Anlässlich meines runden Geburtstages eine Woche zuvor kamen wir Ende Januar im kleinen familiären Kreis zusammen, um gemeinsam einen schönen Abend bei italienisch akzentuierter Heimatküche zu verbringen. Italien meets Pfalz?! Ja, warum eigentlich nicht! Lassen sich doch beiden Küchen durchaus deftige Seiten abgewinnen.
 
Unser Ziel war das aus dem einstigen Tabakdorf Hayna (bei Herxheim) nicht mehr wegzudenkende Traditionsgasthaus „Zur Krone“, dessen gastronomische Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht und das sich mittlerweile zu einem beeindruckenden 4-Sterne-Superior-Hotel-Komplex entwickelt hat.
 
Für die dort seit vielen Jahren fest verankerten „Pfälzer Stuben“ hatten wir zu Weihnachten von meinem Vater einen Schlemmergutschein geschenkt bekommen. Da passte es ganz wunderbar, dass meine Schwester und ihr Mann an jenem Wochenende ein Arrangement (eine Übernachtung mit Frühstückslunch und abendlichem 3-Gang-Menü) in der „Krone“ gebucht hatten und wir uns für das Abendessen einfach andocken konnten. Um die Reservierung eines Familientischs für 6 Personen plus Kleinkind mussten wir uns also auch nicht kümmern. Das erledigte dankenswerter Weise meine Schwester.      
 
Unser letzter Besuch lag schon wieder anderthalb Jahre zurück. Damals saßen wir zusammen mit meiner Mutter an einem sommerlich warmen Feiertag Mitte Juni (Fronleichnam) auf der hübsch angelegten Terrasse und genossen Kalbsbäckchen bzw. Black Tiger Garnelen an Taglioni. Meine Frau Mama kümmerte sich liebevoll um unser Töchterchen und erkundete mit ihr so ziemlich jede Ecke des malerisch angelegten Hotelgartens.
 
„Ach und könnte ich doch nur ein einz'ges Mal die Uhren rückwärts drehen…“ (Zitat aus dem Lied „Kein Zurück“ des deutschen Synthiepop-Duos Wolfsheim, 2003).
 
Nun, sie lassen sich leider nicht zurückdrehen und so saßen wir an jenem Sonntagabend ohne die beste Oma aus der Pfalz in der gemütlichen, holzvertäfelten Gaststube, die mit ihrem rustikal-gediegenen Charme und den im zünftigen Dirndl agierenden Servicedamen für die Dauer von rund zwei Stunden unser kulinarisches Zuhause darstellte.      
Blick in die gute alte Pfälzer Stube
Das behagliche Ambiente dieser besseren Heimatstube holt mich bei jedem Besuch auf sehr wohltuende Art und Weise ab. Ein Wellnesstrip für Gaumen, Geist und Seele. Erinnerungen an genussvolle Abende kultivierter Gastlichkeit. Hier durfte ich in der Ära von Sternekoch Karl-Emil Kuntz, dem jahrzehntelangen Aushängeschild der gehobenen Pfalzküche, erste Gourmet-Erfahrungen sammeln.
 
Dieser musste im Sommer 2018 aus gesundheitlichen Gründen seinen Küchendienst quittieren bzw. die Kochjacke an den Nagel hängen. Seine jüngste Tochter Erika und ihr Mann Fabio Daneluzzi leiten seitdem die Geschicke dieser weit über die Grenzen der Südpfalz bekannten, sehr komfortablen Wellness- und Genussenklave im malerischen Fachwerkdorf Hayna südlich von Herxheim.
 
Der heutige Chefkoch Fabio Daneluzzi stand bereits zwischen 2012 und 2016 in der Kronenküche am Herd, damals allerdings noch als Lernender. Oft genug konnte er dabei Karl-Emil Kuntz über die Schulter gucken und nicht nur die Basics, sondern auch die Feinheiten einer ambitioniert vorgetragenen Pfalzküche mit internationalen Einflüssen verinnerlichen.  
 
Nun gibt er seit sechs Jahren den kulinarischen Takt im einstigen „Zweitlokal“, den Pfälzer Stuben, vor und hat scheinbar einen Weg gefunden, seine italienischen Wurzeln mit den Stärken der deftigen Pfalzküche zu kombinieren. Von der Idee, noch zusätzlich eine Gourmetabteilung zu bespielen – wie das früher mit dem besternten „Kronen-Restaurant“ der Fall war – musste man sich auch aufgrund der angespannten Personalsituation schnell verabschieden.
 
Als mittlerweile zweifacher Familienvater eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Seitdem kann er sich voll auf die kulinarische Weiterentwicklung dieser alteingesessenen Pfälzer Geschmacksbastion konzentrieren und ihm mit behutsam eingestreuten italienischen Momenten eine eigene, neue Handschrift verleihen.
 
Der im Zuge der Corona-Schließungen begonnene, konzeptionelle Umbruch wurde von vielen Abholern gewürdigt bzw. gelobt. Die selbstgemachte Pasta und die wohl beste neapolitanische Pizza der Südpfalz sorgten in dieser schweren Zeit für seltene italienische Glücksmomente auf den Tellern daheim. Rückblickend könnte man sagen: die „Krone“ kann auch Krise!
 
Ein Anfang war gemacht und die umsichtige Einbindung italienischer Geschmacksbilder nahm dem wie festzementiert wirkenden Speisenprogramm des altehrwürdigen Hauses nach und nach das Ewiggestrige.
 
Zwar haben ein paar Gerichte aus der Zeit seines früheren Lehrmeisters Karl-Emil Kuntz überlebt – das Pfälzer Rumpsteak, die Rinderroulade und die geschmorten Kalbsbäckchen sind hier einfach nicht wegzudenken –, aber selbst diese „Kronenklassiker“ leugnen nicht die Herkunft ihres neuen Küchenchefs.
 
So stammt beispielsweise das Fleisch für die Rumpsteaks aus dem Rücken des porzellanweißen, toskanischen Chianina-Rinds, einer der ältesten und edelsten Rinderrassen weltweit. Die Rinderroulade bringt Daneluzzi mit Pancetta, Gurkenfüllsel und Schmorzwiebeln augenzwinkernd „à la Carbonara“ auf den Teller. Und auch das Focaccia-Saumagen-Duett hätte man so bei seinem Vorgänger wahrscheinlich nicht serviert bekommen.
 
Bei unserer Einkehr Ende Januar konnte man sich aus dem im Gegensatz zu früher angenehm verschlankten Speisenangebot entweder sein Wunschmenü in drei oder vier Gängen (59 bzw. 69 Euro) zusammenstellen oder die Gerichte einzeln „à la carte“ ordern.
 
Weintrinker dürfen sich nach wie vor am gesammelten „Flaschenwerk“ in Telefonbuchdicke erfreuen. In diesem außerordentlichen Katalog enzyklopädischen Umfangs sind wirklich alle großen Namen der Pfalzweinszene versammelt. Aber auch die Kreszenzen aufstrebender Jungwinzer lassen sich darin entdecken. Um die Suche nach dem passenden Tropfen für den weniger lesefreudigen Gast zu erleichtern, hat man zusätzlich ein paar ausgewählte Weinempfehlungen gelistet.
 
Vom einfachen Riesling QbA aus dem VDP-Hause Münzberg (Landau-Godramstein) bis hin zur gut abgehangenen Rotwein-Cuvée „Dry aged“ vom Weingut Metzger (Grünstadt-Asselheim) bot die auf eine DIN-A4-Seite passende Auswahl einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Pfälzer Weinlandschaft – und das für jeden Geldbeutel.
 
Da saßen wir nun in dem ländlich-elegant eingerichteten Gastraum zwischen holzverkleideten Wänden und genossen das stimmungsvoll ausgeleuchtete Ambiente – Kerzenlicht, gedimmte Deckenstrahler und nostalgische Wandleuchten sorgten für angenehme „Lichtblicke“ – der guten Stube des Hauses.
 
Auf den in weißes Leinen gehüllten Tischen ging es wie immer klassisch kultiviert zu.
Zeitlos gepflegte Tafelkultur
Dabei fielen zu allererst die latent anachronistisch anmutenden Untersetzer aus Zinn ins Auge. Auf diesen kreisrunden Überbleibseln aus der Kuntz-Ära lagen sauber gefaltete Stoffservietten sowie eine kleine Karte mit diversen Aperitif-Empfehlungen. Neben den massiven Zinnscheiben glänzte silbern das Dreifachbesteck. Da durften auch das Brottellerchen samt Streichmesser und die auf Hochglanz polierten Wasser- und Weinkelche nicht fehlen.
 
Auch zwei mit Sauerteig angesetzte, hausgebackene Brotsorten (Focaccia und Roggenmischbrot) warteten bereits samt Kräuterdip in dekorativen Holzschüsseln auf die hungrige Meute. Mit ein paar deftigen Salami-Schinken-Pizzette (12 Euro) – guter, aber etwas zu süßer Mürbeteig – von der Aperitif-Karte und den drei (früher waren es sechs) Köstlichkeiten zum Amuse kamen wir dem ersten Hunger gut bei.
Pizzette mit Salami und Schinken als Appetizer
Bei diesen seit vielen Jahren zum Standardrepertoire zählenden Gaumenkitzlern erfreut mich das delikat gewürzte Saumagenwürstchen auf Champagnerkraut jedes Mal aufs Neue. 
Die wohl berühmteste Saumagen-Miniatur der Pfalz
Aber auch das aufgeschäumte Gemüsesüppchen mit kross gebratenen Speckwürfeln wusste durchaus zu gefallen.
Drei kleine Köstlichkeiten zur Einstimmung
Beherzt abgeschmeckt, war das ein erster schaumig-dichter Fingerzeig, wohin uns die kraftvoll-zupackende Aromenreise an diesem Abend führen würde. Ihre subtile Schärfe wurde von straffer Säure gut gekontert. Da waren die Papillen erstmals so richtig gefordert.
 
Gut, dass da die dritte Petitesse dieses wohldurchdachten Amuse-Reigens, eine mit leichter Tomaten-Mozzarella-Crème veredelte Mürbeteig-Tartelette, in Sachen Aromenfülle ein wenig den Fuß vom Gas nahm und mehr auf gustatorischen Ausgleich als auf Rabatz setzte. Die italienische Leichtigkeit kam als Gegenpart zum rustikalen Pfälzer Nationalgericht gut an.
Mit Tomaten-Mozzarella-Crème veredelte Mürbeteig-Tartelette
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die drei Kostbarkeiten aus der Kronenküche ihrer Rolle als kleine kulinarische Vorboten der bald folgenden, mutig gewürzten Gerichte italo-pfälzischer Prägung vollends gerecht wurden.
 
