Bei uns in der Südpfalz gibt es jede Menge verlässliche Adressen, in denen es sich vortrefflich einkehren und genießen lässt. Der von Wolfgang und Ulrike Reuter schon seit den 90er Jahren betriebene „Holzappel“ in Pleisweiler-Oberhofen (Ortsteil Oberhofen) zählt da zweifellos dazu. Mein letzter Bericht liegt schon über zwei Jahre zurück. Zeit also für ein kleines Update, das auf zwei relativ dicht aufeinanderfolgenden Besuchen Ende August bzw. Mitte September basiert.
 
Über das Interieur des geschmackvoll eingerichteten Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert habe ich schon ausführlich berichtet. Genau wie über die herzliche Art der Hausherrin, mit der sich eigentlich immer ein netter Plausch im Laufe des Abends entwickelt. Schade nur, dass die jungen weiblichen Servicekräfte – mit Ausnahme des manchmal aushelfenden Sohnes Justus – diese Form der Kommunikation mit den Gästen kaum pflegen.
 
Da freut man sich jedes Mal, wenn Ulrike Reuter persönlich am Tisch vorbeischaut und man sich mit ihr über Wein, den Pfalz-Tourismus oder gastronomische Neuigkeiten aus der Region austauschen kann. Das eine oder andere Probiergläschen zur Erweiterung des vinophilen Horizonts springt dabei oft heraus. Was tut man nicht alles, um sich fortzubilden. „Per aspera ad astra“ – wie nicht nur der weinaffine Altsprachler zu sagen pflegt.
 
Apropos Wein. Die Weinkarte der Reuters kann sich nach wie vor sehen lassen. Listet sie doch einen guten Querschnitt durch die Südpfälzer Reblande. Regionale Winzer aus der Nachbarschaft, wie z.B. die ortsansässigen Weingüter Leonhard und Wilker, sind da genauso vertreten wie Bekanntes aus der VDP-Liga (Becker, Bernhart, Rebholz, Minges). Die Auswahl an offenen Kreszenzen ist respektabel. Aber der Flaschenweinbestand toppt das noch. Hier lässt sich die ein oder andere fair bepreiste Trouvaille entdecken, wobei der Schwerpunkt klar bei den Weißweinen liegt. Bei dem Angebot an Riesling, Silvaner, Bukett- und Burgundersorten werden selbst norddeutsche Mitglieder der „WRF“ („Weiße Reben Fraktion“) fündig.
 
Eine Flasche Tönissteiner Sprudel (0,7l für 3,80 Euro) war schnell geordert. Das Viertel von Friedrich Beckers „Guillaume“, einer sicheren Bank in Sachen Rotwein-Cuvée, hatte natürlich auch seinen Preis. Aber die 7,50 Euro waren gut angelegt. Qualität kostet eben. Außerdem gönnt man sich ja sonst nichts. Deutlich weniger stoffig, dafür mit etwas mehr Frucht im Glas, präsentierte sich der trockene Rote vom Weingut Villa Pistoria (5,60 Euro fürs Viertel). Das hoch oben an den Hängen des Bad Bergzaberner Liebfrauenberges gelegene Weingut von Michael Naab liefert erstaunliche Qualitäten zu zivilen Preisen. Und mit dem Grauburgunder vom Stiftsweingut Meyer aus Gleiszellen (2,80 Euro fürs Achtel) machten wir sowieso nichts falsch.
 
Zwei Sorten Brot und ein Schälchen vom hausgemachten Kräuterquark bilden seit jeher eine verlässliche Kombination zum Amuse. Es sind ja oft die einfachen Dinge, die – wenn sie gut zubereitet sind – das Herz des Genießers erwärmen. Und – wie in dem Fall – die Lust auf weitere Genüsse befeuern.
 
