Berlin

Unser Besuch bei Osmans „Töchtern“ stellte sich als das kulinarische Highlight unserer diesjährigen Berlin-Reise heraus. Auch war es das einzige Lokal, das uns im Vorfeld zu einer Reservierung animierte. Darüber „gestolpert“ bin ich schon vor zwei Jahren. Im FEINSCHMECKER (Ausgabe 09/2016) wurden damals Deutschlands beste Länderküchen vorgestellt. Darunter auch das von Arzu Bulut und Lale Yanik im Jahre 2012 gegründete „Mezaurant“, das seinen Gästen eine aufgepeppte, aber dennoch authentische Orient-Küche verspricht, die in erster auf dem Sharing-Prinzip basiert.
 
„Teilen am Tisch erlaubt!“ – ein Konzept, das mir immer besonders Spaß macht (siehe Dumpling-Bericht). Kann man sich doch so schön durch die Speisepalette futtern.
 
Allein die Internet-Präsenz des Ladens macht mit appetitanregenden, bunten Meze-Bildern auf bzw. in stilvoller Keramik so richtig Laune und schnell wird einem klar, dass die hier angebotenen Gerichte nicht das Geringste mit der vertrauten Drehspieß- und Frittierkultur konventioneller Dönerbuden und Falafel-Imbisse zu tun haben. Was nicht heißen soll, dass diese Form des schnellen Fladenbrots keine Berechtigung hat. Manchmal ist auch sie ein willkommener Sattmacher – besonders bei zeitlicher Enge am Mittag.
 
Zeitlich knapp ging es bei uns nicht zu. Wir hatten nach kurzer Anmeldung an der Theke ganz entspannt draußen vor dem Restaurant Platz genommen. Auf dem mit einer Markise überdachten Trottoir der Pappelallee saßen wir auf massiven Klappstühlen wie sie oft auf Terrassen und Balkonen zu finden sind. Mit dünnen Polsterkissen versuchte man dem sperrigen Gartenmobiliar ein Mindestmaß an Bequemlichkeit abzutrotzen, was leidlich gelang.
 
Doch das war uns einerlei. Wir freuten uns auf die hier gebotene Auswahl an orientalischen Kleinigkeiten, über die wir uns natürlich schon im Vorfeld auf der Webseite hinreichend informiert hatten. Zusätzlich stand uns das tadellos agierende Service-Team bei kleineren Fragen mit Rat zur Seite. Man machte seinen Job routiniert, professionell und unaufgeregt. Hier regierte keine Berliner Nonchalance (mit entsprechender Schnauze), eher war es eine Art levantinische Gelassenheit, die sich im Auftreten der vornehmlich weiblichen Bedienungen wiederfand.
 
Die doppelseitige Speisen- und Getränkekarte hielten wir auch bald in Händen. Unserem Durst begegnete man ebenfalls zeitnah. Eine Flasche gefiltertes und vitalisiertes Mineralwasser (0,75l für 5,50 Euro) wurde zügig gebracht. „Türkische Orangina“ (0,5l für 4,90 Euro) nannte sich eine aus Soda, Orangensaft, Zitrone, Minze und Melisse bestehende, hausgemachte Limonade, die in einem kleinen Glaskrug mit Eiswürfeln serviert wurde. Ein erfrischender und nicht allzu süßer Durstlöscher an diesem warmen Juli-Abend.
 
Ein Blick ins Innere des Restaurants verriet, dass die beiden Inhaberinnen nicht nur bei der Auswahl ihres Geschirrs Geschmack bewiesen, sondern auch bei der Einrichtung ihres Lokals. Schlichte, aber schicke Holz-Beton-Ausstattung statt folkloristischem Orient-Kitsch. An der Decke sorgten Entlüftungsrohre aus Metall für trendigen Industrie-Charme. Ganz am Ende des Raumes hing ein alter Teppich an der Wand. Er erinnerte von weitem an eine antike Wandmalerei und bildete einen visuellen Kontrapunkt zum ansonsten recht nüchtern gestalteten Gastraum.
 