In Sachen Rotwein ließ ich mich von der sehr freundlichen, noch recht „neuen“ Servicedame im Trachtenoutfit beraten. Ich durfte sogar ein Schlückchen von der zuerst anvisierten Cuvée Luciana vom Weingut Hollerith aus Maikammer kosten, um dann kleinlaut mit einer Flasche Black Print „vom Schneider“ (44 Euro) auf eine bewährte Tanninbombe zurückzugreifen. Borgi würde sagen: „Machste nix falsch!“.
Unser Wein des Abends kam aus Ellerstadt
Außerdem kursierten ein paar Flaschen Mineralwasser der Marke Gerolsteiner, die wohl von Anderen am Tisch bezahlt wurden, da sie am Ende nicht auf meiner Rechnung auftauchten. Na wenigstens durfte ich den Rotwein spendieren, der auch meinem Herrn Papa sehr gut mundete. Die Jüngste im Bunde begnügte sich mit einer kleinen Apfelsaftschorle (3 Euro). Meine Gattin hatte Lust auf ein alkoholfreies Bellheimer Bier (4 Euro).
 
Meine Schwester und ihr Mann durften sich aus der Karte ein Drei-Gang-Menü zusammenstellen. Mein Vater wählte die in lockerer Bröselhülle gebackene, sardische Jakobsmuschel, die als Pfälzer Eintopf mit frisch gehobelten Alba-Trüffel (18 Euro) serviert wurde, um sich im Anschluss ein kross auf der Haut gebratenes Filet von der Dorade Royal mit zartcremigem Quinoa-Risotto und einer säure-straffen Rieslingsekt-Beurre-Blanc (32 Euro) schmecken zu lassen.
Das Filet von der Dorade Royal
Seine Frau verzichtete auf eine Vorspeise und erfreute sich an einem knusprig gebratenen Filet vom Loup de Mer (32 Euro), das auf einem Bett aus mit Kürbis verfeinerter Fregola Sarda, knackigen Salicornes und einer süffigen Beurre Blanc ruhte.
Das Filet vom Loup de Mer
Beide Fischteller wurden übrigens sehr gelobt. An Frische und Qualität ließen die auf den Punkt gebratenen Meeresbewohner nichts zu wünschen übrig. Die handwerklich einwandfrei zubereitete Beurre Blanc kam ebenfalls ganz unverfälscht und klar zur Geltung. Gut, dass solche kulinarischen Grundkompetenzen auch im neuen Konzept fest verankert sind.
 
Meine Frau, die sich für das Drei-Gang-Menü entschieden hatte, eröffnete ihr Mahl mit dem italienischen Suppenklasser Tortellini in Brodo. 
Tortellini in (zu) kräftiger Brodo
Die handgefertigten Teigwaren schwammen in einer sehr kräftigen, fünf Tage gezogenen Rinderbrühe, der etwas weniger Salzwürze gutgetan hätte. Vielleicht war ja der Suppenkoch in jenem Abend schwerverliebt. Schade, denn dadurch konnte die nach Rindermark duftende Beef-Bouillon ihren kraftvollen Charakter nicht richtig entfalten. Weniger ist halt doch manchmal mehr.
 
Mir war an diesem Abend nicht nach einer Vorspeise zumute. Die Sorge um meinen alten Kater, den ich eine Woche später im stolzen Alter von fast 18 Jahren einschläfern lassen musste, ließ mich trotz dem ein oder anderen Glas Rotwein nicht so recht in Feierlaune geraten. Da war mein Appetit verständlicherweise nicht allzu groß.
 
Außerdem musste ich später noch meinem Töchterchen bei der Bewältigung ihrer mit leckerer Rahmsauce veredelten Butterspätzle (8,50 Euro) helfen. 
Spätzle für das Schätzle...
 
Mein unter einer Haube aus kross gebackenen Zwiebeln verstecktes Rumpsteak vom Chianina-Rind (32 Euro) – mein Schwager traf die gleiche Wahl – hatte Charakter und wurde im perfekten Gargrad „medium rare“ geliefert. 
Bei Anschnitt: "medium rare"
Die dazu angegossene Jus war ihren Aufwand und deshalb aller Ehren wert. Tiefgründig, dunkel und von zupackenden Röstaromen gekennzeichnet, stand sie sinnbildlich für mustergültiges Saucenhandwerk.
Rumpsteak vom Chianina-Rind unter reichlich gebackenen Zwiebeln
Die dazu gereichten Bratkartoffeln hatte ich schon deutlich knuspriger gegessen. In Anbetracht der famosen Fleischqualität ein nicht allzu gravierender Beilagenmalus, der mir diesen bodenständigen Pfälzer Karnivorenteller nicht vermieste. Beim cremigen Lauchgemüse stand wahrscheinlich der gleiche salzverliebte Postenkoch Pate.
Der Rumpsteak-Teller inkl. Bratkartoffelbeilage
Ähnlich wie die Rinderkraftbrühe agierte auch das Rahmporree knapp unterhalb meiner subjektiven Würzobergrenze. Manche erkennen in diesem couragierten Ausloten kraftvoller Geschmacksbilder den typischen Krone-Stil wieder. Mir war das an diesem Abend in der Summe dann doch etwas „too much“. Aber das kann auch ein Ausrutscher beim Abschmecken gewesen sein und bei der nächsten Einkehr wieder etwas leiser vonstattengehen. Wünschenswert wäre es allemal.
 
Meiner Schwester, die sich an der sanft geschmorten Rinderroulade delektierte, waren die intensiven Aromen gerade recht. Die Idee, diesem Klassiker der deutschen Hausmannskost, ein Häufchen Tagliolini à la Carbonara an die Seite zu legen, war zwar gewagt, aber durchaus nicht verfehlt. Die großzügig angegossene, äußerst schmackige Rouladenjus harmonierte mit der fluffig-sämigen Eier-Speck-Sauce überraschend gut.
Die Roulade mit Pasta à la Carbonara
Der u.a. mit Pancetta, Gewürzgurke und Schmorzwiebel gefüllte Rindfleischwickel gilt hier nach wie vor als Paradebeispiel einer über Jahrzehnte perfektionierten Fleischveredlung. Daran konnte auch die Kombination mit der hellen Sauce nach Köhlerart nichts rütteln. Speck und Speck gesellt sich gern!
 
Fast schon übersüffig – man könnte auch sagen: ersoffen – präsentierte sich das butterzart bei Niedertemperatur geschmorte Milchkalbsbäckchen, das meiner Frau als Hauptgang ihres dreigängigen Menüs kredenzt wurde.
Das Milchkalbsbäckchen
Das collagenhaltige Schmorstück vom Kalb thronte auf einem von Graukäseschaum überdeckten Risotto, das noch zusätzlich von einer gut ausbalancierten Kalbsjus verflüssigt wurde.
 
Das war meiner Gattin dann doch des „Suppigen“ zu viel. Ihrem Teller fehlte es eindeutig an Textur. Oder zumindest einem knackig-frischen Gegenpart zum abermals sehr salzlastigen Schaumsaucen-Supergau. Da riss es dann auch das auch ohne Messer gut zerteilbare Schmachtbäckchen vom Milchkalb nicht mehr raus. Schade, aber leider nicht das einzige überwürzte und geschmacklich viel zu eindimensionale Gericht dieses Abends.
 
Und dennoch konnten wir diesem Familienabend in der „Krone“ auch ein paar positive Seiten abgewinnen. Neben der liebenswerten Tischgesellschaft, dem gemütlichen Ambiente und dem aufmerksam agierenden Service war es das vom Foyer des benachbarten Hotels leicht zu erreichende Spielezimmer, dessen bemerkenswerte Ausstattung (Bällebad, Tischkicker, Bobbycar, etc.) unserem Töchterchen so richtig gut gefiel. Dahin vertrat ich mir dann auch ein ums andere Mal die Beine, da die Kleine nach einer Stunde am Tisch ihren wohlverdienten Auslauf benötigte und zielstrebig ihren Papa in Richtung „Småland“ entführte.
 
Dadurch verpasste sie fast ihren Anteil am optisch etwas uninspiriert daherkommenden, hausgemachten Pflaumeneis an Zimtsauce, das den Abschluss des Drei-Gang-Menüs meiner Gattin bildete.
Hausgemachtes Pflaumeneis mit Zimtsauce
Für meine bessere Hälfte stellte das süße Finale das kulinarische Highlight dieses Abends dar. Ein Umstand, der in erster Linie den intensiven Winteraromen – Zimt und Pflaume: eine Kombi, die immer gut zusammenpasst – ihres Desserts geschuldet war. Da hatte die „Pati“ zu ihrer vollsten Zufriedenheit geliefert.
 
Ob ich meine Frau allerdings noch einmal in die Pfälzer Stuben werde schleppen können, ist mehr als fraglich. Natürlich sollte man einem derart renommierten Traditionshaus irgendwann mal wieder eine Chance geben. Zumal die neue kulinarische Ausrichtung des Restaurants wirklich spannend klingt.
 
Vielleicht war ja auch an jenem Sonntagabend Ende Januar Maestro Daneluzzi gar nicht zugegen, denn ein Spitzenkoch wie er hätte die teilweise überwürzten Speisen sicher nicht in der Form über den Pass gehen lassen. Bei den hier aufgerufenen Preisen darf man sich solche gustatorischen Unebenheiten einfach nicht erlauben. Das stimmige Drumherum verzeiht zwar vieles, aber eben nicht alles.

Mittlerweile habe ich fünf Rezensionen über die von der Familie Kuntz/Schlindwein seit mehreren Generationen erfolgreich betriebene Einkehradresse im früheren Tabakdorf Hayna (bei Herxheim) geschrieben. Damals beim Erstbericht aus dem Jahr 2015 stand noch Kochlegende Karl-Emil Kuntz am Herd.
 
Seit vier Jahren hat dessen jüngste Tochter Erika in der „Krone“ das Sagen. Der Mann, der nicht nur privat an ihrer Seite steht, sondern auch die Küchenbrigade anführt, heißt Fabio Daneluzzi. Er ist als ehemaliger Schüler von Kuntz in mächtig große Fußstapfen getreten und das mit damals gerade mal 25 Jahren.
 
Dass auf die schwere kulinarische Bürde auch mehrere „Seuchenjahre“ folgen würden, war damals nicht abzusehen. Die Folgen der Corona-Pandemie mit all ihren Unwägbarkeiten und Personalsorgen haben beim jungen Gastronomenpaar bestimmt für die ein oder andere schlaflose Nacht gesorgt. Dass in diese Zeit auch die Geburt ihrer Tochter fiel, machte die Nächte wahrscheinlich nicht unbedingt ruhiger.
 
Doch anstatt kleinbeizugeben, hat das Betreiberduo Kuntz-Daneluzzi reagiert und investiert. Durch den Lockdown half ein High-End-Pizzaofen aus Vesuvgestein, das Herzstück eines Take-Away-Konzepts, bei dem man sich kulinarisch auf die italienischen Wurzeln des Küchenchefs besann. Schade nur, dass es die unfassbar leckeren Pizzen nicht in irgendeiner Form auf die Karte der Pfälzer Stuben geschafft haben.
 
Daneben bot man dem Virus mit dem Ausrichten diverser Impfaktionen tatkräftig die Stirn. Die größten Veränderungen der letzten Monate erlebte jedoch der Hotelbereich. Mit einem neuen Innenpool, 28 nagelneu renovierten Zimmern und der Eröffnung des ersten CBD-Spas in Deutschland mit entsprechenden Cannabidiol-Anwendungen hat man den Beherbergungszweig der Krone innovativ gestärkt.
 