Bei unserem Besuch im August genossen wir vorweg die gebratenen Jakobsmuscheln in milder Currysauce zusammen mit feinen Sepia-Nudeln und Kaiserschoten (15,50 Euro) sowie einen kleinen Blattsalat (4 Euro). Das Muschelfleisch war innendrin noch schön glasig. Drei perfekt gebratene, stattliche Exemplare (keine Baby-Kamm-Muschel-Kuriositäten wie man sie in Neustadt-Gimmeldingen gerne untergejubelt bekommt) lagen auf süßlich-aromatischer Curry-Sauce. Die helle Sauce bot zusammen mit den schwarzgefärbten Nudeln und den grünen Zuckerschoten eine stimmige Farbkombination auf dem Teller. Da ließ ich mir selbst die knallrote Cocktailtomate als zentralen Farbtupfer gefallen. Einziges kleines Manko an diesem ansonsten einwandfreien Teller waren die Kaiserschoten, die jeglichen Biss vermissen ließen.
 
Bei den Hauptgängen fiel die Entscheidung auf das ausgelöste Stubenküken auf Pfifferling-Kartoffelragout (21,50 Euro) sowie das Lamm-Zweierlei (kurzgebratenes Lammfilet und geschmorte Lammschulter) auf cremigen Schnippelbohnen mit Rosmarinplätzchen (24 Euro), das sich meine Begleitung schmecken ließ. Das Junghuhn lag zerteilt auf delikatem Pilz-Kartoffel-Ragout, dem es nicht an feiner Säure fehlte. Ein köstlicher Umami-Teppich, auf dem das ausgelöste Stubenküken seine perfekt gewürzte Ruhe fand. Außen knusprig und innen saftig, war das Gourmet-Geflügel der reinste Gaumenschmaus. Schade nur, dass diese jungen Dinger nicht größer werden. Auch die Dame gegenüber lobte ihr rosa gebratenes Lammfilet, das ausgezeichnet mit dem cremigen Bohnengemüse harmonierte. Die dicke Tranche von der geschmorten, mit mediterranen Kräutern gefüllten Lammschulter fiel herrlich mürbe aus und ließ ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Ein ansehnlicher Saucenspiegel, dessen Duft auf eine würzige Lamm-Jus schließen ließ, komplettierte dieses hochwertige Fleischgericht. Die als Rosmarinplätzchen bezeichnete Kartoffelbeilage, kenne ich als Resteverwertung für übriggebliebenes Püree. Auf beiden Seiten in Butter angebraten eignen sich diese Kartoffelküchle oder –plätzchen sehr gut als „Saucenschwämmchen“.
 
Ein paar Wochen später wagten wir uns vorweg an die sauren Zipfel (2 Stück für 7 Euro). Diese fränkische Spezialität lässt sich der Franke Wolfgang Reuter von der Bergzaberner Metzgerei Kieffer nach seiner Vorstellung „zusammenwursten“. Serviert wurden sie in einem Suppenteller, denn sie schwammen in warmem Zwiebelsud. Zusammen mit den weichgekochten Zwiebeln und der leicht säuerlichen Brühe war das eine Vorspeise mit viel Schmackes und Charakter. Ein unerwartetes kulinarisches Highlight war auch der herzhaft-saure Blattsalat mit Speck und Croutons (6,50 Euro). Sein einfaches, aber perfekt abgeschmecktes Essig-Öl-Dressing sowie seine knusprig-würzigen Beigaben machten ihn zu etwas Besonderem.
 
Diesmal entschieden wir uns für das gekochte Rindfleisch mit feiner Meerrettichsoße und Bouillonkartoffeln (16,30 Euro) sowie den aus Lachs und Zander geflochtenen „Fischzopf“, der von feinen Bandnudeln, Brokkoli-Röschen und einer intensiven Safransoße begleitet wurde. Für 21,50 Euro ein verdammt gutes Fischgericht, bei dem Frische und Würze harmonisch ineinandergriffen und für ein ausgewogenes Geschmacksbild sorgten. Besonders die hocharomatische, auf delikater Schalentierbasis erstellte Safransoße hatte es mir angetan. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine bessere gegessen zu haben. Auch nicht im Lamm zu Neupotz. Wären wir allein im Gastraum gewesen, hätte ich zweifellos die Reste vom Teller geleckt. Die Idee, Kartoffeln in Brühe zu kochen, ist ja nicht neu. Und gerade zu Tafelspitz bzw. zu gekochtem Rindfleisch mit Meerrettich passen sie als Beilage sehr gut.
 
