumsüppchen der Saison (5,90 Euro), das Pfälzer Rumpsteak (18,90 Euro) oder der Blut- und Leberwurststrudel mit Kartoffelmeerrettichpüree (11,90 Euro) sind aus der Knefler‘schen Küche auch nicht wegzudenken. Diese Klassiker gehen eigentlich immer und gehören zu den satt und glücklich machenden Konstanten in der Weinstube Brand.

Eine weitere Konstante lehnte am Nachbartisch und gab Auskunft über das eher außergewöhnliche kulinarische Saisonangebot. Island Kabeljau auf Rote-Beete-Graupenrisotto und Schwarzwurzeln (23,90 Euro), Jacobsmuscheln mit Safran-Limonen-Fenchel und rotem Reis (22,90 Euro), Kalbsfilet und Bäckchen mit Rahmwirsing und Kartoffelpüree (25,90 Euro) sowie die knapp 4 Stunden im Ofen geschmorte Ochsenschulter auf Cassisrotkraut und Serviettenknödeln (20,90 Euro) stehen hier in Kreideschrift auf schwarzer Schieferplatte. Nicht zu vergessen, die Barbarie-Entenbrust auf Asia-Gemüse und Couscous (19,90 Euro), der ich an diesem Abend nicht widerstehen konnte.

Auch an der Karte mit den offenen Weinen hat sich wenig geändert. Hier fällt die nach wie vor sehr kundenfreundliche Preisgestaltung positiv auf. Seit meinem letzten Besuch sind auch die Weinpreise stabil geblieben. Die trockene Scheurebe vom VDP-Winzer Theo Minges aus Flemlingen (Viertel für 4,50 Euro) sollte es für meine Begleitung sein. Mir war dagegen eher nach einem gehaltvollen roten Spanier zumute. Der von mir gewählte „Bobal y Tempranillo“ (Viertel für 6,50 Euro) stammte dennoch von einem Pfälzer. Es ist sozusagen der „Einstiegswein“ von Heiner Sauer aus Böchingen bei Landau, der mit der „Bodegas Palmera“ seit Jahren ein sehr erfolgreiches Nebenprojekt in Utiel-Requeña (nahe Valencia) betreibt und dort biologisch angebaute Weine vinifiziert.
       
Ich fragte nach dem Schaumsüppchen der Saison und war gespannt auf die Knefler-Variante der Kürbissuppe (5,90 Euro). Zusätzlich sollte es noch ein Beilagensalat (4,50 Euro) sein, denn der Hunger war groß. Diesem Vorspeisenvorhaben schloss sich auch meine Begleitung an. Beim Hauptgang entschied sie sich für das Pfälzer Rumpsteak mit Kräuterbutter und Bratkartoffeln (18,90 Euro) von der Standardkarte, während meine Wahl schon längst feststand: die „Frankweiler Peking-Ente“ mit Couscous sollte es sein.

Das selbstgebackene Brot mit dem citrus-frischen Aufstrich (eine Art Limetten-Creme) rettete mich vor dem drohenden Hungertod. Das entspannte die Wartezeit auf das Essen und beruhigte den inneren Wolf. Der Beilagensalat meiner Begleitung und meine Suppe kamen gleichzeitig. Knefler’s schaumig geschlagener „Orient-Express“ rauschte in seiner dekorativen ovalen Schale bis an seinen vorherbestimmten Endbahnhof, der sich direkt unter meiner Nase befand. Allein der Geruch nach Kreuzkümmel und Koriander versetzte mich kulinarisch in den Nahen Osten. Das war keine sämige Kürbismousse, sondern von der Konsistenz her eher eine Brühe. Aber der Geschmack zählt ja bekanntlich und der war einfach himmlisch orientalisch. Geröstete Kürbiskerne erinnerten die Geschmackspapillen an den Namensgeber dieser feinen Schaumsuppe, die u.a. vom aromatischen Galgant ihre pikante Würze erhielt und wunderbar abgeschmeckt war. Ein saisonaler Gruß aus dem Morgenland, den ich in vollen Zügen genoss.