Dies hat bestimmt viel Zeit, Geld und Kraft gekostet, wodurch die Weiterentwicklung des Speisenangebots in den Pfälzer Stuben etwas auf der Strecke blieb. Zwar wurde Anfang des Jahres ein neuer Küchenblock installiert, aber auf der Speisenkarte tat sich nicht allzu viel. Sie wirkt auch vier Jahre nach dem Abgang des Maestros nur geringfügig verändert und ist besonders bei den Fleischklassikern nach wie vor von dessen Handschrift geprägt.
 
Während der Corona-Zeit wurden zudem die holzvertäfelten Gasträume behutsam auf Vordermann gebracht. Doch solche Anstrengungen fordern häufig ihren Tribut. In diesem Fall war es das kulinarische Prestigeobjekt und Aushängeschild des Hauses, das Kronen-Restaurant, das seit seiner Schließung vor ca. drei Jahren leider immer noch nicht wieder eröffnet werden konnte. Vielleicht kann man es auch gar nicht mehr öffnen, weil einfach das Personal fehlt, um hier eine ambitionierte Sterneküche auf die Beine zu stellen.
 
Deshalb konzentriert man sich ganz auf die Pfälzer Stuben. Das ehemalige Zweitlokal, das früher noch mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet war, ist nun an die erste Kochstelle gerückt und es erfreut sich nach wie vor einer großen Beliebtheit. Man hat den Eindruck, dass durch die gute Auslastung des Hotels der Laden wie zu alten Zeiten brummt. Dass man es da nicht besonders eilig hat, die kulinarische Ausrichtung „auf Teufel komm raus“ aufzufrischen, liegt auf der Hand bzw. dann eben beim Gast auf dem Teller.
 
Das Speisenangebot erstreckt sich seit jeher auf drei großformatige Seiten, die in einer aufklappbaren, aparten Ledermappe stecken. Noch immer verzichtet man ganz bewusst auf deren Publikation auf der Webseite. Der gemeine Kronengänger weiß ja schließlich seit Jahren was ihn hier erwartet. Und als Neuling darf man sich ja auch mal überraschen lassen. Ich persönlich finde das nicht schlimm, da sich bei der gebotenen Speisenauswahl für jeden etwas findet und man sich auf die Kronen-Klassiker in der Regel verlassen kann.
 
Hierzu zählen noch diverse Kreationen aus der „Karl-Emil-Kuntz-Ära“ wie beispielsweise das Saumagen-Carpaccio auf lauwarmem Weißkrautsalat mit Chicorée, Linsen und Kartoffelwürfeln an Kümmelvinaigrette, die Kalbsleber auf Schnittlauchpüree oder die bei Niedertemperatur geschmorte Rinderroulade in kräftigem Burgundersößchen mit Karotten-Kartoffelstampf. Wahrscheinlich gibt es genug Stammgäste, die genau wegen solcher Leib- und Seelengerichte die Krone als verlässlichen Bestandteil ihres kulinarischen Kosmos ansehen.  
 
Bei unserem Besuch Mitte Juni hatte man das Speisenrepertoire auf der Sommerkarte merklich reduziert. Aus sechs kalten Vorspeisen wurden drei. Auf warme Vorweggerichte verzichtete man – wahrscheinlich aufgrund der warmen Witterung – ganz. Auch bei Fleisch und Fisch gab man sich deutlich schlanker als früher, was für entscheidungsschwache Kostgänger wie mich kein Nachteil darstellt.
 
Dagegen haben die Preise erwartungsgemäß zugenommen. Ob nun inflations- oder coronabedingt sei mal dahingestellt, im Vergleich zum letzten Besuch im November 2019 – also kurz vor Beginn der Pandemie – waren bei den Vorspeisen Steigerungen zwischen 30 und 40 Prozent zu verzeichnen, während man im Bereich der Hauptgerichte preislich nicht ganz so arg anzog.
 
Aber wie in meiner Überschrift bereits zusammenfassend erwähnt, muss hier der gehobene Regionalgenuss als Mischkalkulation gesehen werden, denn auch die Krone, die früher für ihr phänomenales Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt war, muss sich den wirtschaftlichen Realitäten der heutigen Zeit stellen und diese auch meistern. Außerdem bekommt man für sein Geld immer noch eine ganze Menge geboten.
 
Angefangen vom absolut tadellos agierenden, sehr professionell auftretenden Service, über das außerordentlich gepflegte Ambiente bis hin zu den kleinen, aber feinen Dreingaben – das legendäre Amuse namens „Köstlichkeiten aus der Kronenküche“ gibt es auch weiterhin, wenn auch in einer etwas abgespeckten bzw. weniger sättigenden Variante – stellt man sich nach wie vor in den Dienst kultivierter Pfälzer Gastlichkeit und das mit einer gehörigen Portion Regionalität.
 
Wer in den Pfälzer Stuben zu Mittag essen möchte, kann dies nur noch sonn- und feiertags tun. Wir hatten uns für letztere Option entschieden und für drei Personen plus Baby an Fronleichnam einen Tisch reserviert. Es war sommerlich warm und so durften wir es uns auf der hübsch angelegten Terrasse bequem machen. Für die Jüngste am Tisch wurde schnell ein Kinderhochstuhl besorgt.
 
Der Service hatte trotz der gerade im Hotel weilenden Kicker vom Zweitligisten Darmstadt 98, die sich in der sonnigen Pfalz auf die kommende Saison vorbereiteten, keine Probleme, den Überblick zu behalten. Neben den im einheitlichen Sportdress auftretenden Genussfußballern war einiges los auf dem lauschigen, von viel Grün eingefassten Freisitz, auf dem uns eine Pergola vor der kräftigen Mittagssonne schützte.
 
Da saßen wir nun an einem blitzsauber eingedeckten Tisch, den klassisches „Handwerkszeug“ in Form von Zweifachbesteck, Brotteller inklusive Messer, Weinglas und hübsch gefalteter Stoffserviette bevölkerte. Der leicht anachronistisch wirkende Untersetzer aus Zinn durfte da als liebgewonnene Tischrequisite natürlich nicht fehlen.
gepflegte Tischkultur
Für den Durst wurde eine Flasche Mineralwasser (6,80 Euro) geordert, für den Genuss folgte wenig später eine trockene Cuvée aus Weißburgunder, Chardonnay und Grauburgunder namens „Weitsicht“ (26 Euro) vom Bioland-Weingut Gut von Beiden aus Kleinfischlingen, die ich in der hervorragend sortierten Flaschenweinkarte ausfindig gemacht hatte.
Es wurde mit "Weitsicht" getrunken...
Nach wie vor beinhaltet dieses Kompendium nahezu das komplette „Who is Who“ der Pfalzweinszene. Und das zu fair kalkulierten Preisen. Da ist eigentlich für jeden Geldbeutel das entsprechende Fläschchen dabei. Neben den Normbuddeln steht für Wagenlenker und andere Asketen eine ansprechende Auswahl an 0,375l-Flaschen zur Verfügung. Natürlich werden hier auch ganz formidable Kreszenzen im „offenen Vollzug“ ausgeschenkt, was nicht nur den gemeinen „Quertrinker“ erfreut.
 
Was die geplante Einnahme fester Nahrung betraf, entschieden wir uns zweimal für die knackigen Blattsalate vom sommerlichen Markt an Sauerrahm-Joghurt-Dressing mit frischem Knoblauch, Tomaten, Rohkost, Parmesan und Croutons (jeweils 14 Euro). Meine Mutter verzichtete auf eine Vorspeise. Ihr reichte der Küchengruß zur kulinarischen Einstimmung völlig aus.
 
Bei den Hauptgerichten mochte es meine Frau dann so richtig deftig und orderte die bei Niedrigtemperatur geschmorten Kalbsbäckchen auf Selleriepüree und kräftiger Spätburgunder-Jus (29 Euro). Dazu wurden ihr handgeschabte Spätzle vom Brett als Beilage in Aussicht gestellt. Meine Frau Mama bevorzugte die Ricotta-Spinat-Ravioli in Salbeibutter mit 24 Monate gereiftem Parmigiano Reggiano (23 Euro), während sich meine Wenigkeit in mediterraner Zurückhaltung übte und mit gebratenen Black Tiger Garnelen an Taglioni (32 Euro) vorliebnahm. Ich war gespannt, ob meine Meeresfrüchte-Pasta den recht sportlichen Preis rechtfertigen würde.
 
Doch zuerst reichte man uns rustikales Sauerteigbrot und ein paar Baguettescheiben mit gewürzter Kruste (Salz-Pfeffer-Mischung).
Brot von der Bäckerei Kerner mit Dip
Beides bezieht man seit jeher von der Traditionsbäckerei Kerner aus dem Nachbarort Herxheim. Eine sommerliche Crème mit leichter Zitronennote fungierte dabei als leichter Aufstrich. Ja nicht zu viel von dem leckeren Brot verputzen! Dachte ich mir und tat gut daran, denn der auf drei Kleinigkeiten reduzierte Amuse-Teller nahte.
Drei Köstlichkeiten aus der Kronenküche
Das ca. 2cm lange Saumagenwürstchen thronte als deftige Pfalzminiatur auf einem Häufchen Champagnerkraut, das noch genauso schmeckte wie vor 30 Jahren. Zusammen mit dem Fingerhut voll Bratenjus genossen war das ein erster kleiner Gaumenkitzler, der die seit Jahren auf Topniveau praktizierte Regionalküche der Krone im Kleinformat aufs Porzellan brachte.
Das berühmte Saumagenwürstchen auf Champagnerkraut...Ä Klässik!
Dagegen konnte das Entenklein im Wan-Tan-Teig geschmacklich zwar nicht ankommen, aber das Bisschen „Fernkost“ sorgte zumindest für eine willkommene Abwechslung auf dem Teller, in dessen Zentrum ein aufgeschäumtes Gemüsesüppchen der Extra-Abschmeck-Klasse in einer Espressotasse wartete. So weit, so vorhersehbar, so schnörkellos gut!
 
Beim gut gekühlten Weißwein bewies ich auch weiterhin „Weitsicht“. Viel Schmelz, sanfte Struktur und klare Burgunderaromatik zeichneten diese nach Birne und Honigmelone duftende Cuvée aus dem gerade mal 300 Einwohner zählenden Weindorf Kleinfischlingen aus. Ein guter Fang, wie sich schnell herausstellte.
 
Dann servierte man meiner Frau und mir das grüne Blattwerk, das ruhig noch eine Spur knackiger hätte ausfallen dürfen.
Sommerlicher Blattsalat an Sauerrahm-Joghurt-Dressing mit frischem Knoblauch, Tomaten, Rohkost, Parmesan und Croutons
Dafür war das leicht knoblierte Joghurt-Sauerrahm-Dressing zum Austunken lecker. Preislich war der eher schlicht daherkommende Sommersalat vielleicht etwas überstrapaziert, dafür aber geschmacklich ohne Fehl und Tadel. Wie war das doch gleich mit dem Genuss als Mischkalkulation? Ja, richtig. Addiert man an dieser Stelle noch das tolle Amuse hinzu und teilt durch Zwei, stimmt auch das PLV wieder.
 