Als Deckenleuchten fungierten Einmachgläser in verschiedener Größe. An den Bistrotischen mit quadratischer Holzplatte fanden jeweils zwei Personen Platz. Sie wurden je nach Bedarf zusammengeschoben und bildeten in der Mitte des Raumes eine lange Tafel, die für eine größere Gesellschaft bestimmt zu sein schien. Um sie herum gruppierten sich bunt zusammengewürfelte Holzstühle unterschiedlichster Form und Bauart. Es wirkte alles sehr funktional und reduziert. Das Hauptaugenmerk sollte wohl ganz auf den hier servierten Speisen liegen.
 
Diese mussten aber zuerst einmal ausgesucht werden. Bei 15 kalten und um die 20 warmen Meze hat man erst einmal das „Kleingedruckte“, nämlich deren deutsche Übersetzung sowie die enthaltenen Ingredienzien zu studieren. Zwei Suppen und drei Desserts komplettieren die anregende Speisenauswahl. Linsen-Couscous-Salat (9,90 Euro), Rote Beete mit Nuss Gremolata und Schafskäse (6,90 Euro) lassen Vegetarier aufhorchen. Bulgurbällchen mit Hackfleisch (8,50 Euro), gegrillte Lammkoteletts (10,50 Euro) und türkischer Tafelspitz mit Zitronen-Kartoffelpüree (13 Euro) wecken das Interesse des Fleischessers. Ach wär der Magen doch doppelt so groß und die Entscheidung nicht so schwierig!
 
Am Humus (5 Euro), dieser aromatischen Kichererbsen-Sesampaste, kamen wir nicht vorbei, das war von vornherein klar. Daneben wagten wir uns an die türkische Ceviche vom Wolfsbarsch (8,90 Euro). Gefüllte Weinblätter (6,50 Euro) für die Dame am Tisch (man muss ja nicht alles „sharen“…) und dann ging’s ans Warme. Die sagenhaften „Manti“ (mit Hackfleisch gefüllte, türkische Tortellini, Anm.) kannte ich bisher nur vom Hörensagen. Sie wurden von Knoblauchjoghurt und Paprikabutter begleitet. „Einmal Rengarenk Mantisi, bitte! Und Osmanin Kebabi gleich obendrauf!“. Bei letzterem handelte es sich um gegrillte Hackfleischbällchen, die mit Joghurt- und Tomatensauce verfeinert auf angerösteten Fladenbrot-Stückchen lagen. „Manti“ und „Kebabi“ nahmen sich preislich nichts. Beide Gerichte waren für knapp unter 10 Euro erhältlich.
 
Schon beim fluffigen und noch leicht warmen hausgebackenen Fladenbrot kamen wir ins Schwärmen. Der leicht nach Kreuzkümmel duftende Humus ließ sich darauf besonders gut an. Kleine Details, wie die kurz angerösteten weißen Sesamkörner, ließen die „Nutella des Orients“ noch ein wenig aromatischer ausfallen. Eine traumhaft schmierige Geschichte, die von der Zitronensäure des Wolfsbarsch-Ceviche ordentlich eins auf die Kichererbse bekam. Der mit etwas Trüffelöl parfümierte und mit groben Senfkörnern veredelte, kaltgegarte Wolfsbarsch (Seebarsch) hätte mir am Marmarameer sitzend auch nicht besser gemundet. Mit gefüllten Weinblättern werde ich wohl keine kulinarische Freundschaft mehr schließen, was meiner Begleitung ganz Recht war, wie es schien.
 
Die beiden warmen Meze ließen nicht lange auf sich warten. Die kleinen türkischen Teigtaschen, welche in Größe und Form an Mini-Tortellini erinnerten, konnten die hohen Erwartungen locker erfüllen. Vielleicht war in ihrer delikaten Hackfleischfüllung auch ein kleiner Lammanteil. Süffig unterfüttert mit einem ordentlichen Klecks Knoblauchjoghurt, der zusätzlich mit flüssiger Paprikabutter und orientalisch duftenden Gewürzkräutern (türkische Würzmischung) verfeinert war, schmeckten die kleinen „Manti“ ganz ausgezeichnet. Da war nichts verkocht oder überwürzt. Ein einfacher, sehr köstlicher Teller, bei dem sich die einzelnen Komponenten harmonisch zu einem angenehmen Geschmacksbild zusammenfügten.
 