Auch meine Begleitung war mit ihrer Vorspeise sehr zufrieden. Der aus verschiedenen Komponenten bestehende gemischte Salat (Karottenrohkost, Kraut- und Grüner Salat) war appetitlich angerichtet und mit einem köstlichen Dressing versehen. Genauso soll ein Beilagensalat schmecken: frisch, angenehm sauer, leicht und belebend. Und vor allem soll er noch genug Platz lassen für den Hauptakt. Der ließ dann auch nicht lange auf sich warten.
 
Mein Beilagensalat machte quasi die kulinarische „Vorhut“ und dann lag die in Tranchen geschnittene Barbarie-Entenbrust in perfektem Rosa auf pikant gewoktem Asia-Gemüse. Daueressers Devise „lieber zu viel Würze, als überhaupt keine" kam mir in den Sinn und der gaumenschonende Fad-Esser würde angesichts des Knefler’schen Hanges zum herzhaften Würzen wohl eher semi-begeistert seine irritierten Geschmacksnerven vor solch temperamentvoller Aromatik bewahren wollen. Aber meine Freude am intensiven Geschmacksakkord hat dieses Gericht nur bestärkt. Der frische Ingwer gab dem Ganzen noch einen Extra-Schärfekick, der vom orientalisch angehauchten Couscous zusammen mit der schmackhaften Teriyaki-Sauce gut aufgefangen wurde. Mir brannte etwas der Mund, da das Gemüse mit Chili gewürzt war. Aber alles halb so schlimm. Der trockene Spanier bügelte das mit seiner vollen Tannin-Breitseite im Mundraum wieder glatt.
                 
Das Rumpsteak meiner Begleitung war perfekt medium gebraten und mit mehreren Scheibchen Kräuterbutter bestückt. Es hatte geschätzte 180 bis 200 Gramm und lag auf einem braunen Saucen-Spiegel, der eine ordentliche Tunk-Masse darstellte. Einziger Kritikpunkt: die Bratkartoffeln hatten etwas zu viel Salz abbekommen. Ansonsten war auch dieser Teller vom Geschmacksbild her absolut stimmig und ausgewogen.
   
Auch diesmal leitete die „Warm-Kalt-Kombi“ von der Valrhona-Schokolade (halbflüssiger Schokokuchen und Schokoparfait für 9,90 Euro), die hier traditionell mit gepfefferter Ananas und cremigem Safraneis aufgetischt wird, das süße Finale ein. Nach den vorherigen Genüssen reichte uns hier eine Portion zum Teilen. Die herbe Süße der Schokolade, die fruchtige Würze der Pfeffer-Ananas und die süßlich-bittere Note des „Königs der Gewürze“ gingen eine bemerkenswerte Aromenverbindung ein. Ein intensiver und äußerst delikater Schlusspunkt unseres erlesenen Mahls.

Wieder ist meine Rezension der Weinstube Brand durchweg positiv ausgefallen. Außer den Bratkartoffeln gab es an diesem Abend keinerlei Kritikpunkte. Eine kleine Anregung sei jedoch abschließend erlaubt. Das Festhalten an Traditionen geht leider auf Kosten der Innovation. Und genau die täte der Küche von Christian Knefler mal wieder gut. Das, was er kocht, ist geschmacklich tadellos, kreativ angerichtet und mit erkennbarem Gespür für Aromenharmonie zusammengestellt. Aber die verschiedenen Komponenten wiederholen sich leider zu sehr. Etwas mehr Abwechslung und etwas weniger Baukastenprinzip würden da nicht schaden. Genau wie bei der Weinkarte. Es gibt so viele aufstrebende junge Winzer in der Pfalz, die aufregende Weine zu fairen Preisen keltern. Da muss man nicht immer die üblichen VDP-Verdächtigen bemühen bzw. entkorken. Den gleichen Mut wie beim Würzen seiner Gerichte würde ich mir bei der Zusammenstellung der Weinkarte (vor allem beim offenen Angebot) wünschen. Mal gespannt, wie sich diese Weinstube weiterentwickelt. Denn auch in der Gastronomie ist Stillstand manchmal Rückschritt.