Meine Mutter erledigte ihren Oma-Dienst an unserer Kleinen mit Bravour, indem sie mit ihr auf dem Arm so ziemlich jede Ecke des Kuntz’schen Gartens ablief. Dass schon etliche Utensilien (Spielsachen, Tipi-Zelt, Planschbecken) für die bevorstehende Geburtstagsfeier der kleinen Tochter des Betreiberpaares im Garten gerichtet waren, fand unser Mädel natürlich klasse. So konnten meine Gattin und ich zumindest zeitweise in Ruhe unser Mittagsmahl genießen.
 
Auch erwähnenswert ist die Tatsache, dass wir mit einem Gutschein vom Dezember 2020 (damaliges Weihnachtsgeschenk von meiner Mutti) in der Krone aufkreuzten. Unsere Bedenken, dass dieser bereits seine Gültigkeit verloren hätte, wurden von der freundlichen Servicedame schnell ausgeräumt. Sowieso muss der Service an dieser Stelle lobend erwähnt werden. Die Damen im obligatorischen Dirndl agierten flink, routiniert und hatten bei all der Hektik noch Zeit, mit unserem Töchterchen herumzualbern. An dieser Serviceleistung gab es nicht das Geringste zu bemängeln.
 
Kaum was zu bemängeln gab es auch bei meinem mediterranen Pastateller mit drei Pracht-Prawns von der der Black-Tiger-Sippe.
Gebratene Black Tiger Garnelen an Tagliolini mit Tomatensugo
Jene verließen im perfekten Zustand die Bratpfanne und waren von sehr guter Qualität.
Perfekt gebratene Garnele!
Wären von ihnen noch zwei weitere Exemplare auf dem Teller gelegen, hätte ich auch keinen Beschwerdebrief verfasst. Ein großes Lob geht an den vor Umami strotzenden Tomatensugo. Seine geradezu sündhaft fruchtige, vom intensiven Aroma vollreifer Tomaten herrührende Präsenz am Gaumen war schon beachtlich.
 
Für ausreichend Sättigung sorgten noch leicht bissfeste Bandnudeln. Darüber geriebener Parmesan steuerte zusätzliche Würze bei. Karotte, Kohlrabi und Zucchini komplettierten das Ensemble in optimal gegarter Manier und waren zudem einfallsreich in Szene gesetzt. Besonders der von einem Zucchini-Streifen zusammengehaltene Karotten-Kohlrabi-Würfel war ein richtiger Hingucker. In der Summe ergab das einen absolut stimmigen Sommerteller mit erstaunlich viel Geschmack.
Gebratene Black Tiger Garnelen an Tagliolini mit Tomatensugo
Ähnlich äußerte sich auch meine Frau Mama, die sich die hausgemachten Ricotta-Spinat-Ravioli schmecken ließ. Auch hier zierten Karotte, Kohlrabi und Zucchini in gleicher Anrichtung das schlotzige Nudelgericht.
Ricotta-Spinat-Ravioli in Salbeibutter und Parmigiano Reggiano (24 Monate)
Und dass sich alter Parmesan gut mit Salbeibutter verträgt, ist natürlich kein Geheimnis, sondern erzeugt reinen Wohlgeschmack. Nur die Portionsgröße hätte vielleicht etwas „pfälzischer“ ausfallen dürfen. Für mich hätten die Ravioli eher Zwischengang-Charakter gehabt, aber meine Mutter wurde davon scheinbar satt.
 
Als meine Frau die geschmorten Kalbsbäckchen bestellte, wunderte ich mich nicht schlecht, dass sie bei solch warmer Witterung auf einen handfesten „Winterteller“ setzte. Doch spätestens beim Anblick des großzügig angelegten Sees aus Spätburgunder-Jus, der einen stattlichen Hügel Selleriepüree umschloss, waren meine anfänglichen Zweifel verflogen.
Bei Niedrigtemperatur geschmorten Kalbsbäckchen auf Selleriepüree und kräftiger Spätburgunder-Jus
Selbstverständlich ließen auch mir die beiden, über allen Beigaben thronenden Kalbsbäckchen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Denn zarter kann Fleisch kaum ausfallen. Ein Probierhappen bestätigte meinen Verdacht, dass diese Hauptspeise auch ohne Benutzung eines Messers gut zu bewältigen wäre.
 
Einziger echter Ausfall des Tages war ihre Beilage. Die handgeschabten (?) Spätzle vom Brett waren leider total versalzen. Auch wunderte mich deren ungewohnt tiefgelbe Farbe.
Die versalzenen Spätzle mit (zu) hohem Eigelbanteil wurden ausgetauscht!
Da hatte man es mit der Dreingabe von Eigelb wohl eindeutig übertrieben, zumal sie auch von der Konsistenz her viel zu latschig ausfielen. Nun, diese waren definitiv nicht essbar und wurden von unserer Servicedame durch frisch zubereitete, deutlich besser abgeschmeckte Ware ersetzt. Dass dies ein wenig Zeit brauchte, lag auf der Hand bzw. später dann in einem silbernen Schälchen.
 
Auf einen Nachtisch verzichteten wir aufgrund vorangeschrittener Sättigung und der Situation mit unserer Kleinen, die ihren Aufenthalt im Hochstuhl nicht mehr ganz so spannend fand und lieber auf dem Arm von Mama, Papa oder Oma den Außenbereich des Hotel-Restaurants Krone erkunden wollte.
 
Den Gutschein haben wir zu dritt nicht komplett aufgebraucht, was im Herbst sicherlich noch ein kulinarisches Nachspiel haben wird. Dann würde ich mich eventuell an das fünfgängige „Pfälzer-Stuben-Menü“ (79 Euro) wagen, das mir zwar von den einzelnen Gängen her zusagte, aber bei den warmen Temperaturen schlichtweg des Guten zu viel war.
 
Zu guter Letzt noch eine Frage an den Küchenmeister Fabio Daneluzzi. Was hindert einen jungen Spitzenkoch mit italienischen Wurzeln, der zu Lockdown-Zeiten die vielleicht beste Pasta Fresca der Südpfalz in die Take-Away-Box füllte und perfekte Pizzen der neapolitanischsten Art in die bereitstehenden Pappkartons hievte, an einer deutlich italienischeren Ausrichtung seiner verfeinerten Regionalküche? Gestandene Pfälzer Kochlegenden wie Peter Steverding („Isenhof“) aus Knittelsheim schrecken ja auch nicht vor Burrata, Branzino, Casata & Co. zurück.
 
Auf dieser herrlichen Gartenterrasse, die wie eine toskanische Oase inmitten des von Fachwerk und Tabakschuppen dominierten Dorfes Hayna wirkt, würde eine noch mediterranere Küchenphilosophie nicht nur angemessen, sondern geradezu folgerichtig sein.
 
Nimm’s dir zu Herzen, Fabio und trau dir zukünftig noch mehr italienische Momente auf den Tellern zu!

Die alten Stammgäste mit ausgeprägter Saumagen- und Rouladenaffinität werden ja auch nicht jünger und die nachfolgende Generation von Genießern ist in dieser Hinsicht aufgeschlossener als du vielleicht denkst.

Schon vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hatten sich die Betreiber der Haynaer Krone etwas Besonderes einfallen lassen. Damals ließ sich der talentierte Küchenchef Fabio Daneluzzi einen original neapolitanischen Steinofen bauen, der fortan das Herzstück seiner neu konzipierten „Kroneria“ im Hof des Südpfälzer Traditionshauses bildete. Zusammen mit seiner Frau Erika Kuntz, der Tochter des langjährigen Sternekochs Karl-Emil Kuntz, hat der Pfälzer mit italienischen Wurzeln ein ganz besonderes Take-Away-Konzept auf die Beine gestellt.
 
Der frischgebackene Pizzaiolo und Vater einer kleinen Tochter machte Nägel mit Köpfen und ließ sich gleich noch eine ansehnliche Holzhütte um den kapitalen Vulkansteinofen zimmern. So war auch bei schlechter Witterung der pandemiebedingte To-Go-Betrieb gewährleistet. Und so kam es, dass wir im April letzten Jahres erstmalig zu einer bei über 500°Celsius, in rund 80 Sekunden fertig gebackenen Pizza aus Hayna kamen. Und gleich vorweg: es sollte nicht die letzte bleiben!
 
Kenner der regionalen Teigfladenszene erinnern sich vielleicht noch an die erste örtliche Pizzeria in den späten 70er Jahren, als ein freundlicher Italiener namens „Angelo“ die Haynaer Hauptstraße regelmäßig in Knoblauchdunst hüllte und dort eine erste Institution in Sachen italienischer Esskultur schuf. So gesehen hat das Pizzabacken selbst im ehemaligen Tabakdorf Hayna eine gewisse Tradition.
 
Nun hat die Corona-Krise wieder eine Trattoria – wenn auch nur für Daheim – hier entstehen lassen. Mit Fabio Daneluzzi, der im letzten Jahr bei den Best-Chef-Awards des Rolling Pin Platz 64 belegte, steht einer vor dem mit Pfälzer Buche angeheizten „Forno“, der seinen hohen Qualitätsanspruch auch bei den Rundlingen neapolitanischer Provenienz geltend macht.
 
Das fängt schon beim Pizzateig an, den Daneluzzi 26 Stunden lang fermentieren lässt. Sein selbstgezüchteter Lievito Madre (=milder italienischer Sauerteig) mutiert beim Backvorgang zu einer extrem fluffigen Scheibe, die besonders von Freunden des dicken Pizzarandes sehr geschätzt wird. Neben der wunderbar luftigen Teigbasis ist es aber der charaktervolle Tomatensugo, der den Rundfladen zu einem nicht alltäglichen Geschmackserlebnis werden lässt.
 
Das Angebot an Pizzen ist nicht ausufernd. Hatte man im letzten Jahr noch abgefahrene Kombinationen wie „Trüffel & Gänseleber“ oder saisonal beeinflusste Beläge wie „Spargel & Hollandaise & Bärlauchpesto“ zu bieten, so beschränkte man sich in den vergangenen Wintermonaten auf Klassiker wie z.B. „Margherita“, „Diavola“ oder mit Thunfisch und Schalotten.
Pizza mit Thunfisch, Schalotten und Peperoni
Zuletzt zählte ich sieben verschiedene Varianten, von denen mir eine besonders gut in Erinnerung ist. Die mit italienischer Salami und frischen Peperoni-Schnipseln geschärfte „Diavola“ (9,50 Euro) macht ihrem Namen nämlich alle Ehre.
Teufels-Pizza
Sie brannte sich bestimmt schon ein halbes Dutzendmal in unser Gaumengedächtnis.
A piece of the "Devil"
Aber auch die mit gegrillter Zucchini, Aubergine, Paprika und Champions belegte, vegane Version (12 Euro) sorgte bei meiner Liebsten schon mehrfach für Zufriedenheit.
Pizza mit gegrilltem Gemüse
Unter dem Motto „Krone-Zauber“ bot man dem erneuten - und leider immer noch währenden Lockdown trotzig die Stirn. Italienisches Pastahandwerk hielt im November bzw. in der Vorweihnachtszeit in Hayna Einzug, denn man hatte das To-Go-Angebot um hausgemachte Nudelklassiker erweitert.
 