Genau wie bei den fein abgeschmeckten, saftigen Hackfleischbällchen vom Grill. Sie lagen versteckt unter einer gegrillten Peperoni (mild but wild!) auf knusprigen Fladenbrot-Croutons, die vorher mit etwas fruchtiger Tomatensauce übergossen wurden. Kleingehäckselte Glattpetersilie und eine cremige Joghurt-Sauce sorgten für ausreichend Frische auf dem Teller. Nach dem ersten Bissen war uns schon klar, dass wir es hier mit Highend-Köfte-Teller zu tun hatten. Wenn ich an ihn zurückdenke, läuft mir heute noch das Wasser im Mund zusammen.    
 
Arzu Bulut und Lale Yanik machen mit ihrem Restaurant „Osmans Töchter“ ganz viel richtig. Und das ohne selbst in der Küche oder im Service zu stehen. Statt ihrer hantieren hinter dem Herd zwei Köche, die von ein paar türkischen Hausfrauen unterstützt werden. Und die wissen sicherlich, auf was es beim Zubereiten der leckeren Meze ankommt. Besonders gefallen hat uns, dass hier traditionelle Gerichte weltoffen modernisiert angeboten werden. Das zeigt einmal mehr, dass man türkische Kost nicht auf Döner Kebap und Pide reduzieren darf. Bei „Osmans Töchtern“ ist nämlich nicht nur das Teilen erlaubt, sondern auch das Entdecken!

Ich bin ein Dumpling-Junkie. Kein Maultaschenvasall, der sein „Herrgottsb’scheißerle“ auch am Karfreitag aus der trüben Brühe fischt. Nein, eher einer, der in größeren Urbanisationen den chinesischen Teigtaschen kulinarisch nachstellt. Vor gut 15 Jahren fing es an. Ich besuchte meine (europäische) Lieblingsmetropole London und machte dort meine ersten Erfahrungen in Sachen Dim Sum.
 
Die geschmackliche Vielfalt dieser gedämpften oder frittierten Häppchen kantonesischer Provenienz hat es mir angetan. Noch heute ziehe ich diese Form der Zwischenmahlzeit jeder fleischgewordenen Bio-Bulette mit Regionalbezug vor. Aber auch für ein vollwertiges Mittag- oder Abendessen taugen die gefüllten „Dumplinge“.  Am ersten Abend unseres diesjährigen Berlin-Trips „dim-summten“ wir in einem kleinen Laden in der Schliemannstraße. Kein Zufallstreffer. Schon vor 3 Jahren kehrte ich mit einem Kollegen dort ein und war sehr zufrieden mit der gebotenen Auswahl und Qualität.
 
Das putzige Lokal befindet sich in einer eher ruhigeren Ecke des Prenzlauer Berges, inmitten des sogenannten „Helmholtzkiezes“, der mit seiner großen Auswahl an asiatischen Einkehrmöglichkeiten die Freunde von Bento, Sushi und Pho anlockt. Beim letzten Besuch saß ich mittags im „Lecker Song“, dessen Name mich schon damals verwunderte, aber nicht abschreckte. Gut so, denn sonst wäre ich nie in den Genuss seiner kleinen, in Reisteig gepackten Köstlichkeiten gekommen.
 
Gerade mal 15 Personen finden im winzigen Gastraum Platz. Und diese sitzen ziemlich dicht beieinander. Den vorherrschenden Platzmangel und die damit verbundene Enge empfanden wir dennoch nicht als störend. Im Gegenteil: die zwanglose Wohlfühlatmosphäre lässt einen schnell ankommen. Am Besuchsabend wurden noch ein oder zwei Tische zusätzlich vor dem Lokal platziert. Das warme Sommerwetter lockte nach draußen. Vielleicht war das auch der Grund, warum wir unangemeldet noch einen der wenigen freien Plätze im Inneren ergattern konnten.
 
Wir saßen recht bescheiden auf buntbestickten Sitzkissen, welche die Wandbank und die Bambushocker etwas bequemer erscheinen ließen. Auf den hellen, funktionalen Holztischen türmten sich bald die Dampfkörbchen aus Bambus, in denen die kleinen Leckerbissen an den Tisch gebracht wurden. Die orangefarbenen Wände wurden von Tapetenstreifen mit Blumenmustern (in schwarz-weiß) und ein paar gerahmten Bildern etwas aufgepeppt. Ansonsten würde ich die Einrichtung als eher schlicht bezeichnen. Die Küche, die sich im hinteren Bereich des Raumes befand, war nur durch einen Tresen vom Gastraum getrennt, so dass man – je nach Sitzposition – Einblick in die „Dampfarbeiten“ hatte.
 