An diesem Abend war nach dem Salatteller, den sauren Zipfeln und den Hauptgängen kein Platz mehr für einen süßen Abschluss. Ein paar Wochen davor ließen wir uns gemischte rote Beeren mit zwei stattlichen Nocken vom weißen Schokomousse (8,50 Euro) schmecken. Frisch, fruchtig, süß und dazu nicht allzu schwer, war das eine ideale Portion zum Teilen.
 
Schade, aber verständlich, dass das Ehepaar Reuter nach so vielen Jahren in der Gastro ans Aufhören denkt. Das lauschige Fachwerkhäuschen steht jedenfalls zum Verkauf, wie uns zu Ohren kam. Doch es scheint gar nicht so einfach zu sein, die passenden Nachfolger zu finden. Hoffentlich dauert es noch ein paar Jahre. Den vielen zufriedenen (Stamm-)Gästen kann es nur recht sein.

Jedes Mal wenn ich in der heimeligen Weinstube in Oberhofen (nahe Bad Bergzabern) einkehre, weiß ich schon im Vorfeld, was mich dort erwartet: ein entspannter Abend bei leckerem Essen und gutem Wein. Ulrike Reuter sorgt dafür, dass man sich vom Service herzlich umsorgt fühlt, während Ehemann Wolfgang eine abwechslungsreiche Landküche mit Anspruch auftischt. Der Rebsaft kommt selbstverständlich aus der Pfalz und wird in großer Auswahl offeriert. Nahezu das komplette „Who-is-who“ der südlichen Weinpfalz, darunter auch etliche VDP-Winzer, ist hier vertreten. 


Beispiele gefällig? Mit Gerd Bernhart (Schweigen), Andreas Porzelt (Klingenmünster), Frank Meyer (früher Klingenmünster, heute Gleiszellen), Theo Minges (Flemlingen), Volker Gies (Birkweiler) oder Friedrich Becker (Schweigen) tauchen einige der besten Winzer der Südpfalz in der gut sortierten Weinkarte auf. Die Auswahl an offenen Weinen ist beachtlich, die an Flaschenweinen beeindruckend. Und das zu wirklich fair kalkulierten Preisen. Wer da nichts findet, gehört eigentlich auch nicht in eine Weinstube. Und unter dem Motto „Winzer beim Holzappel“ stellen alle paar Wochen Betriebe aus der Region ihre Weine vor. Mit dem passenden Essen aus Reuters Küche steht einem kulinarischen Weinabend der besonderen Art nichts mehr im Weg.

An jenem Mittwoch im April hatte ich vorsorglich reserviert und wir wurden von der Servicechefin Ulrike Reuter sehr freundlich in Empfang genommen. Gerne dachte ich an meinen letzten Besuch im Sommer vor knapp zwei Jahren zurück, wo ich im rebenberankten Innenhof einen lauen Pfälzer Juliabend genoss. Leider war es dafür noch zu kalt, also nichts wie rein in die gute Stube, die schon beim Eintritt ganz viel Charme versprüht. Freigelegtes Sandsteingemäuer, eine antike Chaiselongue als Blickfang im Eingangsbereich,  stimmungsvolle Beleuchtung aus den unterschiedlichsten Deckenlampen, geschmackvoll ausgewählte Kunst an den Wänden, bunt zusammengewürfeltes Sitzmobiliar sowie grobe Holztische und Wandbänke stellen die wesentlichen Raumelemente dar. Kurzum: das liebevoll restaurierte Fachwerkhaus aus dem Jahre 1742 (!!!) lädt zum sofortigen Wohlfühlen ein. Mühelos wird hier die Schwelle zum Ankommen und Daheimfühlen überschritten. Von Akklimatisierungsproblemen keine Spur.