Tagliatelle mit schwarzem Alba-Trüffel, Ravioli in Steinpilzvelouté, Fusilli mit Salsiccia & Radicchio, Spaghetti Vongole und Paccheri mit Basilikumpesto – so lauteten nur einige der aus hochwertigen Zutaten bestehenden Pastakreationen aus dem Hause Daneluzzi.
 
Vorweg fuhr man ein klassisches Antipasti-Programm, das von Rindercarpaccio, Pulposalat, Vitello Tonnato und Grillgemüse kündete und das auch dem italienischen Salat seinen angestammten Platz im Vorspeisenkatalog sicherte.        
 
Für Süßschnäbel hielt man neben einem üppig portionierten Tiramisuhügel und nicht minder delikaten Profiteroles mit Schokofüllung – echte „Herxheimer Windbeutel“! – auch diverse hausgemachte Sorbets bereit. Besonders das zitronig-herbe Kalamansi-Sorbet hatte es uns angetan. Damit löschten wir auf erfrischende Weise das von der Pizza „Diavola“ zuvor entfachte Gaumenfeuer. Das harmonierte übrigens ganz prima mit den Zartbitterschokoladen-Nips von Rausch, denn herb und herb gesellt sich gern.
 
Auch erinnerten wir uns noch gut, an das kurz nach der letztjährigen Wiedereröffnung dort genossene Erdbeer-Sorbet. Dies hatte man auf einem Bett aus zerstoßener, dunkler Schokolade serviert.
Erdbeer-Sorbet
Eine Idee, die sich auch daheim beim aromatisch duftenden Halbgefrorenen von der „Zitrone der Philippinen“ bewährte.
 
Ergänzend sei noch erwähnt, dass man neben der Italo-Palette auch diverse Adventsspecials, wie etwa gefüllte Milchkalbsbrust, Rindergulasch mit handgeschabten Spätzle oder sanft geschmorte Rinderroulade, im vorweihnachtlichen Wochenrhythmus anbot. Die bei Niedertemperatur gegarte Gänsekeule aus dem Holzofen, die man ganz klassisch mit Rotkohl, glasierten Maronen, Kartoffelknödel und Gänsejus ausstattete, ist uns als generös portioniertes Novembergericht noch in guter Erinnerung.
 
Ende Januar war es dann mein Geburtstag, den wir im ganz kleinen Kreis zu feiern gedachten. Drei Personen, zwei Hausstände – die gelebte Corona-Konformität sollte wenigstens kulinarisch ein wenig belohnt werden. Die Aussicht auf eine gemischte Vorspeisenplatte nach Gusto des Küchenchefs ließ mich an diesem nasskalten Januarabend mit reichlich Vorfreude nach Hayna tuckern.
 
Zusätzlich hatten wir noch Spaghetti aglio oglio (9 Euro), Fusilli Salsiccia & Radicchio (15 Euro) und eine Pizza „Diavola“ (9,50 Euro) als „Secondi“ auf dem Bestellzettel, der von einem Tiramisu (7 Euro) und ein paar Profiteroles (6 Euro) komplettiert wurde. Eine Order, die auch locker vier hungrige Mäuler zu sättigen vermocht hätte. Dass wir von der Pasta und dem Tiramisu noch am Folgetag profitierten, war von nicht zu verachtender Nachhaltigkeit.
 
„Na dann mal schnurstracks zur Vorspeisung!“ So oder so ähnlich klangen wohl meine Worte bei der Eröffnung des abendlichen Geburtstagsmahls. Und was sich da alles auf der rechteckigen Edelstahlplatte tummelte!
Vorspeisenplatte für drei Ausgehungerte
Gegrilltes Gemüse (Zucchini, Auberginen), gebratene Champignons, in Öl eingelegte Paprikastreifen und mit Käse überbackene Auberginenscheiben repräsentierten den großzügig bemessenen Gemüseanteil.
Gegrillte Champignons
Eingelegte Grillpaprika
Überbackene Aubergine
Der schön säuerlich angemachte Pulposalat glänzte dagegen mit maritimer Frische. Er kam mit kleinen Kartoffelwürfeln, etwas Staudensellerie, Knoblauch und einem ordentlichen Spritzer Zitrone auf die Platte. Die kleingeschnittenen Arme des Meeresbewohners gerieten genauso zart wie sie müssen und sorgten bei ihren Verkostern für längst vergessene Urlaubserinnerungen.
Pulposalat 
Ein „Bisschen“ Mallorca, das konnte ja auch im pandemiegeprägten Monat Januar nicht schaden. Oh, wie vermisse ich diese Tapas-Abende in südlichen Gefilden. Mit guten Freunden, kühlem Weißwein und einer ganzen Armada herrlich duftender Cazuelas auf dem Tisch. Teilen kann so schön sein!
Vitello meets Pulpo
Egal, diese Zeiten werden schon irgendwann wiederkommen. Zurück zur Vorspeisenrealität unserer Januar-Platte. Zwischen den beiden imposanten Pulposalathügeln hatte sich das wesentlich schüchterner portionierte Rindercarpaccio versteckt. Dieser mit Basilikum, Parmesan und einer Zitronenvinaigrette verfeinerte Hauch von Rind zerging förmlich auf der Zunge. Für ein paar Scheiben mehr hätte ich sogar auf das ein oder andere Stückchen Krakenarm verzichtet.
 
Das in unverschämt sämiger Konsistenz daherkommende Vitello Tonnato übernahm derweil den süffigen Part auf der Platte. Die dünnen, von einer hervorragend abgeschmeckten Kapern-Thunfisch-Crème überzogenen Scheiben vom Milchkalb begeisterten nicht nur Frau Mama am Tisch.      
Wie Scheibchen vom Milchkalb so zart...
Quer durch die Plattenlandschaft verlief der feinge“berkel“te Parmaschinken-Limes, der zusätzlich mit drei Cantaloupe-Melonenspalten befestigt war. Eine Schneise des guten Geschmacks, die sich da scheibchenweise auftat. Der mildwürzige Geschmack des luftgetrockneten Schinkens und die Fruchtsüße der Melone sind eben eine unschlagbare Kombination, die schon so manchen Grillabend aufgewertet haben. Und was im Sommer funktioniert, kann auch im Winter nicht falsch sein.      
 
Im vorgeheizten Ofen wartete da bereits die Teufelspizza, während wir die beiden Pastagerichte kurz auf dem Herd erwärmten. Besonders die schlicht mit Knoblauch und Olivenöl verfeinerten Spaghetti hüllten unsere Küche in einen appetitanregenden Dunst. Nie war Italien – rein olfaktorisch betrachtet – so wertvoll wie an diesem Abend.    
Gemischter Nudelteller
Und so wie sie rochen, schmeckten sie auch. Natürlich war der „Al-Dente-Grad“ nach dem Erwärmen etwas weiter fortgeschritten. Aber das wussten wir ja schon im Vorfeld, da die Nudeln aus der Warmhaltebox und eben nicht direkt aus dem kochenden Salzwasser gefischt wurden. Dennoch fiel ihre Konsistenz keineswegs unangenehm weich aus.
 
Gleiches galt im Übrigen auch für die Spiralnudeln, an deren herzhafter Rotweinrahmsauce man sofort merkte, dass hier die geschmacklichen Begleitumstände von Könnern arrangiert worden waren. Die fenchelwürzige Salsiccia fand in dem leicht bitteren Radicchio einen kongenialen Gegenpart. Hatte ich in dieser Kombination noch nie zuvor gegessen, würde ich mir aber jederzeit wieder einverleiben.  
Fusilli Salsiccia & Radicchio
Bezüglich der verspeisten Pizza „Diavola“ habe ich mich ja schon eingangs sehr lobend über den wohltuend luftigen Teig und den vortrefflichen Tomatensugo geäußert. Auch die Tatsache, dass man bei dieser Prachtbackware italienischer Provenienz den Zusatz „Diavola“ durchaus wörtlich nehmen konnte, machte sie zu einem nachhaltigen Erlebnis am Gaumen. Auf die kleingehackten roten Schoten war einmal mehr Verlass.
Nochmal die "Diavola"...
Eigentlich schon pappsatt ging es an die mit Schokocrème gefüllten Profiteroles, die von gelungenem Pâtisserie-Handwerk kündeten und einen nicht allzu schweren Abschluss in Süß darstellten.
Zwää Herxemer Windbeidel
Aber halt! Da lauerte ja noch ein stattlicher Tiramisu-Klotz in unserer Kühlung. Das Kalorienzählen wurde kurzerhand auf den nächsten Tag verschoben, denn die von Espresso beträufelten Löffelbiskuits unter Mascarponecrème konnten wir unmöglich unprobiert lassen. Wir schafften nicht einmal die Hälfte davon, freuten uns aber über diesen venezianischen Süßspeisenklassiker noch am Folgetag.  
Tiramisu
Mein erster Geburtstag unter Pandemiebedingungen bescherte uns ein italienisches Abendessen ohne Schwächen. Auch in der Folgezeit nahmen wir noch ein paar Mal das ToGo-Angebot der Haynaer Krone in Anspruch und waren stets sehr zufrieden.         
 
Schade, dass ein paar tolle Pasta-Pictures aus unserer regelmäßigen Abholphase im November/Dezember meiner dilettantischen Herangehensweise bei der Schaffung von Speicherplatz auf meinem Handy zum Opfer fielen. Wie gerne hätte ich auch von den formidablen Spaghetti Vongole (18 Euro) bzw. den sündhaft süffigen, mit Ziegenkäse und Walnuss gefüllten Ravioli in Steinpilzvelouté (14 Euro) die entsprechenden Bildnachweise erbracht.
 
Wenigstens die von verführerischem Rosmarinduft begleiteten Fettuccine alla Carbonara (15 Euro)
Fettuccine alla Carbonara
und die gut geschärften Penne Arrabiata (12 Euro) konnte ich als visuelle Beweismittel sichern.
Penne All'arrabiata
Erika Kuntz und Fabio Daneluzzi wünsche ich für die Zukunft das Allerbeste. Hoffentlich dürfen sie bald wieder Gäste empfangen und vor Ort verköstigen. Bemerkenswert finde ich, wie die jungen Betreiber dieses traditionsreichen Landgasthofes auf die neue „Gastrorealität“ der letzten Monate reagiert haben. Es würde mich nicht wundern, wenn die italienischen Einflüsse des Chefkochs auf dem Speisezettel der Pfälzer Stuben in Zukunft noch mehr zur Geltung kommen. Die Hardware dazu steht schließlich im Hof.