Die Bedienung agierte in gelassener Freundlichkeit, wie man es von vielen asiatischen Läden her kennt. Man reichte uns die übersichtlich gestaltete Speisenkarte, in der die Gerichte nicht nur gelistet und ins Englische übersetzt wurden, sondern auch entsprechend bebildert waren. Etwas unnötig aus meiner Sicht, da sich bei den Dim Sum das Wesentliche ja im nicht einsehbaren Inneren abspielt. Und das lässt sich nun mal schwer ablichten. Außerdem sind Speisekarten mit Bildern in (zumeist) südlichen Ländern eher als Warnung zu verstehen, da sie als unmissverständlicher Indikator für Touri-Klitschen gelten.
 
Schön, dass man sich vorab wenigstens via Facebook über das Speisenangebot im „Lecker Song“ informieren konnte. Für davor standen zwei Suppen (Wantan und Tofu), die beide für 3,80 Euro angeboten wurden, bereit. Daneben listete die Karte eine Handvoll kleinerer Vorspeisen (Edamame, Seetang-Salat, eingelegter Chinakohl, etc.), die sich preislich knapp unter 4 Euro bewegten. Das Dim-Sum-Programm bestand aus zehn Veggie-Varianten und acht mit Fleisch gefüllte Teigtaschen. Einige davon konnte man auch gebraten (anstatt gedämpft) bestellen. Ergänzt wurde die übersichtliche Zusammenstellung von einer kleinen Auswahl an süßen Dim Sum zum Dessert. Je nach Größe befanden sich vier oder fünf Exemplare in einem runden Bambuskörbchen. Bei Preisen zwischen 3,90 Euro und 4,50 Euro ließ es sich munter drauflos bestellen.
 
Zum Einstieg wählten wir die mit ein wenig Meersalz bestreuten Edamame (3,90 Euro). Für uns das perfekte Fingerfood, bei dem ich jedes Mal an den damaligen Besuch beim Hamburger Küchenschönling Steffen Henssler („Henssler & Henssler“) denken muss. Da hielt mich der aufmerksame Servicemensch davon ab, auch die Schale der jungen Sojabohnen mit zu futtern. Meine damalige Unerfahrenheit beim Erstkontakt mit diesen gedämpften Hülsenfrüchten lässt mich heute noch grinsen.
 
Bei „Xia Jiao“ versteckten sich Garnelen mit Bambussprossen im Reismehlteig (4,50 Euro), während man bei „Sanse“ die gleichen Meeresfrüchte mit Frühlingszwiebeln (auch 4,50 Euro) kombinierte. Beide waren exzellent abgeschmeckt und konnten mit ihrem feinen Fischaroma begeistern. Die „Xiao Long Bao“ kamen mit Schweinefleisch-Frühlingszwiebel-Füllung vom Dampfgarer und fielen etwas größer aus. Kosteten aber das Gleiche. Fast schon verboten delikat schmeckten die Schweinefleisch-Chinakohl-Dumplings sowie die mit grünen Bohnen, Seetang und Karotten gefüllten Veggie-Taschen (beide 3,90 Euro). Allein das Dippen der schmackhaften China-Happen in eine der Soßen (Soja, süßsauer oder scharf) ist an sich schon ein besonderes Erlebnis, das eigentlich nur vom Tunken des Croissants in die heiße Schokolade (französisches Frühstücksritual) getoppt werden kann.
 
Und so futterten wir uns an jenem Abend quer durch das Dim-Sum-Programm, tranken dazu süffiges Tsing-Tao-Bier und genossen den Berliner Sommer häppchenweise im frugalen Ambiente dieser versteckt liegenden Asia-Perle. Im Lecker Song kommen „Dumplinguisten“ und „Teigtaschendiebe“ gleichermaßen auf ihre Kosten. Und das zu Preisen, die keineswegs unverschämt sind. Empfehlung!