Zum Studium der Speisen- und Weinkarte wird ein kleiner Küchengruß, fein abgeschmeckter Kräuterquark mit ein paar Scheiben Brot, gereicht. Sowohl für den ersten Hunger, als auch als Grundlage für den Wein eine willkommene, gern angenommene Geste.  Die erste Seite der übersichtlich strukturierten Speisenkarte ist sicherlich interessanteste. Darauf stehen nämlich Reuters Tagesempfehlungen geschrieben. Jeweils ein halbes Dutzend Vorspeisen und Hauptgerichte sind hier vertreten. Kreative Kombinationen, wie beispielsweise Jakobsmuscheln mit milder Currysauce, Kaiserschoten und schwarzem Reis (15 Euro), warmes Kalbsbäckchen auf dreierlei Linsen (13,50 Euro) oder Verschiedenes von der Gänseleber mit Walnußbrioche (16 Euro) suggerieren kulinarische Weltoffenheit. Hier beweist Reuter, dass er ein sicheres Händchen für harmonische Aromen besitzt. Die aus seiner fränkischen Heimat stammenden „Sauren Zipfel“ (zwei Stück für 6,50 Euro) oder die Bärlauch-Suppe mit Safran-Zanderklößchen (6,50 Euro) zeigen am Gaumen deutlich mehr Lokalkolorit, der sich auch bei den Hauptspeisen wiederfindet.  

Hier konkurrieren Pfälzer Reh und Lamm mit Stubenküken und Rib-Eye Steak um die Gunst der Genießer. Eigentlich bräuchte ich gar nicht weiterblättern, fällt mir doch auch so schon die Entscheidung äußerst schwer. Wer den Empfehlungen entsagt, hat jedoch immer noch die Chance bei den „Holzappel-Klassikern“, den dauerhaft in der Karte vertretenen Leckereien, fündig zu werden. Da fehlt weder das argentinische Rumpsteak (mit Meerrettich, Kräuterbutter oder Pfefferrahmsauce, für 18 Euro mit Brot als Beilage), noch das Schweinefiletpfännchen mit Champignonrahmsoße (15,80 Euro) zum gutbürgerlichen Glück. Aber auch deftige Schmankerl aus der Pfälzer Regionalküche, wie z.B. die mit Blut- und Leberwurst vermischten Bratkartoffeln („Winzers Nachtmahl“ für 11,50 Euro) oder die mit Leberwurst gefüllten Kartoffelknödel auf Sauerkraut und Rieslingsoße (9 Euro), haben hier ihren angestammten Platz und schmecken zu einem guten Tropfen Pfalzwein hervorragend.           

Für den Durst eine große Flasche Tönissteiner Medium (0,7 l für 3,40 Euro) oder vielleicht doch eine erfrischende Hollerblütenbrause (0,33 l für 3 Euro) von Ralf Latour aus dem benachbarten Ort Gleiszellen. Dieses fruchtig frische, dazu noch alkoholfreie Sommergetränk von einem, der sich seit Jahren der Pflege von Streuobstwiesen verschrieben hat. Erfreulich jedenfalls, dass man hier in der Pfalz noch ganz gut ohne das mittlerweile auf die Geschmacks-/Nerven gehende brutal-regionale Gastrogehabe auskommt.

Als Vorspeise wählte meine Begleitung den kleinen Beilagensalat (3,50 Euro), der schön sauer mit Essig und Öl angemacht war. Bemerkenswert, dass sich jeder Blattsalat im „Holzappel“ auch als halbe Portion bestellen lässt. Wahlweise mit Kartoffeldressing oder Essig und Öl. Dazu noch mit diversen „Salat-Aufwertern“, wie gebratener Entenleber, warmem Schafskäse oder gerösteten Pinienkernen bestückt. Ein durchdachtes Baukastensystem, das sich in Größe und Ausstattung variieren lässt und den Wünschen der Gäste nachkommt. Schon oft entschied ich mich bei früheren Besuchen für die halbe Salatportion mit Speck und Kracherle (6,50 €) vorneweg und wurde nie enttäuscht. Doch diesmal sollte es das Bärlauchsüppchen von der Empfehlungskarte sein. Ich hörte quasi von meinem Platz aus, wie Wolfgang Reuter den Pürierstab einsetzte und freute mich auf meine erste „Waldknoblauchsuppe“ des Jahres. Und sie war – was Geschmack und Frische angeht – schlichtweg sensationell zubereitet. Auch die darin schwimmenden, kleinen Safran-Zander-Nocken fügten sich hervorragend in das dezent kräftige Aromenbild ein. Da weiß einer, wie’s geht.