Wanderungen im November können bisweilen etwas feuchter ausfallen, als am Vorabend spontan erdacht. So geschehen an einem wirklich tristen Sonntag vor ein paar Monaten. Mit unseren Freunden hatten wir uns am Forsthaus Heldenstein (Modenbachtal, westlich von Edenkoben, Anm.) verabredet, um von dort aus über den Schänzelturm zur Nello-Hütte und wieder zurück zu wandern.
 
Eine Rundtour bei Dauerregen, der uns auf den letzten Kilometern ordentlich die Wanderlaune verdarb. Ausgefroren und durchnässt traten wir mit Sitzheizung und Warmluftgebläse in Volkes Wagen den Heimweg an.
 
Schnell stellten wir fest, dass unsere knurrenden Mägen nach revitalisierender Hausmannskost in wohlig warmer Umgebung verlangten. Noch auf dem Rückweg vom Pfälzerwald fragten wir im Hotel Restaurant Krone in Herxheim-Hayna nach, ob denn noch zwei Plätze in deren Zweitlokal (=Pfälzer Stube) frei wären.
 
Nach einer dringend benötigten Aufwärmzeit zu Hause, machten wir uns auf den Weg zur nahegelegenen Regionalkostbastion, die wir noch im Sommer etwas enttäuscht verlassen hatten. Da klafften Preis und gebotene Teller- bzw. Serviceleistung doch merklich auseinander.
 
Nun, bewaffnet mit einem Gutschein, den man uns dankenswerter Weise zur Hochzeit überantwortet hatte, wollten wir es noch einmal wagen und tauschten an jenem Sonntagabend äußerst bereitwillig die lauschige Sommerterrasse gegen die holzvertäfelte Behaglichkeit der Haynaer Traditionsadresse ein.
 
Über das jähe Karriereende des langjährigen Sternekochs und Küchenchefs Karl-Emil Kuntz habe ich mich bei meiner Rezension aus dem letzten Jahr bereits ausgelassen. Das ist Püree von vorgestern, denn seit über einem Jahr regiert dessen Schwiegersohn Fabio Daneluzzi über Töpfe und Pfannen und viele Besucher der Pfälzer Stube haben bis heute keinen nennenswerten Qualitätsunterschied ausmachen können.
 
Dies gilt wohlgemerkt nur für das Sekundärlokal. Im ehemals besternten Kronen-Restaurant sieht die kulinarische Wirklichkeit mittlerweile ein wenig anders aus. Hier versucht man mit der Rückbesinnung auf Regionalwerte eine fusionierte Form der Heimatküche in ein gehoben-zeitgemäßes Gewand zu kleiden.
 
Teure Nobelprodukte aus der Zeit der hohen "Kuntz-Cuisine" gehören längst der Vergangenheit an. Man darf also gespannt sein, wie sich Daneluzzis Einfluss auf die Gourmetabteilung in der Zukunft auswirken wird. Denn zwischen brutalem Lokalpurismus und avantgardistischer Filigrankulinarik ist eine Menge Raum für "Nouvelles".
 
Aber das sollte uns an jenem Abend wenig interessieren. Man begrüßte uns in einer für Krone-Verhältnisse schon fast überschwenglichen Freundlichkeit, erleichterte uns um unsere Jacken und bot uns einen romantischen Zweiertisch in der charmanten Wohlfühlstube an.
 
Der gediegene Landhauslook des Gastraumes weiß nach wie vor seine heimeligen Reize stimmungsvoll einzusetzen. Er hat in all den Jahren nichts von seiner trauten Anziehungskraft eingebüßt. Ein sehr sympathischer Beweis für beständige Gastlichkeit, die sich keinem Trend unterwerfen muss, um ihren Pfalzkostempfängern einen geeigneten Rahmen zu bieten.
 
Am weißen Leinen, dem flackernden Kerzenschein, den auf Hochglanz polierten Gläsern und dem rustikalen Holzambiente gab es nicht im Geringsten etwas auszusetzen. Das sah der allein speisende ältere Herr am Nachbartisch (nein, er kam nicht von der Weser und es war auch nicht Jürgen Dollase!) wahrscheinlich genauso wie wir.
 
Unsere Anwesenheit senkte den Altersdurchschnitt des ansonsten eher reiferen Publikums an diesem Abend ein wenig. Von der im Dirndl agierenden Servicedame erhielten wir zügig das Speiseprogramm. Das bibeldicke Kellerkompendium, das nach wie vor enzyklopädische Ausmaße besitzt, wurde gleich mitgeliefert.   
 
Mit dem kleinen (49,90 Euro) und dem großen Pfälzer Stuben Menü (69,90 Euro) wandelt man weiterhin auf bewährten Pfaden. Auch bei den Vor- und Hauptspeisen wird auf Altbekanntes gesetzt. Pfälzer Saumagencarpaccio, Tafelspitzbrühe und die geschmorte Rinderroulade haben als kulinarische Ewigkeitswerte Bestand. Als kulinarisches Vermächtnis der verfeinerten Kuntz'schen Regionalküche sind sie hier auch nicht wegzudenken.
 
Neben dem eher fleischlastigen Standardprogramm setzt Daneluzzi auf raffiniert zubereitete Produkte aus der Region. Wels und Forelle bezieht er aus Eußerthal (Pfälzerwald), der Ziegenkäse stammt aus der Landauer "Meckerei", das Grünzeug von den Feldern der unmittelbaren Umgebung. Die Feigen zur Gänselebervariation gar aus dem eigenen Garten.
 
Passend zur Wild- und Pilzsaison wird eine separate Empfehlungskarte gereicht. Neben allerlei Wissenswertem über den Steinpilz wurden darauf drei Saisongerichte offeriert. Hausgemachte Pasta mit sautierten Steinpilzen in Trüffel-Beurre-Blanc (25,50 Euro), Mignon vom Pfälzer Weiderind "Rossini-Style" (39,90 Euro) und Filet vom Hirschkalb in Piemonteser Haselnusskruste, Rotkohl, Dauphinekartoffeln und Wacholder-Jus (36,50 Euro) klangen nicht minder ambitioniert wie die Komponenten der beiden Menüs.
 
Für die kleine Dreigangvariante hatte ich mich da längst entschieden. Edelfische aus Eußerthal, knusprig gebratene Pfälzer Freilandentenbrust und ein exotisch klingendes Dessert hießen die kulinarischen Mitstreiter meines sonntäglichen Abendmahls.
 
Meine Frau hatte schon auf der Fahrt nach Hayna von nichts anderem als den geschmorten Rinderbäckchen (24,90 Euro) fabuliert. Klar, dass sie sich die mürben Niedrigtemperaturbrocken nicht entgehen ließ. Zumal sie zusammen mit Selleriepüree, handgeschabten Spätzle und einer kräftigen Spätburgunder-Jus auf der Karte standen.
 
Um bei meinem menübedingten Vorspeisengenuss nicht kulinarisch zu vereinsamen zog sie mit einem herbstlich angehauchten Salatteller (9,90 Euro) gleich. Doch bevor es dazu kam, wurde unserem ersten Hunger mit Brot und Schmalz auf angenehm rustikale Art und Weise begegnet.
 
Danach folgte der obligatorische "Gaumen 6" aus der Kronenküche. Zweifellos ein Gruß für Fortgeschrittene, denn nach dem üppig arrangierten Pfälzer Tapasteller, hat schon so mancher gestandene Kulinarist seine Vorspeisenbestellung als obsolet angesehen. Auf dem runden Porzellan hatten es sich - wie man das ja schon seit vielen Jahren kennt - würzige Miniaturschmankerl wie Rindersülze, Mini-Saumagen auf Champagnerkraut, Enten-Wantan und Kartoffelschaumsüppchen bequem gemacht. Karotten- und Selleriemousse sowie eine dünne Scheibe Gemüseterrine komplettierten das Preziosen-Ensemble in vegetarischer Hinsicht.
 
Wenn es irgendwo einen Küchengruß mit unverkennbarer Signatur gibt, dann gehört dieser handwerklich tadellos auf den Teller gebrachte Amuse-Reigen mit Sicherheit dazu. Und was die Qualität der schmackhaften Regional-Häppchen angeht, die war schon immer gleichbleibend hoch. Ein feiner Auftakt, der uns nach der anstrengenden Wanderung sehr gelegen kam und schnell in unseren Mägen verschwand.
 
Getrunken wurde natürlich auch. Die Flasche Mineralwasser belief sich auf mondäne 6,50 Euro. Aus einem der bestsortierten Weinkeller der Südpfalz ließen wir uns eine halbe Flasche (0,375l) vom "Kleinen Alois" (16 Euro), einer aus Cabernet Sauvignon und Merlot bestehenden Rotwein-Cuvée vom Weingut Aloisiushof aus St. Martin, aufdrehen und in die dazu gereichten Kelche gießen. 
 
Das kleine Menü startete mit einem im Gegensatz zu früher etwas schlanker, sprich reduzierter wirkendem Fischteller. Neben einem ansehnlichen Häufchen Wels-Tatar, das von einer Nocke zitrusfrischem Champagnersorbet und etwas Forellenkaviar in angenehm säuerliches Milieu gerückt wurde, warteten eine luft-lockere Forellenterrine, eine knusprig gebackene Fischpraline und eine leicht süßliche Kürbismousse in Bonbon-Form auf den Eußerthaler Edelfisch-Enthusiasten.
 
Die nur spärlich vorhandene Rieslingsekt-Zitronen-Beurre-Blanc konnte gegen die dominante Aromenfrische vom Schampus-Sorbet wenig ausrichten. Schade, dass das mit etwas Dill verfeinerte, rohe Wels-Fleisch noch etwas zu kühl aus der Vorbereitungskammer geschickt wurde. Ohne den Forellenkaviar wäre der gewünschte Jod-Effekt auf der Zunge wohl weitgehend ausgeblieben.
 
Backfisch-Praline, Forellenterrine und Kürbistörtchen gerieten dagegen tadellos, während man dem kleinen Salatbouquet die vegetabile Alibi-Funktion nicht absprechen konnte. Insgesamt jedoch ein texturell und geschmacklich abwechslungsreicher Auftakt, der mit Süße, Säure und subtiler Würze die Fischprodukte aus dem Pfälzerwald gekonnt in Szene setzte.
 
Der herbstliche Marktsalat mit erwartungsgemäß hohem Rapunzelanteil, den sich meine Frau als Vorspeise gönnte, punktete mit fein knobiliertem Sauerrahm-Joghurt-Dressing. Parmesan und Croutons lieferten zusätzlich Würze und Knusper. Die kalte Grünschale überzeugte ihre Verkosterin. Diese findet solch schnörkellos zubereiteten Frischeteller sowieso viel besser als Grünzeug, das durch übertriebenen Gourmetprodukteinsatz zum vegetabilen Beifang degradiert wird.
 
Die für uns zuständige Servicedame agierte umsichtig und konnte auch zu den einzelnen Gerichten etwas sagen. Das war zwar kein auswendig gelerntes Herunterrattern der verwendeten Ingredienzien wie aus dem Vokabelheft für hohe Bedienkunde, aber ihre dezidierten Anmerkungen zu bestimmten Details auf dem Teller zeugten von Erfahrung und Sachkenntnis.
 