Bei den Hauptgängen erlagen wir den Verlockungen des Fleisches. Meine Begleitung orderte das Zweierlei vom Pfälzer Lamm auf cremigen Schnippelbohnen und gebratenen Rosmarinplätzchen (22 Euro) und war hellauf begeistert. Das Gericht erinnerte mich irgendwie an die vor Jahren an gleicher Stätte vertilgte Perlhuhnbrust in Sherryrahmsoße (damals wie heute 16,50 Euro), die auf delikaten Vichy-Karotten und mit in Butter angebratenen Schupfnudeln serviert wurden. Doch zurück zur kulinarischen Gegenwart. Die Scheiben vom Lammrücken waren schön rosa, die Tranche vom Lammrollbraten herrlich zart. Dazu ein Bohnengemüse, dessen Sahnesauce sehr fein abgeschmeckt und zusätzlich von einer kräftigen Jus umflossen war. Die aus Kartoffelbreimasse, Muskat und Rosmarin selbst gemachten Plätzchen fielen außen kross und innen weich aus. Da stahl die Beilage dem Lamm fast die Schau. Mein Rib-Eye Steak (19,50 Euro) hatte den typischen, geschmackstragenden Fettanteil und war ebenfalls perfekt gebraten. Auf ihm lag ein Stück Bärlauchbutter, die mir etwas zu intensiv im Geschmack war, weshalb ich sie am Tellerrand „entsorgen“ musste. Wesentlich besser mundeten die dazu gereichten Speckböhnchen sowie die gratinierten Kartoffeln. Auch hier wieder eine fantastisch abgestimmte Beilage, die selbst allerbeste französische Schwiegermütter nicht besser hinbekommen. 

Dazu genossen wir die Rotwein-Cuvée „Guillaume“ vom Weingut Friedrich Becker aus Schweigen (das großzügige Viertel für 7,50 Euro) und hätten sicherlich noch so manch andere Weinentdeckung an diesem Abend machen können, was uns leider aufgrund der bevorstehenden Heimfahrt mit dem Auto verwehrt blieb.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Portionen im „Holzappel“ solide bemessen sind, ohne dass man sich an ihnen der Völlerei hingibt. Was ich persönlich sehr befürworte, da ein zu üppig belegter Teller mich von vornherein eher abschreckt und meinen Appetit nicht anregt. Aber da gehen ja die Meinungen und Geschmäcker bekanntlich sehr weit auseinander. Wir waren jedenfalls gut gesättigt und verließen mit einem rundum zufriedenen Bauchgefühl das idyllische Anwesen, aber erst nachdem wir uns mit der Chefin des Hauses über die Gastronomie der Südpfalz lang und breit ausgetauscht hatten (man gibt den Gastronomen ja gerne Tipps zum Essengehen ;-)). Und für den nächsten Besuch habe ich mir fest vorgenommen, das kleine Überraschungsmenü in drei Gängen (32 Euro) einmal zu „riskieren“.

Der schöne Innenhof im Reuters Holzappel,der bei den richtigen Temperaturen zum längeren verweilen zu überzeugen weiß,kann leider nicht das dargebotene Essen kompensieren. 

Die Suppe eher ein Brei die gänseleber missglückt und im Hauptgang nochmals der selbe Wurzelbrei.
Portionsgrößen gut,macht das Essen aber nicht besser.
Service passt sich den Speisen an.
Wer aber einfach nur seinen Hunger stillen möchte,und dabei angenehm sitzen will,bitte