So kann professionelle Gästebetreuung aussehen. Und auch mit der Freundlichkeit - in der Krone schon öfters von mir als Mangelware im Servicebereich empfunden - wurde an diesem Abend nicht zu sparsam umgegangen. Für mich war das jedenfalls die beste Serviceleistung seit langem und ein nicht unbedingt zu erwartender Positivaspekt.
 
Dann wurde es fleischlastig, was unsere Rotweinreserven deutlich rascher zur Neige gehen ließ. Außen knusprig, innen viel Saft. So präsentierte sich meine Pfälzer Freilandentenbrust, die auf einem gehaltvollen Selleriepüree mit sautierten Steinpilzen thronte und von hausgemachten "Bubespitzle" (Schupfnudeln) sowie einer Pinot-Noir-Jus zum Niederknien begleitet wurde.
 
Ein wahrlich überzeugendes Statement gegen den Schlankheitswahn, das jede moderne Küchenphilosophie ad absurdum führte. Ein Wohlfühlgericht par excellence, das hier aromensatt und auf den Punkt zubereitet auf seinen dankbaren Abnehmer traf.
 
Die Dame gegenüber war von ihrer Hausmannskost deluxe genauso angetan. Für ihre sanft geschmorten Rinderbäckchen hätte es keines Messers bedurft. Auch sie wurde mit reichlich Selleriepüree und einer kräftigen Pinot-Sauce bedacht. Ihre vom Brett geschabten Spätzle hätten jeden Schwabenschmecker in Verzückung versetzt.
 
Klar durften bei beiden Fleischgängen die vegetabilen Accessoires à la Krone nicht fehlen. Von der aufgefächerten Zucchini über die geraffelten Karottenscheiben bis hin zur halbierten Zuckerschote war alles dabei, was die bewährte Traditionsküche schon seit vielen Jahren optisch ausmacht. Experimente suchte man auf den Heimattellern vergeblich, aber das machte das Ganze auch auf angenehme Weise kulinarisch einschätzbar. Manchmal sind solche anachronistisch anmutenden Arrangements genau das Richtige.
 
Das aufgetürmte Bauwerk der Patisserie ging dann leider kurz nach dem Servieren zu Bruch. Will heißen, dass das aus allerlei exotischen Früchten bestehende Dessert des kleinen Menüs (wir teilten uns den letzten Gang, da wir beide eigentlich schon pappsatt waren...) einfach umkippte, kurz nachdem es die Servicedame auf unserem Tisch platziert hatte. Kann passieren. War auch nicht weiter schlimm, auch wenn wir gerne gefragt worden wären, ob das fragile Süßwerk noch einmal neu errichtet werden sollte.
 
Egal, es ersparte mir wenigstens das Fotografieren. Und gemundet hat es ja. Mit Ananas, Mango und Kalamansi stand das Fruchtige klar im Vordergrund. Zu Sorbet, Ragout und Schaum verarbeitet war das ein abwechslungsreicher Nachtisch, den wir uns lediglich etwas weniger süß gewünscht hätten. Aber auch hier gibt man sich nach wie vor recht "oldschool" und das wird von den Hotel- und Hausgästen anscheinend hochgeschätzt.
 
In der Summe war es trotz kleiner Dessertpanne ein gelungener Abend, der die Pfälzer Stube einmal mehr als verlässliche Winteradresse empfahl. Die Frage nach Innovation wird wohl eher im früher besternten Krone-Restaurant beantwortet. In der Pfälzer Traditionsstube regiert dagegen Bewährtes aus der Heimatküche mit Sättigungs- und Wohlfühlgarantie. Beständigkeit rules!

Der Weggang ihres kulinarischen Aushängeschildes hat nicht nur pfalzweit für Gesprächsstoff in der Gastroszene gesorgt. Seit dem Sommer 2018 ist in der Haynaer Krone, die nach wie vor zwei Gourmetadressen in einem Haus (Kronen-Restaurant mit Stern und Pfälzer Stube mit Bib) vereinigt, viel passiert. Es drangen sicherlich nicht alle Hintergründe nach außen. Und vielleicht war das ja auch ganz gut so, denn manche Dinge sollten intern bleiben, da sie nicht für ein breites Publikum bestimmt sind. Daneben sind sie auch nicht immer hilfreich, zumal es ja weitergehen soll und besonders bei tiefgreifenden Veränderungen die (Stamm-)Gäste umso genauer hinschauen. 
 
Fakt ist, Karl-Emil Kuntz, langjähriger Sternekoch und Genussbotschafter der Pfalz, der seit 36 Jahren den Posten des Küchenchefs inne hatte, hat diesen Sommer die „Krone“ verlassen. 32 Jahre lang hielt er die einsternige Weihe des Guide Michelin und hat das kleine Tabakdorf Hayna zu einem Anziehungspunkt für Prominenz aus Politik, Sport, Showbiz und Kulinarik werden lassen. Kein anderer Koch aus der Pfalz hat diese Auszeichnung über eine so lange Zeit halten können. Kein anderer hat so viele honorige Personen des öffentlichen Lebens verköstigt. Eine beeindruckende, ja einmalige Bilanz, die der heute 60jährige Kuntz da vorweisen kann. Die Fotos aus vergangenen Tagen dokumentieren gut das von ihm erkochte Renommee des Hauses. Erfreulicherweise ließ man diese „Zeugen“ aus der „guten alten Zeit“ an den Wänden des Hotel-Restaurants hängen. Schön, dass sich die jüngere Generation mit seinem kulinarischen Erbe auch in Zukunft auseinandersetzt.
 
Nun steht seine jüngste Tochter Erika mit 24 Jahren in der Verantwortung das Traditionslokal zu führen. Gewiss keine leichte Aufgabe, die sie da gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Fabio Daneluzzi zu bewältigen versucht. Daneluzzi, gerade mal ein Jahr älter als sie, wurde in der Kronenküche ausgebildet und kennt als ehemaliger Kuntz-Schüler die Gegebenheiten vor Ort. Klar ist, er muss auf längere Sicht ein paar Dinge ändern, um dem Druck des Dauervergleichs mit seinem renommierten Vorgänger auch standzuhalten. Aber bei aller Erneuerung sollte auch Altbewährtes nicht ganz verschwinden. Die vielen über Jahre hier einkehrenden Stammgäste werden es ihm danken. Kein leichter Spagat also, den der 25-Jährige Küchenchef da ohne Qualitätsverlust zuwege bringen muss. Aber sicherlich aus kulinarischer Sicht ein spannender.
 
Soviel „Vorgeschichte“ musste sein, um die besonderen Umstände dieser Rezension näher zu beleuchten. Erst im Januar dieses Jahres feierte ich – wie hier auf GG nachzulesen – in der Pfälzer Stube meinen Geburtstag. Damals ahnte ich noch nicht, dass es die letzten Teller aus der Kuntz‘schen Küche sein würden, die ich da genoss. Ich war richtig gespannt, wie sich das Restaurant nach diesem personellen Erdrutsch präsentieren würde. Um das mit der nötigen kulinarischen Kompetenz zu erleben, fand Ende November die letzte Clubsitzung (des Jahres) der Wörther „Schlemmerboys“ in den heiligen Haynaer Hallen statt.
 
Ich hatte für uns vier einen gemütlichen Tisch in der Pfälzer Stube (nach dem Eintreten links ums Eck!) reserviert. Dort empfing uns die gediegene Landhausatmosphäre mit wohltuender Gastlichkeit. In so einer heimeligen Umgebung stört selbst der etwas zu routiniert agierende Service nicht. Der leicht spröde Charme der im zünftigen Dirndl servierenden Damen ist sicherlich nicht jedermanns Sache, soll aber die Tatsache, dass man hier ordentlich bedient und bei den Weinen kompetent beraten wird, nicht in Abrede stellen. Dennoch hätte mehr Herzlichkeit den Wohlfühlfaktor noch erhöht.
 
Gleich auf der ersten Seite der Speisenkarte ging es erfreulich regional zu. Unter den „Highlights der Region“ fiel mir gleich der kross auf der Haut gebratene Rheinzander auf hausgemachten Tagliolini und sautierten Kräutersaitlingen (28,90 Euro als Hauptgang) ins Auge. Auch ein Feldsalat mit Balsamico-Sauerrahm-Vinaigrette, gerösteten Speckstreifen und Brotcroutons (13,90 Euro) wurde hier gelistet. Auf Seite zwei waren die beiden wohlklingenden Menüs abgedruckt. Bei der kleineren Version (49,90 Euro) konnte man sich in drei Gängen (plus einem reichhaltigen Amuse-Teller vorweg) durch die spätherbstliche Pfalz futtern. Beim großen Bruder (69,90 Euro) waren in der Komplettfassung dann fünf Gänge zu bewältigen. Letzteres wurde jedoch nur tischweise serviert.
 
Was die Preise und die Zusammensetzung der beiden Menüs anging, konnte ich nur marginale Veränderungen gegenüber dem letzten Besuch feststellen. Gleiches galt auch für die Auswahl an Vorspeisen und Hauptgerichten, die im Anschluss folgten. Lediglich kleinere Preisaufschläge von bis zu einem Euro hatte es seitdem gegeben. Ansonsten hielt ich nahezu die gleiche Karte wie im Januar in den Händen. Hier und da gab es ein paar saisonale Ergänzungen, wie beispielsweise das Mignon vom Hirschkalb mit „Pfälzer Trüffel“ (=eingelegte schwarze Walnüsse), das mit stolzen 36,50 Euro als das mit Abstand teuerste Gericht auf der Karte vertreten war.
 
Ansonsten las sich das Speiseprogramm im Vergleich zur Kuntz-Ära nahezu unverändert. Klar dass die Brigade rund um den jungen Küchenchef Daneluzzi erst mal die etablierten Standards einwandfrei auf die Teller bringen möchte. Das freut die hier einkehrenden Redundanzesser genauso wie die kulinarischen Nostalgiker, die sich Kalbsleberscheibchen, geschmorte Rinderroulade und kross gebratenen Pfälzer Saumagen immer wieder gerne einverleiben.
 
Man darf gespannt sein, inwieweit Daneluzzi seinen eigenen Stil entwickelt und damit das Profil der Pfälzer Stube im Kontext einer kreativ ausgerichteten Regionalküche moduliert. Wie im Gespräch mit einer Dame vom Service zu erfahren war, setzt man in der mittlerweile wiedereröffneten Gourmetabteilung des Hauses bei der Arbeit mit den Produkten und Rezepturen auf eine zeitgemäße Nose-to-Tail-Attitüde, die mit noch engerem Regionalbezug als vorher einhergeht. Ob das nun einer Abkehr von Steinbutt, Carabinero und Co. gleichkommt, kann ich nicht beurteilen. Da die Webseite der Krone auch weiterhin keine Auskünfte über die servierten Speisen bietet (vllt. ändert sich das ja mit der jüngeren Führungsriege…), würde wohl nur ein Besuch im Sternelokal Klarheit schaffen. Der ist allerdings fürs nächste Jahr schon fest eingeplant.
 
Die Flasche Mineralwasser wurde nach wie vor mit wenig ländlichen 6,50 Euro berechnet. Die geradezu enzyklopädische Weinsammlung mit vornehmlich Pfälzer Gewächsen ließ sich noch immer als bibeldickes Nachschlagewerk durchblättern. Schön, dass sich darin auch viele Flaschenweine für um die 20 Euro tummelten. Bei der Auswahl an Rebsäften von Rang und klassifizierten Großlagenweinen war es gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Mit einer kleinen Flasche Cuvée Carolus vom VDP-Weingut Dr. Wehrheim aus Birkweiler (0,5 Liter für 30 Euro) und dem sagenhaft schmelzigen Kult-Chardonnay „R“ von Hansjörg Rebholz aus dem benachbarten Siebeldingen (0,375 Liter für 38 Euro) gingen wir an diesem Abend wenig Risiko ein und erfreuten uns an zwei außergewöhnlichen Weinen Pfälzer Spitzenerzeuger.
 
Beim Gruß aus der Küche gab man sich unverändert opulent. Der Amuse-Teller in der Krone hatte wie früher Vorspeisencharakter. Die kleinen Preziosen, die sich um eine sahnig-buttrige Espuma von der Zucchini gruppierten, wurden uns vom Service routiniert im Uhrzeigersinn angesagt. Edelfisch- und Karottenmousse, Gemüseterrine, Entenpraline in knusprigem Wantan-Teig, feine Kalbssülze und natürlich der Miniatur-Saumagen auf rahmigem Champagnerkraut fanden in uns dankbare Abnehmer. Alles genau wie zu besten Kuntz-Zeiten. Alles genauso lecker. Die erste Hürde locker übersprungen.
 
Da ich mich an diesem Abend für das kleine Menü entschied, folgten den Köstlichkeiten aus der Kronenküche kleine Freuden von Bachsaibling und Waldforelle. Diese stammten aus dem nahegelegenen Ort Annweiler (Pfälzerwald) und wurden von diversen Kürbisdeklinationen begleitet. Mich erinnerte der Teller stark an die „Phantasie von Biolachs und Rosa Forelle“, die schon 10 Monate davor den ersten Gang des kleinen Menüs markierte. Damals wie heute wurde der in verschiedenen Ausführungen dargebotene Fisch (Tartar, Terrine, Törtchen und gebackene Praline) mit Kürbis kombiniert. Dieser kam in unterschiedlicher Textur und Temperatur auf den gläsernen Teller. Insgesamt ein stimmiges Herbstensemble, das sich sowohl farblich als auch geschmacklich voll auf der Höhe präsentierte. Süßliche Akzente lieferte beispielsweise das Kürbispüree, das nur von der Honigsenf-Sauce zum Saiblingstartar noch übertroffen wurde. Säure steuerten der mit Essig angemachte Kürbissalat und die Blattsalate in der Mitte des Tellers bei. Ihre Würze bekam die Vorspeise primär vom Tartar, dem Saiblingstörtchen und der Forellenmousse. Terrine und gebackene Praline hielten sich dagegen geschmacklich etwas zurück und waren eher für ein leichtes Umami-Rauschen im Hintergrund verantwortlich. Der 2016er Chardonnay von Rebholz war sicherlich mit das Beste im Weinglas was ich mir in diesem Jahr hinter die Binde kippen durfte. Großartiges Tröpfchen.
 
Insgesamt war das eine farbenfrohe Menüeröffnung, die schon mal eines klarstellte: die Kronenküche hat das Ausscheiden ihres Meisters weggesteckt ohne an Qualität einzubüßen. Vielleicht wäre an mancher Stelle noch etwas mehr Mut zur Lücke das Gebot der Stunde. Die Gefahr, dass die vielen Elemente auf dem Teller die aromatischen Konturen verwischen, wäre dadurch verringert. Und ob die diversen Verpackungen (Praline, Terrine, etc.) der geschmacklichen Entfaltung der Grundprodukte (Saibling und Forelle) immer Rechnung tragen bzw. diese fördern, sei einmal dahin gestellt. Etwas puristischer und mehr auf den Punkt gebracht hätte dieser von hoher Produktfrische geprägte Fischteller schon ausfallen dürfen. Im nicht weit entfernten Örtchen Neupotz funktioniert das beim gleichnamigen Restaurant der Bettiouis ja auch sehr gut. Und abgesehen davon: ein 25jähriger am Herd muss nicht unbedingt kochen wie ein etablierter Altmeister. Etwas mehr Risiko und etwas weniger Drumherum, Herr Daneluzzi, dann passt das auch in die kulinarische Neuzeit.
 
Meine Kollegen genossen vorweg das Kürbisschaumsüppchen mit Crepinette von der Goldforelle (9,60 Euro) und zwei kleine, herbstlich angehauchte Blattsalate. Bei letzteren wurde insbesondere das gelungene Sauerrahm-Joghurt-Dressing mit feiner Essignote gelobt. Die Kürbissuppe vom Herxheimer Hokkaido schien wohl etwas zu viel Salzwürze abbekommen zu haben. Dennoch lobte mein Gegenüber ihre Substanz, die sicherlich von einer geschmacksintensiven Basis herrührte.
 
Da es sich bei den Wörther Schlemmerboys um ausgewiesene Carnivoren handelt, wurden zum Hauptgang vier unterschiedliche Fleischgerichte aufgetischt. Sie hatten alle ein ungefähr gleich hohes Produktniveau vorzuweisen. Außerdem waren sie alle auf den Punkt gegart, geschmort oder gebraten und zeugten von einwandfreiem Handwerk bei der Zubereitung. Der Kollege zu meiner Linken war das erste Mal in der Krone und er hatte es gleich mit einem Referenzgericht in Sachen gehobener Hausmannskost zu tun, der bei Niedrigtemperatur geschmorten Rinderroulade (21,50 Euro). Der nach Hausfrauenart (Gurke und Zwiebel) gefüllte Fleischwickel war weitmaschig gerollt und mit deftigem Inhalt versehen, außerdem butterzart in seiner Konsistenz. Das dazu gereichte Burgundersößchen entstammte einer kräftigen Jus, der mit etwas Rotwein nachgeholfen wurde. Etwas kleingeschnippeltes Gemüse mit noch leichtem Biss und ein gutmütterlicher Karotten-Kartoffelstampf begleiteten den Rindfleischmonolith als ausgleichende Geschmacklichkeit. Mein Kollege war sichtlich begeistert.
 
Der Schmorfanatiker gegenüber hatte sich „seine Rinderbäckchen“ auch diesmal nicht nehmen lassen. Da er es generell nicht so mit Sellerie hat, wurde das als Beilage angebotene Püree kurzerhand durch Wirsing-Gemüse ersetzt. Handgeschabte Spätzle vom Brett und eine intensive Spätburgunder-Jus komplettierten die beiden stattlichen, ebenfalls perfekt sous-vide gegarten Ochsenbacken. An dem für 24,90 Euro angebotenen Schmorgericht der Extraklasse gab es wenig auszusetzen. Durch ihren hohen Bindegewebs- bzw. Fettanteil fielen sie herrlich saftig und superzart aus. Nur bei der Sauce vom Wirsing-Gemüse hatte man den Einsatz von Sahne durchaus homöopathischer gestalten können.
 
Auch vom „Wild-Boy“ am Tisch vernahmen wir während seines Hauptgangs nur zufriedenes Besteckgeklapper. Er hatte mit dem Filet Mignon vom Hirschkalb (36,50 Euro) das mit Abstand teuerste Gericht auf der Speisenkarte geordert. Die „Pfälzer Trüffel“ entpuppten sich als angelegte schwarze Walnüsse, die am Johannistag geerntet wurden. Zusammen mit einem weihnachtlich duftenden Gewürzrotkraut und seinen fluffigen Dauphinekartoffeln war er eindeutig der Kronprinz am Tisch. Er lobte das feine Wacholdersößchen genauso wie den von mir dazu auserkorenen Begleiter in Rot. Diese kraftvolle 2011er Cuvée Carolus harmonierte ganz vortrefflich mit den von uns genossenen, Rind-, Kalb- und Wildgerichten.
Als Hauptgang meines kleinen Menüs wurde mir sautiertes Pfälzer Milchkalbsfilet mit Risotto von Kräutersaitlingen und Zwiebellauch aufgetischt. Etwas Sahne oder Crème fraiche verlieh der üppig dosierten Rahmsauce ihr gefälliges Breitwandaroma. Zusammen mit dem schlotzigen Pilzrisotto war das schon ein recht mächtiger Teller, der von knackigem Gemüse aus dem Dampf (auch als Brunoise) auch ein paar vegetabile Noten erhielt. Das in größere Würfel geschnittene Kalbsfilet fiel butterzart aus. Bei Anschnitt war es innen noch leicht rosa. Perfekter kann man das kaum zubereiten. Die Anrichtung des Tellers, bei dem sich die einzelnen Komponenten leider etwas zu stark vermischten, wäre dagegen noch ausbaufähig gewesen. Ich saß ja schließlich nicht in einer x-beliebigen Dorfwirtschaft und hatte Gulaschkanonenfutter bestellt. Aber vom Geschmack passte es ja und das war letztendlich die Hauptsache.
 
Der süße Abschluss des Menüs fiel mir persönlich eine Spur zu süß aus. Bei der Haynaer Birnentarte mit weißer Valrhona-Kuvertüre hätte ich mir vom dazu gereichten Birnenkompott etwas mehr Fruchtsäure gewünscht. Auch das Birnensorbet – sicherlich ein Produkt tadelloser Patisserie-Arbeit – ließ fruchtsäuerliche Akzente vermissen und ließ den Nachtisch geschmacklich etwas zu eindimensional ausfallen. Der außen leicht knusprige Mürbeteig der französischen Dessertspezialität hatte in seinem warmen Kern eine angenehm mürbe Textur, die das Küchlein zum frischgebackenen Star auf dem mit Nougat, Puderzucker und anderen Saucen etwas übersüßten Porzellan kürte.
 
Trotz kleinerer Kritikpunkte möchte ich Fabio Daneluzzi und seinem Küchenteam ein großes Kompliment machen. Die Pfälzer Stube steht nach wie vor für schmackhafte Gutbürgerlichkeit der gehobenen Art und hat das frühere Niveau locker halten können. Unsere durchweg soßenaffine Zweckgemeinschaft wurde auch bei ihrer letzten diesjährigen Zusammenkunft nicht enttäuscht. Den Weggang von Sternekoch Karl-Emil Kuntz haben wir an diesem Abend kulinarisch nicht bemerkt. Vielleicht dauert es ja noch ein wenig bis sich der neue Küchenchef traut, auch im Zweitlokal für regionale Redundanzesser ein paar neue Akzente zu setzen. Ach ja und übrigens: der Service ist ein Ort, an dem auch mal freundlich gelächelt werden darf. Oder sollte.